Il vestito bizantino cambiò considerevolmente durante i mille anni dell’Impero, ma fu essenzialmente conservatore. I bizantini amavano il colore e il motivo, e producevano ed esportavano stoffe riccamente decorate, specialmente seta bizantina, tessute e ricamate per le classi superiori, e tinte e stampate resistenti per il basso. Un bordo o un taglio diverso attorno ai bordi era molto comune e si vedono molte strisce singole lungo il corpo o intorno al braccio, che spesso denotano classe o grado. Il gusto per le classi medie e superiori seguì le ultime mode alla Corte Imperiale. Come in Occidente durante il Medioevo, i vestiti erano molto costosi per i poveri, che indossavano quasi sempre gli stessi vestiti consumati; ciò significava in particolare che ogni costume posseduto dalla maggior parte delle donne doveva adattarsi per tutta la durata della gravidanza.

Caratteristiche generali dell’abbigliamento
Il cristianesimo ha avuto un’influenza sul vestire dell’Impero bizantino. Le túnica della zona orientale iniziano ad acquisire forme piatte, linee piatte di linee piatte, in modo che nascondano le forme naturali. Un’altra caratteristica dell’abbigliamento bizantino è il policromo e il gran numero di ornamenti, in cui l’oro era usato in abbondanza.

L’abito maschile era la tunica lunga o corta, con le maniche; Stivali di stoffa, pantaloni e pantaloni di pelle. L’abito semi-loose è stato raccolto con una cintura. Da parte sua, la lunga tunica era usata come indumento esterno. Entrambi i tipi di túnica hanno ornamenti con bordi. L’abito maschile è stato completato con un mantello raccolto sulla spalla destra con una fibbia, per diventare gradualmente una spalla appoggiata su entrambe le spalle e tenuta sul petto con alcune cinghie.

Inoltre, bisogna tenere presente che, secondo la classe sociale e il prestigio dell’individuo, i vestiti cambiavano, ad esempio, i consoli trasportavano il mantello, come “l’inno”.

I pantaloni lunghi e larghi sono sostituiti da pantaloni ora strettamente, e i sandali vengono abbandonati per iniziare a indossare scarpe aperte o chiuse, accompagnatori con cinturini e stivali.

D’altra parte, sebbene in origine i Bizantini non coprissero le loro teste, dalla conversione al Cristianesimo, iniziarono a usare elementi che coprivano le loro teste. Così, le donne nelle cerimonie religiose coprivano la testa con un mantello e alcune mostravano, in attesa del loro collo da un nastro, il crisma, l’ancora, il tau, il pesce o un altro simbolo della dottrina che professavano. A partire dal XII secolo, i cappelli diventano stravaganti per gli uomini, con alti cappucci che potrebbero essere ornati di gioielli.

Nel sesto secolo, i cappucci sotto forma di un mantello frigi divennero di moda. Anche per gli usi della moda, ha iniziato a indossare una tunica con un taglio molto particolare. Era aperto dalla vita ed era più lungo su un lato che sull’altro, la gonna più lunga passava attraverso una cintura che era coperta da una lunga striscia, anche se era lo stesso con la gonna corta.

D’altra parte, l’abbigliamento delle donne continuava a mantenere le forme primitive, che assomigliavano più a costumi asiatici; La veste fu lunga, raggiunse i piedi e si appese al collo e ai polsi. Su di lei mise un’altra tunica con maniche lunghe o corte e larga. D’altra parte la zingara romana era ancora in uso. Il mantello era posto in diversi modi (sulle spalle e sul fermaglio) e poteva essere sia circolare che rettangolare.

La maggior parte dei bizantini preferiva le trame dei colori vivi, riservando il porpora alla famiglia imperiale. Poiché i toni identificavano anche le squadre all’ippodromo e persino le tendenze politiche, acquisivano rapidamente connotazioni oltre la vista e venivano combinate per esprimere gli hobby e il gruppo di appartenenza. Questi colori simbolici erano più presenti nei rifili esterni, non solo perché potevano essere visti per strada (funzione principale), ma perché potevano essere rimossi se l’occasione lo richiedesse. I colori indicavano anche la gamma se indossavano scarpe, rosso per l’imperatore, blu per sebastocrator e verdi per alti funzionari. Il resto della popolazione indossava scarpe in terra o in tonalità oro, sotto forma di una scarpa adattata al piede. Gli operai e i contadini andavano scalzi o con sandali di stile romano.

Sul corpo
Nelle prime fasi dell’Impero bizantino la tradizionale toga romana veniva ancora usata come abito formale o ufficiale. Al tempo di Giustiniano questa era stata sostituita dalla tunica, o chitone lungo, per entrambi i sessi, su cui le classi superiori indossavano altri indumenti, come una dalmatica (dalmatica), un tipo più pesante e più corto di tunica, ancora indossato da entrambi i sessi, ma principalmente da uomini. Gli orli spesso si piegano verso il basso fino a un punto acuto. Lo scaramangion era un manto di origine persiana, che si apriva sul davanti e normalmente arrivava a metà coscia, anche se questi sono registrati come indossati dagli imperatori, quando sembrano diventare molto più lunghi. In generale, tranne che per i militari e presumibilmente vestito da cavaliere, gli uomini di rango superiore e tutte le donne avevano vestiti che arrivavano fino alle caviglie, o quasi. Le donne spesso indossavano uno strato superiore della stola, per i ricchi di broccato. Tutti questi, ad eccezione della stola, potrebbero essere legati o meno. I termini per l’abito sono spesso confusi, e l’identificazione certa del nome di un particolare oggetto raffigurato, o il disegno che si riferisce a un particolare riferimento documentario, è rara, specialmente al di fuori della Corte.

La clamide, un mantello semicircolare fissato alla spalla destra continuò per tutto il periodo. La lunghezza cadeva a volte solo verso i fianchi o fino alle caviglie, molto più a lungo della versione comunemente indossata nell’antica Grecia; la versione più lunga è anche chiamata un paludamentum. Oltre ai suoi cortigiani, l’imperatore Giustiniano indossa uno, con un’enorme spilla, nei mosaici ravennati. Su ciascun lato dritto gli uomini della classe senatoriale avevano un tablion, un pannello colorato a forma di losanga sul petto o sul diaframma (nella parte anteriore), che era anche usato per mostrare l’ulteriore rango di chi lo indossava per il colore o il tipo di ricamo e gioielli usato (confronta quelli di Giustiniano e dei suoi cortigiani). Teodosio I ed i suoi co-imperatori furono mostrati nel 388 con il loro al livello del ginocchio nel Missorium di Teodosio I del 387, ma nei prossimi decenni il tablion può essere visto muoversi più in alto sui Chlamys, ad esempio negli avori del 413-414 . Un paragauda o un bordo di stoffa spessa, di solito compreso l’oro, era anche un indicatore di rango. A volte veniva indossato un mantello oblungo, soprattutto da parte di militari e gente comune; non era per le occasioni di corte. I mantelli erano fissati sulla spalla destra per facilitare il movimento e l’accesso a una spada.

Leggings e manichette erano spesso indossati, ma non erano prominenti nelle raffigurazioni dei ricchi; erano associati ai barbari, sia europei che persiani. Anche i vestiti di base sembrano essere sorprendentemente costosi per i poveri. Alcuni operai, probabilmente schiavi, vengono mostrati continuando a indossare, almeno in estate, il semplice costume da slittino romano, che era effettivamente due rettangoli cuciti insieme sulle spalle e sotto il braccio. Altri, quando sono impegnati in attività, sono mostrati con i lati della tunica legati fino alla vita per facilitare il movimento.

Abito iconografico
Le immagini più comuni sopravvissute al periodo bizantino non sono rilevanti come riferimenti per l’abito indossato nel periodo. Cristo (spesso anche da bambino), gli Apostoli, San Giuseppe, San Giovanni Battista e alcuni altri sono quasi sempre mostrati con un abito da formula di un grande himation, un grande mantello rettangolare avvolto attorno al corpo (quasi una toga), sopra un chitone, o tunica dalle maniche larghe, che arriva fino alle caviglie. I sandali sono indossati sui piedi. Questo costume non è comunemente visto in contesti secolari, anche se forse questo è deliberato, per evitare di confondere laica con soggetti divini. La Theotokos (Vergine Maria) è raffigurata con un maphorion, un mantello più sagomato con cappuccio e talvolta un foro sul collo. Questo probabilmente è vicino al vestito tipico per le vedove e alle donne sposate quando sono in pubblico. La sottoveste della Vergine può essere visibile, specialmente nelle maniche. Ci sono anche convenzioni per i profeti dell’Antico Testamento e altre figure bibliche. Oltre a Cristo e alla Vergine, molti abiti iconografici sono di colore bianco o relativamente tenui, soprattutto quando si trovano su pareti (murali e mosaici) e in manoscritti, ma più colorati nelle icone. Molte altre figure nelle scene bibliche, specialmente se senza nome, sono solitamente raffigurate con abiti bizantini “contemporanei”.

Vestito femminile
La modestia era importante per tutti tranne i molto ricchi, e la maggior parte delle donne sembra quasi interamente coperta da abiti piuttosto informi, che dovevano essere in grado di ospitare una gravidanza completa. Il capo di base del primo impero scende fino alle caviglie, con un colletto alto e maniche aderenti al polso. Le frange e i polsini potrebbero essere decorati con ricami, con una fascia attorno al braccio. Nel 10 ° e 11 ° secolo un abito con maniche svasate, infine molto pieno al polso, diventa sempre più popolare, prima di scomparire; le donne lavoratrici sono mostrate con le maniche legate. Nelle signore di corte questo può venire con un V-colletto. Le cinture erano normalmente indossate, possibilmente con ganci per cintura per sostenere la gonna; possono essere stati tessuti più spesso della pelle, e alcune fasce nastrate sono viste. Le aperture del collo erano probabilmente spesso abbottonate, il che è difficile da vedere nell’arte, e non descritte nei testi, ma devono essere state necessarie se non altro per l’allattamento al seno. Verso il basso, trasversalmente o diagonalmente sono le opzioni possibili. L’indumento intimo in lino era, fino al decimo secolo, non progettato per essere visibile. Tuttavia a questo punto un colletto in piedi inizia a mostrare sopra l’abito principale.

I capelli sono ricoperti da una varietà di copricapi e veli, presumibilmente spesso rimossi all’interno della casa. A volte i berretti venivano indossati sotto il velo, ea volte la stoffa era legata in stile turbante. Questo può essere stato fatto mentre si lavora – ad esempio le ostetriche nelle scene della Natività di Gesù in arte di solito adottano questo stile. Quelli precedenti erano avvolti in una moda a otto, ma con l’involucro circolare dell’XI secolo, probabilmente cucito in una posizione fissa, fu adottato. Nell’undicesimo e nel dodicesimo secolo cominciarono ad esserci più lunghi copricapi o veli.

Con le calzature, siamo su un terreno più solido, in quanto vi sono un numero considerevole di esempi recuperati dall’archeologia dalle parti più aride dell’Impero. Una grande varietà di calzature si trova, con sandali, pantofole e stivali a metà polpaccio tutti comuni nelle illustrazioni di manoscritti e nei reperti scavati, dove molti sono decorati in vari modi. Il colore rosso, riservato all’uso imperiale nelle calzature maschili, è in realtà il colore più comune per le scarpe da donna. Le borsette sono raramente visibili e sembrano essere state realizzate in tessuto abbinato al vestito, o forse infilate nella fascia.

I ballerini sono mostrati con un abito speciale che include maniche corte o abiti senza maniche, che possono avere o meno una manica più leggera da un indumento intimo di sotto. Hanno cinturini larghi e stretti, e le loro gonne hanno un elemento svasato e di colore diverso, probabilmente progettato per alzarsi mentre girano nelle danze. Un’osservazione di Anna Komnene su sua madre suggerisce che non mostrare il braccio al di sopra del polso era un punto focale della modestia bizantina.

Anche se a volte si sostiene che il velo facciale sia stato inventato dai Bizantini, l’arte bizantina non raffigura donne con facce velate, sebbene rappresenti comunemente donne con capelli velati. Si presume che le donne bizantine fuori dai circoli giudiziari fossero ben chiuse in pubblico, e che fossero relativamente limitate nei loro spostamenti fuori dalla casa; sono raramente raffigurati nell’arte. Le fonti letterarie non sono sufficientemente chiare per distinguere tra un velo di testa e un velo di faccia. Strabone, scrivendo nel 1 ° secolo, allude a certe donne persiane che velano i loro volti (Geografia, 11-9-10). [Non in citazione data] Inoltre, lo scrittore cristiano Tertulliano del 3 ° secolo, nel suo trattato The Veiling of Vergini, cap. 17, descrive le donne arabe pagane come velare l’intera faccia eccetto gli occhi, alla maniera di un niqab. Ciò dimostra che alcune donne mediorientali hanno velato i loro volti molto prima dell’Islam.

Colore
Come in epoca romana, il porpora era riservato alla famiglia reale; altri colori in vari contesti trasmettevano informazioni sul grado di classe e clericale o governativo. Le persone di classe inferiore indossavano semplici tuniche, ma avevano ancora la preferenza per i colori vivaci che si trovano in tutte le mode bizantine.

L’amore bizantino per il colore ha avuto il suo lato sinistro. Le gare dell’Ippodromo utilizzavano quattro squadre: rossa, bianca, blu e verde; e i sostenitori di queste divennero fazioni politiche, prendendo posizione sulle grandi questioni teologiche – che erano anche questioni politiche – di arianesimo, nestorianesimo e monofisismo, e quindi sui pretendenti imperiali che si schierarono anche loro. Enormi scontri hanno avuto luogo, tra il IV e il VI secolo e per lo più a Costantinopoli, con la morte di migliaia di persone, tra queste fazioni, che naturalmente si vestivano con i loro colori appropriati. Nella Francia medievale c’erano colori simili, con fazioni politiche, chiamate chaperon.

Esempio
Un mosaico del XIV secolo (a destra) della Chiesa di Kahriye-Cami o di Chora a Istanbul offre una vista eccellente di un costume del tardo periodo. Da sinistra, c’è un soldato di guardia, il governatore in uno dei grandi cappelli indossati da importanti funzionari, un funzionario di grado medio (che tiene il rotolo del registro) in un dalmatico con un bordo largo, probabilmente ricamato, per un lungo tunica, che ha anche un bordo. Poi arriva un soldato di rango superiore, che porta una spada su una cintura slacciata o su un berretto. La Vergine e San Giuseppe sono nel loro normale abito iconografico, e dietro a San Giuseppe una fila di cittadini rispettabili aspetta il loro turno per registrarsi. Le lunghezze degli orli maschili diminuiscono man mano che lo stato della persona aumenta. Tutte le gambe esposte hanno il tubo flessibile, e soldati e cittadini hanno sopra le coperte, presumibilmente con i sandali. I cittadini indossano i dalmatici con un ampio bordo attorno al collo e all’orlo, ma non così ricchi come quello del funzionario di medio livello. Gli altri uomini forse indosserebbero cappelli se non alla presenza del governatore. Una figura donatrice nella stessa chiesa, il Grand Logothete Theodore Metochites, che gestiva il sistema legale e le finanze dell’Impero, porta un cappello ancora più grande, che continua inginocchiato davanti a Cristo (vedi la Galleria).

cappelli
Molti uomini sono andati a capo scoperto e, a parte l’Imperatore, erano normalmente così in scene votive, che possono distorcere il record che abbiamo. Nel tardo periodo bizantino un certo numero di cappelli stravaganti erano indossati come uniformi dai funzionari. Nel 12 ° secolo, l’imperatore Andronikos Komnenos indossava un cappello a forma di piramide, ma l’abito eccentrico è una delle tante cose per le quali è stato criticato. Questo era forse legato al cappello molto elegante con una vetta dalla cupola molto alta, e un bordo bruscamente rialzato che avanzava in avanti in un triangolo acuto fino a un punto acuto (a sinistra), che fu disegnato da artisti italiani quando l’imperatore Giovanni VIII Palaiologos andò a Firenze e nel Concilio di Ferrara nel 1438 negli ultimi giorni dell’Impero. Le versioni di questo e altri abiti, tra cui molti cappelli spettacolari, indossati dai visitatori sono stati accuratamente disegnati da Pisanello e altri artisti. Passarono attraverso copie in tutta Europa per l’uso in soggetti orientali, specialmente per le rappresentazioni dei tre re o dei Magi nelle scene della Natività. Nel 1159 il Principe Crociato in visita di Raymond di Châtillon indossava un berretto di feltro a forma di diadema, impreziosito in oro. Un cappello di feltro a tesa larga iberica è diventato di moda nel 12 ° secolo. Soprattutto nei Balcani, venivano indossati cappellini con o senza tesa di pelliccia, del tipo più tardi adottato dagli zar russi.

Scarpe
Non molte scarpe sono viste chiaramente nell’arte bizantina a causa delle lunghe vesti dei ricchi. Scarpe rosse segnavano l’Imperatore; scarpe blu, un sebastokrator; e scarpe verdi un protovestiarios.

I mosaici ravennati mostrano gli uomini che indossano sandali con calzini bianchi e soldati che indossano sandali legati al polpaccio o strisce di stoffa avvolte intorno alla gamba al polpaccio. Probabilmente sono arrivati ​​fino alle dita dei piedi (gli stessi involucri del piede sono ancora indossati dagli altri ranghi russi).

Alcuni soldati, tra cui ritratti imperiali in abiti militari, mostrano stivali che raggiungono quasi il ginocchio per l’Imperatore. Nelle Regalìe Imperiali dei Santi Imperatori Romani ci sono scarpe o ciabatte in stile bizantino fabbricate a Palermo prima del 1220. Sono corte, solo per la caviglia, e generosamente tagliate per permettere di alloggiare diverse dimensioni. Sono riccamente decorati con perle e gioielli e volute in oro sui lati e sulla punta della scarpa. Scarpe più pratiche sono state indubbiamente indossate in occasioni meno formali.

I lavoratori esterni avrebbero sandali o essere scalzi. I sandali seguono il modello romano di cinghie su una spessa suola. Alcuni esempi del cuculus romano o dello stivale militare sono visti anche sui pastori.

Costume militare
Questo è rimasto vicino al modello romano, specialmente per gli ufficiali (vedi la sezione Galleria per esempio). Una corazza di armatura, sotto la quale il fondo di una corta tunica appariva come una gonna, spesso ricoperta da una frangia di cinghie di cuoio, gli pteruges. Strisce simili coprivano la parte superiore delle braccia, sotto le armature rotonde delle armature. Gli stivali arrivavano al polpaccio o i sandali erano legati alle gambe. Una cintura di tela dall’aspetto piuttosto fragile è legata in alto sotto le costole come un distintivo di rango piuttosto che un oggetto pratico.

L’abbigliamento e le attrezzature sono cambiati considerevolmente nel corso del periodo per avere gli equipaggiamenti più efficienti ed efficaci che l’economia corrente consentirebbe. L’abbigliamento di altri ranghi era in gran parte identico a quello dei lavoratori comuni. I manuali raccomandano tuniche e cappotti non più lunghi del ginocchio. Mentre un esercito marciava prima di tutto in piedi, gli scrittori manuali erano più preoccupati che le truppe dovessero avere calzature buone di ogni altra cosa. Ciò andava dalle scarpe basse con lacci agli stivali delle cosce, tutte dotate di “un paio di chiodi”. Un copricapo (“phakiolion” o “maphorion”) che andava da un semplice tessuto proveniente dal basso dell’elmo (come ancora indossato dal clero ortodosso) a qualcosa di più simile a un turbante, era un normale copricapo militare nel Medio e nel tardo Impero per entrambe le truppe comuni e per l’uso cerimoniale di alcuni gradi; erano anche indossati dalle donne.

Interessanti tipi di costumi militari si trovano tra le immagini della chiesa di guerrieri santi-martiri. Sono sempre vestiti molto bene. Il lusso e la bellezza dei loro costumi – come premio nell’aldilà per il loro exploit.

San Giorgio è vestito con una cotta di maglia, ripetendo la forma del suo corpo; da sotto è visibile una corta tunica blu scuro, che apre le ginocchia, la cui parte inferiore è decorata con ornamenti tradizionali, imitando ricami con pietre preziose e perle. Da sotto le maniche della cotta di maglia, si vedono maniche strette con ricamo che incorniciano i polsi sottili di piccole mani. Nella sua mano destra tiene una lancia, con la mano sinistra – poggia su uno scudo riccamente decorato e intarsiato. Sulle spalle di San Giorgio getta un mantello, fissato sul petto con fibula rotonda con perle. Inoltre è decorato con ornamento e perlato. Il santo è vestito con bellissimi pantaloni attillati in tessuto con un motivo d’oro squisito. Sulle gambe sono stivali bassi. La figura di Dimitry difende la conchiglia dalle scaglie di metallo. Indossa diversi strati di vestiti. Una lunga tunica rigata a terra guarda da sotto un’altra tunica lunga, rossa, ornata da un lussuoso bordo dorato, con un’altra tunica blu di scarabang, con maniche corte e larghe, tutte intrecciate con fili d’oro. Soprattutto una lussuosa cappa-mantello bianca, chiusa da una preziosa fibbia. Questa è una tecnica importante nell’arte di vestire Bisanzio, quando il colore contrastante degli abiti è vestito l’uno sull’altro. Il petto di Dmitri, sopra la vita, è legato in modo intricato con una cintura – un kingulum, nel fiume destro, tiene una lancia e tiene la spada nella guaina intarsiata con la sua sinistra.

Nella stessa maniera inquieta, la cintura legata è vista sulla cotta di Sant’Antonio. Sulla sua testa è una stretta corona di un anello di metallo decorato con perle. San Mercurio è raffigurato baleen e barbuto (un accenno alla sua origine scita). Direttamente di fronte a lui tiene una spada nuda – un promemoria che l’arma è stata messa nelle sue mani dall’angelo stesso.

Un’altra immagine di San. Demetrio con un guscio di nodo complesso rassicurato è conservata nella Galleria Tretyakov di Stato. Questo mosaico di 1108-1113 anni. usato per decorare la cattedrale del monastero di San Michele dalle cupole dorate a Kiev. San Demetrio è armato con una lancia e una spada e poggia su uno scudo. Gli elementi del costume nel suo complesso sono gli stessi delle immagini precedenti.

Per i residenti di Mosca, il più familiare è la raffigurazione di San Giorgio, seduto su un cavallo, che colpisce la lancia di un serpente, come lui è presentato su uno smalto cloisonne dal Museo dell’Arte della Georgia, Tbilisi. Qui puoi vedere chiaramente gli stivali ricamati del guerriero, la preziosa bardatura di un cavallo, la cui coda è anche adornata. San Giorgio è raffigurato solitamente con una pettinatura riccia e stilizzata che è un’altra delle sue caratteristiche distintive.

I santi guerrieri erano molto riveriti dai bizantini, è naturale che le loro immagini siano state preservate molto e con tecniche diverse, abbiamo portato qui, pensiamo, il più informativo.

Una specie di immagine generalizzata di un guerriero che vediamo nella miniatura di S. Procopia dalla Menologia del GMM. San Procopio protegge il busto, che copre il petto e la schiena fino alla vita. Anche gli altri elementi del costume ci informano che prima di noi è un guerriero.

Costume imperiale
I distintivi indumenti degli Imperatori (spesso ce ne erano due alla volta) e le Imperatrici erano la corona e il loros o pallio imperiale pesantemente ingioiellato, che si sviluppò dalla trance taumatea, una versione cerimoniale colorata della toga romana indossata dai Consoli (durante il il regno di Giustiniano I Consulsione divenne parte dello status imperiale), e indossato dall’Imperatore e dall’Imperatrice come un abito quasi ecclesiastico. Era anche indossato dai dodici ufficiali più importanti e dalla guardia del corpo imperiale, e quindi dagli Arcangeli in icone, che erano visti come guardie del corpo divine. In effetti, veniva indossato solo poche volte all’anno, ad esempio la domenica di Pasqua, ma era molto usato per le rappresentazioni nell’arte.

La versione maschile del loros era una lunga striscia, che scendeva dritta davanti a sotto la vita, e con la parte dietro tirata in tondo verso la parte anteriore e appesa graziosamente sul braccio sinistro. Il loros femminile era simile nella parte anteriore, ma la parte posteriore era più larga e infilata sotto una cintura dopo essere stata nuovamente tirata in avanti. Entrambe le versioni maschili e femminili cambiarono stile e divergevano nel medio periodo bizantino, mentre la femmina tornò al nuovo stile maschile. Oltre ai gioielli e ai ricami, piccole placche smaltate venivano cucite nei vestiti; il vestito di Manuel I Comneno era descritto come un prato coperto di fiori. Generalmente le maniche sono state adattate al braccio e l’abito esterno arriva alle caviglie (anche se spesso viene chiamato scaramangion), ed è anche abbastanza aderente. Le maniche delle imperatrici divennero estremamente larghe nel periodo successivo.

Il superummerale, indossato in tutta la storia di Bisanzio, era il collare decorativo imperiale, spesso facente parte del loros. È stato copiato da almeno donne della classe superiore. Era di stoffa d’oro o materiale simile, poi tempestato di gemme e fortemente ricamato. La decorazione era generalmente suddivisa in compartimenti con linee verticali sul colletto. I bordi sarebbero fatti in perle di varie dimensioni in fino a tre file. Di tanto in tanto c’erano perle cadute ad intervalli per aumentare la ricchezza. Il colletto è venuto sopra la clavicola per coprire una parte della parte superiore del torace.

Le regalie imperiali dei Sacri Imperatori romani, custodite nello Schatzkammer (Vienna), contengono una serie completa di indumenti esterni realizzati nel XII secolo in stile essenzialmente bizantino nei laboratori di origine bizantina a Palermo. Questi sono tra i migliori abiti bizantini sopravvissuti e danno una buona idea della generosità degli abiti cerimoniali imperiali. C’è un mantello (indossato dagli imperatori con il buco nella parte anteriore), “alb”, dalmatic, calze, pantofole e guanti. Il loros è italiano e più tardi. Ogni elemento del disegno sul mantello (vedi Tessili sotto) è delineato in perle e ricamato in oro.

Soprattutto nei primi e successivi periodi (approssimativamente prima del 600 e dopo il 1000) gli imperatori possono essere mostrati in abiti militari, con corazze d’oro, stivali rossi e una corona. Le corone avevano la pendilia e si sono chiuse in cima durante il dodicesimo secolo.

Abito da corte
La vita di corte “passò in una sorta di balletto”, con precise cerimonie prescritte per ogni occasione, per dimostrare che “il potere imperiale poteva essere esercitato in armonia e ordine”, e “l’Impero poteva così riflettere il moto dell’Universo così come era stato fatto dal Creatore “, secondo l’imperatore Costantino Porfirogenito, che scrisse un libro di cerimonie descrivendo in enorme dettaglio il ciclo annuale della Corte. Vengono proposte forme speciali di abbigliamento per molte classi di persone in occasioni particolari; alla cena del giorno in onore dell’Imperatore o dell’Imperatrice, vari gruppi di alti funzionari eseguivano “danze” cerimoniali, un gruppo che indossava “un indumento blu e bianco, con maniche corte e bande d’oro e anelli alle caviglie. tenere ciò che viene chiamato fenice “. Il secondo gruppo fa lo stesso, ma indossa “una veste di verde e rosso, divisa, con bande d’oro”. Questi colori erano i segni delle vecchie fazioni dei carri da corsa, i quattro ora uniti solo ai Blues e ai Verdi, e incorporati nella gerarchia ufficiale.

Diverse tattiche, trattati sulla struttura amministrativa, protocollo del tribunale e precedenti, forniscono dettagli sui costumi indossati dai diversi titolari di uffici. Secondo lo pseudo-Kodino, il colore distintivo del Sebastokrator era blu; il suo costume da cerimonia comprendeva scarpe blu ricamate con aquile su un campo rosso, una tunica rossa (clamide) e un diadema (stephanos) in rosso e oro. Come nella Versailles di Luigi XIV, l’elaborato abito e il rituale di corte probabilmente erano almeno in parte un tentativo di soffocare e distrarre dalle tensioni politiche.

Tuttavia questo stile di vita cerimoniale venne messo sotto stress quando la crisi militare si approfondì, e non si rianimò mai dopo la parentesi degli imperatori occidentali dopo la conquista di Costantinopoli da parte della Quarta Crociata nel 1204; nel tardo periodo un visitatore francese rimase scioccato nel vedere l’Imperatrice cavalcare per la strada con meno servitori e meno cerimonie di quanto avrebbe fatto una regina di Francia.

Abito clericale
Questa è certamente l’area in cui abiti romani e bizantini sono più vicini a vivere, poiché molte forme di abiti e paramenti ancora in uso (specialmente nelle chiese orientali, ma anche nelle chiese occidentali) sono strettamente legate ai loro predecessori. Nel corso del periodo, l’abito clericale passò dall’essere semplicemente un vestito normale a un set specializzato di indumenti per scopi diversi. Il vescovo nel mosaico ravennate indossa una casula molto vicina a quella che è considerata la “moderna” forma occidentale del XX secolo, il cui capo è diventato molto più grande, e poi contratto, nel frattempo. Sopra le sue spalle indossa un semplice omoforo da vescovo, simile al clero della chiesa latina e simbolo della sua posizione. Questo in seguito divenne molto più grande e produsse vari tipi di indumenti simili, come l’epitrachelion e l’orarion, per altri ranghi del clero. I moderni cappelli clericali ortodossi sono anche sopravvissuti dal copricapo ufficiale molto più grande e dai colori vivaci del servizio civile bizantino.

Capelli
I capelli degli uomini erano generalmente corti e ordinati fino al tardo impero, e spesso sono mostrati elegantemente arricciati, probabilmente artificialmente (immagine in alto). Il Salterio di Khludov del IX secolo ha illuminazioni iconofile che diffamano l’ultimo Patriarca di Iconoclast, Giovanni il Grammatico, caricandolo con capelli disordinati che si protendono in tutte le direzioni. I capelli del monaco erano lunghi e la maggior parte del clero aveva la barba, come molti laici, specialmente dopo. Le donne della classe superiore portavano i capelli per la maggior parte, ancora molto spesso arricciati ed elaborati. Se dobbiamo giudicare dall’arte religiosa, e dalle poche rappresentazioni di altre donne fuori dal tribunale, le donne probabilmente hanno tenuto i capelli coperti in pubblico, specialmente se sposati.

Tessile
Come in Cina, c’erano grandi officine imperiali bizantine, apparentemente sempre basate a Costantinopoli, per tessuti come per altre arti come il mosaico. Sebbene esistessero altri importanti centri, i laboratori imperiali guidavano la moda e gli sviluppi tecnici ei loro prodotti venivano spesso usati come doni diplomatici per altri sovrani, oltre a essere distribuiti a favore dei bizantini. Alla fine del X secolo, l’imperatore inviò oro e tessuti a un sovrano russo nella speranza che ciò gli avrebbe impedito di attaccare l’Impero.

La maggior parte degli esemplari superstiti non sono stati usati per i vestiti e presentano disegni intrecciati o ricamati molto grandi. Prima dell’iconoclastia bizantina questi contenevano spesso scene religiose come le Annunciazioni, spesso in un numero di pannelli sopra un grande pezzo di stoffa. Questo naturalmente si fermò durante i periodi di Iconoclastia e, ad eccezione dei paramenti sacri, per la maggior parte le scene figurative non riapparvero in seguito, sostituite da motivi e disegni di animali. Alcuni esempi mostrano disegni molto grandi usati per i vestiti dal grande – due enormi leoni ricamati che uccidono i cammelli occupano tutto il mantello dell’Incoronazione di Ruggero II a Vienna, prodotto a Palermo intorno al 1134 nelle officine che i Bizantini vi avevano stabilito. Un sermone di sant’Asterio d’Amasia, della fine del V secolo, fornisce dettagli di immagini sui vestiti dei ricchi (che condanna fortemente):

Quando, quindi, si vestono e appaiono in pubblico, assomigliano a dei muri raffigurati negli occhi di chi li incontra. E forse anche i bambini li circondano, sorridendo l’un l’altro e indicando con il dito l’immagine sul capo; e cammina dietro a loro, seguendoli a lungo. Su questi indumenti sono leoni e leopardi; orsi e tori e cani; boschi e rocce e cacciatori; e tutti i tentativi di imitare la natura dipingendo … Ma uomini e donne così ricchi come i più devoti, hanno raccolto la storia del Vangelo e l’hanno consegnata ai tessitori …. Potresti vedere il matrimonio della Galilea, e il giare; il paralitico che porta il suo letto sulle sue spalle; il cieco viene guarito con l’argilla; la donna con la questione sanguinosa, che si impadronisce del bordo del vestito; la donna peccatrice che cade ai piedi di Gesù; Lazzaro che torna alla vita dalla tomba ….

Sia gli esempi cristiani che quelli pagani, per lo più pannelli ricamati cuciti su tela più semplice, sono stati conservati nelle condizioni eccezionali delle tombe in Egitto, anche se per lo più iconiche immagini in stile ritratto piuttosto che nelle scene narrative che Asterius descrive nella sua diocesi di Amasya nell’Anatolia settentrionale. Il ritratto del Cesare Costanzo Gallo nella Cronografia del 354 mostra diversi pannelli figurativi sui suoi abiti, per lo più tondi o ovali (vedi galleria).

Early decorated cloth is mostly embroidered in wool on a linen base, and linen is generally more common than cotton throughout the period. Raw Silk yarn was initially imported from China, and the timing and place of the first weaving of it in the Near Eastern world is a matter of controversy, with Egypt, Persia, Syria and Constantinople all being proposed, for dates in the 4th and 5th centuries. Certainly Byzantine textile decoration shows great Persian influence, and very little direct from China. According to legend agents of Justinian I bribed two Buddhist monks from Khotan in about 552 to discover the secret of cultivating silk, although much continued to be imported from China.

Resist dyeing was common from the late Roman period for those outside the Court, and woodblock printing dates to at least the 6th century, and possibly earlier – again this would function as a cheaper alternative to the woven and embroidered materials of the rich. Apart from Egyptian burial-cloths, rather fewer cheap fabrics have survived than expensive ones. It should also be remembered that depicting a patterned fabric in paint or mosaic is a very difficult task, often impossible in a small miniature, so the artistic record, which often shows patterned fabrics in large-scale figures in the best quality works, probably under-records the use of patterned cloth overall.