कॉस्टयूम का राष्ट्रीय संग्रहालय, लिस्बन, पुर्तगाल

1976 में बनाए गए नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ कॉस्टयूम (म्यूज़ू नॅशनल डो ट्रजे), जनता को ऐतिहासिक वेशभूषा, कपड़ों और सामानों का एक संग्रह प्रस्तुत करता है, जो XVIII सदी से लेकर आज तक, स्थायी या अस्थायी प्रदर्शनियों में डेटिंग करता है। इस संग्रह को एन्गेजा-पामेला पैलेस में, इसके आधार पर, मोंटेइरो-मोर बोटैनिक पार्क में रखा गया है।

संग्रहालय 1975 में पुर्तगाली राज्य द्वारा अधिग्रहित एक विशाल संपत्ति में स्थित है। यह संपत्ति – अठारहवीं शताब्दी के मनोरंजन का एक पूर्व फार्महाउस – अब एक व्यापक हरा क्षेत्र है जो जनता के लिए खुला है और इसे बोटैनिकल मोंटेइरो-मोर पार्क के रूप में जाना जाता है और इसके मुख्यालय को 18 वीं शताब्दी की एक इमारत – द एन्प्लेस एनेजेजा-पामेला में शामिल किया गया है।

इसका उद्देश्य वेशभूषा और वस्त्रों के अनुसंधान, संरक्षण और सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए एक रणनीति स्थापित करना है। इसके अलावा, यह मोंटेइरो-मोर बोटैनिक पार्क को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने और समुदाय के बीच इस विरासत का समर्थन करने की नीति है।

प्रिजर्विंग ग्रीन (“कंसर्वर्ड वर्डे”) एक अवधारणा है जो जिम्मेदारी और स्थिरता के मूल्यों को एकीकृत करती है, साथ ही सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के प्रबंधन को राष्ट्रीय संग्रहालय संग्रहालय को सौंपती है।

इतिहास
पलेसियो एंजेजा-पामेला को XVIII सदी में डी। पेड्रो जोस डी नोरोन्हा द्वारा बनाया गया था, एंगेजा का तीसरा स्थान, जहां डी। अफोंसो सांचे का महल था, पुर्तगाल के दिनिस I (1279-1325) के प्राकृतिक पुत्र के पास ।

एक अज्ञात लेखक के साथ, महल पोम्बल की वास्तुकला से प्रभावित है, दो अग्रभागों में विकसित हो रहा है, जिनमें से एक चैपल के साथ समाप्त होता है। आदिम महल में महल से सटे एक निवास स्थान और सोलहवीं शताब्दी की स्थापत्य संरचनाओं में केवल सोलहवीं शताब्दी का एक अवशेष मौजूद है।

महल का मुख्य द्वार एक गलील की तरह विकसित होता है और फर्श के बीच की कलाकृतियों को चार ऊपरी हिस्सों की एक सीढ़ी द्वारा बनाया गया है। इसके कमरों में मस्सीरा की छतें, प्लास्टर, सजावटी पेंटिंग और टाइल्स सेटिसिस्टास के विविध पैनल हैं।

1840 में, संपत्ति का अधिग्रहण डी। पेड्रो डी सूसा होल्स्टीन, पामेला के मार्क्विस और बाद में पामेला के प्रथम ड्यूक द्वारा किया गया था, जिन्होंने महल को बेहतर बनाने के लिए काम किया था, जिसमें नव-गॉथिक मंडप का पुनर्निर्माण भी शामिल था, अब संग्रहालय रेस्तरां द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) से, महल शरणार्थी बेल्जियम के लिए एक धार्मिक कॉलेज बन गया, जब तक, 1975 में, पुर्तगाली राज्य ने क्विंटा डो मोंटेइरो-मॉर का अधिग्रहण कर लिया, जो कि एंजेजा-पामेला पैलेस के अलावा, मोंटेइरो को शामिल करता है। -मोर पैलेस, 18 वीं सदी का निवास, बॉटनिकल गार्डन और ग्यारह हेक्टेयर का एक हरा क्षेत्र।

राष्ट्रीय पोशाक संग्रहालय 1969 में पैदा हुई एक परियोजना के परिणामस्वरूप, 1973 में प्रस्तुत किया गया था और 1974 में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्राचीन संग्रहालय में प्रस्तुत ओ ट्रजे सिविल एम पुर्तगाल के साथ समेकित किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का प्रमुख नैटलिया कोर्रेया गेडेस था, जो आया था संग्रहालय के पहले निदेशक बनें।

23 दिसंबर 1976 को एक डिक्री / कानून पारित किया गया था जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय और मोंटेइरो-मोर के बॉटनिकल पार्क में स्थापित किया गया था।

26 जुलाई 1977 को, संग्रहालय का उद्घाटन तत्कालीन सचिव संस्कृति, डेविड मौरो-फेरेइरा, संग्रहालय के निदेशक नैटलिया कोर्रेया गेडेस और पाँच के उद्घाटन के साथ तत्कालीन प्रधान मंत्री, मैरियो सोरेस की उपस्थिति में हुआ था। प्रदर्शनियाँ: नागरिक और शहरी वेशभूषा का इतिहास (पुरातनता से लेकर 1925 तक), प्रदर्शनी ट्रोज़ो पॉपुलर (नेशनल म्यूजियम ऑफ एथनोलॉजी के साथ एक साझेदारी) द्वारा पूरक है और जिसे ओपेरा कॉस्टयूम भी जोड़ा गया, टोमस अलाकाइड का संग्रह। कताई, बुनाई और मुद्रांकन तकनीक का भी पता लगाया गया था और 18 वीं और 20 वीं शताब्दी के खिलौने प्रदर्शित किए गए थे।

म्यूजियोलॉजिस्ट मारिया जोस डी मेंडोंका की निजी लाइब्रेरी यहां जमा है।

आर्किटेक्चर
पैलेस ने अपने वर्तमान डिजाइन को अंजेजा, डी। पेड्रो डी नोरोन्हा के तीसरे मार्क्विस के लिए दिया है, जिन्होंने यहां अपने प्राकृतिक इतिहास संग्रहों को वनस्पति उद्यान द्वारा पूरक बनाया है। 1840 में, संपत्ति को पामेला, डी। डोमिंगोस डी सूसा होलस्टीन बेक के द्वितीय ड्यूक द्वारा अधिग्रहित किया जाता है।

मुख्य आंगन आंगन या आंतरिक आंगन का सामना कर रहा है, जो कि एनेक्स हैं इमारतों द्वारा सीमांकित: पुराने अस्तबल (आज – टिकट कार्यालय \ शॉप), और संग्रह (आज – कार्यशालाएं)।

पैलेस के प्रवेश द्वार पर हम पामेला के फकीर और 2 के ड्यूक ऑफ मार्किस के कोट देख सकते हैं। मुख्य अक्ष में स्थित, दो कोटों को क्राइस्ट ऑफ क्राइस्ट द्वारा क्राइस्ट द्वारा क्राउन द्वारा सर्मिपत किया जाता है, क्योंकि इस ऑर्डर के प्रशस्ति पत्र के साथ मारियल के फकीर को सम्मानित किया गया था।

महल का भूतल मूल रूप से रसोई और अन्य सेवा के पुनर्निर्माण के साथ-साथ परिवार के उपयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। भूतल और पहली मंजिल के बीच की मुख्य कड़ी एक संगमरमर की सीढ़ी द्वारा बनाई गई है और छत में, एक ईगल के साथ एक केंद्रीय पदक है जिसमें पैरों में तीन किरणें हैं।
पहली मंजिल, जिसे “नोबल फ्लोर” कहा जाता है, का उद्देश्य सामाजिक संपर्क था, और यहाँ नेक हॉल है, जो वॉल्ट की छत और प्राकृतिक इतिहास से संबंधित विषयों के साथ प्लास्टर की छत सजावट को उजागर करता है और, चार गीतों में, रूपक चार सत्रों के लिए। प्राच्य कक्ष के सजावटी चित्र इसकी चेंकिरीज, संगीत कक्ष के भित्ति चित्र और झंडे के हॉल के साथ-साथ राटो कारखाने के विभिन्न टाइलों का उल्लेख किया गया है।

सांता रीटा को समर्पित महल का पुराना चैपल, डी। मारिया I के समकालीन काज का एक दिलचस्प उदाहरण है, क्योंकि यह “रोसेल” और नियोक्लासिकल स्वादों के बीच संक्रमण स्थापित करता है।

महल के परिवेश में एकीकृत, हाउस ऑफ बर्ड्स होने के लिए एंगेजा के मारक्विस द्वारा निर्मित निओगोथिक चाय मंडप वर्तमान में मोंटेइरो-मोर रेस्तरां है।

मोंटेइरो-मोर का बॉटनिकल पार्क
मोंटेइरो-मोर का बोटैनिकल पार्क लगभग 11ha का एक क्षेत्र शामिल करता है, जहां इसकी मौलिकता और वानस्पतिक और परिदृश्य समृद्धि के लिए उद्यान खड़ा है। गार्डन को इटेलियन डोमिनिको वांडेली द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि एंजेज के तीसरे मार्क्विस का वनस्पति उद्यान था। 60 के दशक के XVIII सदी से पुर्तगाल में बनाया जाने वाला यह तीसरा वनस्पति उद्यान था। इस समय से केवल संरचना का निर्माण किया गया था, कदम, सीढ़ियाँ या दीवारें, औपचारिक डिजाइन वाली झीलें और कुछ दिलचस्प सजावटी तत्व, जैसे कि घुमावदार पत्थर और प्रतिमा के लिए एक प्रकार का नाच। पार्क ऑफ़ अंजेजा द्वारा शुरू किया गया पार्क, 19 वीं शताब्दी में जारी रहा, जो पहले से ही पामेला के ड्यूक के स्वामित्व में था, जो कि नई प्रजातियों का परिचय कराता है, जैसे कि अरूकेरिया हेट्रोफिला या अरुकेरिया डी नॉरफ़ॉक, जो पुर्तगाल में पहली बार देखा गया था। 150 साल से अधिक के अस्तित्व के साथ एक कैमिला, दो स्मारक पौधे, एक बीच, एक करोड, एक सिकोइया और दो रबर के पेड़, पार्क में खड़े हैं।

1975 में, पुर्तगाली राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के साथ, यह सिल्वीकल्चरल इंजीनियर लुइस फिलीप सूसा लारा था, जिसने 20 वीं सदी के 60 के दशक के बाद से बिना किसी रखरखाव के अपनी वसूली और पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया। अन्य कार्यों के अलावा, गुलाब के बगीचे को बॉक्सवुड के हेजेज के साथ बॉक्स के एक सेट में बरामद किया गया था, जो XVIII सदी की बारोक शैली में आर्क के मार्गदर्शन में डिजाइन किया गया था। परिदृश्य कलाकार एडगर फ़ॉन्ट।

हम मोंटेइरो-मोर बोटैनिकल पार्क में पारंपरिक पुर्तगाली मनोरंजन खेतों का एक वास्तविक उदाहरण पाते हैं, जो घर या महल (अब राष्ट्रीय पोशाक संग्रहालय), झीलों और झरनों, बागों, बागों और जंगल के साथ एक बगीचे से जुड़ा हुआ है। पार्क को मूसलाधार शासन की एक पानी की रेखा से पार किया जाता है, जो एक कैंपडोर कलेक्टर तक पहुंचने तक दफन नाली में प्रवेश करता है। बगीचे में बहने वाले विभिन्न स्प्रिंग्स गर्मियों के दौरान झीलों और पानी की पानी की जरूरतों को पूरी तरह से आपूर्ति करना संभव बनाते हैं।

फ्लोरा
मोंटेइरो-मोर के बॉटनिकल पार्क में 250 से अधिक वनस्पति प्रजातियों के साथ एक विविध संग्रह है, जिसमें सजावटी और वानिकी पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन यह भी जहां सब्जियां, फल, सुगंधित और औषधीय विकसित किए जाते हैं।

पशुवर्ग
पार्क में मौजूद जीव महल के सभी पक्षियों और चमगादड़ों के ऊपर बाहर खड़ा है, जो महल अंजेजा-पामेला की भूमिगत (गुफाओं और दीर्घाओं) में चमगादड़ों का एक झुंड है। वसंत के दौरान, कॉस्टयूम संग्रहालय के भूमिगत हिस्से में लगभग 200 टेडी चमगादड़ (Miniopterus schreibersii), पुर्तगाल में “असुरक्षित” की स्थिति वाली एक प्रजाति हो सकती है।

मूर्तियां
1995 में, बोटेनिकल पार्क में गार्डन ऑफ स्कल्प्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इसका संवर्धन था, इस प्रकार यह परिदृश्य विरासत को एक पौराणिक पहलू से जोड़ता है। पार्क में बिखरे हुए हमारे पास मिनोरू निज़ुमा, कैटरिना बेलीरस, जोओ कटिलेइरो, जोस लुकास, मोरेरा राटो, सोरेस फ्रेंको और लियोपोल्डो डी अल्मेडा की मूर्तियां हैं।

संग्रह
संस्था के संग्रह में नागरिक कपड़ों के संग्रह शामिल हैं – महिलाओं, पुरुषों और बच्चों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय – और उनके सामान, कपड़े और क्रूर टुकड़े के टुकड़े, सामग्री और उपकरण जो कपड़ा, पोशाक और सहायक उत्पादन प्रक्रियाओं की गवाही देते हैं।

टुकड़ों की पहली पेशकश 1974 से राष्ट्रीय संग्रहालय की वेशभूषा की रजिस्ट्रियों में, उन सभी व्यक्तियों की। सार्वजनिक संग्रह जिसने अपने संग्रह को एकीकृत किया, वह नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ द कार्स से आया, जिसने 1904 से, रॉयल हाउस की वेशभूषा का एक महत्वपूर्ण संग्रह एकत्र किया।

18 वीं शताब्दी की पोशाक (बारोक और रोकेले शैली, 1700 से 1789)
बैरोक काल में, महिला पोशाक आम तौर पर तीन मुख्य टुकड़ों से बनी होती थी, चोली जो कि कटाव, स्कर्ट और फलाव के लिए फिट होती थी। महिलाओं ने अपने कपड़े पर फीता और छोरों के साथ, शानदार कपड़े पहने। 1740 और 1770 के बीच, रोशेल अवधि के बीच में, एक गेंटलर पोशाक दिखाई दी, जिसमें चोली, स्कर्ट और प्रसिद्ध “प्लिस वट्टू”, कपड़े के सिलवटों से बना था जो पीठ पर ढीली पड़ गई थी, एक झूठी मेंटल का सुझाव दिया। सदी के मध्य तक, भव्य समारोहों में इस्तेमाल की जाने वाली “फ्रांसीसी” पोशाक में पर्याप्त पार्श्व खंड, एक घेरदार चोली और सामने की ओर एक फलाव होता था, जो एक त्रिकोणीय उद्घाटन होता था जो स्कर्ट को दर्शाता था।

फ्रांस में सदी XII के अंत में मर्दाना वेशभूषा का मूल स्वरूप लुई XIV के शासनकाल के दौरान, कोट, बनियान और शॉर्ट्स द्वारा रचा गया था। यह समूह रोशेल अवधि में बना रहा, हालांकि जैकेट कम चौड़ी थीं और बड़े पैमाने पर कढ़ाई की गई थीं। शॉर्ट्स तंग थे और घुटनों के नीचे समाप्त हो गए थे। कशीदाकारी पुष्प और वनस्पति पैटर्न का गठन किया और कपड़े के टुकड़ों में कटौती से पहले या तो जैकेट या बनियान से बने थे।

शाही पोशाक (1796 से 1820)
1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के साथ, “लिबर्टी, समानता और बंधुत्व” के क्रांतिकारी आदर्शों ने ग्रीको-रोमन पुरातनता के लिए एक स्वाद के साथ संयुक्त रूप से महिलाओं के कपड़ों को मौलिक रूप से बदल दिया। महिलाओं की पोशाक में, महिलाओं ने अपने कोर्सेट और छोटी चड्डी को त्याग दिया, साथ ही साथ उनके भारी, समृद्ध कपड़े, उनके कपड़े सीधे, कमर-उच्च, और छोटे गुब्बारे आस्तीन के साथ उच्च दस्ताने थे। स्कर्ट एड़ियों तक पहुंच गई और पूंछ केवल अदालत में पहनी गई थी।

क्रांति की पूर्व संध्या पर, अंग्रेजी पोशाक के पुरुष भागों के लिए, उनकी पोशाक की गुणवत्ता और उनके कार्यात्मक रूप के लिए दोनों में बहुत उत्साह था। लेकिन बड़ी खबर इस बार अलमारी पुरुष में पतलून की शुरुआत थी, लोगों और नाविकों के पुरुषों की वेशभूषा से, पैंट को क्रांति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि शॉर्ट्स अभिजात वर्ग के परिधान का पर्याय बन गए थे।

रोमांटिक पोशाक (1825 से 1865)
उन्नीसवीं सदी में, औद्योगिकीकरण का युग, तेजी से तकनीकी विकास उत्पादन के कई क्षेत्रों में पैदा हुआ, जिसमें फैशन उद्योग कोई अजनबी नहीं था। 50 के दशक में महिला पोशाक क्रिनोलिन की शुरूआत के साथ अपनी अधिकतम अभिव्यक्ति तक पहुंच गई। इस आंतरिक फ्रेम ने वजन को जोड़ने के बिना स्कर्ट को बड़ी मात्रा में सममित दिया। कोर्सेट ने मादा बस्ट को फिर से आकार दिया। पसंदीदा कपड़े रेशम और कपास के मलमल थे जिसमें पैटर्न पैटर्न, फूल, धारियां और धारियां थीं। रंग सरल और विवेकपूर्ण थे, मुख्यतः नीले और हरे।

1850 के पुरुषों के फैशन ने पिछले दशकों के रुझान को बनाए रखा। काले रंग या सोबर टोन के कोट भी पतलून के साथ चौकों के लिए उपयोग किए जाते थे। रात के लिए उन्होंने पतलून के साथ एक काला कोट और एक ही कपड़े की एक बनियान, एक स्टार्च बिब और एक धनुष के साथ पहना था।

कॉस्टयूम बेले इपोक (1870 से 1914)
महिलाओं ने दो टुकड़ों वाली पोशाकें, शरीर और स्कर्ट से बने कपड़े पहने थे, जो भारी कपड़ों के साथ बनाए गए थे और कोर्सेट प्रचलित था। स्कर्ट को लंबे समय तक पहना जाता था, ड्रैपरियों, ट्रिमिंग्स, ट्रिंकट्स, रिबन, धनुष, पोम्पोन और फ्रिंज को संचित किया जाता था। हालांकि, इस अवधि की विशेषता सिल्हूट को ज्वालामुखी इंटीरियर द्वारा दिया गया था, जिसे टूरन्योर कहा जाता है, इसे स्कर्ट के पीछे लगाया जाता है।

1890 में, महिलाओं ने तथाकथित “स्वस्थ” कोर्सेट के उद्भव को देखा जिसने एक लहरदार एस-आकार का असर पैदा किया। इस तरह से महिला का पर्दाफाश किया गया और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इसे “चेस्ट ऑफ रोल” कहा गया था। लंबी, घंटी के आकार की स्कर्ट में आमतौर पर एक छोटी पूंछ होती थी। दिन के कपड़े एक कमर-उच्च कमरबंद और एक फीता बिब या ट्यूल थे। रात में कपड़े की चौड़ी गर्दन होती थी और हथियार लंबे दस्ताने के साथ सुरक्षित रहते थे।

पुरुष वेशभूषा में, फ्रॉक कोट और टेल्कोट्स का उपयोग शीर्ष टोपी के साथ अधिकांश स्थितियों में किया जाता रहा। रोजमर्रा के जीवन के लिए तीन टुकड़े सेट – जैकेट, वास्कट और पतलून – एक गेंदबाज टोपी के साथ पहना जाता था।

20 वीं शताब्दी की पोशाक
5 अक्टूबर, 1910 को पुर्तगाल में प्रत्यारोपित गणराज्य राजशाही का अंत कर देता है और पुर्तगाली जीवन की सामाजिक गतिशीलता को बदल देता है। कई औपचारिकताएं और सामाजिक अड़चनें गायब हो गई हैं और कला, साथ ही साथ फैशन, कई बदलावों का दृश्य रहा है। खेल और बाहरी गतिविधियों ने एक नई जीवन शैली को बढ़ावा दिया, और महिलाओं ने टेललुर जैसे पुरुषों के कट-आउट सूट पसंद किए। अंग्रेजी मूल में, स्कर्ट और जैकेट द्वारा गठित टेललूर अच्छी तरह से चलता है और विशेष रूप से युवा लोगों द्वारा सराहना की जाती है जो श्रम बाजार में तेजी से एकीकृत होते हैं।

1910-1918
पुर्तगाली महिलाएं पॉल पोएर्ट द्वारा पेरिस में प्रस्तावित एक नए स्लिम सिल्हूट में शामिल हुईं। नेपोलियन काल की वेशभूषा से प्रेरित होकर, इस कॉटियरियर ने कपड़े के उपयोग के लिए दो टुकड़ों वाले महिला सूट का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा। उनकी पोशाक में सीधी रेखाएँ और ऊँची कमर दिखाई देती थी, जिससे महिला को अपने आप को कोर्सेट से मुक्त करने की अनुमति मिलती थी। पेरिस में, बैले रसेज डी डायगिलेव ने नए रूपों, चमकीले रंगों और शानदार कपड़ों के माध्यम से कपड़ों के लिए प्राच्य प्रभाव डालते हुए, फैशन को प्रेरित किया।

मर्दाना पोशाक ने पिछली शताब्दी के अंत के रूपों को बनाए रखा। गंभीर अवसरों पर, कोट और कोट पहना जाता था, रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रॉक कोट को एक बनियान और पतलून के साथ छोटे कोट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा।

1920-1930
महिलाओं के कपड़ों ने इस दशक को एक सजावटी और सुरुचिपूर्ण ज्यामिति की विशेषता, आर्ट डेको शैली के बाद, कार्यक्षमता के लिए निश्चित कदम दिया है। एक सुस्त कमर के साथ सीधी रेखा के कपड़े उसके पैरों को उसके घुटनों से दिखाते थे। नृत्य के लिए कपड़े गोल या चौकोर नेकलाइन के साथ छोटे थे, आमतौर पर इसमें एक स्कर्ट के साथ और कभी-कभी मोतियों, सेक्विन और मोतियों के साथ कवर किया जाता था। स्टॉकिंग्स और जूते रंगों के साथ राहत के टुकड़े बन गए। रंग ज्वलंत थे, हालांकि काला भी चुना गया था।

1920 के दशक की पुरुषों की वेशभूषा में, सादे या फैंसी कपड़े में प्लेन और सिलवटों के साथ चौड़े ट्राउजर के साथ सोबर टन के ट्वीड, मसालेदार या शतरंज के टाइलों वाले कोट का उपयोग शहरों में सामान्य रूप से किया गया था। टक्सेडो निश्चित रूप से सार्वजनिक या निजी रात्रिभोज, नृत्य और पार्टियों जैसे अर्ध-अनौपचारिक घटनाओं के लिए पसंदीदा पुरुष पोशाक बन गया है। रेशम साटन लैपल्स के साथ काले रंग में, यह उसी स्वर की एक टाई के साथ था।

1930-1946
1930 के दशक में, महिलाओं की पोशाक अधिक वक्र रेखाओं में लौट आई, स्कर्ट की लंबाई कम हो गई और कमर अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आई। शाम के कपड़े लंबे थे, नंगे पीठ के साथ। सबसे सराहनीय कपड़े थे क्रेप्स और सैटिन्स। फिल्म अभिनेत्रियों ने अपने ग्लैमर से महिलाओं को प्रेरित किया और रोल मॉडल बन गईं। मेडेलीन वियोनेट ने कट को पूर्वाग्रह में बनाया, एक ऐसी तकनीक जिसने टुकड़ों को बहुत अधिक लोच और तरलता दी, महिला शरीर को कामुक तरीके से ढालना।

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) ने भारी भौतिक बाधाओं का कारण बना। राशनिंग ने तंग और छोटे कपड़े के टुकड़े लगाए। महिलाओं ने एक तंग कमर, एक सीधी-रेखा वाली स्कर्ट, प्लकड शोल्डर और चौड़े पॉकेट के साथ टेललियर्स पहने, जो उनके सिल्हूट को एक मर्दाना, लगभग सैन्य-प्रेरित रुख देते थे।

1947 से 1950
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ, ईसाई डायर ने एक स्त्री और शानदार सिल्हूट बनाकर महिलाओं की लालसाओं का जवाब दिया। फ्रांसीसी कॉटियरियर द्वारा प्रस्तावित शैली को न्यू-लुक कहा जाता था, क्योंकि यह 1940 के कार्यात्मक फैशन की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। 1947 में पेरिस में प्रस्तुत, उन्होंने महिलाओं को कामुक पहलू को बहाल करने का इरादा किया। इस नई छवि को सीधी या चौड़ी स्कर्ट, बहुत गोल और धनुषाकार, संकीर्ण और नाजुक कमर, छोटे कंधे और गोल, और अच्छी तरह से परिभाषित छाती के साथ शरीर के उपयोग की विशेषता थी।

उसी समय जैसा कि न्यू लुक की उपस्थिति थी, एक बेचैन, मध्यम वर्ग की पीढ़ी उभरी, जिसने भौतिकवाद को बल में खारिज कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में टी-शर्ट बाहरी हिस्सों में तब्दील हो गए थे, खासकर मार्लन ब्रैंडो द्वारा 1954 में फिल्म “ऑन द वाटरफ्रंट” में एक टी-शर्ट व्हाइट के साथ दिखाई देने के बाद। जींस, जिसे जींस के रूप में जाना जाता है, को युवा द्वारा अपनाया जाने लगा। लोग उनके विद्रोह की अभिव्यक्ति के रूप में।

1960 से 1970
साठ के दशक ने पोशाक में एक नए बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। युवाओं ने पालन करने के लिए एक मॉडल बन गया, जो राजनीति में असंबद्धता और प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण और बल की मानसिकता को व्यक्त करता है। फैशन की चाल ने गली छोड़ दी और हाउते कॉउचर को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वस्त्र निर्माताओं ने युवा संभावित ग्राहकों को देखा और विशेष रूप से उनके लिए भागों का निर्माण शुरू किया। इस दशक के स्त्रैण फैशन के आधार पर, 1965 में आंद्रे कौरगेस द्वारा प्रस्तुत मिनीस्कर्ट, और मैरी क्वांट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया।

इस दशक के अंत में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में दिखाई दिया, हिप्पी आंदोलन जो मानसिकता के आंदोलन से पहले था और पॉप संगीत के माध्यम से फैला था। उनके कपड़े अंतरराष्ट्रीय जातीय कपड़े से प्रेरित थे: लड़कों ने कच्चे कपास और जींस के कपड़े पहने थे, उनके लंबे बाल और दाढ़ी थी; लड़कियों ने लंबे कपड़े पहने, अपने बालों को फूलों के साथ ढीला किया, और बिना मेकअप के उनके चेहरे को पहना।

1980 से 2000
रेडी-टू-वियर ब्रांडों ने डिजाइनरों के उद्भव के साथ महत्व हासिल करना शुरू कर दिया, जिन्होंने हाउते कॉउचर के साथ, फैशन उद्योग के बड़े पैमाने पर संतुलन में मदद की। 1980 के दशक की सापेक्ष स्थिरता और समृद्धि, एक बार फिर, पारंपरिक मूल्यों और स्वाद के पुनरुद्धार की। हालाँकि, 1990 के दशक अंतरराष्ट्रीय थे, जो वैश्विक गाँव को उचित हिस्सा देते थे। टेलीविजन, फैशन पत्रिकाएं, पर्यटन और इंटरनेट सीमाओं को कम करते हैं, जो रचनाओं के प्रसार को सक्षम करते हैं, न केवल फ्रेंच, बल्कि इतालवी, अंग्रेजी, जापानी और अमेरिकी।

रेडी-टू-वियर ब्रांडों ने एक बढ़ती-बढ़ती गति से उन लोगों को जवाब देने के लिए विकसित किया है, जो एक प्रतियोगिता की उपस्थिति व्यक्त करना चाहते हैं। दूसरी ओर, फैशन डिजाइनर उभर कर आते हैं और जिसे “फैशन लेखक” कहा जाता है, जो उस गुणवत्ता और शैली के विकल्प का निर्माण करता है, जो इस बात पर आधारित है कि कपड़ा और कन्फेक्शन उद्योग का विकास चल रहा था।