La moda nell’Europa del XIV secolo fu segnata dall’inizio di un periodo di sperimentazione con diverse forme di abbigliamento. Lo storico dei costumi James Laver suggerisce che la metà del XIV secolo segna l’emergere di una “moda” riconoscibile nell’abbigliamento, in cui Fernand Braudel concorda. I vestiti drappeggiati e le cuciture dritte dei secoli precedenti sono stati sostituiti da cuciture curve e dagli inizi della sartoria, che hanno permesso agli abiti di adattarsi più strettamente alla forma umana. Inoltre, l’uso di allacciatura e bottoni ha permesso una vestibilità più aderente ai vestiti.

Nel corso del secolo la lunghezza degli orli femminili diminuì progressivamente, e alla fine del secolo era di moda per gli uomini tralasciare il lungo indumento sfilato dei secoli precedenti (chiamato tunica, kirtle o altri nomi) del tutto, mettendo l’accento su un top su misura che cadeva un po ‘sotto la vita, una silhouette che si riflette ancora oggi nel costume maschile.

Tessuti e pellicce
La lana era il materiale più importante per l’abbigliamento, grazie alle sue numerose qualità favorevoli, come la capacità di prendere la tintura e il suo essere un buon isolante. Questo secolo ha visto l’inizio della Piccola Era Glaciale e le vetrature erano rare, anche per i ricchi (la maggior parte delle case aveva solo le persiane in legno per l’inverno). Il commercio tessile continuò a crescere nel corso del secolo e costituì una parte importante dell’economia per molte aree, dall’Inghilterra all’Italia. I vestiti erano molto costosi e gli impiegati, anche funzionari di alto rango, erano solitamente forniti, in genere, di un abito all’anno, come parte della loro retribuzione.

La stampa a blocchi di stoffa era conosciuta nel corso di tutto il secolo e probabilmente era abbastanza comune alla fine; questo è difficile da valutare poiché gli artisti tendevano a evitare di provare a dipingere tessuti a motivo della difficoltà di farlo. Il ricamo in lana e il filo di seta o oro per i ricchi erano usati per la decorazione. Edoardo III stabilì un laboratorio di ricamo nella Torre di Londra, che presumibilmente produsse le vesti che lui e la sua Regina indossarono nel 1351 in velluto rosso “ricamato con nuvole d’argento e aquile di perle e oro, sotto ogni nuvola alternata un’aquila di perle, e sotto ognuna delle altre nuvole un’aquila reale, ogni aquila che ha nel becco una Giarrettiera con il motto hony soyt qui mal y pense ricamato su di essa. ”

La seta era il tessuto migliore di tutti. Nel Nord Europa, la seta era un lusso importato e molto costoso. I benestanti potrebbero permettersi broccati di tessuto dall’Italia o anche più lontano. Sete italiane alla moda di questo periodo presentavano modelli ripetuti di tondi e animali, derivati ​​dai centri di tessitura della seta ottomana a Bursa e, in definitiva, dalla Cina della dinastia Yuan attraverso la Via della seta.

Una moda per i capi in mi-parti o in pezza, composta da due tessuti a contrasto, uno su ciascun lato, è nata per gli uomini a metà del secolo ed è stata particolarmente apprezzata dalla corte inglese. A volte solo il tubo flessibile avrebbe colori diversi su ciascuna gamba.

Occasionalmente sono stati visti tessuti a quadri e scozzesi; una cotehardie multicolore raffigurata sulla pala d’altare di San Vincenzo in Catalogna è marrone rossiccio su un lato e plaid sull’altro, e sono stati scoperti a Londra resti di tessuti di lana a quadretti e scacchi risalenti al XIV secolo.

La pelliccia era per lo più indossata come rivestimento interno per il calore; gli inventari dei villaggi della Borgogna mostrano che anche lì un cappotto foderato di pelliccia (coniglio, o il gatto più costoso) era uno dei capi più comuni. Vair, la pelliccia dello scoiattolo, bianca sul ventre e grigia sul dorso, era particolarmente popolare per la maggior parte del secolo e può essere vista in molte illustrazioni di manoscritti miniati, dove è mostrata come un bianco e blu-grigio a strisce morbide o mantelle di fodera a quadretti e altri indumenti esterni; la pelliccia bianca del ventre con la più piccola bordatura di grigio era chiamata miniver. Una moda nell’abbigliamento maschile per le pelli scure sable e martora sorse intorno al 1380, e la pelliccia di scoiattolo fu successivamente relegata all’usura formale da cerimonia. Ermellino, con i loro densi cappotti invernali bianchi, era indossato dai reali, con le code con punta nera lasciate in contrasto con il bianco per effetto decorativo, come nel Dittico di Wilton sopra.

Abbigliamento da uomo

Camicia, farsetto e tubo
Lo strato più interno di indumenti erano i calzoncini o le brache, un indumento intimo, solitamente fatto di lino, che era tenuto da una cintura. Poi venne la maglietta, che era generalmente anche di lino, e che era considerata una sottoveste, come le brache.

Per coprire le gambe venivano usati tubi o calze di lana, generalmente colorate, e spesso con suole di cuoio, così da non dover essere indossate con le scarpe. I vestiti più corti della seconda metà del secolo richiedevano che fossero un capo unico come calzamaglia moderna, mentre altrimenti erano due pezzi separati che coprivano l’intera lunghezza di ogni gamba. Il tubo era generalmente legato alla cintura di culatta o alle brache stesse o a un farsetto.

Un doppietto era una giacca abbottonata che era generalmente di lunghezza al fianco. Indumenti simili erano chiamati cotehardie, pourpoint, jaqueta o jubón. Questi indumenti erano indossati sopra la camicia e il tubo.

Tunica e cotehardie
Di solito un vestito, una tunica o un kirtle venivano indossati sopra la camicia o il farsetto. Come con altri indumenti esterni, era generalmente fatto di lana. Oltre a questo, un uomo potrebbe anche indossare un soprabito, un mantello o un cappuccio. I servi e gli uomini di lavoro indossavano le loro cuffie a varie lunghezze, anche a livello del ginocchio o del polpaccio. Tuttavia la tendenza durante il secolo è stata quella di ridurre le lunghezze dei bordi per tutte le classi.

Tuttavia, nella seconda metà del secolo, i cortigiani sono spesso mostrati, se ne hanno la cifra, senza indossare nulla sulla loro cotehardie strettamente su misura. Una cronaca francese riporta: “Intorno a quell’anno (1350), gli uomini, in particolare i nobili e i loro scudieri, presero a indossare tuniche così corte e strette da rivelare che cosa ci fa nascondere la modestia: questa è stata la cosa più stupefacente per il popolo”. Questa moda potrebbe benissimo derivare dall’abbigliamento militare, dove i lunghi sconfinamenti non erano naturalmente portati all’azione. In questo periodo, le figure più dignitose, come il re Carlo nell’illustrazione, continuano a indossare lunghe vestigia, sebbene, come il ciambellano reale, de Vaudetar fosse egli stesso una persona di altissimo rango.Questo abbandono dell’abito per enfatizzare un top aderente sul busto, con calzoni o pantaloni sotto, doveva diventare il tratto distintivo della moda maschile europea nei secoli a venire. Gli uomini avevano portato borse fino a questo momento perché le tuniche non fornivano le tasche.

L’effige funebre e le “conquiste” di Edward, il Principe Nero nella cattedrale di Canterbury, morto nel 1376, mostrano la versione militare della stessa struttura. Sopra l’armatura viene mostrato indossando un corto cappotto armato o jupon o gipon, il cui originale era appeso sopra e sopravvive ancora. Questo ha le armi squadrate dell’Inghilterra e della Francia, con un effetto piuttosto simile a una giacca colorata. Le “cariche” (figure) delle braccia sono ricamate in oro su pezzi di lino, appliquate su campi di velluto di seta colorata. È trapuntato verticalmente, con imbottitura in lana e fodera in raso di seta. Questo tipo di cappotto, originariamente logorato dall’armatura, era di moda come indumento esterno dal 1360 circa fino all’inizio del prossimo secolo. Solo questa e la versione di un bambino (la Cattedrale di Chartres) sopravvivono. A dimostrazione della rapida diffusione della moda tra le corti d’Europa, una cronaca manoscritta illuminata in Ungheria nel 1360 mostra stili molto simili alla versione inglese di Edward.

Il figlio di Edward, re Riccardo II d’Inghilterra, guidò una corte che, come molti in Europa alla fine del secolo, era estremamente raffinata e attenta alla moda. Egli stesso è accreditato di aver inventato il fazzoletto; “piccoli pezzi [di stoffa] per il re padrone di pulire e pulire il suo naso”, compaiono negli Household Rolls (conti), che è la prima documentazione del loro uso. Ha distribuito stemmi di livrea gioiello con il suo emblema personale del cervo bianco (cervo) ai suoi amici, come quello che indossa nel Dittico di Wilton (sopra). Nella miniatura (a sinistra) di Chaucer che legge alla sua corte, uomini e donne indossano colletti altissimi e quantità di gioielli. Il Re (in piedi a sinistra di Chaucer, il cui viso è stato deturpato) indossa un costume in oro con fantasia e un cappello abbinato. La maggior parte degli uomini indossa cappelli chaperon, e le donne hanno i capelli riccamente vestiti. I cortigiani maschi si divertivano a indossare abiti di fantasia per le feste; il disastroso Bal des Ardents nel 1393 a Parigi è l’esempio più famoso. Gli uomini e le donne indossavano abiti decorati e ingioiellati; per l’entrata della regina di Francia in Parigi nel 1389, il duca di Borgogna indossava un farsetto di velluto ricamato con quaranta pecore e quaranta cigni, ciascuno con una campana di perle intorno al collo.

Un nuovo indumento, l’houppelande, apparve intorno al 1380 e rimase alla moda fino al prossimo secolo. Era essenzialmente una tunica con pienezza che cadeva dalle spalle, maniche molto strascicate e il collo alto favorito alla corte inglese. La stravaganza delle maniche è stata criticata dai moralisti.

Copricapo e accessori
Durante questo secolo, lo chaperon ha trasformato l’essere da cappa utilitaria con un piccolo mantello a diventare un cappello complicato e alla moda indossato dai ricchi in città. Questo avvenne quando iniziarono ad essere indossati con l’apertura per il viso posto invece sulla sommità della testa.

Le cinture venivano indossate sotto la vita in ogni momento, e molto basse sui fianchi con le mode aderenti della seconda metà del secolo. Furono usati sacchetti o borse a tracolla, e lunghi pugnali, di solito appesi diagonalmente alla parte anteriore.

In armatura, il secolo vide un aumento della quantità di armature a piastre consumate, e alla fine del secolo era stato sviluppato il completo, anche se le mescolanze di maglia a catena e piastra rimanevano più comuni. L’elmetto visiera del bacinetto era un nuovo sviluppo in questo secolo. I soldati ordinari erano fortunati ad avere un usbergo di posta, e forse alcuni pezzi di ginocchio o di stinco, in cuir bouilli (“cuoio bollito”).

Galleria di stili

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1. Il giovane Riccardo II d’Inghilterra, inginocchiato, indossa una Houppelande di broccato di seta con il distintivo della sua livrea. San Giovanni Battista indossa i suoi abiti iconografici, ma i re inglesi di culto Edward the Confessor e Edmund the Martyrare in abiti reali contemporanei. Il dittico Wilton 1395-99
2. Jean de Vaudetar, ciambellano del re Carlo V di Francia, presenta il suo dono di un manoscritto al re, di Jean Bondol, del 1372. Per questa occasione molto formale, viene mostrato senza nulla sopra la sua cima strettamente sartoriale. Il re indossa una cuffia
3.Chaucer che legge il suo lavoro alla corte di Riccardo II, c. 1400
4. Indossare stivali aderenti con polsini per la scherma, fine del XIV secolo. Questi non sono quasi certamente stivali con risvolto, ma piuttosto un tubo che è stato arrotolato sopra le giarrettiere.Questa era una pratica comune durante questo periodo per i lavoratori.

Abbigliamento Donna
Biancheria intima
Lo strato più interno dell’abbigliamento di una donna era una chemise o un grembiule di lino o di lana, alcuni che si adattano alla figura e alcuni vagamente indumenti, sebbene vi sia qualche menzione di una “cintura” o “fascia del seno” che potrebbe essere stata il precursore di un moderno reggiseno.

Le donne indossavano anche calze o calze, anche se il tubo delle donne generalmente raggiungeva solo il ginocchio.

Di solito tutte le classi e entrambi i sessi mostrano che dormire indumenti da notte speciali per nudisti sono diventati comuni solo nel XVI secolo, tuttavia alcune donne sposate portavano le loro chemise a letto come una forma di modestia e pietà. Molti nelle classi inferiori indossavano i loro indumenti intimi a letto a causa del freddo durante la notte e dato che i loro letti consistevano solitamente in un materasso di paglia e pochi fogli, l’indumento intimo fungeva da altro strato.

Abiti e capispalla
Sopra la camicia, le donne indossavano un abito ampio o aderente chiamato cotte o kirtle, di solito alla caviglia o lungo fino al pavimento, e con i treni per le occasioni formali. I kirtles aderenti avevano gonne ampie realizzate aggiungendo gore triangolari per allargare l’orlo senza aggiungere volume alla vita. Kirtles aveva anche maniche lunghe e aderenti che a volte si abbassavano per coprire le nocche.

Vari tipi di strapiombi venivano indossati sopra la kirtle e sono chiamati con nomi diversi dagli storici del costume. Quando è montato, questo indumento è spesso chiamato cotehardie (anche se questo uso della parola è stato pesantemente criticato) e potrebbe aver appeso le maniche e talvolta indossato con una cintura ingioiellata o metallizzata. Col passare del tempo, la parte appesa della manica si allungò e si restringe fino a diventare la più semplice streamer, chiamata tippet, ottenendo i daghe floreali o a foglie alla fine del secolo.

Le discese o le tablature senza maniche derivano dai ciclas, un rettangolo di stoffa non adatto con un’apertura per la testa che è stata indossata nel 13 ° secolo. All’inizio del XIV secolo, i lati iniziarono a essere cuciti insieme, creando un overgown o una giacca senza maniche.

All’aperto le donne indossavano mantelli o mantelli, spesso foderati di pelliccia. L’houppelande fu adottato anche dalle donne alla fine del secolo. Le donne indossavano invariabilmente le loro gambe lunghe, la linea di cintura che saliva a destra sotto il busto, le maniche molto larghe e pendenti, come le maniche d’angelo.

copricapi
Come si potrebbe immaginare, l’abbigliamento di una donna non era completo senza una sorta di copricapo. Come con oggi, una donna medievale aveva molte opzioni – da cappelli di paglia, a cappucci a cappelli elaborati. L’attività e l’occasione di una donna dettavano ciò che portava in testa.

Il Medioevo, in particolare il 14 ° e il 15 ° secolo, ospitò alcuni dei copricapo più eccezionali e sfidanti la gravità della storia.

Prima che l’hennin salisse verso il cielo, rotoli imbottiti e copricapi troncati e reticolati abbellivano le teste delle signore alla moda di ogni parte dell’Europa e dell’Inghilterra. Cauls, le gabbie cilindriche indossate ai lati della testa e delle tempie, si aggiungevano alla ricchezza dell’abito della moda e del benestante. Altre forme più semplici di copricapo includevano la corona o un semplice cerchietto di fiori.

Europa settentrionale e occidentale
Le donne sposate nell’Europa settentrionale e occidentale indossavano un tipo di copricapo. Il barbet era una striscia di lino che passava sotto il mento e veniva appuntata sulla testa; discendeva dal precedente wimple (in francese, barbe), che ora veniva indossato solo da donne anziane, vedove e suore. Il barbet era indossato con un filetto di lino o una fascia, o con un berretto di lino chiamato una cuffia, con o senza un couvrechef (fazzoletto) o un velo in generale. È passato fuori moda dalla metà del secolo. Le ragazze non sposate si limitavano a intrecciare i capelli per mantenere la sporcizia.

Il barbet e il filetto o il barbet e il velo potevano anche essere indossati sopra la crespine, una grossa reticella o snood. Nel corso del tempo, la crespina si è evoluta in una trama di lavoro del gioielliere che ha limitato i capelli ai lati della testa e, ancora più tardi, nella parte posteriore. Questo metallo crespine era anche chiamato un caul, e rimase elegante per molto tempo dopo che il barbet era caduto fuori moda. Ad esempio, è stato utilizzato in Ungheria fino all’inizio della seconda metà del 15 ° secolo, come è stato usato dalla consorte regina ungherese Barbara di Celje intorno al 1440.

Italia
I capelli scoperti erano accettabili per le donne negli stati italiani. Molte donne intrecciavano i loro lunghi capelli con corde o nastri e avvolgevano le torsioni intorno alle loro teste, spesso senza cappuccio o velo. I capelli erano anche indossati in treccia. Le donne e le vedove più anziane indossavano un velo e un wimple e un semplice fazzoletto annodato veniva indossato mentre lavorava. Nell’immagine a destra, una donna porta un cappuccio rosso drappeggiato sui suoi capelli intrecciati e rilegati.

Galleria di stili

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1. Mary de Bohun indossa un mantello di ermellino legato con corde rosse. Il suo servo indossa una tunica mi-parti. Da un salterio inglese, 1380-85
2.Per Hawking, questa donna indossa un abito rosa senza maniche su una kirt verde, con un velo di lino e guanti bianchi. Codex Manesse, 1305-40.
3. Le donne che fanno la pasta indossano grembiuli di lino sopra i loro abiti. Le loro maniche sono sbottonate al polso e rovesciate, alla fine del 14 ° secolo
4. Molte donne italiane portano i capelli intrecciati con cordoncino o nastro e legati intorno alle loro teste, c. 1380

Calzature
Le calzature nel corso del XIV secolo consistevano generalmente nella racchetta, che era fatta di cuoio. Era di moda che la punta della scarpa fosse un punto lungo, che spesso doveva essere imbottito di materiale per mantenerne la forma. Un tipo di zoccolo o copriscarpe in sandalo con suola di legno intagliata con suola di legno veniva spesso indossato sulla scarpa all’aperto, poiché la scarpa da sola non era generalmente impermeabile.

Abbigliamento della classe lavoratrice
Le immagini tratte da un manoscritto del XIV secolo di Tacuinum Sanitatis, un trattato sulla vita salutare, mostrano l’abbigliamento dei lavoratori: gli uomini indossano tuniche corte o lunghe fino al ginocchio e scarpe pesanti, e le donne indossano fazzoletti annodati e abiti con grembiuli. Per i caldi lavori estivi, gli uomini indossano camicie e seni e le donne indossano le camicie. Le donne si rimboccano le vesti quando lavorano.

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