Lione, capitale della seta in Francia

Lione, storicamente una città industriale, ha ospitato numerose industrie a sud della città lungo il Rodano, Lione divenne una città molto commerciale e un centro finanziario di prim’ordine durante il Rinascimento. La sua prosperità economica è stata guidata successivamente dall’industria della seta, poi dalla comparsa di industrie, in particolare tessile, chimica e, più recentemente, dall’industria dell’immagine.

Dall’inizio del Rinascimento, Lione divenne gradualmente la capitale europea della seta. La crescita economica di Lione l’ha resa una delle città più prospere d’Europa, grazie al successo delle quattro fiere annuali. Tutti i principali commerci europei passano ormai da Lione per un secolo, e le più grandi banche dell’epoca, principalmente italiane, si stabilirono nella città, compresi i Medici, i Gadagne e i Gondi. Lione si sta sviluppando anche grazie alle sue industrie, le più importanti delle quali sono la seta e la stampa, in particolare con gli stampatori Sébastien Gryphe e Jean de Tournes.

Questo periodo è uno dei secoli d’oro della città. Arricchendosi notevolmente, la sua popolazione aumenta abbastanza da quasi triplicare con un picco tra i 60.000 ei 75.000 abitanti. Nonostante questa crescita demografica, la città non respinge le sue mura, diventando più densa per la suddivisione di molti terreni coltivati ​​e la sopraelevazione di edifici. Molti edifici di questo periodo rimangono nella Vieux Lyon. È a questo periodo che risalgono i traboule, passaggi nei cortili degli edifici che permettono di passare da una strada all’altra parallela. Richiedevano meno spazio rispetto alla costruzione di strade o vicoli trasversali.

Storia della seta a Lione
La storia della seta a Lione include lo studio di tutti gli attori dell’industria della seta a Lione. Il settore della seta di Lione nel corso della sua storia comprende tutte le fasi della produzione e vendita di un tessuto di seta da seta grezza: filatura, creazione di un modello, tessitura, finissaggio, marketing. L’intero settore si chiama “Fabbrica”.

Lungo cinque secoli, questa storia inizia sulle rive della Saona durante il Rinascimento, grazie alle fiere che consentono l’insediamento di commercianti di tessuti. Su decisione reale, i primi tessitori si stabilirono sotto Francesco I e prosperarono rapidamente. Questo primo impulso industriale fu interrotto dalle guerre di religione.

Con l’arrivo all’inizio del XVII secolo, la professione di taschino permette alla fabbrica di controllare i tessuti fantasia. Il suo sviluppo europeo iniziò con il regno di Luigi XIV, la moda della corte di Versailles imponendosi a tutte le altre corti europee e trascinando allo stesso tempo la seta di Lione. Nel XVIII secolo, la seta di Lione mantiene la sua posizione grazie alla costante innovazione tecnica, qualità e designer di innovazione stilistica permanente.

La Rivoluzione francese assestò un duro colpo alla Fabbrica, ma Napoleone sostenne con vigore il settore che attraversò il XIX secolo mentre viveva il suo apice. Lione è allora la capitale mondiale della seta. Si impone a tutte le altre industrie della seta in Europa ed esporta tutti i possibili tipi di tessuto ampiamente in tutto il mondo. Sotto il Secondo Impero, era la più potente industria esportatrice francese.

Se le prime difficoltà si manifestano negli anni Ottanta dell’Ottocento, l’arrivo dei tessuti artificiali avverrà proprio nella produzione industriale della seta di Lione durante il XX secolo, i produttori tradizionali non si adegueranno, o troppo tardi. L’industria della seta crollò negli anni ’30 e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarla dopo la seconda guerra mondiale, l’attività in città fu ridotta all’alta moda e al restauro di vecchi tessuti.

Origine della seta
La tecnica di produzione della seta dal bozzolo del baco da seta viene scoperta in Cina durante la dinastia Shang (XVII – XI secolo aC). Rimasta a lungo monopolio cinese, viene importata a caro prezzo dall’Impero Romano fino al VI secolo, quando si dice che i monaci inviati dall’imperatore bizantino Giustiniano si riferiscano all’Europa delle uova di baco da seta.

L’introduzione in Europa
La seta esiste in Europa dal IV secolo nel mondo bizantino. La tecnica della tessitura della seta viene poi trasmessa alla civiltà musulmana, dove prosperò durante il Medioevo. Fu attraverso questo che la tessitura della seta fu introdotta nel mondo cristiano medievale. Quando Ruggero d’Altavilla conquistò la Sicilia musulmana, nella seconda metà dell’XI secolo, conservò in parte il raccolto e creò una civiltà originaria, denominata cultura arabo-normanna. Un oggetto emblematico di questa trasmissione è il manto in seta ricamato dell’incoronazione di Ruggero II, re di Sicilia. Fino al XIII secolo, la tessitura della seta nell’Europa cristiana è confinata alla Sicilia, prima di estendersi a Lucca, Venezia e altre città italiane. Un altro canale di trasmissione è la Spagna musulmana, riconquistata dai cristiani nel corso dei secoli,

Il Rinascimento: la nascita della Fabrique
La manifattura della seta a Lione appare durante il Rinascimento. Approfittando di un ambiente molto favorevole grazie alle fiere, alla grande libertà nell’organizzazione della professione e alla presenza regolare dei monarchi, l’industria della seta si sta sviluppando rapidamente. Ha raggiunto una prima età dell’oro sotto il regno di Enrico II prima di subire una grave crisi durante le guerre di religione.

Primo tentativo
Nel XV secolo, Lione è un luogo di scambi importanti a cui Carlo VII concede il diritto di tenere due fiere esenti da tasse. Aumentando gradualmente a tre, poi a quattro all’anno nel 1463, si svilupparono rapidamente e assunsero una grande importanza nel commercio europeo durante il Rinascimento. Vende, tra le altre merci, molte sete, principalmente dall’Italia.

Per fermare la fuga delle valute a causa del gusto smodato delle élite francesi per la seta straniera, Luigi XI voleva creare una fabbrica di seta a Lione. Con l’ordinanza del 23 novembre 1466, ordinò ai cittadini di Lione di finanziare la creazione di laboratori nella loro città. Tuttavia, questi ultimi, ansiosi di non interferire con i loro principali partner commerciali e bancari italiani, trascinano i piedi e il tentativo inciampa. I pochi operai stabilitisi in città furono mandati a Tours, al castello di Plessis-lèz-Tours, nel 1470.

Questo rifiuto dei commercianti di Lione può anche essere spiegato da una situazione economica che non sembra favorevole a questo settore. La forza lavoro della città non è abbastanza abbondante per una produzione a basso costo, e i guadagni dal semplice commercio della seta sono al confronto certi e regolari. I mercanti di seta italiani erano quindi fondamentali per il buon andamento delle fiere emergenti, e sostenere la nascita di un’industria che potesse competere con le loro città di origine rischierebbe di spaventarli. È la modifica di questo ambiente che consentirà, circa cinquant’anni dopo, la vera nascita della seta lionese.

Nel frattempo, un mercante lucchese, Nicolas de Guide, tentò di tessere la seta a Lione nel 1514, ma fu violentemente attaccato dai connazionali, che lo accusarono di competere con la sua stessa città. Non supportato dal consolato, si arrende.

Turquet e Naris: la nascita dell’industria setosa di Lione
Nel 1536 Étienne Turquet e Barthélemy Naris, mercanti piemontesi stabilitisi a Lione, vollero stabilirvi fabbriche per la lavorazione di tessuti preziosi. Francesco I, mediante brevetto per lettere, accetta di concedere loro gli stessi privilegi della città di Tours e installa la corporazione e gli operai in “stoffe d’oro, d’argento e di seta”. Turquet, Naris ed i loro lavoratori sono dichiarati esenti da ogni tassa e da ogni servizio di guardia o milizia, a condizione che lavorino in città e non fuori. Turquet fonda la società “Fabrique lyonnaise de soierie”, con l’aiuto dei borghesi Lyonnais, compresi i fratelli Senneton, e banchieri, tra cui Camus, La Porte, Faure; introduce operai da Avignone o da Genova.

L’ascesa immediata dell’industria della seta
Sostenuta dal re, che nel 1540 diede a Lione il monopolio sull’importazione della seta grezza, l’industria della seta ebbe subito successo. Nel 1548, durante il corteo per l’ingresso di Enrico II, sfilarono 459 commercianti; tra 800 e 1.000 persone vivono dell’industria della seta a Lione. Questa rapida crescita può essere spiegata in parte da un ambiente economico favorevole, da un’abbondante forza lavoro disponibile e da un quadro normativo flessibile. In effetti, Lione è allora una città molto libera e dove gli artigiani non sono sotto il vincolo di corporazioni chiuse, questa libertà è protetta dal brevetto delle lettere reali del 1486 e del 1511. La prima compagnia di Turquet e Naris fu sciolta nel 1540, ciascuna continuando l’attività in isolamento. Apparvero quindi diversi maestri setosi, tra cui Gibert de Crémone (che aveva anche una tessitura a Saint-Chamond), Leydeul o Rollet Viard,

Il significativo sviluppo dell’attività impone, dal 1554, l’istituzione del primo regolamento per organizzare l’attività e l’ente. Questi sono scritti dai maestri dei mestieri e dai notabili del consolato, poi formalizzati dal re. Secondo Roger Doucet, l’apogeo di questo primo periodo dell’industria della seta di Lione ebbe luogo durante il regno di Enrico II. È difficile stimare il reale sviluppo della produzione. Le cifre fornite dal consolato sono difficili da usare perché spesso sono ingrandite dalle parti interessate e mescolano i lavoratori della seta e della lana nello stesso gruppo. Tuttavia, questa nuova industria è riuscita ad imporsi contro le importazioni di sete italiane nel regno di Francia, essendo meno costosa dei tessuti entry-level di quest’ultima.

Questo successo non deve nascondere il fatto che in questo periodo la Fabrique sa produrre solo tessuti uniti, che non competono con le produzioni di fascia alta delle città italiane di. Nonostante alcuni modelli ottenuti utilizzando legature o bacchette da artigiani lionesi, gli artigiani transalpini rimangono gli unici maestri della manifattura di sagomati. Non è stato fino al 1600 per Lione per raggiungere questo obiettivo, con gli sviluppi tecnici portati da Claude Dangon, molto probabilmente importato dall’Italia.

Crisi delle guerre di religione
L’occupazione della città da parte delle forze protestanti nel 1562 e 1563 provocò una crisi che poteva essere temporanea, ma che, accompagnata da altri eventi negativi, portò l’industria della seta di Lione nella prima depressione ciclica della sua storia.

Con la presa del potere a Lione da parte dei protestanti nel 1562, molti grandi mercanti, che erano anche importanti produttori, lasciarono la città. I traffici mancano improvvisamente di materie prime e i circuiti commerciali per il flusso di produzione si riducono drasticamente. La peste degli anni successivi accentuò la depressione; nelle lamentele inviate al re, i serici maestri rimasti affermano che due terzi degli operai sono scomparsi.

Oltre a queste catastrofi occasionali, ci fu un evento che indebolì la seta di Lione, che dovette affrontare una forte concorrenza. Nel 1563 Carlo IX, allora tredicenne e appena entrato in possesso di un paese devastato da divisioni religiose, decise di tassare al 50% l’ingresso della seta grezza nel regno. Ciò porta a una significativa perdita di competitività per i tessitori di Lione che vedono le produzioni straniere (il più delle volte che entrano in Francia in modo fraudolento) diventare più economiche delle loro. Inoltre, le città concorrenti di Ginevra, Besançon, Torino, Milano, Modena o Reggio iniziarono a produrre semplici e rigati di bassa qualità venduti a buon mercato. Attirano una parte della forza lavoro con sede a Lione, che è quindi in mancanza di lavoro.

Il calo della forza lavoro e della produzione è difficile da stabilire. Richard Gascon stima che da circa 3.000 telai alla fine degli anni Cinquanta del Cinquecento questa cifra scenda a circa 200 negli anni Settanta del Cinquecento.

Alla fine del XVI secolo, il re Enrico IV che vuole che la Francia produca da sé il filo di seta, incoraggia l’allevamento dei bachi da seta. Aiutato dal lavoro di Olivier de Serres che ha piantato per breve tempo i gelsi nel giardino delle Tuileries, ne sostiene lo sviluppo, in particolare nelle Cévennes e nell’Ardèche, dove il clima è favorevole. La coltivazione del gelso è stata sviluppata nel 1564 anche in Linguadoca e Provenza da François Traucat. Così apparvero i primi bachi da seta francesi.

XVII e XVIII secolo: la seta di Lione alla corte
Durante i secoli XVII e XVIII, la fabbrica di Lione è strettamente dipendente dalla corte reale e, in misura minore, i conflitti scuotono le monarchie europee. Questo legame spiega l’alternanza di periodi buoni e periodi difficili che interessano il mondo dei lavoratori della seta e il loro mestiere.

Da Enrico IV a Luigi XIV
All’inizio del XVII secolo, la fabbrica meno di 1000 maestri tessitori, che possiedono in meno di 2000 telai e hanno meno di 3000 persone in tutto. Sotto Enrico IV, l’industria della seta a Lione subì due importanti sviluppi.

La prima è l’introduzione da parte di Claude Dangon del grande telaio a trafila, importato dall’Italia, che consente l’intreccio di forme. L’arrivo di questo meccanismo permette a Lione di supportare il confronto con Parigi e Tours, e di raggiungere il livello delle produzioni provenienti dalle città italiane. A quel tempo, le città dell’Italia settentrionale e centrale dominavano la seta europea sia per qualità che per quantità della loro produzione. Impongono il loro stile nel continente, ricercato da tutte le élite. La qualità della seta lionese è ulteriormente in aumento grazie all’introduzione nella città della lucidatura della seta da parte di Octavio Mey nel 1655.

Il secondo sviluppo è la comparsa di norme che disciplinano la professione. Fino a quel momento, i maestri tessitori erano liberi di organizzarsi come meglio credevano. Nel 1596 l’apprendistato fu fissato a cinque anni, seguito da un periodo di compagnia di due anni. Il maestro può avere solo due apprendisti ed è vietato assumere personale esterno alla sua famiglia, ad esempio per lavori accessori come l’assemblaggio di catene e trame.

Fino alla metà del XVII secolo Lione è un centro della seta minore rispetto alle città transalpine. Il commercio di tessuti pregiati è ancora controllato dai commercianti italiani.

Le riforme di Colbert
Nel 1667, Jean-Baptiste Colbert istituì diverse ordinanze sulla “Grande Fabrique de Soie” a Lione. Questi decreti e regolamenti regolano rigorosamente la produzione specificando la qualità prevista per gli ordini reali e specificando, ad esempio, la larghezza dei tessuti o il numero di fili da utilizzare. Inoltre rendono obbligatorio conservare i registri di produzione. Sontuosi tessuti vengono poi realizzati a Lione per i principi di corte o per l’allestimento delle varie residenze reali, tra cui il castello di Saint-Germain-en-Laye e il castello di Versailles .. Così il “broccato dell’amore” in sei alcune parti decorano la camera del re nel 1673. Nessuna parte di questo periodo sopravvive al momento attuale perché i tessuti usati in quel momento venivano inviati alla fusione per recuperare il metallo prezioso.

La politica mercantilista di Colbert sostiene fortemente lo sviluppo della produzione industriale francese. La sua azione è efficace sul mondo della Fabrique, il cui numero di tessitori triplica tra il 1665 e il 1690. Per non offendere una clientela ancora attaccata agli stili tradizionali italiani, i mercanti-manifatturieri francesi non stanno innovando in termini di motivo. A volte fanno passare i loro tessuti anche per transalpini, per rassicurare i loro clienti. Questo sviluppo non fu interrotto dalla revoca dell’Editto di Nantes (1685), anche se moltissimi lavoratori della seta di fede protestante andarono in esilio rifugiandosi in particolare in Svizzera (a Zurigo) e Londra (distretto di Spitalfields).

Commerciale e stilistico
Dalla fine del XVII secolo al 1720, gli ordini reali cessano completamente. Gli ultimi anni del regno di Luigi XIV furono difficili per il mondo della Fabrique Lyonnaise, il lutto reale limitò la domanda ufficiale di tessuti preziosi.

L’industria lionese, all’epoca interamente dedita al lusso nobile francese, fu costretta a cercare altri sbocchi rivolgendosi ad una clientela meno fortunata, chiedendo tessuti più semplici. Questa clientela più modesta, tuttavia, non compensa il deficit causato dal blocco degli ordini per Versailles. È in questo periodo che delinea una strategia aziendale che si sta rivelando un successo nel corso del XVIII secolo. Partendo dal fatto che la corte di Luigi XIV è la più brillante del continente e che la moda delle élite europee è influenzata da Versailles e Parigi, i commercianti di Lione esportano ogni anno nuovi prodotti essenziali per le élite straniere.

Un rapporto presentato al Parlamento di Londra nel 1713 rilevava che i produttori di seta inglesi, per riuscire a vendere in patria, erano obbligati ad attenersi alla moda arrivata dalla Francia. Ma il ritardo che hanno preso nel copiare e inviare i loro pezzi agli sportelli li ha condannati a vendite meno redditizie su tessuti di fascia alta. Tuttavia, i lavoratori della seta inglesi rimangono i principali attori della seta sul proprio suolo.

Per soddisfare il costante bisogno di novità, i commercianti-produttori decidono di produrre tessuti con fantasie originali, cercando di allontanarsi dai modelli tradizionali. Questa costante innovazione stilistica, aiutata dalla vicinanza dei mercanti-manifatturieri delle corti di Parigi e Versailles, permette a Lione di estromettere progressivamente tessuti stranieri, italiani, inglesi o olandesi. Tuttavia, i risultati commerciali rimasero contrastanti fino al 1730.

Sotto Luigi XV e Luigi XVI
Beneficiando delle evoluzioni favorevoli conosciute sotto Luigi XIV, la Grande Fabrique attraversò l’Età dell’Illuminismo dominando il commercio della seta europeo; ha “una discreta reputazione come metropoli della seta all’estero”. L’industria della seta ha visto molte innovazioni nel telaio, destinate a migliorare la produttività o la qualità del tessuto finale.

Dopo due secoli in cui la seta lionese segue la moda straniera e soprattutto italiana, evita completamente il XVIII secolo in una corsa all’innovazione e al rinnovamento permanente. Il centro della moda europea era allora Parigi, dove tutti i principali produttori di Lione avevano almeno un rappresentante per non essere mai dietro le tendenze della corte. Mandano lì i loro designer che sono pienamente in prima linea in questo movimento. I due personaggi emblematici di questa attività artistica sono Jean Revel e Philippe de la Salle. La Fabrique acquisì un tale prestigio che gli altri centri di produzione europei a loro volta presero alla moda di Lione.

Durante questo secolo, i lionesi esportarono la maggior parte della loro produzione nell’Europa meridionale o centrale. Attraverso la Spagna, fanno circolare i loro prodotti in Sud America. I loro tessuti di seta sono venduti molto anche nei paesi nordici e soprattutto in Svezia. I commercianti di Lione sono tuttavia in concorrenza con molti altri paesi produttori, tra cui Italia e Gran Bretagna. Quest’ultimo tiene saldamente il mercato sul suo suolo e quello del Nord America.

Organizzazione della fabbrica
La Fabrique è istituzionalmente dominata dai grandi mercanti, costantemente sostenuti dal re. Gli organi di fabbrica istituiti nel corso del XVIII secolo di sistemi di supporto all’innovazione che consentono a tutta l’industria di trarre vantaggio da molteplici invenzioni.

Il potere lotta per il controllo della fabbrica
Come nei secoli precedenti, la Fabbrica fu scossa dai disordini tra l’elite dei commercianti di seta, che controllavano e mantenevano i canali di vendita a loro vantaggio, ei maestri tessitori e operai, ai quali era più o meno vietata la vendita diretta. Questi ultimi continuano a cercare un posto migliore nel circuito del commercio della seta, sia ricoprendo un ruolo istituzionale sia garantendo una remunerazione con un prezzo definito.

Le tensioni iniziano al XVIII secolo con l’ordine consolare del 4 giugno 1718. Blocca l’ascesa dei maestri tessitori alla classe mercantile con una quota di iscrizione molto alta. Seguendo l’ordine reale del 1730, il controllore generale delle finanze Philibert Orry promulgò un nuovo regolamento l’8 ottobre 1731 che era molto favorevole ai grandi commercianti. A quel tempo, la fabbrica aveva dai 120 ai 180 grandi commercianti, circa 700 piccoli e 8.000 operai.

Continuò una lotta per l’influenza, che portò alla proclamazione di un nuovo regolamento nel 1737, che autorizzava l’associazione di diversi piccoli commercianti e operai, e la vendita diretta, senza l’obbligo di passare per un grande setoso. Sospeso nel 1739, questo regolamento fu sostituito nel 1744 da un nuovo regolamento che confermava la supremazia dell’élite commerciale. Non appena è stato annunciato in agosto, sono scoppiate rivolte, guidate da maestri operai. Le forze locali del re sono sopraffatte e il governo sospende i nuovi regolamenti per placare gli spiriti. L’anno successivo la situazione viene presa violentemente in mano e il regolamento del 1744 viene definitivamente imposto.

La struttura sociale
Nel XVIII secolo, il mondo della fabbrica ha quattro gruppi di cuccette senza confini fissi.

L’élite è composta da commercianti che padroneggiano il commercio all’ingrosso di seta grezza, rivendendo la materia prima a commercianti-produttori. Queste diverse dozzine di famiglie accumulano anche investimenti nella filatura, nella rivendita di tessuti di seta e nel settore bancario. Questi commercianti sono spesso legati a famiglie italiane, torinesi o milanesi.

Un secondo gruppo comprende un centinaio di commercianti-produttori, detti anche “setosi”, che forniscono seta per tessitura a maestranze, danno lavoro a disegnatori e rivendono i tessuti ordinati. Una trentina di loro sono di grandi dimensioni e lavorano a fianco del gruppo dei trader internazionali, da cui si distinguono per la scarsa padronanza dei circuiti commerciali a monte. Questa classe è suddivisa in due gruppi, i “grandi commercianti”, che vendono in un vero negozio e impiegano un gran numero di operai fuori dalla loro officina, e i “piccoli” che si producono e vendono per conto proprio. media di quattro mestieri nella loro casa.

Il terzo gruppo è quello dei maestri operai, che possiedono uno o più telai. Ricevono fili e disegni dai commercianti-produttori e possono a loro volta assumere apprendisti o aiutanti. Questo gruppo fa fatica a sopportare lo stato di soggezione in cui la normativa lo colloca, nonché l’assenza di qualsiasi garanzia sul compenso per il proprio lavoro, la “tariffa”. Si organizzò, segretamente poiché ogni associazione di corpi era vietata, e protestò, a volte violentemente come nel 1744.

Infine, l’ultimo gruppo è quello degli innumerevoli aiutanti, apprendisti e operai che non hanno i propri strumenti di produzione.

Miglioramenti tecnici
Nel corso del XVIII secolo vengono applicate al telaio molte innovazioni per facilitare il lavoro, mostrando nuovi tipi di tessitura. Questa ricerca e sviluppo si basa su una logica commerciale ed è promossa dalla comunità commerciale. I commercianti-produttori stabiliscono “una gestione pubblica dell’innovazione, basata sulla negoziazione condivisa dell’utilità tecnica e sulla rapida diffusione di nuove tecniche attraverso investimenti finanziari, comunali e comunitari. In questo senso l’azienda, lungi dall’essere retrograda, al contrario promuove l’innovazione tecnica ”.

All’inizio del secolo vennero sviluppati sistemi per facilitare la lettura dei disegni e la scelta dei fili di ordito interessati dal passaggio della navetta. Si tratta del commercio Basile Bouchon, sfruttato dal 1725. Un collega di Bouchon, Jean-Baptiste Falcon, inventa il sistema di schede perforate portate da un prisma, che permette di diffondere molto più velocemente le complesse ragioni di un’officina. ad un altro. Questo periodo è anche quello che vede un primo tentativo di meccanizzare i telai per tessitura, grazie a Jacques Vaucanson, negli anni Quaranta del Settecento. Questo tentativo, però, respinto dagli operai della Fabrique. Queste innovazioni, non sempre tecnicamente avanzate, non sempre vengono adottate, ma fanno parte del continuo miglioramento delle prestazioni dei telai.

Sistema pubblico di sostegno all’innovazione
Le autorità locali sanno bene che l’innovazione è la chiave del loro successo commerciale. Il supporto per gli inventori è istituzionalizzato attraverso due metodi di compensazione finanziaria. Il primo arriva direttamente dalla corporazione della Fabrique, che fornisce ad esempio a Jean-Baptiste Falcon 52.194 libri tra il 1738 e il 1755 per premiarlo per il suo lavoro di miglioramento del telaio. Il secondo è governato dal comune e dal commissario. Viene fornito dal fondo per il diritto dei tessuti stranieri, creato nel 1711. Dal 1725, una parte del reddito di questo fondo viene concesso agli inventori, quota in aumento rispetto agli anni 1750. Queste disposizioni sono integrate da un premio di distribuzione, premiante persone che adattano un nuovo sistema a un gran numero di telai.

Nel corso del secolo, i metodi di convalida delle richieste di fondi sono diventati sempre più sofisticati e si basano sulle competenze trasversali di accademici e professionisti. Questa cooperazione tra vari mestieri inaugura una tendenza profonda nella cultura lionese, che cerca consenso e arbitrato. Conduce all’inizio del XIX secolo, l’istituzione del tribunale industriale.

Durante il XVIII secolo, Lione si rivolge all’amministrazione reale. Commercio 229 domande di brevetto per invenzioni tessili, di cui 116 destinate solo a migliorare il telaio. Molto spesso sono le tessitrici a realizzare questi studi, destinati a migliorare tutte le operazioni lunghe e delicate che consentono la realizzazione dei modelli. Dei 170 inventori che chiedono alle autorità di convalidare una tecnica, solo 12 sono grandi commercianti. I designer sono anche inventori, unendo la ricerca stilistica alla ricerca tecnica per sviluppare nuovi tessuti. Così, Jean Revel creò negli anni ’30 del 1700 il punto “restituito” o “berclé”, che consente la creazione di mezzitoni. La resa in rilievo nel tessuto e le sfumature di colore ottenute sono al momento sconosciute. Questa innovazione viene immediatamente ripresa e imitata in Gran Bretagna.

Le élite di Lione stanno quindi aumentando gli aiuti per l’innovazione e la diffusione delle tecniche, sia in uno spirito di rispetto per la solidarietà aziendale che per ricompense per pratiche individuali innovative. “A Lione, le invenzioni sono una benedizione per l’economia della città e del regno, prima di essere una risorsa nelle mani del loro progettista”. I privilegi esclusivi sono quindi molto rari a Lione e raramente riguardano il mondo della seta.

Prosperità e definizione dello stile francese: 1700-1750
Durante la reggenza di Philippe d’Orléans, la Grande Fabrique conobbe una certa instabilità perché molti ordini provenivano da persone che si erano arricchite artificialmente con il sistema legale, la loro rovina impediva il pagamento finale. Inoltre, l’ascesa della Compagnie des Indes, che offriva nuovi tessuti al mercato francese, era in forte concorrenza con la seta di Lione.

La pace all’inizio del regno effettivo di Luigi XV e molti eventi felici nella famiglia reale, inclusa la nascita del Delfino, portarono ordini ai lavoratori della seta di Lione. Seguì un periodo di prosperità per i Fabrique. Le suppliche dei mercanti di Lione, trasmesse dal consolato, portarono a un grande ordine reale per la seta da tappezzeria nel 1730 per il Palazzo di Versailles. Questo ordine finalmente stabilizzò il settore della seta di Lione e gli consentì una solida crescita fino agli anni ’50 del 1700. L’attività è raddoppiata tra il 1720 e il 1760. Una delle principali case setose di questo periodo è la famiglia Charton, che ha fornito la maggior parte dei mobili reali tra il 1741 e il 1782.

Designer di Lione
Questo periodo è anche quello che ha visto l’emancipazione dei designer lionesi dallo stile italiano, per stabilire un proprio marchio di fabbrica. Questo stile si è rapidamente affermato in tutta Europa e ha contribuito a incrementare le vendite di seta di Lione tra le élite di tutto il continente. I designer si sono formati attraverso il contatto con pittori lionesi come Charles Grandon, Daniel Sarrabat (che avrà Philippe de la Salle come studente) o Donat Nonnotte. Unici in Europa, hanno spesso partecipazioni nel business della seta e sono quindi sia sponsor che designer impiegati. Allo stesso modo, non formano un gruppo organizzato e, a differenza dei commercianti o dei tessitori, non hanno una propria società. Quindi il disegno non appartiene a chi lo esegue, ma alla casa della seta che lo ha ordinato prima.

Per trovare la loro ispirazione, dopo lunghi anni di studio, “hanno frequentato armadietti per incisione, collezioni d’arte, fabbriche di Gobelins, teatri, palazzi nobiliari e corte”. Ma sono anche tecnici del tessuto, meccanici e commercianti, perché un disegno viene realizzato in base al suo impatto commerciale, alla sua fattibilità e alla qualità finale del tessuto che lo porta davanti.

Tra i designer di questo periodo, Courtois ha effettuato le prime prove di degradazione del colore, accostando fili di diverse tonalità, dal più chiaro al più scuro. Ringuet è uno dei primi a lottare per un’imitazione della natura per le decorazioni floreali. Uno dei grandi innovatori di questo periodo è Jean Revel, la cui invenzione della punta cullata, che consente l’ottenimento di colori fusi, ha avuto un successo immediato prima.

Lo stile francese
La comparsa delle prime forme di uno stile propriamente francese risale agli anni gloriosi di Luigi XIV e dal desiderio di Colbert di costruire una potente industria nazionale. Competendo con le mode italiane e spagnole, si impose prima alla corte francese e poi lentamente in tutte le corti europee. Questo stile diventa quindi de facto europeo.

È caratterizzato all’inizio dalla comparsa di asimmetria, disegni più nitidi. La decorazione floreale è il soggetto prediletto, ripetuto più e più volte, ma con costante rinnovamento. “Il motivo non è più stilizzato ma frutto della riproduzione naturalistica della realtà, studiata direttamente o osservata nei trattati botanici”. Negli anni 1700-1710 si diffuse il cosiddetto stile “Bizzarro”, proponendo un trattamento esuberante e fantasioso di motivi naturalistici. Troviamo nei disegni longitudinali un misto di temi familiari e insoliti, cineserie e giapponesi, e motivi con proporzioni a priori incompatibili.

Gli anni 1720 e 1740 sono il periodo dello stile Regency, caratterizzato da “decorazioni dove fiori, piante e frutti dai colori sfumati e luminosi sbocciano generosamente in mezzo a motivi architettonici o rovine, vasi o cesti, conchiglie o rocce”. del regno di Luigi XV compaiono i motivi del “pizzo” I motivi floreali semi-naturalistici con talvolta frutti e foglie sono incrociati con imitazioni di pizzo.

Infine, gli anni 1730-1740 furono segnati dal gusto per una rappresentazione più classica e realistica della natura, anche se gli anni ’40 furono anche quelli del rococò. Fu anche in questo periodo che furono effettuati i primi tentativi di rappresentazioni di rilievo su tessuto, in seguito all’invenzione di Jean Revel. Per evidenziare questa novità, le fantasie vengono ingrandite in grandi proporzioni, ad esempio dando “una rosa delle dimensioni di un cavolo cappuccio e quella di una zucca ad un’oliva”.

Lo stile francese non è solo caratterizzato dall’innovazione dei disegni, ma anche del tessuto, dall’invenzione di nuovi processi di tessitura.

L’influenza dello stile francese e il successo commerciale della Factory
Lo stile francese, seguendo il prestigio che aveva acquisito sotto Luigi XIV, guadagnò un posto ancora maggiore sotto Luigi XV su tutti i mercati del lusso d’Europa. In Gran Bretagna, Olanda o Italia, i centri setosi del continente sono costretti a copiare, tardi, i tessuti francesi. Nonostante l’alta reputazione dei tessitori olandesi all’inizio del XVIII secolo, nonostante le leggi che vietano l’ingresso della seta francese in Italia, Lione riesce a vincere in tutti i mercati del continente.

Questi commercianti praticano quindi una politica commerciale offensiva. Dopo aver inventato la nuova moda dell’anno e averne ricavato grandi profitti, e prima che i sertieri locali siano stati in grado di uscire con tessuti che imitano i loro modelli, vendono pesantemente i loro residui per rompere i prezzi e impedire agli imitatori di fare un sacco di soldi . benefici del loro lavoro. Questo, ovviamente, poco prima dell’arrivo della nuova moda che rende obsoleti tutti i prodotti invenduti e quindi ancora più difficili da vendere.

Questa politica commerciale orientata verso i mercati esteri è supportata da diverse decisioni reali per proteggere l’industria francese. Nel 1711 la monarchia creò una tassa sull’importazione di sete grezze, che fu riscossa a Lione con l’istituzione di un “fondo per il diritto dei tessuti stranieri”. I lavoratori della seta di Lione protestano sostenendo che la loro seta sta diventando meno competitiva dei tessuti stranieri. Lo Stato la modificò quindi nel 1716 aumentando drasticamente i dazi all’importazione di tessuti esteri, la cui raccolta era concentrata dallo stesso fondo. Questo atteggiamento protezionistico fu ammorbidito nel 1720, ma continuò in seguito.

Crisi e difficoltà: 1750-1770
Tra gli anni 1750 e 1770, diverse crisi gestirono l’attività della seta del Rodano. Questi periodi di difficoltà iniziarono con la guerra di successione austriaca (1740-1748) e la guerra dei sette anni (1756-1763). Sono accentuati da numerosi lutti a corte o da conflitti nei paesi del nord che sono i maggiori importatori di seta lionese. La crisi raggiunse l’apice nel 1771, con il conflitto tra l’Impero Russo, la Polonia e l’Impero Ottomano, buoni clienti anche dei commercianti francesi.

Nel 1756 una scuola di belle arti fu fondata dall’abate di Lacroix-Laval e da un gruppo di amanti dell’arte. Nel 1780 divenne “la Scuola Accademica Reale di Disegno per il Progresso delle Arti e delle Manifatture nella Città di Lione” fornendo lezioni gratuite. Allena molti disegnatori nella pittura classica e nella riproduzione di fiori naturali in tutte le loro sfumature. Tuttavia, cercano di evolversi al fine di offrire nuovi prodotti ai loro sponsor e clienti. “Tra il 1750 e il 1770, le ghirlande di fiori e piante, corna, nastri, corde di passamaneria … corrono verticalmente attraverso i tessuti ondulando, serpeggiando o Movimenti “fluviali” in stile rococò ”. La tecnica del disegno destinato alla tessitura è teorizzata per la prima volta da Joubert de l’Hiberderie nel suo “Manuale del disegnatore per fabbriche di tessuti” del 1765.

Il designer più emblematico di questo periodo è Philippe de la Salle, considerato negli anni Sessanta del Settecento il migliore della sua professione. Quest’ultimo, insieme a molti altri, sta anche lavorando al miglioramento tecnico dei telai, compreso l’alleggerimento dei laghi sparatutto. Ha perfezionato le navette, altre parti del mestiere e ha inventato la semplicità smontabile. Supportato come designer, insegnante e inventore dalla Fabrique e dalla città di Lione, riceve da loro 122.000 sterline per tutte le sue azioni. La sua fama fu tale che fu invitato a dare una dimostrazione di tessitura alle Tuileries davanti a Luigi XVI, che lo nobilitò nel 1775.

Il rinnovamento prima del tumulto rivoluzionario: 1770-1790
Una rinascita si verifica dall’inizio del regno di Luigi XVI e soprattutto negli anni 1780, in parte grazie all’amministratore del magazzino Thierry de Ville d’Avray. Convinto dell’eccellenza degli artigiani lionesi, stabilì tra il 1785 e il 1789 una serie di ordini che ripristinarono l’attività nella città. Sono destinati agli appartamenti reali di Versailles, quelli di Rambouillet, Saint-Cloud e Compiègne.

Per adattarsi ai gusti mutevoli, la Fabrique si è rivolta al ricamo, sviluppando un ampio settore di ricamatori in seta. I commercianti, i produttori stanno anche provando tecniche alla moda come la miscelazione con altre fibre di seta, moiré di Tours Big o droghe in cui la catena compete a fianco del telaio per formare il modello.

La Fabrique continua anche la sua tradizionale produzione di pezzi di grandi dimensioni. Lo stile Luigi XVI, nel movimento neoclassico che prevaleva in questo momento, si riflette nella seta lionese da composizioni “pastorali” punteggiate da medaglioni e nodi di nastri, in stile Trianon, mentre le scene mitologiche o allegorie a imitazione di bassorilievi oppure antichi cammei formano eleganti decori punteggiati da arabeschi, ghirlande di perle, vasi, putti o qualsiasi altro ornamento nello stile dell’antichità greco-romana ”. Ci sono anche droghe, pois e strisce. I motivi diventano più piccoli, spesso non superando i due o tre centimetri, e sono disposti verticalmente. Camille Pernon o Jean-Démosthène Dugourc sono importanti rappresentanti di questo stile.

Per soddisfare i propri clienti, le sete rinnovano costantemente i loro modelli piuttosto che cercare di sviluppare sete semplici e semplici. Le case impiegano quindi designer, inviati regolarmente a Parigi per tenersi al passo con le ultime mode e per proporre ai clienti design sempre nuovi. I regolamenti tentano di proteggere questi disegni e le rivendicazioni alle più alte corti stabiliscono il copyright. Nel 1787 un decreto consiliare garantiva al progettista l’esclusività del suo lavoro per un periodo che andava dai sei ai venticinque anni. Tra i noti designer, a volte designer-produttori, spiccano Jacques-Charles Dutillieu, Joseph Bournes, François Grognard e Pierre Toussaint de Chazelle.

Alla fine del XVIII secolo la reputazione della seta di Lione fornisce nuovamente importanti comandi di corti europee, comprese quelle di Caterina II di Russia e Carlo IV di Spagna. Così, Camille Pernon fu presentato da Voltaire alla corte russa e divenne l’agente dell’Imperatrice tra il 1783 e il 1792.

Con un susseguirsi di cicli di prosperità e anni difficili, appare l’idea di una tariffa minima per la tessitura, e diventa una forte domanda. Nel 1786, la rivolta dei due sous, che vide nuovamente mercanti e tessitori confrontarsi tra loro, fu severamente repressa. Le autorità hanno poi ribadito il potere assoluto del consolato nel sanzionare il commercio tra grandi mercanti e operai, consolato a sua volta in gran parte nelle mani del primo. Il potere reale proibì qualsiasi aumento dei prezzi e qualsiasi organizzazione operaia. Questa rivolta, nel suo funzionamento, prefigura le grandi rivolte operaie del XIX secolo.

All’alba della Rivoluzione, a Lione c’erano 14.000 telai, che impiegavano più di 30.000 tessitori e 30.000 dipendenti per attività ausiliarie; questo per una popolazione totale di circa 150.000 abitanti.

La crisi rivoluzionaria
Lione entra in crisi nel periodo rivoluzionario. Gli anni 1787-1788 furono difficili per l’industria della seta, la produzione fu dimezzata.

Nel 1789, durante la preparazione degli Stati Generali, il voto dei deputati rivelò il taglio irrimediabile tra tessitori e mercanti. Nessun rappresentante di questi ultimi viene eletto, solo quelli dei maestri d’opera vanno agli Stati Generali. Negli appunti delle lamentele esprimono il desiderio di un’organizzazione più giusta, designando i maestri mercanti come responsabili della loro miseria.

I tessitori ottengono una tariffa ufficiale nel novembre 1789 e decidono di separarsi dai mercanti creando una comunità separata nella cattedrale di Saint-Jean il 3 maggio 1790. Hanno anche grandi speranze nella legge del 16 giugno 1791 che sopprime società e loro privilegi. Allo stesso tempo, le autorità stanno cercando di proteggere la seta francese stabilendo dazi doganali.

Tuttavia, con l’esodo di parte della nobiltà, la Fabbrica perse automaticamente gran parte della sua clientela. La crisi inizia con l’inflazione e la guerra, che ostacolano il commercio. I ricchi tessuti sagomati sono sostituiti da tessuti più semplici e semplici, decorati con ricami. L’assedio di Lione nel 1793 provocò un terribile esodo, che ostacolò notevolmente le possibilità di produzione; Da circa 150.000 abitanti, Lione salì a 102.000 nel 1794, quindi a 88.000 nel 1800. La repressione che seguì causò la morte di 115 dei 400 imprenditori serici della città. Anche molti commercianti-fabbricanti emigrarono, fuggendo da lotte politiche e persecuzioni. Nel 1793 la Royal School of Fine Arts fu abolita.

Tra il 1794 e il 1799 il mondo dei mercanti-manifatturieri si ricostituì gradualmente grazie all’arrivo di case che lavoravano in altre città francesi. Dal 1794, da Nîmes e Anduze arrivano le setose Laguelline, Ourson e Benoit. Alla fine dello stesso anno, Guérin si stabilì, proveniente da Saint-Chamond.

In questi anni difficili, per far fronte alla mancanza di manodopera, le innovazioni tecniche furono sostenute dallo Stato attraverso concorsi e fondazioni scolastiche. In particolare, la scuola di disegno fu ricreata nel 1795 con il nome di “scuola di disegno floreale”. I setaioli di Lione cercavano idee da ingegneri inglesi, nel settore della produzione di tessuti di cotone. Questo sforzo di meccanizzazione dello strumento di produzione si traduce all’inizio del XIX secolo al Jacquard.

Dal Primo Impero alla Terza Repubblica: l’apogeo dell’industria della seta lionese
Il XIX secolo segna l’apogeo della seta lionese. La produzione, la diversità e l’espansione commerciale di questo settore sono su una scala senza precedenti. Dopo la rinascita napoleonica, la città visse interamente della sua tessitura e del suo commercio, sfociando in altri settori industriali e nel settore bancario. La seta ha reso la città famosa nel mondo, soprattutto attraverso le mostre.

La rinascita sotto Napoleone
Sotto l’Impero Napoleonico, la Fabbrica ha lentamente ricostituito le sue capacità produttive, accogliendo investitori stranieri e portando alla nascita di un ambiente di lavoro più moderno ed efficiente. Per sopperire alla mancanza di manodopera e accelerare la produzione, sono stati compiuti progressi decisivi con lo sviluppo del meccanismo Jacquard.

Gli ordini imperiali e il restauro dell’industria serica

All’inizio del XIX secolo, la seta risorge dalle ceneri, in particolare sotto l’impulso di Napoleone. Consapevole delle potenzialità economiche della seta, quest’ultimo indagò sulla situazione dell’economia del Rodano, in particolare durante il suo soggiorno di tre settimane durante la consultazione lionese della Repubblica Cisalpina nel gennaio 1802. Ordinò importanti per i palazzi imperiali. La prima viene concessa all’unico mercante-costruttore Pernon nel 1802, per il castello di Saint-Cloud, come la seconda destinata nel 1807 alla sala del trono di Versailles. Negli anni 1808-1810, diversi altri produttori (Lacostat & Trollier, Bissardon, Cousin & Bony e Grand-frères) hanno prodotto vari pezzi per Versailles e il castello di Meudon.

Il più grande ordine arriva nel 1811 per un importo eccezionale di 2 milioni di franchi per l’acquisto di tessuti oltre 80.000 metri. È particolarmente sorvegliato dall’amministratore dei mobili della corona Alexandre Desmazis che rimane un mese a Lione per sorvegliare la sua realizzazione. È distribuito tra una dozzina di produttori di seta lionesi tra cui Lacostat, Bissardon, Cousin & Bony, Grand-frères, Chuard, Dutillieu & Theoleyre, Corderier, Seguin, Gros.

Grazie agli acquisti ufficiali, la crescita della produzione è continua sotto l’Impero, attestandosi intorno all’1,7% annuo. Ciò ha permesso di ritrovare e superare il livello del 1789: mentre nel 1801 la produzione di tessuti di seta era del 35% inferiore rispetto alla vigilia della Rivoluzione, è tornata a questo livello dal 1810. Contemporaneamente alla Fabrique, fa parte del settore tessile, soprattutto quello ad esso più strettamente legato, come la produzione di fili di metalli preziosi e ricami, che conobbe un notevole sviluppo sotto Napoleone.

Un ambiente favorevole
La distruzione del quadro normativo delle corporazioni sotto la Rivoluzione avendo portato ad una profonda disorganizzazione dell’attività, il potere imperiale, fortemente richiesto dai lavoratori della seta di Lione, intraprende diverse riforme per mettere in atto un’organizzazione professionale e strumenti per migliorare il condizioni del commercio. sete. Fu all’origine del restauro della Camera di Commercio nel 1802, della creazione della Condition des Soies nel 1805 e dell’istituzione del primissimo tribunale industriale, allora esclusivamente dedicato alla seta di Lione.

Le sete di Lione si uniscono in una Società degli amici del commercio e delle arti che sostiene l’istituzione di un fondo previdenziale per i tessitori, una tariffa regolamentata o un’istruzione professionale per garantire una certa qualità alla forza lavoro. Per supportare le capacità artistiche dei designer, una scuola imperiale di belle arti fu fondata al palazzo Saint-Pierre, insieme a un museo nel 1807, anche se il direttore Pierre Révoil orientò rapidamente il suo insegnamento verso l’arte più che l’industria. Nello stesso movimento viene istituito un concorso di disegno, la cui dotazione è fornita dalla Camera di Commercio.

Come parte degli ordini imperiali, il settore della chimica dei coloranti a Lione ha compiuto progressi significativi. In seguito alla scoperta di difetti presenti nel primo ordine di Pernon, gli scienziati di Lione stanno facendo ricerche per trovare coloranti più stabili, più belli e meno costosi. Napoleone ordinò anche la creazione di una scuola di chimica a Lione. Il primo direttore di questa scuola, Jean-Michel Raymond, scoprì così un processo per realizzare il blu di Prussia con una forma di cianuro, molto meno costoso dei processi tradizionali.

Questo periodo è anche il momento in cui le prime “esposizioni dei prodotti dell’industria nazionale” consentono ad alcuni commercianti-produttori di Lione di presentare il loro know-how. La prima ad esporre fu Camille Pernon nel 1802. Successivamente le sete furono sempre più numerose ei cataloghi della mostra consentirono di seguire l’evoluzione delle tecniche, degli stili e delle mode.

Mentre l’industria della seta lottava per trovare investitori locali in grado di rilanciare la produzione e il commercio, molte aziende straniere furono accolte per sostituire quelle che avevano ceduto sotto la Rivoluzione. Vengono quindi create filiali in città, ordinando tessuti semplici destinati all’esportazione in Europa o all’estero. Queste case impegnano un capitale significativo a Lione, contribuendo così a ripristinare il sistema produttivo. Tra loro ci sono le società svizzere (soprattutto Ginevra) Diodati, Odier & Juventin, Memo, L. Pons, Dassier, Debar & Cie; Germans Feronce & Crayen (di Lipsia) e H.) e Travi (di Torino).

Meccanizzazione della produzione con il “Jacquard Craft” e conseguenze
In risposta a un premio proposto nel 1801 dalla Société des Amis du Commerce et des Arts relativo al miglioramento dei telai, Joseph Marie Jacquard propose un meccanismo che consentiva a un singolo operaio di realizzare un tessuto complesso, invece di diversi in precedenza. Per questo, si avvale delle ricerche condotte prima di lui da Basile Bouchon che aveva sviluppato un telaio ad aghi nel 1725, migliorato dapprima da Jean-Baptiste Falcon che aveva aggiunto un sistema di schede perforate, e dal meccanismo automatico del cilindro. di Jacques Vaucanson risalente al 1750.

Inaffidabile all’inizio, la meccanica Jacquard fu continuamente perfezionata, tra gli altri, da Albert Dutillieu (inventore del regolatore nel 1811) e Jean-Antoine Breton (che sviluppò la trasmissione per la catena di cartone nel 1817, un miglioramento decisivo). Tuttavia, il telaio mantiene il nome di “Jacquard Loom”, senza che questa posterità corrisponda al suo posto reale nello sviluppo tecnico dei telai.

Questo investimento in un apparato per la meccanizzazione della produzione è spiegato dalla mancanza permanente di manodopera che rallenta tutta l’attività in questo periodo. La popolazione di Lione, infatti, è di soli 102.000 abitanti, contro i 150.000 alla vigilia della Rivoluzione, e risale solo a 120.000 abitanti alla fine dell’Impero.

Durante il XIX secolo, l’artigianato meccanizzato è richiesto alla United per produrre seta o modelli semplici, ma è meno utile per progetti più complessi, che richiedono tempo di preparazione dissoluta, qualunque sia la professione utilizzata. Questa meccanizzazione porta ad una continua caduta del prezzo di costo delle sete semplici, mentre i tessuti con le fantasie più elaborate rimangono molto costosi. Il telaio Jacquard, una volta perfezionato, ebbe un grande successo, il numero di macchine aumentò da 41 nel 1811 a 1.879 nel 1820, mentre i telai da tiro scomparvero rapidamente, gli stessi operai apprezzarono il risparmio di tempo ottenuto.

Restauro alla Terza Repubblica: crescita e altezza
A quel tempo, lo sconvolgimento delle strutture sociali vide l’ascesa della borghesia che, come la nobiltà, voleva vestirsi di seta. Il restauro del 1814 consentirà all’industria della seta di Lione di diversificarsi grazie all’abbigliamento liturgico. Nel cuore del secolo, la seta di Lione era radiosa. Produce di tutto, vende in tutto il mondo e vince nei concorsi internazionali. Durante il Secondo Impero, era l’industria esportatrice più importante in Francia. Questa prosperità è il risultato della congiunzione di tre fattori: commercianti-produttori che investono pesantemente e si impegnano in mercati sempre nuovi; una massa di tessitori indipendenti, dotati per l’elite tra loro di un grande know-how; e un settore artistico e scientifico che consente un’innovazione permanente.

Organizzazione della fabbrica

Lo sviluppo di un tessuto all’interno della Fabrique è un’attività molto frammentata. Pertanto, è raro che le case dei commercianti-produttori abbiano dipendenti tessitori. Il più delle volte sono gli appaltatori, che assumono i fabbricanti, i direttori delle officine. Allo stesso modo, molti commercianti-produttori non vendono i loro tessuti direttamente al cliente finale. Passano la maggior parte del tempo tramite agenti di commissione responsabili della collocazione delle loro produzioni in tutte le città del mondo.

A questa organizzazione frammentata c’era un’eccezione: lo stabilimento La Sauvagère, un collegio industriale creato nel 1817 a Saint-Rambert-l’Île-Barbe, un ex comune ora annesso a Lione. Era una fabbrica di scialli che integrava tutte le operazioni di produzione. Nel 1827 aveva 250 telai. Gli operai dormivano nella fabbrica stessa, in dormitori separati. Questa fabbrica era vista come un modello perché il cibo costava poco e c’erano scuole per bambini. Il suo proprietario lo gestiva paternamente; induceva una relazione padrone-servo, piuttosto che una relazione capo-operaio, come nel resto della fabbrica.

La fornitura di seta
Tra il 1815 e il 1849 il consumo di seta è quadruplicato. Per le case setose, quindi, è necessario trovare costantemente nuove fonti di approvvigionamento di filo di seta o seta grezza da trasformare in filo.

I maestri della Fabbrica generalmente non hanno un proprio campo di produzione di seta grezza o filo di seta, acquistandoli da ditte specializzate o all’estero da intermediari. Fino alla metà del secolo, metà della materia prima proveniva dai bachi da seta delle Cévennes e l’altra dal Piemonte e dall’Asia. Società rare hanno intrapreso investimenti in unità di produzione, come la casa Palluat-Testenoire, che ha ad esempio cinque fabbriche vicino al Monte Libano, o la Lyonnais Charles Payen, che ha avviato una fiorente attività di filatura nel 1845 in India.

La presenza di Lione in Cina è più notevole, facilitata dalla missione di esplorazione commerciale di Lagrénée dal 1843 al 1846. Mandato dal governo francese, il soggiorno in Cina dura due anni, dal 1844 al 1846 e riunisce una vasta collezione di tessuti, bozzoli, prodotti locali e molti reportage sulle tecniche di tessitura cinesi. La prima casa a stabilirsi lì è quella di Paul Desgrand. Il commercio tra Lione e la Cina si sta sviluppando notevolmente, beneficiando in particolare dell’istituzione di concessioni estere in Cina, dell’istituzione di una linea marittima diretta tra Marsiglia e Shanghai e della creazione di una struttura di mandato.

Negli anni ’50 dell’Ottocento, le fattorie delle Cévennes furono gravemente colpite da diverse malattie: pebrine, flacherie e muscardine. Nonostante il lavoro di Pasteur, la produzione è crollata. Malattie che dilagano in Europa, i setaioli ottengono poi la materia prima principalmente in Cina e, per il resto, nei vari paesi in cui hanno investimenti. La padronanza di questo settore da parte degli imprenditori lionesi è notevolmente facilitata dall’accordo di libero scambio tra Francia e Regno Unito1860. Può invece scambiare il filo di seta di Lione per dominare i concorrenti inglesi, alimentando il costo più basso e vendendo i loro laboratori in tutta Europa.

Alla fine del Secondo Impero, il Giappone divenne un paese fornitore. L’apertura al mondo esterno durante l’era Meiji, dal 1868, ha permesso ai lionesi di prendere piede nel paese. La casa di Hecht, Lilienthal & Cie ottiene una posizione di quasi monopolio nel settore con la fornitura di tutto l’equipaggiamento dell’esercito imperiale. Viene pagata in filo di seta che rivende tramite la sua società madre con sede a Lione. L’importazione della meccanica Jacquard in Giappone a partire da questo stesso periodo portò alla diffusione dei motivi lionesi nella produzione locale.

Alla fine del XIX secolo, fu tentato un esperimento con il Golden Orb Web Spider (chiamato anche Nephila madagascariensis, o dal suo nome malgascio, halabé). Questo ragno rotante noto dall’inizio del XVIII secolo e pulito il Madagascar, intreccia enormi tele di seta altamente resistenti (oro giallo) e si prestano particolarmente nella produzione di abbigliamento di lusso. I test furono effettuati a Lione nel 1893 per una presentazione all’Esposizione Universale, Internazionale e Coloniale del 1894. Padre Paul Camboué, missionario gesuita in Madagascar, invia numerosi esemplari di seta al laboratorio delle condizioni della seta; sebbene fortemente interessato ai campioni, il laboratorio ritiene da un lato che questi siano troppo piccoli per poter giudicare l’interesse industriale della seta di ragno,

Una potenza del sistema produttivo
Sotto un’élite molto ristretta, una grande massa di lavoratori popolava La Fabrique, che era “sotto la monarchia di luglio, forse la più grande concentrazione europea di lavoratori impiegati in una singola industria”. Questa massa è composta da più donne che uomini. A differenza della maggior parte degli altri tipi di industrie, la seta di Lione rimane artigianale per molto tempo. Il primo telaio meccanico non fu installato fino al 1843, e nel 1875 erano solo 7.000. Nel 1866 c’erano 30.000 telai a Lione e 95.000 nelle campagne circostanti.

All’inizio del secolo la produzione si concentrava nella città, e più in particolare sulla collina di La Croix-Rousse, allora comune autonomo e che quindi aveva il vantaggio di essere esonerata dalla concessione, fino a quando non fu annessa a Lione in 1851. Successivamente, la Fabbrica disperde i luoghi di produzione a Lione, nel Beaujolais, fino a Dauphiné, a Bugey e in Savoia. Fu all’inizio del secolo che nacque il termine “canut” per designare il tessitore di seta di Lione.

Come nei secoli precedenti, la produzione è svolta da artigiani indipendenti, pagati a pezzo e i cui rapporti con le ditte appaltatrici sono regolarmente tesi. Due grandi conflitti interesseranno il sistema produttivo nel XIX secolo:

Nel 1831, la prima rivolta dei Canuts scoppiò la richiesta di una tariffa minima di produzione, prima negoziata e poi rifiutata dai produttori. Dal 21 novembre al 2 dicembre si è svolto un violento movimento che ha visto gli insorti prendere il controllo dei distretti di Croix-Rousse e Presqu’ile. I canut ripristinano l’ordine nella città, la amministrano e si ritirano all’arrivo dell’esercito guidato dal maresciallo Soult, ministro della guerra
Nel 1833-34 la questione della tariffa provoca nuovamente movimenti di sciopero generale. I capobanda furono arrestati ma il processo scatenò nuove rivolte (dal 9 al 15 aprile 1834) che furono represse (300 morti, molti feriti e 500 arresti).

Tutto sommato, e secondo lo storico Pierre Léon, queste rivolte non hanno disturbato in modo significativo la prosperità generale e hanno permesso ai tessitori di vedere il loro tenore di vita migliorare gradualmente.

Sotto il Secondo Impero, il tribunale industriale, per volontà della camera di commercio, iniziò a raccogliere collezioni di campioni di tessuto. Questi sono tutti progettati per garantire ogni proprietà di un modello che alimenta le idee di designer e produttori. Contrariamente a quanto accaduto nel secolo precedente, i designer sono specializzati in un ruolo puramente artistico e regista. Le innovazioni non vengono più da loro, ma da lavoratori o produttori. Spesso assunti giovani, come impiegati, dalle case di seta, vengono formati lì e innovano poco artisticamente prima.

Con l’adozione, sotto il Secondo Impero, della moda della pianura, le case di seta hanno meno bisogno di designer e non assumono più. Nel 1870 chi rimane invecchiato e non addestra più nessuno. Questo prepara la crisi di rinnovamento dell’inizio della Terza Repubblica prima.

Opportunità
I commercianti-produttori controllano completamente gli sbocchi per la produzione, i capisquadra non vendono mai i tessuti che producono. I circuiti della seta si sono evoluti notevolmente nel corso del secolo. Prima del 1815, la maggior parte era distribuita nel continente, in tutte le corti d’Europa. Successivamente, il forte aumento delle barriere doganali ha deportato le vendite nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Intorno al 1870, questi due stati assorbirono dal 70 all’80% degli acquisti di seta di Lione.

Durante l’intero secolo, l’80% della produzione è stata esportata dalla Francia. I commercianti aprono filiali fino a Città del Messico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Questo successo commerciale suonò la campana a morto per altri centri di produzione nazionali (Avignone, Tours, Nîmes), che stavano appassendo uno dopo l’altro. Allo stesso modo, la concorrenza europea (Krefeld o Elberfeld in Prussia, Zurigo, Spitafield a Londra o Manchester) sta svanendo di fronte al potere della Lyonnaise Factory, per non accontentarsi più solo delle briciole del mercato mondiale della seta. prodotti finiti, abbandonati dalla gente di Lione. Mentre la Fabrique esporta massicciamente i suoi prodotti negli Stati Uniti, l’inizio della Guerra Civile ha immediatamente arrestato un’impresa su tre. Fortunatamente,

Commercianti e committenti rinnovano le strategie di vendita: generalizzano la pratica dei campionari, organizzano tariffe di rinnovo, differenziazione dei prodotti e assicurano la migliore formazione ai progettisti. Sono supportati da una forza produttiva efficiente, rispondente al modello della manifattura dispersa. Da un ordine, il lavoro viene distribuito in modo complesso durante molteplici trattative tra officine, mestieri, operai, apprendisti, secondo le sfumature del prodotto.

Per regolare e guidare questo lavoro, la fabbrica di Lione si affida a tre componenti: transazioni, istituzioni e città. Così, a partire dal XVIII secolo, è stata impostata una politica di innovazione a livello cittadino. Poi, dopo la Rivoluzione, la legge Le Chapelier che vieta i rapporti di subordinazione, fu istituita da esperimenti successivi, una sorta di codice di fabbrica per governare le tariffe, i regimi di prestito, il debito., O l’accesso alla professione, con una regolamentazione di ispirazione democratica. La fabbrica si distingueva in questo dal giacobinismo e dal liberalismo economico. Questi principi si concretizzeranno con la creazione del tribunale delle arti e dei mestieri riformato (1790-1791), dei tribunali del lavoro (1806-1807) e delle mutue assicurazioni (Devoir Mutuel nel 1828).

A poco a poco, la clientela finale si evolve. Oltre alle élite tradizionali, si aggiungono gli strati più alti della borghesia europea e americana. Il potere d’acquisto in rapida crescita di questa parte della popolazione le consente di permettersi i prodotti di fascia media offerti dalle sete lionesi (seta normale, mista), rimanendo la seta un potente indicatore sociale.

Le grandi case della seta lionese
I grandi nomi della seta di Lione sono Arles Dufour (sete mercantili e banchiere) del XIX secolo, Baboin (specializzato in seta di tulle), Bellon e Couty (produttori la cui azienda, diventata Jaubert e Audras, era la più importante di Lione alla fine del Secondo Impero), Bonnet (specializzato in pianure nere e promotore di collegi, diventando la società Richard & Cottin), Dognin e Isaac (produttori di tulle di seta), Falsan, Gindre (produttore di rasi e taffetas), Giraud, Girodon, Gourd, Big Brothers (poi rilevata da Tassinari & Chatel nel 1870), Guerin (mercante banchiere e seta, erede di una famiglia risalente al XVII secolo),

The Mire, attualmente noto come Prelle, Martin (produttore di velluto e peluche), Monterrad (produttori), Montessuy & chomer (produttori di crepe di seta), Payen, Pignatel (commerciante di seta), Riboud, Black Test. Accanto a loro ci sono tintorie come Gillet (specialista in tinte nere), Guinons (il più grande tintore di Lione) e Renard (fondatore di fuchsine); ma anche le famiglie dei filatori. Nel 1866 c’erano 122 commercianti di seta, 354 commercianti-produttori, 84 tintori e una moltitudine di piccole imprese che lavoravano nell’industria della seta (lettori di carte, pettini, navette, sgrassatori, cassettoni, ecc.).

Il mondo degli imprenditori serici si allarga costantemente con l’espansione dell’attività, fino a raddoppiare durante i primi cinquant’anni del secolo. Successivamente, il numero di sete ristagnò, intorno ai 350-400 commercianti-produttori. Ciò significa che in media la ricchezza di tutti aumenta. Allo stesso tempo, si verifica una certa concentrazione, mettendo nelle mani di un’élite la maggior parte dei mezzi di produzione. Nel 1855, le tredici aziende principali fornivano il 43% della seta tessuta nella regione di Lione. Questa percentuale salì al 57% nel 1867.

Queste case più potenti avevano i fondi per investire in macchine meccaniche, standardizzando i prodotti realizzati. Spesso sono loro quelle che integrano al loro interno un gran numero di aziende ausiliarie: produttore di macchine goffratrici, macchine finitrici, officina di tintoria (con i primi coloranti chimici), ecc. Lo studio dell’eredità conferma questo quadro, dimostrando che il commercio di il mondo si scioglie gradualmente nel settore e questi investimenti incrociati consentono all’élite di veder crescere le sue risorse in modo significativo. Questo mondo di lavoratori della seta è geograficamente molto concentrato, principalmente ai piedi delle pendici della Croix-Rousse, nelle aree di Tolozan e Croix-Paquet.

La maggior parte delle grandi case di Lione furono create dai neofiti nel XIX secolo, ma alcune famiglie lavoravano dal vecchio regime nella produzione e nel commercio della seta, come la famiglia il cui nonno Payen, Jean-François Payen Orville (1728-1804), era commerciante di seta a Lione e Parigi, o famiglia Baboin che già nel XVIII secolo detiene un’attività di produzione e commercio di seta nella Drôme e Lione.

Altre case create nel XIX secolo sono il risultato di strutture già esistenti a Lione prima della Rivoluzione, tra cui Belmont e la casa Terret nel 1814, che vede i fratelli Belmont succedere al padre Jean-Charles Terret, importante produttore di seta a Lione alla fine del il XVIII secolo.

Successo economico del settore della seta
Durante i primi due terzi del XIX secolo, la produzione della seta ha la ricchezza della città del Rodano, con tassi di crescita annui del 4%, mentre la media francese è dell’1,5%. Il valore delle vendite all’estero era di 60 milioni di franchi nel 1832, e aumentò considerevolmente fino a raggiungere i 454 milioni di franchi nel 1860. Questo aumento è, come nei secoli passati, molto discontinuo, con periodi di stampa e stagioni morte; tuttavia, non fu realmente influenzata dalle rivolte dei due canut. Angleraud e Pellissier ritengono addirittura che la Rivoluzione francese, nonostante la distruzione, sia stata “che una semplice svolta nella lunga crescita della Fabrique Lyonnaise”.

La Rivoluzione Industriale penetrò a stento nella Fabbrica, che rimase un’economia ad alto costo del lavoro, facilmente supportata dall’elevato valore del prodotto finito. Così il numero dei traffici passò da 18.000 nel 1815 a 37.000 intorno al 1830 e 105.000 nel 1876. Il prefetto del Rodano, nel 1837, diede il seguente sviluppo: nel 1789 da 16 a 17.000 scambi, sotto l’impero 12.000, dal 1824 al 1825 27.000 e nel 1833 40.000. Questa crescita obbliga gli imprenditori a installarli non più in città, che è satura, ma in periferia e campagna circostante. I successi economici di questo settore consentono ai setaioli di uscire gradualmente dalla povertà e, per i più qualificati, di raggiungere un certo agio. La svolta in questo sviluppo ebbe luogo durante il Secondo Impero, l’apice della prosperità Fabrique.

Matrice di seta Lyon chimica
La fabbrica è un settore in forte espansione, che porta con sé altre parti dell’economia e dell’attività scientifica di Lione. La chimica quindi ne trae pieno vantaggio. La preparazione della seta e la sua tintura richiede una grande padronanza di molte sostanze chimiche. Fino alla Rivoluzione, i colori erano ottenuti con prodotti naturali. Nel XIX ci fu un vero e proprio sconvolgimento, in cui furono coinvolti a pieno titolo i chimici lionesi, spinti dalle esigenze di una potente industria tessile.

All’inizio del XIX secolo, la maggior parte di queste sostanze derivano dall’acido solforico, il che spiega la presenza a Lione di molti produttori di “vetriolo”. Prima della comparsa dei coloranti artificiali, la seta deve passare attraverso la mordenzatura per essere tinta. L’unico colorante al tino efficace è quindi l’indaco, gli altri devono essere preceduti da un mordente. I tintori di Lione ne provarono così un gran numero (acido gallico, allume, vetriolo verde, rouil, pirolignite di ferro, verdate, schiuma di stagno, ecc.). Nel 1856, un chimico inglese, William Henry Perkin, scoprì a Lione la porpora dell’anilina, chiamata mauveine. “Questo colorante non solo era facile da applicare, senza mordere, ma dava alle sete una lucentezza particolare, impossibile da ottenere con i coloranti naturali”.

Questa novità ha suscitato un vivo interesse per la chimica a Lione, in particolare nell’ambito della formazione professionale del liceo Martinière, da cui provengono i chimici specializzati in coloranti, come Nicolas Guinon, É tienne Marnas o Emmanuel Verguin. Quest’ultimo sintetizzò nel 1858 la fucsina, un altro colorante di anilina, più solido del malva.

L’evoluzione dello stile e del commercio della seta lionese
Lo stile de La Fabrique Lyonnaise ha come caratteristica primaria l’ispirazione floreale, spesso da un punto di vista naturalistico. Un altro aspetto tipico è il desiderio di evidenziare l’abilità tecnica. Durante tutto il secolo, le più grandi aziende di seta hanno presentato il meglio del loro know-how durante le “Esposizioni dei prodotti dell’industria francese”, poi durante le Esposizioni universali quando hanno sostituito le prime nel 1851. Lo hanno fatto. realizzare parti all’avanguardia delle proprie capacità tecniche per queste occasioni; che consentono loro di effettuare ordini prestigiosi. I prodotti presentati sono rappresentativi dei cambiamenti nel loro stile o nei loro clienti.

Lo stile della seta lionese durante la Restaurazione: l’intaglio
Durante il periodo del Restauro, un tessuto ha avuto molto successo: l’intaglio damascato, che partecipa allo sviluppo dello stile del Restauro. “Progettati per dare l’illusione di un’incisione a bulino, questi tessuti richiedono più di ogni altro una profonda conoscenza della meccanica e delle risorse che può offrire”. La fabbricazione di questo tessuto è resa possibile dai miglioramenti tecnici apportati da Étienne Maisiat ed E. Moulin al telaio Jacquard, il primo installando un sistema di aste per realizzare ritagli e legature quasi invisibili e il secondo inventando la cardatura che produce l’illusione dell’intaglio . La casa principale che utilizza questa tecnica è l’azienda Chuard, con la quale ottiene numerosi riconoscimenti. La casa Cordelier intreccia anche il damasco nell’intaglio.

Sotto la monarchia di luglio: la moda d’Oriente e l’ascesa della seta liturgica
Durante il periodo della monarchia di luglio, il settore della seta, oltre ai suoi sbocchi tradizionali (abbigliamento e complementi d’arredo in Europa), ha visto lo sviluppo di due aree distinte: i paramentici in Francia e le vendite in Oriente. L’ascesa della fede cattolica e l’obbligo, dopo decenni difficili per le parrocchie di ricostituire i guardaroba liturgici, forniscono una clientela importante per la fabbricazione di dalmatica, casula, pluviale, conopée o baldacchino. Tra i produttori coinvolti in questo settore c’è la casa Lemire. Già all’inizio del XVIII secolo, il commercio con l’Oriente ha subito un grande ritmo in quel momento, compresa la produzione della casa Prelle.

Sotto Napoleone III: la moda del neogotico e degli stati uniti
Durante la metà del XIX secolo, la corrente neogotica si diffonde nella società, interessando tutte le forme di arti e mestieri. I motivi neogotici compaiono nei libri di modelli intorno al 1835, raggiungendo un picco dal Secondo Impero. Sono destinati, oltre alla liturgia cattolica, la cui richiesta massima è tra il 1855 e il 1867, per gli arredi e l’abito. Le case Lemire e Prelle producono grandi quantità di tessuti utilizzando questi modelli. Prelle in particolare ottiene disegni da Viollet-le-duc, dal reverendo Arthur Martin e da padre Franz Bock.

Il primo si ispira all’iconografia medievale per i suoi schizzi ma senza copiare i tessuti esistenti. Arthur Martin disegna per Prelle modelli derivanti da miscele di stili medievali e più moderni. Quest’ultimo, compilatore di diversi studi sull’abbigliamento ecclesiastico del Medioevo, fornisce alla manifattura di Lione copie esatte dei tessuti che ha raccolto e analizzato. Seguirono altre case, come Tassinari & Chatel del 1866. Queste mode riguardano solo una parte della produzione, l’essenziale rimanendo fedele alle caratteristiche peculiari della Fabbrica.

Sta emergendo anche un’altra tendenza, spinta dai gusti di corte, e in particolare da quelli dell’imperatrice Eugenia. Abbandonando le fantasie, cerca tessuti uniti le cui attrattive sono fornite dalla materia e dai colori. I produttori allora proponevano “tessuti falsamente uniti, taffetà lucido, con difetti lucidi, rasi, moires, grigio, blu, bordeaux”. Il moiré moderno fu inventato a Lione da Tignat nel 1843. I motivi, tuttavia, hanno sempre il favore imperiale, se sono tono su tono. Per compensare questa mancanza di design, i produttori usano anche il pizzo. I loro modelli prestigiosi, tuttavia, trovano ancora una clientela, ad esempio, per scialli o abiti da ballo. Negli anni ’60 dell’Ottocento la Fabrique Lyonnaise si rivolse così con i suoi colori a tinta unita a una clientela più modesta. Utilizzando tecniche facilmente meccanizzabili,

Accanto al riorientamento di parte della sua produzione verso tessuti semplici, la seta di Lione cerca di mantenere il suo posto negli arredi e nell’abbigliamento destinati all’élite. Per fare questo, competono con prodezze tecniche ampiamente presentate durante le mostre, come la porta progettata nel 1867 dalla casa Lamy & Giraud e composta dal designer Pierre-Adrien Chabal-Dussurgey, che richiede per la sua tessitura 91.606 scatole. Durante il Secondo Impero, la Fabrique Lyonnaise godette di un prestigio senza precedenti durante le prime mostre universali.

Alla prima, tenutasi a Londra nel 1851, la mostra di Lione ha dimostrato l’innegabile supremazia dell’alta novità e del grande lusso, come la casa Mathevon & Bouvard, o la casa James, Bianchi & Duseigneur. Ha esposto sciarpe e scialli di seta della casa Grillat Ainé, e i famosi ritratti di seta tessuta di Carquillat ”. Dopo Londra, l’Esposizione Universale di Parigi del 1855 stabilì ulteriormente il dominio del settore da parte della Fabrique Lyonnaise. La casa più ammirata di questa sessione è Schulz frères, che nel 1853 realizzò il manto nuziale dell’imperatrice Eugenia e nel 1856 quello dell’imperatrice del Brasile Thérèse-Christine de Bourbon-Siciles.

La Terza Repubblica: declino e conversione
Con l’avvento della Terza Repubblica inizia il declino della Manifattura lionese. Le cause principali sono il disagio del pubblico per le sete lavorate e l’ascesa di una nuova concorrenza. Nonostante i numerosi tentativi di adattamento e ricerca di soluzioni, il settore è crollato con la crisi degli anni Trenta.

1880: primo declino
Gli anni del boom durarono fino al 1875-1876, poi la tendenza cambiò bruscamente. A cavallo degli anni Ottanta dell’Ottocento si susseguirono gli anni della crisi. L’industria della seta a Lione è stata colpita per la prima volta dalla contrazione generale dell’economia francese ed europea. Ma questo evento ciclico spiega solo in parte le difficoltà del settore. A questo si aggiunge il fatto che la moda sta decisamente rinunciando alle sete pure e sagomate, rivolgendosi a tessuti misti, frittelle, garze, mussole, ecc. L’ascesa dei tessuti dove la seta si mescola ad altri materiali (cotone, lana) è definitiva. Altri tessuti di qualità ancora inferiore sono richiesti grazie al loro prezzo ancora più basso, come la seta di tussor realizzata con il baco da seta asiatico di Tussah o lo schappe.

Allo stesso tempo, la concorrenza si fa più dura, in un contesto di protezionismo doganale. Le industrie tessili di tutta Europa, spesso più recenti, si stanno adattando molto rapidamente alle richieste del mercato. Lione deve cedere il primo posto nel mercato mondiale della seta a Milano. Anche le sete americane, giapponesi e cinesi competono con il Lione. Questa difficoltà nell’affrontare questa globalizzazione si trova nelle reti di approvvigionamento. Se la crisi degli anni Cinquanta dell’Ottocento fu superata, fu grazie agli investimenti in Italia e nel Levante. Ma i lionesi non sono molto presenti in Asia, fanno eccezione i pochi tentativi tra cui l’iniziativa Pila.

Molte case di seta hanno chiuso i battenti durante questo decennio. Dal 1890, i sopravvissuti hanno lottato per rispondere a questa nuova situazione.

La svolta della Belle Epoque: tentativo di adattamento
Reattive, le sete del Lione hanno saputo rispondere alla crisi della Belle Epoque adattandosi pesantemente. Alcune case nascono addirittura in questi anni, come, nel 1905, la ditta S. Blanc, F. Fontvieille & Cie, poi specializzata nella produzione di tessuti in seta per corsetti e che, poi, decollerà diversificando, sapendo forte espansione. Le case più dinamiche producono così nuovi tessuti, si impegnano nella meccanizzazione e tessono altri materiali. La prima guerra mondiale interruppe improvvisamente quasi tutta la produzione.

Nuovi tessuti
Molti produttori si rivolgono risolutamente verso nuovi tessuti e trovano un posto predominante nel commercio mondiale di materiali preziosi fino agli anni ’30. Questi tessuti sono fili di seta mescolati con altri materiali (lana, cotone) o sete. di qualità minori. I produttori quindi non esitano a utilizzare i metodi dei loro concorrenti per privarli di qualsiasi vantaggio competitivo.

Allo stesso tempo, una parte della fabbrica si sta rivolgendo a materiali completamente sintetici. Diversi produttori di seta fondarono così nel 1904 la “Lyonnaise Company of Artificial Silk”; anche se molti sono gli interni della Fabbrica a non volgersi risolutamente verso questo filo ritenuto meno nobile. I successi commerciali dell’industria tessile di Lione fino agli anni ’20 furono in gran parte dovuti al rayon e al fibranne. Infatti, le case che utilizzano solo seta naturale hanno registrato un calo significativo; mentre l’industria tessile di Lione in generale riesce a mantenersi.

Meccanizzazione
Gli industriali iniziano un’intensa meccanizzazione dei loro strumenti di produzione. Il numero di telai meccanici aumentò così da 5.000 nel 1871 a 25.000 nel 1894 e 42.500 nel 1914. La seta pura essendo fragile, non è adatta alla meccanizzazione pesante. Ma l’aumento del figlio misto o di qualità minori aumenta il problema e ci sono molti grandi setosi a cui rivolgersi per ridurre i costi, come il cofano domestico. Questo boom non significa l’immediata scomparsa dei telai a mano, ma il loro numero sta rapidamente diminuendo.

Prima della prima guerra mondiale, però, la meccanizzazione interessava solo le sete di bassa e media qualità, e non quelle ricche e anche quelle meno sagomate. La fragilità delle fibre più fini e le difficoltà nel preparare un telaio jacquard per riprodurre disegni complessi non rendevano allora redditizia la loro produzione su telai meccanici. I telai a mano erano 115.000 nel 1873, altri 56.000 nel 1900 e più di 17.300 nel 1914. Complessivamente, l’ascesa dei telai meccanici ha permesso di aumentare la capacità produttiva della Fabbrica, che è aumentata del 25% tra il 1877 e il 1914.

Questo sviluppo interessa principalmente i telai intramurali. I telai a mano lionesi non vengono quindi sostituiti in loco, ma nelle regioni limitrofe, in particolare nell’Isère, verso Voiron, Tour-du-Pin o Bourgoin. Alcune aziende chiudono persino i loro ordini ai traffici di Lione per creare filature all’estero. Così, la casa Payen apre e amplia più volte le filature in Italia. S. Blanc, F. Fontvieille & Cie ha una filatura in Inghilterra. Allo stesso modo, la casa Guérin ha investito in Italia, prima di acquistare nel 1900 le filature Mont-Liban a Palluat, Testenoire et Cie.

Approvvigionamento
Gli industriali setosi più intraprendenti superarono le abitudini tradizionali dei Fabrique e si avventurarono con vigore nell’importazione di materie prime (grezze o già lavorate) direttamente dall’Asia. Le filature dell’Estremo Oriente, infatti, hanno compiuto notevoli progressi, sia qualitativi che quantitativi. I mezzi di comunicazione e trasporto sono molto più efficienti, così come i sistemi di commercio internazionale, rendendo più affidabili gli acquisti diretti senza intermediari. Case come Permezel non hanno esitato a procedere in questo modo, come ha fatto Veuve Guérin et fils, che ha investito in filature in Medio Oriente acquistando gli stabilimenti di Palluat-Testenoire.

Per saperne di più sulla seta cinese, a imitazione della missione Lagrénée del 1844, fu organizzata una seconda spedizione su invito di Frédéric Haas, console francese a Hankou. Questa volta la Camera di Commercio di Lione invia Ulysse Pila come organizzatore e vice commissario. Sono invitati delegati di altre città e altri settori industriali, raggiungendo un totale di tredici membri della spedizione. Lasciando Marsiglia nel settembre 1895 e arrivando a Saigon un mese dopo, viaggiarono per tutta la Cina per due anni. Al loro ritorno pubblicano un libro e numerosi rapporti tecnici, che saranno ampiamente utilizzati dai produttori di seta di Lione.

La ricerca di una migliore fornitura di filo di seta spinse la camera di commercio a creare nel 1885 il “Laboratorio per lo studio della seta”. L’obiettivo è conoscere meglio il bombice di gelso per garantire la migliore qualità del filato. Questo istituto svolge ricerche sulla vita dell’animale e sulle caratteristiche della sua seta. I risultati del lavoro vengono utilizzati per la meccanizzazione della fresatura e della tessitura. Questo laboratorio, inoltre, allarga il suo campo di studio a tutte le specie sericogeniche, costituendo una vasta collezione di animali. Il laboratorio si trova al secondo piano del Condition des sete. Insieme al laboratorio, viene allestito un museo del siero per contenere le collezioni di esemplari raccolti dall’istituzione e forniti da commercianti di seta, altri musei, agenti consolari o privati. Rapidamente, dal 1890, il museo è aperto al pubblico e alle istituzioni educative. Presenta anche le sue collezioni in tutta la Francia durante eventi, come le mostre universali.

Specializzazione
Infine, altre case stanno cercando di superare la crisi restringendo le loro attività attorno a un nucleo di clienti e un prodotto. L’azienda Tassinari et Chatel si dedica così dall’inizio della crisi fino agli anni ’10 agli anni ’10 e ai tessuti per tappezzeria. Dopo il 1910, la politica di specializzazione continuò con l’abbandono dei tessuti religiosi.

Altre aziende si specializzano in abbigliamento di fascia alta, aprendo sportelli a Parigi il più vicino possibile alle élite e ai grandi couturier che dettano i cambiamenti nella moda. Così, la casa Atuyer-Bianchini-Férier si trova vicino al teatro dell’opera Garnier e assume artisti prestigiosi per immaginarne i modelli, tra cui Raoul Dufy dal 1912 al 1928.

Il cambio di gamma
La maggioranza dei produttori sotto la Terza Repubblica si sta decisamente rivolgendo al mercato della seta a buon mercato. I foggiati con motivi floreali classici trovano infatti sempre meno clienti e sono in declino intorno al 1900. Fu in questo periodo che compaiono i motivi liberty, seguendo la tendenza generale della moda.

Accompagnando l’emergere della moda per “Petite Nouveautà ©” nella Belle Epoque, che ha visto i produttori riprendere i modelli ei temi dell’Alta Novità in configurazioni semplificate e materiali di qualità inferiore, molte sete sono decisamente impegnate in questa nicchia precedentemente abbandonata agli stranieri produttori. La casa più emblematica di questa strategia commerciale è quella guidata da Léon Permezel, che riesce con molti mezzi tecnici a recuperare cascami di seta e materiali meno nobili per produrre in serie.

Altre iniziative
Più simbolicamente, nel 1886, il Comune di Lione creò un marchio con le braccia della città che permetteva agli acquirenti di riconoscere un tessuto tessuto a Lione. Negli stessi anni, e nonostante la riluttanza nel mondo professionale, il municipio aprì una scuola di tessitura per aiutare la Fabrique ad avere un pool di tessitori qualificati.

Nel 1872, la camera di commercio aprì una business school, l’École supérieure de commerce de Lyon, per migliorare l’efficienza dei rappresentanti di vendita della Fabrique. Accogliendo la scuola di Mulhouse, che lasciò la città dopo l’annessione dell’Alsazia-Lorena all’Impero tedesco, trae ispirazione da istituzioni straniere e integra rapidamente un corso di tessitura.

Il calvario della Grande Guerra
Durante la prima guerra mondiale, la fabbrica ha sofferto terribilmente. Il mercato del lusso è paralizzato, i clienti europei inaccessibili e il mercato di successo dell’Impero russo sta scomparendo. All’altro capo della catena si sono fermate le importazioni di seta grezza, sia dall’Italia che dall’Asia. Inoltre, viene mobilitata gran parte dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’attività rallenta improvvisamente nel 1914. Riprese timidamente nel 1915, a un livello molto basso per poi salire lentamente durante la guerra. Riparte anche l’approvvigionamento di seta, e la preoccupazione per le case diventa la mancanza di manodopera.

Il blocco delle importanti importazioni di prodotti chimici tedeschi e la mobilitazione dei mezzi di produzione per altre attività da parte dell’esercito pongono seri problemi ai tintori. I mezzi messi in atto per produrre nonostante tutto sono il prolungamento dei tempi di consegna, l’utilizzo di prodotti sostitutivi e la riduzione della gamma di colori offerti al cliente.

A differenza di altre industrie che possono partecipare allo sforzo bellico attraverso la riqualificazione, l’industria della seta non ha questa opzione. Pertanto non beneficia direttamente della guerra del 1914-1918. Tuttavia, un effetto del conflitto è l’obbligo per i produttori che riescono a trovare uno sbocco per rivolgersi alla seta artificiale o ad altre fibre, proseguendo così lo sviluppo della produzione iniziato prima del conflitto. Un’altra conseguenza della guerra è l’apertura per le case francesi di mercati tradizionalmente acquisiti da produttori tedeschi. L’Olanda e il paese scandinavo aprono le sete del Lione. Altri, dove i commissari lionesi erano in competizione con i tedeschi, diventano più facili da individuare: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Spagna.

L’inizio degli anni ’20 e il crollo con la Grande Depressione
Dopo le difficoltà dovute alla prima guerra mondiale, la Fabbrica si sta riprendendo vigorosamente. La modernizzazione dell’apparato produttivo con il massiccio passaggio alla meccanizzazione e la domanda di aria fornita dallo status di Parigi capitale mondiale della moda lo consentono. Sviluppi iniziati prima della guerra, le sete costituiranno un nuovo modello, di successo negli anni ’20, ma insufficiente per sopravvivere alla Grande Depressione. Ciò ha rivelato i punti deboli rimanenti all’interno della Fabrique e ha suonato la campana a morto per l’industria della seta di Lione.

Gli anni ’20: piccola novità e grande lusso, il nuovo modello della Fabrique
Durante gli anni ’20, la Fabrique Lyonnaise conobbe una significativa crescita commerciale grazie alla vasta meccanizzazione, agli sbocchi dell’alta moda e all’ascesa del prêt-à-porter. Questo periodo ha visto anche i circuiti commerciali cambiare completamente per voltarsi decisamente verso la nuova potenza mondiale americana. Tra le case che hanno avuto molto successo in questo momento, c’erano Bianchini-Férier, Ducharne o Coudurier-Fructus.

Meccanizzazione e razionalizzazione
Negli anni ’20 la Fabbrica cambia epoca rinunciando definitivamente ai telai a mano. Per molte grandi case, questa volta è quella di un rinnovamento della generazione di leader e le nuove non esitano a intraprendere la strada della meccanizzazione. Che si stiano orientando verso prodotti di lusso o più accessibili, queste aziende si stanno industrializzando. I tessitori tradizionali, proprietari di due o tre telai e che lavoravano per un commerciante-produttore, scomparvero in massa in questo momento.

C’erano ancora 17.300 telai portatili nel 1914, ma solo 5.400 nel 1924, secondo una tendenza definitiva. Per molte aziende questa industrializzazione è accompagnata da una razionalizzazione della produzione, integrando quante più fasi di produzione possibili nello stesso stabilimento. La casa Dognin e i Grandsons de Cl.-J. Bonnet sono rappresentativi di questa politica. Di norma, le case già impegnate in questo processo o quelle che seguono con vigore sperimentano un successo che consente loro di investire in grandi aperture o ampliamenti di stabilimenti. Nello stesso movimento, molte case sono impegnate nella tessitura di fibre artificiali, principalmente viscosa.

Produzione di massa: il piccolo nuovo
Con la modernizzazione, le sete sono quindi in fase con la prosperità dei ruggenti anni Venti. Seguono la mania della borghesia urbana alla ricerca di vestiti alla moda a un prezzo. I circuiti allestiti si basano su modelli haute couture, semplificati e realizzati con materiali meno costosi. I couturier vendono così non solo abiti unici e lussuosi, ma anche modelli destinati a clienti che desiderano copiare le élite. “In America, principalmente a New York, i modelli venduti sono adattati per essere prodotti in serie. Ad ognuno di essi è allegata una “scheda di riferimento”, fornita dal venditore e che contiene informazioni che ne facilitano la ripetizione: qualità del tessuto, metraggio necessario o nomi dei fornitori “.

Segui la moda parigina: la seta di Lione e il lusso globale
I lavoratori della seta di Lione beneficiano anche dello status di Parigi come capitale mondiale della moda, che consente loro di essere in prima linea nella creatività. La maggior parte delle case segue da vicino le tendenze dell’alta moda parigina, che dettano i cambiamenti nella moda. Creando così tessuti ad alta novità, riguadagnano un posto dominante nel mercato globale del lusso. La proliferazione di case di alta moda in questo momento ha permesso alla maggior parte delle case di Lione di trovare acquirenti. La clientela delle case di haute couture, che sta diventando sempre più americana, è composta da individui molto facoltosi per una piccola parte e compratori professionisti per la maggioranza. Se i primi sono molto ricercati per la loro capacità di garantire la reputazione di una collezione, i secondi lo sono per il volume di tessuto che richiedono.

Tra le maison emergenti in questo periodo, possiamo citare le Soieries Ducharne, create nel 1920 a Lione e Neuville-sur-Saône, che si sono rapidamente spostate verso la produzione per l’alta moda francese.

Tuttavia, il settore del lusso resta fragile. In effetti, il gusto delle élite sta cambiando e si sta spostando verso abiti meno lussuosi durante il giorno. Le donne, soprattutto, abbandonano gli abiti sofisticati per le loro attività quotidiane, riservate alle uscite serali. Questo limita la richiesta delle sete più pregiate.

La fabbrica nella crisi del 1929
La maggior parte delle grandi case di seta a Lione sono rimaste su una modalità di funzionamento abbastanza elitaria e non approfittano della riduzione dei costi resa possibile dall’arrivo delle fibre artificiali per abbassare i prezzi di vendita e rivolgersi a una clientela modesta. Lo usano solo al margine, per dare aspetti particolari o nuove qualità alla seta naturale. Così, nel 1927, se l’area metropolitana di Lione produceva più di un terzo della fibra artificiale francese, i suoi tessuti non contenevano più del 10%, molte case ancora si rifiutavano di includerla nei loro prodotti.

Quando la crisi del 1929 colpì gli Stati Uniti, la seta di Lione, che esporta massicciamente per le élite americane, subisce lo shock. Con gli ordini allora pieni, la fabbrica sperimentò ancora un’attività accettabile fino al 1932, ma i manager videro avvicinarsi una crisi che li lasciò senza una soluzione alternativa. In effetti, la prosperità degli anni ’20 portò alla proliferazione di nuove piccole case che offrivano tessuti di seta di qualità medio-scarsa. Questi inondano il mercato che, quando la crisi colpisce, è saturo da diversi anni, costringendo molti player a vendere in perdita. Inoltre, non investiranno in materiali meno costosi (cotone, lana) li priva di un’alternativa in un momento in cui la seta non trova acquirenti.

Lo shock è molto violento. Tra il 1928 e il 1934, il valore della produzione di seta crollò del 76%. In questi otto anni, cinquanta case sono scomparse, il loro numero è passato da 119 a 69. Società importanti e laiche sono crollate, come Guérins, Payen o Ulysse Pila. In termini di valore, nello stesso periodo, i punti vendita della seta della città sono passati da 5.150 a 1.200 mf. Anche le esportazioni, vitali per la sopravvivenza dell’industria lionese, stanno scomparendo. In valore, da 3.769 MF nel 1928, sono scesi a 546 MF nel 1936. In volume, sono diminuiti solo della metà, il che mostra chiaramente un forte calo dei prezzi di vendita.

Per sopravvivere, molte aziende abbandonano del tutto la seta, rivolgendosi interamente alle fibre artificiali. Anche se questa fibra è molto meno redditizia, il suo prezzo basso consente comunque di trovare un mercato. Quindi, se la quota della seta nelle esportazioni di Lione è diminuita dell’83% in soli cinque anni, tra il 1929 e il 1934, quella del rayon è aumentata del 91%. Questa riconversione brutale e definitiva ha suonato la campana a morto per la seta a Lione. Nel 1937, il rayon rappresentava il 90% delle materie prime utilizzate dalle aziende tessili di Lione. Per sopravvivere, molte aziende si rivolgono al mercato interno, soprattutto coloniale, per quanto piccolo. Per la prima volta la Fabrique non trova al suo interno un’unità per prendere misure in grado di superare la nuova crisi. Le diverse soluzioni normative proposte falliscono una dopo l’altra,

Il punto più basso fu raggiunto nel 1936, ma la timida ripresa del 1937 e del 1938 fu solo una breve stagnazione prima del nuovo shock della seconda guerra mondiale.

Dalla seconda guerra mondiale al XXI secolo fine della fabbrica e mutazioni commerciali
La riconversione della maggior parte dei produttori nell’industria del rayon negli anni ’30 fu solo una soluzione illusoria e questo settore a sua volta crollò durante i Trente Glorieus. Nonostante gli sforzi per organizzare e sostenere il settore attraverso strutture di consulenza e mutuo soccorso, la seta naturale è, dal canto suo, confinata al mercato del lusso. Lione, d’altra parte, sta sviluppando il know-how nel campo della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio della seta.

La seconda guerra mondiale
L’ingresso della Francia nella seconda guerra mondiale ha inferto un duro colpo all’industria della seta di Lione. Le importazioni di seta grezza vengono fermate, le esportazioni rese quasi impossibili. Non ripresero fino al 1946, rendendo l’uso del rayon essenziale per continuare a produrre. Per quanto riguarda l’industria della seta artificiale, è per la sua fornitura in concorrenza nell’economia controllata di Vichy con altre industrie nazionali. I tentativi dell’amministrazione Vichy di modernizzare la produzione di tessuti a Lione hanno prodotto scarso effetto. Sono ostacolati dalla resistenza locale, dalla concorrenza tra le strutture e dalle difficoltà insite nel periodo.

L’importazione e l’esportazione della seta furono praticamente interrotte nel 1945; riprendono solo con difficoltà negli anni successivi. I vincoli dell’amministrazione e la disorganizzazione del settore impediscono una significativa ripresa della produzione prima del 1948. Inoltre, per i primi anni del dopoguerra, vi furono difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime aggiuntive (principalmente coloranti).

La fine di un’industria dominante
La seconda metà del XX secolo ha visto la struttura tradizionale della fabbrica di Lione disintegrarsi e scomparire, nonostante i numerosi tentativi di sopravvivenza. Le strutture destinate a rinvigorirlo non sono riuscite ad arginare il crollo delle vendite e del personale. Durante questo periodo, la Fabrique scomparve come forza economica che strutturò la regione di Lione. Le poche case sopravvissute sono posizionate nelle nicchie elitarie del lusso, dell’alta moda e del restauro di tessuti antichi.

Il declino del tessile Lione
L’adozione della seta artificiale, il rayon, durante lo shock del 1929 da parte dei lavoratori della seta di Lione è solo un rimedio temporaneo alla crisi. In effetti, questa fibra è in forte concorrenza con l’aspetto del nylon negli anni ’50. Tuttavia, questo nuovo materiale richiede investimenti molto più pesanti, che la maggior parte delle case tessili non può permettersi. Allo stesso tempo, gli sforzi per modernizzare gli strumenti di produzione sono deplorevolmente insufficienti, con tempi e volumi di produzione che rimangono inferiori rispetto alla maggior parte delle altre aree di produzione tessile mondiale. La Fabrique non può rivolgersi alla produzione di linee prêt-à-porter a basso costo.

Questo porta a una nuova ondata di scomparsa. Tra il 1964 e il 1974 il numero delle case è diminuito del 55% e quello delle fabbriche del 49%. Le case più piccole sono state le prime a scomparire, ma sono fallite anche alcune istituzioni, come la casa Gindre nel 1954 o la casa Dognin nel 1975. La forza lavoro nell’industria tessile si sta letteralmente sciogliendo. In 14 anni, tra il 1974 e il 1988, i dipendenti del settore della regione di Lione sono passati da 43.000 a 18.000. Il numero di telai è sceso da 23.000 nel 1974 a 15.000 nel 1981 e 5.750 nel 1993.

Organizzazione del settore
Per resistere al declino, diverse case di Lione hanno unito le forze per mettere insieme gli investimenti e diffondere meglio contatti e idee. Questo “Gruppo di creatori di alta novità”, nato nel 1955, comprende otto società tra cui Brochier, Blanc Fontvieille & Cie o Bianchini-Férier. Questa istituzione ha avuto diversi successi e ha consentito a diverse case di resistere alle crisi del settore. Il settore della seta si è successivamente affidato a diverse altre organizzazioni che l’hanno aiutato a sopravvivere e svilupparsi, tra cui Unitex nel 1974 (associazione di Lione per la consulenza alle aziende tessili), Inter-Soie France nel 1991 (associazione che riunisce i giocatori di seta di Lione e organizza il mercato della seta di Lione ) o l’associazione internazionale della seta.

Riorientamento dell’industria setosa di Lione
I soliti outlet sfuggono alla Fabrique, il lusso non usa quasi più la seta e la concorrenza sui prezzi degli articoli ordinari diventa insostenibile. Le ultime società di seta di Lione si stanno quindi riorientando verso i tessuti tecnici, la ristorazione e le attività del patrimonio.

La fine dei clienti tradizionali della seta
La clientela tradizionale dei Fabrique che sono le élite, pronta a spendere fortune in abiti serali e cerimoniali e nell’allestimento delle proprie case, è in crisi negli anni Trenta e tende a scomparire negli anni Cinquanta. con le trasformazioni sociali sperimentate dai paesi sviluppati. L’ondata di democratizzazione e l’influenza della cultura americana hanno inferto un colpo definitivo agli ordini di ricche vesti di seta. La moda parigina, sbocco naturale e portabandiera delle produzioni lionesi in tutto il mondo, è in grave crisi, con molte case di alta moda che chiudono e il resto sopravvive solo grazie alle loro linee prêt-à-porter.

Nella nicchia dei tessuti d’arredo c’è ancora la casa Tassinari & Chatel, rilevata dall’editore di tessuti Lelièvre, che lavora principalmente per il settore alberghiero di lusso, Stati Uniti o persone molto facoltose e la Maison Velours Blafo, nuovo nome, del 1990, di Blanc Fontvieille & Cie, leader francese, da quarant’anni, nella produzione di velluti tecnici e specializzato nel mercato dei tessuti piatti, uniti e jacquard.

L’alta moda si trasforma in seta
Queste case si rivolgono sempre più ad altri materiali. I volumi di seta ordinati si abbassano; dal 1957, l’industria tessile nell’area metropolitana di Lione ha utilizzato solo 800 tonnellate di seta contro più di 24.000 tonnellate di fibre artificiali. Nel 1992 la produzione di tessuti di seta è scesa a 375 tonnellate. Alcune case cercano di specializzarsi in beni di lusso; stanno incontrando molte difficoltà.

La vecchia casa Bonnet scelse questo riorientamento negli anni ’70 separandosi dalle fabbriche che producevano tessuti di fascia media e acquistando aziende con know-how di qualità. Negli anni ’90 ha prodotto articoli di lusso (abbigliamento e sciarpe) con i propri marchi o per case come Dior, Chanel, Gianfranco Ferré o Calvin Klein. I responsabili cercano anche di sfruttare la dimensione storica dell’azienda fondando un museo. Ma rimane fragile ed è morto nel 2001.

Le aziende Bianchini-Férier e Bucol, che lavorano anche per l’alta moda, riescono a sopravvivere. Bucol (azienda fondata nel 1928) è riuscita a sopravvivere dedicandosi esclusivamente all’alta novità grazie ad una solida rete all’interno dell’haute couture parigina. Ha così unito le forze con Hubert de Givenchy nel 1985 per la produzione di “crepe semplice o foggiata, mussola scolpita o rigata di raso, fiori multicolori gettati in piantine o in grandi stampe, coordinati tra loro o armonizzati con pois, righe o geometrici patterns “. La stessa casa ha unito le forze con diversi artisti contemporanei negli anni ’80 per la creazione di quadri tessuti. Ha preso parte Yaacov Agam, Pierre Alechinsky, Paul Delvaux, Jean Dewasne, Hans Hartung, Friedensreich Hundertwasser, Roberto Matta. Acquisito dal gruppo Hermès , la casa Bucol ha prodotto per esso i suoi quadrati di seta stampata. Produce anche per Dior, Balmain o Chanel.

Restauro e conservazione del patrimonio
Molto presto, le autorità di Lione cercarono di stabilire depositi di motivi. In origine, questa attività aveva uno scopo utilitaristico, per consentire il riconoscimento della proprietà, supportare la formazione di futuri designer e fornire ispirazione alle case. Durante il XIX secolo, questo progetto assume un’eredità puramente storica e una leadership all’interno del Museo del tessuto. Questo ora ospita collezioni della lunga storia setosa di Lione. Così, i campioni e i disegni conservati dal tribunale del lavoro furono trasferiti al museo nel 1974 quando l’organo giudiziario si trasferì.

Il museo dei tessuti ha un laboratorio per il restauro di vecchi tessuti nel 1985, finanziato in parte dalla direzione dei musei di Francia. Costruita sul modello di quella della fondazione Abegg a Riggisberg, opera nel restauro di ambienti pubblici o privati. È anche la sede del Centro internazionale per lo studio dei tessuti antichi, fondato nel 1954 e che riunisce più di 500 membri provenienti da 34 paesi.

Le manifatture Tassinari & Chatel e Prelle mantengono il know-how della seta da tappezzeria per il restauro di pezzi d’epoca. Negli anni ’60 e ’70 hanno beneficiato della volontà dello Stato di realizzare un vasto piano di restauro degli arredi dei castelli reali. Questo lavoro di restauro è supportato da ricerche archeologiche condotte dagli specialisti delle due case per trovare colori, intrecci e motivi identici all’originale. Questo primo progetto ha aperto le porte ad altre società di catering all’estero. Pertanto, il governo tedesco ha affidato loro il restauro di diversi castelli, compresi quelli di Brühlor da Nymphenburg.

Tessuti tecnici
Diverse aziende stanno lasciando il mondo della seta per sopravvivere, entrando nel mercato dei tessuti tecnici ad alto valore aggiunto. Nel 1987, le quattro principali società della regione di Lione in questo settore erano Porcher, Brochier, Hexel-Genin e DMC. Questa strategia ha avuto un certo successo. Ad esempio, la produzione di tessuti in fibra di vetro è passata da 13.500 tonnellate nel 1981 a 30.000 nel 1988.