Museo Cristóbal Balenciaga, Getaria, Spagna

Il Museo Balenciaga è un’istituzione pubblica dedicata a studiare e mantenere viva la memoria dello stilista Cristóbal Balenciaga. Si trova nella sua città natale, Guetaria (Guipúzcoa) ed è stato inaugurato nel giugno 2011.

Cristóbal Balenciaga Museoa è stato aperto il 7 giugno 2011 nella città di Getaria (Spagna), diventando il primo grande museo al mondo del suo genere dedicato esclusivamente a un couturier. Creato sotto la tutela della Fondazione Cristóbal Balenciaga, la sua missione è quella di diffondere e sottolineare l’importanza della figura e del lavoro di questo geniale designer nella creazione artistica in generale e nel mondo della moda e dell’alta moda in particolare.

Il Museo ospita una delle più importanti collezioni di creazioni di Cristóbal Balenciaga a livello internazionale, sia per il numero e la qualità degli articoli inclusi che per il periodo di tempo che coprono.

Negli spazi del Museo, oltre ad esporre, a rotazione, una selezione rappresentativa delle sue collezioni, sono presenti mostre temporanee legate alla moda e alle attività educative e di svago.

Storia
Nel 1994 è stata creata la Fondazione Balenciaga, il cui progetto principale era l’apertura di un museo nel luogo di nascita del famoso designer. Per questo, fu scelto il palazzo di Aldamar, un edificio del XIX secolo i cui proprietari avevano sostenuto la giovane Balenciaga. Attaccato alla villa, sarebbe stato costruito un edificio con una linea moderna, con il vetro come materiale principale.

Il museo doveva essere inaugurato all’inizio del 2003, ma la sua preparazione è stata condizionata da numerose irregolarità. Secondo diverse fonti, il nuovo edificio era stato progettato da un architetto cubano che mancava di omologazione per lavorare in Spagna; inoltre, le sale espositive erano inadeguate per gli indumenti, poiché la luce intensa che entrava dalle finestre minacciava di deteriorare i tessuti. D’altra parte, una revisione dei fondi ha rivelato la scomparsa di alcuni pezzi di Balenciaga, come sciarpe di seta, che a quanto pare erano stati dati in dono a persone al di fuori del museo.

Il Ministero della Cultura ha deciso di ritirare le sovvenzioni nel 2005. Due anni dopo è stato deciso di sbloccare questa situazione quando hanno visto che i fatti venivano chiariti. Il nuovo edificio è stato adattato museologicamente per garantire la conservazione dei capi esposti. In ogni caso, la quantità del repertorio esposto viene ridotta a 90 pezzi, che verranno ruotati per evitare un’incidenza prolungata di luce.

Il 7 giugno del 2011 molte personalità si sono avvicinate alla città di Guipuzcoan, tra cui Sua Maestà la Regina Sofia, il veterano designer Givenchy, designer spagnoli di diverse generazioni, e le signore indossavano i modelli Balenciaga, come Carmen Martínez-Bordiú.

Il primo direttore del museo è stato Javier González de Durana, sollevato nel 2014 da Miren Vives Almandoz, e il vicepresidente è Sonsoles Diez de Rivera (figlia di Sonsoles de Icaza).

Collezione
Ha uno sfondo di oltre 1200 capi e accessori disegnati dall’artista. Sono esposti in modo rotante, sia per ragioni di spazio, sia perché i materiali sono fragili e si deteriorerebbero in una mostra continua.

Gran parte della collezione è stata raccolta grazie a donazioni e prestiti. Circa 300 pezzi sono stati donati da Rachel L. Mellon, moglie del magnate bancario americano Paul Mellon e che era un cliente importante di Balenciaga. Nel 2017 il museo dedica una mostra temporanea a questo donatore. Altri indumenti sono stati dati in deposito da Hubert de Givenchy, discepolo dell’insegnante di Guetaria, e da eredi di vecchi clienti come Sonsoles de Icaza o Grace Kelly.

La collezione del Museo Cristóbal Balenciaga è legata alla carriera professionale e al profilo personale di Cristóbal Balenciaga, il famoso designer di Getaria, che ha dominato l’haute couture del XX secolo.

Il museo ha il compito di conservare e aumentare queste collezioni, rendendole più accessibili e aperte.

Esplorando questa sezione otterrete una migliore conoscenza del couturier, delle collezioni che costituiscono l’eredità del Museo e del nostro lavoro in relazione ad esse.

Distribuito per tipo, le raccolte includono:

Balenciaga abbigliamento (1912-1971)

Il museo ha una collezione di abiti disegnati da Cristóbal Balenciaga e prodotti, principalmente, nelle sue Maisons di Parigi, San Sebastián, Madrid e Barcellona. Eccezionali tra loro sono:

Collezione governativa basca

Collezione Rachel L. Mellon

Accessori Balenciaga (1940-1968)

Sciarpe, gioielli, guanti, collant, profumi e copricapo venduti con il marchio Balenciaga e che hanno completato il look proposto da Balenciaga. In questi casi, solo il copricapo verrebbe effettivamente prodotto negli atelier di Maison.

Documentazione e oggetti personali di Cristóbal Balenciaga (1899-1972)

Fotografie, lettere e oggetti appartenenti a Cristóbal Balenciaga costituiscono questa raccolta di oltre 1000 articoli.

Documenti di lavoro dall’EISA e Balenciaga Maisons
Fatture, inviti, record di vendita, ecc.
Modelli e strumenti Balenciaga del mestiere.
Riviste di moda storiche
Particolarmente eccezionali sono le collezioni Pedro Esteban e Hubert de Givenchy.
Collezione di studio
repliche fisiche e materiale audiovisivo realizzati per facilitare la ricerca e lo studio.
Raccolta immateriale delle testimonianze dei lavoratori presso la Casa Balenciaga

La collezione che compone le collezioni è registrata, catalogata, gestita, elaborata e archiviata secondo i rigorosi criteri e protocolli stabiliti dal Dipartimento di Conservazione e Restauro del Museo.

Cristóbal Balenciaga
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre nacque in una famiglia della classe operaia nella città di Getaria (Paesi Baschi, Spagna) il 21 gennaio 1895. Suo padre, un pescatore, morì quando Balenciaga aveva 11 anni. Sua madre, figura di riferimento per Balenciaga, era una sarta e lavorava per la famiglia Marquises de Casa-Torres.

Ciò significa che, sin dalla tenera età, Balenciaga era in contatto con il mestiere di sua madre, combinato con l’eleganza e il gusto raffinato della marchesa, che contribuì a incoraggiare il suo talento e sarebbe diventato uno dei suoi primi clienti. Nel 1907 apparve come cittadino registrato di San Sebastián, dove iniziò a studiare il mestiere di sartoria mentre lavorava in una serie di stabilimenti con legami con la moda parigina. A quel tempo, la città stava godendo un periodo d’oro di attività economica terziaria, amplificata dalla presenza stagionale della corte in estate e l’attrazione turistica della costa basca.

All’età di 22 anni, Cristóbal Balenciaga ha aperto la sua prima attività, registrata nel registro industriale sotto il titolo di Couturier, pagando un’aliquota d’imposta corrispondente alla categoria più alta come C. Balenciaga, in Calle Vergara n. 2. Entro l’anno aveva cambiato l’aspetto societario della voce per aggiungere nuovi soci, le sorelle Lizaso, in una società a responsabilità limitata con un periodo di sei anni, creando Balenciaga y Cía e mantenendo lo stesso indirizzo commerciale.

Dopo quel tempo, nel 1924, l’associazione fu sciolta e al suo posto fu registrata la Cristóbal Balenciaga, che trasferì le sue operazioni all’Avale n. 2. Quell’anno, la sua azienda impiegava già 71 lavoratori (68 donne e 3 uomini). Nel marzo del 1927 creò Martina Robes et Manteaux al primo piano di Calle Oquendo 10 (Martina era stato il nome di sua madre) come secondo marchio in una strategia di diversificazione, che in ottobre assunse il nuovo nome di EISA Costura (ancora una volta correlata al cognome di sua madre, Eizaguirre).

La prima compagnia, Cristóbal Balenciaga, rimase aperta senza interruzione fino al 1937, data in cui si trasferì a Parigi. Il secondo, EISA Costura, diversificato geograficamente a Madrid (1933) e Barcellona (1935) con il nome di Eisa BE, pur rimanendo a San Sebastian in Avenida n. 2.

Ma è senza dubbio il suo periodo parigino che gli è valso il riconoscimento come uno dei designer più influenti della storia. Promosso dalla guerra civile spagnola, Balenciaga si trasferì a Parigi dove installò i suoi saloni al n. 10 Avenue George V. Questa decisione non solo gli ha permesso di accedere ai più importanti fornitori di tessuti e ai più grandi specialisti nei mestieri legati all’Haute Couture, ma lo ha anche portato in contatto con una clientela cosmopolita di enorme importanza sociale, economica e culturale, lanciando lui sotto i riflettori dei media internazionali.

Il successo lo ha accompagnato fin dalla presentazione della sua prima collezione nel 1937 e le sue creazioni, basate sul comfort, la purezza delle linee, la reinterpretazione della tradizione spagnola e lo sviluppo di volumi innovativi, hanno segnato la moda nei decenni centrali del 20 ° secolo, fino al anno ’68, quando Haute Couture iniziò a perdere peso in favore del prêt-à-porter, nel momento in cui Balenciaga decise di ritirarsi.

La sua precisione, abilità tecnica e perfezionismo gli valsero l’ammirazione dei suoi colleghi e contemporanei, come Christian Dior, che lo definì “il maestro di tutti noi”, Hubert de Givenchy, che si riferiva a lui come “l’architetto di Haute Couture” o Coco Chanel, che lo ha qualificato come “l’unico vero couturier”.

Ma è la sua capacità di innovazione, in evoluzione sottile e costante, la sua conoscenza della stoffa, il suo senso delle proporzioni e delle misure, e la sua visione e interpretazione del corpo femminile che gli è valso la venerazione come uno dei designer più influenti di tutti i tempi.

Nella sua evoluzione creativa, Balenciaga ha ricercato, sperimentato, introdotto e perfezionato diverse linee che hanno cambiato la silhouette femminile dominante, allontanandosi dalle norme socioculturali del tempo e introducendo gradualmente gradi più alti di astrazione. Focalizzandosi sul retro, sfocando la vita, generando volumi e semplificando il taglio.

Ciò portò all’introduzione della linea “tonneau” (1947), l’aspetto “semi-montato” del 1951, le gonne “a palloncino” del 1953, la tunica del 1955, l’abito da “sacco” del 1957 o il vestito “baby-doll” del 1958, muovendosi verso il minimalismo formale che caratterizza le sue creazioni del decennio successivo.

Le sue stesse parole definiscono il suo lavoro di artista: “un couturier deve essere un architetto per i piani, uno scultore per le forme, un artista per il colore, un musicista per l’armonia e un filosofo per il senso delle proporzioni”.