Gli abiti medievali inglesi cambiarono molto gradualmente tra il 400 e il 1100. La caratteristica principale del periodo fu l’incontro del costume tardo romano con quello degli invasori che si trasferirono in Europa in quel periodo. I nuovi governanti normanni avevano portato le mode dal continente che ebbe un effetto maggiore in Inghilterra. Gli abiti anglosassoni hanno avuto diversi periodi di trasformazione e lo studio di questi periodi comprende l’esame di singoli capi di abbigliamento, i tessuti e il modo in cui sono stati realizzati gli abiti. La differenza più facilmente riconoscibile tra i due gruppi era in costume maschile, dove i popoli invasori generalmente indossavano tuniche corte, con cinture e pantaloni, guanti o leggings visibili. Le popolazioni romanizzate e la Chiesa rimasero fedeli alle tuniche più lunghe del costume formale romano, arrivando sotto il ginocchio e spesso alle caviglie.

Vestito femminile
Intorno al 1300 ci fu un cambiamento nell’abbigliamento femminile benestante, in capi più aderenti, scollature più basse e sagome più sinuose; “L’allacciatura molto attillata era usata sui vestiti delle donne per creare una forma aderente che, cinta ai fianchi, creava un aspetto a vita lunga”. L’abbigliamento era a torso nudo e strettamente legato; “Il petto femminile era spesso esposto, eppure la vera struttura del corpo femminile era visivamente distorta …”. La giacca aperta, un abito con un corpetto aperto e una gonna che si trascinava al suolo, divenne “una delle invenzioni più eleganti del Medioevo …”. Infatti, verso la fine del XIV secolo, l’abito aveva sostituito tutti gli indumenti a parte la soprabito.

Gli indumenti di base per le donne consistevano in grembiule, tubo, gonna, abito, reggiseno, cintura, soprabito, cintura, mantella, cappuccio e cuffia. Ogni pezzo aveva designato colori e tessuti, ad esempio “I materiali usati nel Medioevo erano il panno di lana, la pelliccia, il lino, il cambrico, la seta e il panno d’argento o d’oro … le donne più ricche del Medioevo indossavano materiali più costosi come la seta o biancheria “. Lo sviluppo della gonna è stato significativo per l’abbigliamento medievale femminile, “Il più alla moda indosserebbe gonne molto larghe o larghe”. La sottoveste ha ceduto il posto alla gonna, che in poco tempo è diventata un capo popolare perché “avvolge piuttosto che racchiudere, toccare senza afferrare, spazzolare senza stringere, coste, carezze, sfioramenti, carezze”.

Il copricapo, in varie forme che culminava con l’hennin, era un elemento importante nel vestire femminile, spesso complicate composizioni di capelli e tessuti, a volte includevano veli sul viso o pendenti dietro la testa, da dove proveniva il velo nuziale. L’importazione di tessuti lussuosi aumentò nel periodo e il loro uso si allargò un po ‘dalla cima dell’élite verso il basso, ma l’abbigliamento rimase molto costoso e relativamente pochi oggetti erano posseduti tranne che da persone molto benestanti.

I vestiti medievali fornivano informazioni sullo stato della persona che li indossava, la maggior parte dei contadini portava indumenti di lana di capra e erba tessuta.

Abito maschile

Quinto e sesto secolo
Abbigliamento comune
Il primo anglosassone, indipendentemente dal rango sociale, indossava un mantello, una tunica, pantaloni, leggings e accessori. Il breve mantello foderato di pelliccia era progettato in modo che la pelle dell’animale si affacciasse verso l’esterno e il pelo sfiorasse gli undergarmet. Tuttavia, sono stati trovati anche mantelli di lana. Il capo si apriva davanti o sulla spalla destra. Una singola spilla, di solito di forma circolare, allacciava il mantello quadrato o rettangolare. Altri mezzi per legare insieme il tessuto includevano legare, allacciare o usare una fibbia; spesso fatto di materiali naturali come spine, ossa, legno o corna. I meno prosperi indossavano mantelli di lana.

La tunica terminava tra l’anca e il ginocchio e aveva maniche lunghe o corte. Non erano necessari fermagli per tenere insieme la tunica perché quando veniva tirata sopra la testa si sedeva comodamente attorno al collo senza l’uso di allacciature o cravatte, a indicare che il capo era un pezzo continuo. Una cintura o una cintura di solito veniva indossata con la tunica e poteva avere una fibbia e, come afferma Gale Owen-Crocker, “passava sopra la cintura”. Furono indossate più tuniche contemporaneamente in modo che quella inferiore, spesso a maniche corte, fungesse da camicia.

I pantaloni, tradizionalmente indossati sotto una corta tunica o con un piccolo mantello, erano lunghi fino alla caviglia. Se sciolto, il materiale in eccesso è stato ammucchiato intorno alla vita e, come descrive Owen-Crocker, “appeso in pieghe attorno alle gambe”. Giarrettiere o leggings accompagnati da pantaloni stretti. Pezzi di tessuto attaccati ai pantaloni formano dei passanti in modo che il capo possa essere tenuto in vita da una cintura.

Leggings, di solito indossati a coppie, fungevano da protezione aggiuntiva per le gambe. Le prime zampe, indicate come legging o calze, erano costituite da tessuto o pelle. Il secondo era semplicemente una pelle di tessuto usata per legare i gambali o, se indossata attorno allo stinco o al piede, forniva calore e protezione. La casta inferiore indossava leggings fatti di stoffa strappata o tagliata da vecchi vestiti, coperte o borse, mentre la casta superiore aveva leggings personalizzati. Le persone molto ricche a volte indossavano gioielli.

Le cinture indossate ai fianchi erano più una necessità che un lusso. Le fibbie erano comuni e la maggior parte si trovava di fronte; tuttavia altri sono stati trovati ad affrontare entrambi i lati o, in alcuni casi, sono stati collocati nella parte posteriore del corpo. Owen-Crocker afferma che “gli ornamenti e le etichette delle cinture” penzolavano dalle cinture degli anglosassoni, oltre alle attrezzature di tutti i giorni. Perle occasionalmente si comportavano come alternative, anche se non spesso. Le cinture di pelle, spesso decorate, erano le più comuni. Cinture intricate, logore per essere viste, furono messe in vista mentre una cintura o cintura addizionale teneva i pantaloni in posizione sotto la tunica.

Gli anglosassoni di solito coprivano i loro piedi nudi, tranne quando lavoravano. Le scarpe erano fatte di pelle e assicurate con cinghie. Cappelli e cappucci erano comunemente indossati come guanti e muffole.

Indossato anche nell’era dell’oro.

Dal settimo al decimo secolo
Abbigliamento generale
L’abbigliamento del settimo al nono secolo era simile a quello dei secoli precedenti e ancora tutte le classi indossavano generalmente gli stessi vestiti, anche se le distinzioni tra la gerarchia sociale cominciarono a diventare più evidenti attraverso gli indumenti ornati. Questi pezzi comuni consistevano in tuniche, mantelli, giacche, pantaloni e scarpe. Come nei secoli V e VI, una camicia di lino faceva da sottotuta. Gli uomini generalmente indossavano una tunica di lino o di lana al ginocchio, a seconda della stagione, sopra le loro camicie. Le maniche della tunica erano lunghe e aderenti e il materiale in eccesso veniva spinto sul braccio dal gomito al polso in modo da formare “rotoli” nel materiale. Il collo della tunica si apriva come facevano entrambi i lati e una cintura o una cintura di solito veniva portata in vita. Secondo il rango, gli abbellimenti ornavano il colletto della tunica, della vita o del bordo e per i contadini o le classi lavoratrici era generalmente indossata una semplice tunica con le maniche. Esempi di queste decorazioni includevano, come afferma James Planché, “catene e croci in oro e argento, bracciali in oro, argento o avorio, cinture d’oro e gioielli, corde di ambra e altre perline, anelli, spille, fibbie”. La nobiltà tendeva a indossare tuniche più lunghe delle classi sociali inferiori.

Un mantello, indossato sopra la tunica, fissato sul petto o su una spalla con l’aiuto di una spilla. Una volta sul posto, la spilla fu lasciata attaccata al capo in modo che il mantello fosse scivolato sopra la testa. Il mantello, al ginocchio e di forma rettangolare, era fissato in modo da sembrare pieghettato o piegato. Cappucci e colletti iniziarono ad apparire nel IX secolo e, nello stesso periodo, il mantello cominciò ad essere frenato dalla stessa cintura che indossava sopra la tunica. Il cappotto avvolgente fece anche la sua comparsa durante questa era. Questo cappotto al ginocchio avvolto sulla parte anteriore del corpo. Le sue maniche erano, come dice Owen-Crocker, “profonde, [con] polsini decorati che [erano] per lo più dritto”. Per le classi inferiori, questo cappotto tendeva a essere più chiaro di quello della nobiltà.

Anche il gilet o la giacca apparvero durante questo periodo. Per coloro che potevano permetterselo, la giacca era fatta di pelliccia mentre quelli meno costosi erano fatti di lino. Questa giacca era lunga fino alla vita e tendeva ad avere un ampio colletto.

I pantaloni di quell’epoca erano accorciati a metà coscia e le calze, fatte di pelle, li incontravano lì. In cima alle calze, venivano indossati tondi di stoffa, lino o pelle che iniziavano alla caviglia e terminavano appena sotto il ginocchio, come spiega Planché, in “rotoli ravvicinati … o incrociandosi l’un l’altro con il sandalo”. Planché afferma che le calze hanno iniziato ad essere indossate sopra la calza e sono state “fasciate in cima”. Scarpe di questa epoca, dipinte di nero, avevano un’apertura sul collo del piede e sono state fissate con cinghie. Gli anglosassoni apprezzavano le scarpe e quindi tutte le classi le indossavano. I colori comuni per questa era consistevano in rosso, blu e verde.

re
Fino al IX secolo, il re o l’autorità regnante indossavano anelli che, come spiega Planché, erano “formati da anelli cuciti su una tunica di cuoio”. Questa persona portava anche uno scudo sporgente e una “lunga, ampia, diritta spada di ferro” come afferma Planché.

Una corona quadrata era indossata come un mantello più lungo. A partire dal IX secolo, il metallo del re fu inciso e più tardi nel secolo la seta cominciò ad essere indossata sia dal re che dalla nobiltà.

Militare
I soldati anglo-sassoni ben armati indossavano cappotti avvolgenti decorati come una cotta di maglia con le maniche che si restringevano ai polsi, questi erano spesso intrecciati con fiori o piante. Owen-Crocker spiega che le cinture dei comandanti erano elaborate, larghe e fissate da “una cinghia stretta che era inchiodata alla larga cintura e passava attraverso una fibbia che era molto più stretta della cintura stessa” lasciando la fine della cintura da appendere giù. Alla cintura erano attaccati anche dei sacchetti che permettevano ai soldati di portare le loro armi. Nei secoli IX e X, l’abbigliamento militare non differiva molto da quello dell’abbigliamento civile. Le uniche modifiche erano sotto forma di brevi tuniche di lino con colletti di metallo e l’aggiunta di una spada, una lancia, uno scudo e un elmo. Armi e accessori di abbigliamento indossati sul campo di battaglia erano altamente decorati con tecniche di gioielleria, come si vede nelle scoperte di Sutton Hoo e nello Staffordshire Hoard; il concetto di usura delle parate non esisteva per gli anglosassoni.

Clero
Planché asserisce che il clero del IX e X secolo si vestiva in modo simile ai laici, tranne quando diceva messa. A partire dal tardo VIII secolo, al clero fu proibito indossare colori vivaci o tessuti costosi o preziosi. Owen-Crocker afferma che i loro mantelli in twill erano generalmente più corti di quelli dei laici, raggiungendo appena sotto la vita, e Planché aggiunge, che indossavano calze di lino.

Undicesimo secolo
Abbigliamento generale
Planché spiega che nell’XI secolo le tuniche accorciate divennero popolari così come i capelli più corti e le lunghezze della barba. Anche i piercing sono diventati di moda per gli uomini come i braccialetti d’oro. Durante questa era gli uomini continuavano a indossare tuniche, mantelli e pantaloni che non variavano molto dalle loro precedenti controparti. Le cuffie sono diventate popolari copricapo e sembravano “berretti piatti”. Le calze lunghe, con i piedi attaccati, erano in stile e le bende e le scarpe per le gambe continuavano a essere indossate. Gli stivaletti, quelli che si estendevano fino alla caviglia, furono introdotti nell’ultima parte del secolo.

Abbigliamento militare
L’abbigliamento militare era semplicemente abbigliamento regolare con l’aggiunta di ornamenti a seconda del numero di “marchi” che un soldato aveva. Queste aggiunte consistevano in lancia, ascia, spada, arco, scudo, cappuccio d’acciaio, elmo, un cappotto di ferro o una tunica di lino o di stoffa. Durante questa era, i soldati portavano scudi rotondi o a forma di mezzaluna solitamente dipinti di rosso. Funzionari di alto rango decoravano le loro spade con vari colori e insegne. Nella metà della metà del secolo, l’armatura cominciò a essere fatta di pelle e le armi vennero rese leggere. Le vecchie tuniche di posta, trovate troppo pesanti per impedire al soldato di combattere adeguatamente, furono sostituite dalla nuova armatura di cuoio, che consisteva in lembi sovrapposti, tagliati come squame o foglie e ciascuno tinto di un colore diverso. Nella seconda metà del secolo, i guerrieri si rasero la testa per assomigliare al clero per confondere le spie straniere. Il cappuccio, che era coperto di anelli, emerse durante questo periodo e venne indossato sotto l’elmetto, che aveva anche una nuova aggiunta, il nasello. La tunica anellata al ginocchio era tagliata davanti e dietro per consentire una guida più confortevole. La lunghezza dei pantaloni divenne più corta. “Armatura mascherata” ha iniziato a sostituire la tradizionale armeria ad anelli. Questi nuovi pezzi di ferro sono stati assemblati per apparire come reti o reti, ma una combinazione dei due modelli è stata trovata per essere utilizzata. Un’altra variante includeva il rivestimento del corpo negli anelli e la rimozione delle maniche dalla tunica. Planché afferma che un “pettorale quadrato” è stato aggiunto al petto dell’armatura come protezione aggiuntiva ed è stato “trapuntato o ricoperto di anelli”. Un bordo giallo è stato aggiunto ai pettorali, alle maniche e alle gonne. Gli scudi avevano due nuove regolazioni: una cinghia avvolta attorno al braccio mentre una seconda cinghia girava attorno al collo, permettendo al soldato di usare entrambe le mani.

Clero
Il clero dell’XI secolo aveva le teste rasate e portava dei berretti che, secondo Planché, stavano “affondando leggermente al centro, con gli ornamenti pendenti della mitra attaccata al lato di esso”. Altri indumenti includevano la casula, la veste liturgica più esterna, che manteneva la sua forma, e la dalmatica, una tunica simile a una veste con grandi maniche a campana, che tendevano ad essere arcuate ai lati. Lo staff pastorale era generalmente considerato di colore e ornamenti semplici.

XII secolo
Abbigliamento generale
Il 12 ° secolo ha portato cambiamenti nell’abbigliamento civile per gli abitanti delle isole britanniche. La tunica era ora aderente con una gonna lunga. C’era, come descrive C. Cunnington, una “fenditura davanti al livello della coscia” e le maniche, ora aderenti, erano “a forma di campana” al polso o, la “parte inferiore [appesa] per formare un pendolo polsino che potrebbe essere arrotolato per l’azione “. I contadini indossavano tuniche che erano più corte e le maniche erano “tubolari … rotolate indietro”. La tunica poteva essere indossata con o senza la cintura, che ora portava la spada. Le linee del collo erano diagonali, dal collo che si muoveva sul petto, o orizzontali, dal collo alla spalla. La super tunica, indossata con una cintura, veniva indossata di tanto in tanto da sola, ma non era mai stata abbinata alla suddetta tunica. Le maniche di questa super tunica avevano, come dice C. Cunnington, “polsini pendenti”, che erano rari, o erano “sciolti e spesso lunghi fino al gomito”. Di tanto in tanto la tunica eccellente era foderata di pelliccia.

Il mantello e il mantello, un mantello simile a un mantello allentato, erano fissati con una spilla o un fermaglio o, come descrive C. Cunnington, “l’angolo del bordo del collo su un lato veniva tirato attraverso un anello cucito all’angolo opposto, e poi annodato per rimanere in posizione “. Per i ricchi, il mantello era foderato di pelliccia e per tutte le classi sottostanti, il mantello era incappucciato e fatto di pelle di animale, con i capelli rivolti verso l’esterno.

Tredicesimo secolo
Abbigliamento generale
Per la prima metà del 13 ° secolo, i braessi lino furono indossati e poi accorciati al ginocchio nella seconda metà del secolo, che poi divenne cassettiera o biancheria intima. Le calze corte terminavano appena sotto il ginocchio e il bordo veniva occasionalmente decorato. Anche le calze più lunghe, a metà coscia, potevano essere indossate e, come illustrato da C. Cunnington, erano “sagomate per adattarsi alla gamba, allargandosi sopra il ginocchio in modo che potessero essere sollevate sopra i piedi”. Le calze e la cintura erano legate insieme in un punto nella parte anteriore superiore della calza per cui tenerlo in posizione. Alcune calze avevano staffe, piedi interi o niente piedi. Per le calze, fatte di lana o pelle, una “sottile suola di cuoio era attaccata” in modo che le scarpe non avessero bisogno di essere indossate. L’abbigliamento delle gambe durante il dodicesimo secolo tendeva ad essere colorato e le strisce erano popolari.

Tutte le classi di uomini durante il 12 ° secolo indossavano scarpe o stivali. Le scarpe, come descrive C. Cunnington, erano “aperte sopra il piede e allacciate davanti alla caviglia con una cinghia fissata da una spilla o una fibbia”.

Per i ricchi, le fasce su scarpe erano decorate e i disegni venivano spesso trovati “sopra i piedi o intorno al tallone”. Diversi stili di scarpe cominciarono ad apparire durante questa era. Uno di questi, come afferma C. Cunnington, era “alto intorno alla caviglia e fenduto lungo i lati o davanti” mentre altri erano allacciati o avevano “tomaie corte ma tagliate alte dietro il tallone”. Gli stivali erano in particolare a metà polpaccio o al ginocchio e allacciati sul davanti o lungo il lato interno. Questi stivali tendevano ad avere colori vivaci e avevano, nelle parole di C. Cunnington, “girare le cime”. Anche gli stivaletti più corti, con le dita a punta, venivano indossati e finivano appena sopra la caviglia. Gli stivali erano fatti di pelle di mucca o di bue, di stoffa, di pelle di pesce o, per chi poteva permetterselo, di seta.

Anche le cappe separate hanno fatto la loro apparizione. Erano sciolti con, come descrive C. Cunnington, un “cappuccio a punta” ed erano attaccati ad una tunica che si estendeva fino alle spalle. Il mantello era solitamente un singolo pezzo di materiale e quindi doveva essere messo sopra la testa. C. Cunnington afferma che il “cappello frigio a punta” o il “berretto tondo con gambo o con visiera arrotolata e con o senza il gambo” o il “berretto morbido a stelo, simile a un berretto” erano indossati. I viaggiatori indossavano “cappelli con grandi tese e corone basse … sopra il cappuccio” che legavano sotto il mento (cappelli piccoli con corone rotonde e, secondo C. Cunnington, “erano abbattuti, decorati con una manopola invece di un gambo” erano anche indossati, come i cappucci, che era un “berretto di lino liscio aderente che copriva le orecchie e confinava i capelli” e legato sotto il mento.La cuffia poteva essere indossata con altri cappelli o cappucci.

Gli accessori per gli uomini inglesi del XII secolo sono diventati più decorati. La cintura, metà secolo, divenne più elaborata nella sua decorazione e nella seconda metà del secolo fu “legata come una fascia davanti con le estremità appese” o, se “lunga ed elaborata, era fissata con fibbie ornamentali” come C . Cunnington descrive Portafogli e portamonete, nella prima metà del secolo, erano appesi alla cintura o alla cintura di culatta e nella seconda metà erano posti sotto la tunica, fuori dalla vista. Durante questa epoca i guanti divennero di moda per la nobiltà, sebbene fossero raramente indossati. Anelli, spille, fibbie, fermagli e “filetti ornamentali di oro e argento” C. Cunnington dice che erano indossati dalle classi dominanti. La lana, il lino e la seta continuarono ad essere usati, così come il cuoio, che i contadini usavano per le tuniche e il mantello e lasciavano i capelli rivolti verso l’esterno. Gli indumenti erano anche ricamati durante questa era.

Gli uomini hanno continuato a indossare tuniche sia corte che lunghe con una cintura; tuttavia, la fessura sul davanti è stata rimossa. Un nuovo stile è stato introdotto in questa era in cui le maniche e il corpo sono stati tagliati da un unico pezzo di materiale. Un ampio giromanica, che si estendeva fino alla vita, fu lasciato aperto e le maniche furono tagliate in modo che, come afferma C. Cunnington, “si inclinasse verso un polsino stretto stretto al polso”. La super tunica dell’XI secolo continuò ad essere indossata dai meno alla moda, dalle classi inferiori della società, e la cintura era facoltativa. Cinque nuovi stili della super tunica furono introdotti in questa era. Il primo consisteva in un pannello anteriore e posteriore che si estendeva dalle spalle al livello del polpaccio. I due pannelli sono stati cuciti insieme o uniti insieme vicino alla vita, dove sono stati accolti da una fessura sul davanti. L’apertura del collo era grande in modo che la tunica potesse essere indossata sopra la testa e di solito non si indossava una cintura con questa tunica. Il secondo nuovo stile era più “voluminoso” come descrive C. Cunnington, e appeso in pieghe a una lunghezza tra le ginocchia e le caviglie. Le maniche si riunivano sulle spalle e si estendevano oltre le mani. Una fessura verticale è stata tagliata nel braccio superiore della manica per consentire un movimento sfrenato. Questo indumento, come il precedente, veniva messo sopra la testa e spesso veniva attaccato un cappuccio. Il terzo stile era molto più flessibile di quelli precedenti. Le maniche potevano estendersi appena sotto il gomito o potevano essere indossate corte e larghe. Una cintura con fibbia era facoltativa. La quarta super tunica, o garnache, era lunga fino al ginocchio e il materiale era tagliato largamente sulle spalle per consentire al materiale di “cadere su ogni lato, prevedendo maniche a mantella”, come descrive C. Cunnington. I lati di questa tunica potevano essere stretti in vita, cuciti dalla vita all’orlo, o lasciati aperti ed era tradizionalmente senza cintura. L’ultimo stile era semplicemente senza maniche e indossato con una cintura.

Per questi mantelli e cappe rosse, la stoffa irlandese era popolare.

Fitchets, simile alle tasche moderne, è apparso anche nel 13 ° secolo. Fessure verticali erano tagliate nella super tunica, che non aveva aperture laterali, per consentire l’accesso alla borsa o alle chiavi appese alla cintura della tunica.

Il copricapo da uomo del 13 ° secolo, come illustra C. Cunnington, consisteva nel cappuccio, che a volte era abbottonato, e con cappucci arrotondati e cappelli da viaggio bordati di grandi dimensioni, entrambi visti nel secolo precedente. Novità di questa era erano i cappelli con “tesa rotonda sul retro che poteva essere indossata invertita con il risvolto in avanti”. Anche i cappelli con le corone rotonde apparivano e talvolta venivano trovati con una “maniglia sulla corona” o con una “tesa moderata con una pendenza verso il basso o una tesa arrotolata”. La cuffia ha continuato ad essere indossata molto più frequentemente.

Durante questo periodo gli indumenti come mantelli, mantelli e calze sono rimasti invariati. Tuttavia, durante questa era, le calze erano talvolta legate con strette strisce di materiale sotto il ginocchio per tenere in posizione la calza. Le bende per le gambe per la nobiltà divennero popolari che si incrociarono e si estendevano sopra il ginocchio.

Le scarpe durante questa era sono state progettate in modo che ogni scarpa sia stata tagliata esplicitamente per il piede di un individuo. Le scarpe erano semplici e la maggior parte erano chiuse intorno alla caviglia e venivano allacciate o allacciate lungo il lato interno del piede. Altre scarpe hanno esposto la parte superiore del piede e si sono allungate in alto dietro la caviglia o sono state allacciate vicino alla caviglia da una cinghia del collo del piede. Gli stivali, come descrive C. Cunnington, sono stati brevemente colorati lungo la parte superiore, avevano una vestibilità molto più ampia e si erano a malapena estesi al polpaccio. Calthrop aggiunge che gli stivali sono stati “girati un po ‘in alto”.

Gli accessori da uomo erano simili a quelli dell’XI secolo. I guanti continuavano ad essere indossati dalla nobiltà e potevano essere lunghi, allungati fino al gomito, o corti, alla lunghezza del polso, e cominciarono ad essere decorati, spiega C. Cunnington, “con una larga striscia di ricami dorati lungo la schiena fino al nocche”. Alla fine del secolo, i guanti erano più largamente indossati e ornati con bottoni d’argento o dorati. Calthrop comprende anche che i capelli lunghi e le barbe ben rifinite erano in stile per gli uomini del 13 ° secolo.

XIV secolo
Abbigliamento generale
Gli abiti da uomo del 14 ° secolo erano molto più adatti delle sue controparti del 13 ° secolo. Durante questa era, molti dei pezzi standard che erano stati indossati dai Britanni si sono evoluti in nuovi capi e hanno assunto nomi diversi. P. Cunnington spiega che i vestiti larghi, come la tunica e la super tunica, dei secoli precedenti continuavano ad essere indossati dalle classi inferiori che erano meno interessati alla moda. Questi indumenti larghi, come afferma C. Cunnington, erano tagliati sul davanti, avevano le maniche e indossati con una cintura. Inoltre, potrebbero essere accorciati all’anca. Il gipon, chiamato anche pour point o doublet, emerse durante il 14 ° secolo. Sostituì la tunica, era lunga fino al ginocchio e aderente. Il gipon non era progettato con pieghe o arricciature come la tunica. Le maniche erano lunghe e strette e il collo era basso. Il corpetto era imbottito e il capo era abbottonato o allacciato sul davanti, ma per le classi inferiori era solo abbottonato fino alla vita. Il gipon era tradizionalmente indossato sopra una maglietta e se indossato con un indumento esterno, una cintura non era indossata. Alla fine del secolo, il gipon è stato accorciato sopra la metà della coscia e indossato con una cintura all’altezza delle anche

L’indumento esterno di questa era era conosciuto come la cote-hardie e sostituiva la super tunica dei secoli precedenti. Questo nuovo collo basso, al ginocchio, era aderente e abbottonato o allacciato lungo la parte anteriore fino all’altezza della vita, dove poi “si allargava in una gonna aperta che era aperta nella parte anteriore” come descrive C. Cunnington. Le complesse maniche della cote-hardie si estendevano, nella parte anteriore, fino al gomito e, nella parte posteriore, erano appese a lembi che si assottigliavano e si allungavano. Le maniche durante questa era erano decorate. Una cintura o cintura era indossata con questo nuovo indumento. I meno fortunati indossavano i duri core più sciolti che non si attaccavano al fronte. Invece erano un pezzo unico e sono stati messi sopra la testa. Mantelli e mantelle continuarono ad essere indossati come abiti da esterno e non cambiarono rispetto al secolo precedente.

Le calze da uomo del 14 ° secolo erano allungate e legate al gipon, in modo che fosse nascosto sotto la gonna. Le calze più corte erano legate a reggicalze con strisce di lana o di lino. Anche gli stivali e le scarpe più brevi diventano di moda. Le suole di lana sono state aggiunte alle scarpe così come lo erano le cinghie.

Il cappuccio continuò ad essere indossato dagli uomini durante questa era. Tuttavia, la sua forma è cambiata. Il cappuccio a punta era allungato come descrive P. Cunnington, “in un lungo streamer … e da questo è stato realizzato un altro copricapo che è stato realizzato sotto forma di un turbante con un lembo rovesciato ricavato dal mantello del cappuccio”. I berretti con gli stalattiti sono rimasti popolari e sono emersi piccoli cappelli con bordi ravvicinati. Verso la fine del secolo gli uomini cominciarono a mettere le piume nei cappelli per la decorazione.

I guanti si diffondevano tra le gerarchie sociali in modo che anche quelli della classe operaia li indossavano nel 14 ° secolo. Per questa classe, solo il pollice e due sezioni esistevano per le dita.

Abbigliamento e classe
Le classi più basse del Medioevo non avevano accesso agli stessi vestiti della nobiltà. I poveri uomini e donne che lavoravano nei campi o in condizioni umide o fangose ​​spesso andavano scalzi. Le donne delle classi alte e borghesi indossavano tre indumenti e il terzo indumento era una soprabito, una blusa o una cotehardie. Questi erano spesso abiti sontuosi, a seconda della ricchezza della persona che li indossava, e potevano avere guarnizioni in pelliccia o seta decorate con disegni elaborati. A causa del costo del tessuto, le classi lavoratrici indossavano appena questo terzo indumento.

Un altro pennarello delle classi superiori era un copricapo elaborato. Questi potrebbero coinvolgere fili, tessuti drappeggiati e cappucci a punta. Di nuovo, a causa del costo che i poveri non potevano permettersi e invece indossavano semplici veli di stoffa chiamati “wimples” che “drappeggiavano sopra la testa, attorno al collo e fino al mento”. Le donne lavoratrici indossavano abiti lunghi fino alle caviglie e gli uomini indossavano brevi tuniche e calzoni. Più lungo era il capo, più alto era il numero di persone. Ciò è evidente nelle leggi suntuarie del 1327, secondo le quali “arrivando alla classe più bassa, nessun servitore deve usare 2 etti e mezzo in un abito corto o 3 in uno lungo”. Inoltre, servire uomini come servi o servitori di solito non indossava mantelli, e per i nobili che lo facevano serviva per distinguerli dalle masse.

Mentre la maggior parte delle contadine tessevano il proprio tessuto e poi si fabbricavano i propri vestiti, i ricchi potevano permettersi sarti, pellicce e ricami. I più ricchi, come i reali, avrebbero “tutti questi artigiani del personale, a volte uno per ogni adulto della famiglia”.

Lo status sociale era della massima importanza durante il Medioevo, e questa idea è stata esemplificata attraverso la moda. Ad esempio, era generalmente inteso che i toni scarlatti, come il rosso e il viola, erano oggetti importanti nei guardaroba dei reali. Più specificamente, questi colori sono stati riservati a re e principi e hanno indicato lusso e ricchezza. Le leggi suntuarie medievali o “atti di abbigliamento” sono stati messi in atto per regolare le scelte di abbigliamento delle persone in quel periodo. Coloro che sostenevano la promulgazione di tali leggi lo fecero perché le leggi enfatizzavano le differenze tra le classi e definivano chiaramente quali fossero queste differenze. Ad esempio, lo statuto del 1363 alla legge sull’abbigliamento del 1337 afferma che le mogli degli uomini e degli artigiani non possono indossare alcun velo o fazzoletto di seta … i gruppi con lo status più elevato, tuttavia, possono indossare qualsiasi cosa importata che desiderano. Ciò indica chiaramente la divisione intesa tra ricchi e poveri durante questa era e l’importanza di mantenere le classi definite come entità separate. C’erano regole per ogni capo di abbigliamento; alle donne di classe inferiore era vietato indossare veli costosi. Solo le mogli e le figlie di uomini facoltosi potevano indossare velluto o raso. C’era un’ingiusta discontinuità nelle regole; i cittadini di classe inferiore non potevano mai indossare un oggetto designato per la classe superiore, mentre la classe superiore poteva indossare qualsiasi cosa fosse adatta a loro. Ad esempio, mogli e figlie di servi non dovevano indossare veli che costano più di dodici centesimi.

Gli atti sontuosi inglesi del 1463 descrivono esplicitamente i capi di abbigliamento che erano riservati a coloro che si trovavano al di sotto dello status del re, ponendo restrizioni sulla lunghezza del mantello e sull’altezza della scarpa. In questa legislazione, l’intenzione era quella di impedire agli uomini di comportarsi come se provenissero da una classe superiore attraverso il modo in cui si vestivano. Le leggi specificarono specificamente che un uomo doveva vestirsi nello stato in cui era nato. Gli atti descrivevano quali abiti dovevano essere indossati e indicavano anche chiaramente come venivano classificate le classi, con i re ei reali in cima e i servi in ​​fondo. La maggior parte di questi elenchi organizzati non includeva tutti i gruppi di persone. La maggior parte delle liste consisteva in divisioni delle classi medie e superiori, mentre le classi inferiori venivano trascurate del tutto. Ciò era dovuto al fatto che la classe media era considerata più probabile violando le leggi sull’abbigliamento perché presumibilmente erano più influenzate dalle pressioni sociali, mentre le persone di classe inferiore non avevano le capacità per vestirsi secondo un livello più alto, anche se volevano farlo. In effetti, ogni menzione delle classi inferiori veniva fatta per necessità per completare la gerarchia sociale.

Tessuti utilizzati
Il materiale più comune utilizzato era la lana, con la lana che variava in tessitura e qualità in base al tipo di pecora da cui proveniva. La qualità potrebbe variare dal molto grossolano e non tinto per la classe inferiore a estremamente fine con disegni e colori per la classe superiore. Il lino e la canapa erano altri tessuti usati e venivano utilizzati spesso dalle classi inferiori come biancheria intima e copricapo. Inoltre, la seta era un materiale popolare utilizzato dai ricchi e veniva importato dall’Asia. Dopo le crociate, tessuti come damaschi, velluti e raso vennero riportati in Inghilterra, così come lo era il samite. Furono usate anche pelli di animali come “mantelli di pelle di pecora … in inverno per tenere fuori il freddo e la pioggia”. La pelle era usata per produrre oggetti come scarpe, cinture, guanti e armature.

The middle class could usually afford to dye their wool colours like blue and green. The wealthy could afford to add elaborate designs to their clothing as well as dying it red and black, expensive colours for the time. Purple was also considered a colour of royalty and was reserved for kings or religious figures such as the pope.