L’exposition de dentelles et tissus présente 95 pièces importantes de la riche collection de dentelles du musée: plus de 450 artefacts dont de nombreux accessoires vestimentaires, ventilateurs, tabliers, écouteurs, mouchoirs, colliers.

Avec de précieux motifs Renaissance, les gros points à la mode de Venise, les bordures et barbes très légères du XVIIIe siècle flamand, la dentelle du XIXe siècle faite à la machine, la sélection retrace l’histoire de la dentelle et offre un aperçu des techniques, de la mode et de l’utilisation, sur sa valeur symbolique dans notre vie.

Concentrez-vous sur le thème de la dentelle également dans la salle, exposez des propositions de couture, élaborez une réflexion sur les concepts de base de la dentelle: le nœud et l’intrigue, le vide et la plénitude, la transparence. Les vêtements exposés sont le résultat d’un parcours qui a vu les étudiants se consacrer à l’étude des artefacts du Palazzo Madama, des techniques et de l’évolution stylistique de la dentelle, pour ensuite se consacrer au développement de la recherche personnelle et des parcours d’idéation créatifs.

La collection de tissus
La collection de costumes du Palazzo Madama compte plus de 350 articles dans la collection textile, y compris des robes, des chapeaux, des sacs, des gants, des cols et des châles en dentelle. Dans les collections d’arts appliqués, il y a aussi des fans de papier peint, des chaussures en cuir et en tissu, des peignes en ivoire et tortue, des boucles et des boutons en métal, des étiquettes de produits de beauté, des portraits en miniature et sur toile, des accessoires et des documents essentiels pour l’étude de l’habillement et de la mode.

Dentelle et tissus
Cols, bords, mouchoirs, géométriques et légers, ou pleins, riches, grandiloquents. Depuis le XVIe siècle, les dentelles ont des motifs et des textures variés, suivant l’évolution des goûts, des vêtements et de l’usage. Dans un premier temps, ils recherchent la transparence, nouvelle par rapport à la décoration de broderie, les lignes courbes, développent la troisième dimension avec des points en relief. Au XVIIIe siècle, le naturalisme et la fantaisie du dessin grandissent, le raffinement des combinaisons de variétés infinies de filets de fond et de remplissages, de fils épais et fins.

Casque (1590-1710)
Gant (1600-1625)
Col en dentelle (1640 – 1655)
L’œuvre est datée de 1640-50. Les comparaisons avec les livres de modèles des mêmes années se réfèrent également à ces années, en particulier le Livre des différents modèles de Bartolomeo Danieli (Bologne 1630). v Regardez les dessins des collections du Metropolitan Museum

le XVIIIe siècle pour les femmes
Au milieu du XVIIe siècle, la « robe à la française » est le modèle vestimentaire le plus répandu entre la noblesse et la riche bourgeoisie européenne. Porté sur des corsets clôturés, il était ouvert sur le devant pour montrer les jupes riches, et souvent fermé par des bavoirs richement décorés de rubans, noeuds, bijoux ou applications précieuses.

Robe à la française (1725 – 1749)
La définition de la robe a été introduite dans la mode vers 1704. Cette année-là, la comédie du baron Andienne a été jouée à Paris, et l’actrice Thérèse Dancourt portait une robe qui avait beaucoup de succès. A partir de ce moment, le vêtement prit le nom d’andrienne.

La robe est décorée de brocart et de dentelle aux fuseaux en fil d’argent. La robe est en gris de Tours de soie liseré. Le Gros de Tours est un tissu caractérisé par un effet côtelé horizontal qui tire son nom de la ville française de Tours, le principal producteur.

Harnais (1725-1750)
Intérieur du Teatro Regio de Turin (vers 1572)
par Giovanni Michele Graneri
Corset (1750-1770)
La simplicité du corset, combinée à la haute qualité de la broderie, suggère qu’il s’agissait d’un vêtement à usage domestique, une négligence pour une femme riche.

Corset (1770-1780)
Les corsages et les corsets du XVIIIe siècle compressent le buste féminin de manière anormale, remontant les seins laissés à découvert par de grands décolletés. La marquise Marie-Louise de Galliffet portait ce corsage à la cour de Louis XVI, à Versailles.

La découverte de Moïse (vers 1733)
par Giovanni Battista Crosato
Corsets et bavoirs, richement décorés, faisaient partie du travail du modiste. Pendant que la couturière coupait les tissus précieux et préparait le modèle, la modiste était chargée de s’occuper des « garnitures »

La mode masculine
Le manteau, porté avec un sous-marin et un pantalon, est le vêtement principal du costume pour hommes du XVIIIe siècle. Au cours du siècle, il devient moins volumineux, les rabats larges et évasés ont tendance à devenir plus adhérents et insaisissables vers l’arrière, les boutons disparaissent ou restent sur la poitrine à des fins décoratives mais ne sont pas attachés. En 1750, Lord Chesterfield écrivit à son fils, qui venait d’arriver à Paris: « J’espère que vous vous habillerez bien, ou selon l’usage courant de la bonne société: cela signifie que vous n’aurez à vous faire remarquer ni par excès ni par défaut, car un gentleman doit se démarquer par l’élégance et non par la pompe  »

Doublet (1670-1680)
Le tissu est brodé de nœuds savoyards alternant avec des rosaces: ce sont les symboles de la maison savoyarde qui attestent de l’origine du giuppone de la cour ducale de Turin.

Marsina et calzone (1780-1790)
Bague avec Phoenix (1700-1799)
Atelier des Archives Regi
La mode masculine entre le 17e et le 18e siècle était souvent axée sur les détails, déléguée pour souligner les différences de classe ou de contexte de la vie quotidienne.

Marsina (1775 – 1800)
« Pour être élégante, il ne faut pas se faire remarquer, il faut proscrire les parfums, bannir les couleurs violentes et rechercher les harmonies neutres ou froides, sublimer l’accessoire car l’harmonie générale de la robe en dépend. » George Brummel (Londres, 7 juin 1778 – Caen, 30 mars 1840)

Portrait de Giuseppe Antonio Petrolini ([1802] – [1804])
par Giuseppe Mazzola

Ensemble de boutons (1790 – 1800)
Au XVIIIe siècle, le bouton est devenu un accessoire fondamental pour les vêtements pour hommes. Souvent elles étaient richement décorées de peintures, d’incrustations, en relief, dorées et – dans le cas des rares boutons « à la buffon » – de petits insectes et plantes insérés sous verre.

Coiffe masculine brodée (1745 – 1755)
Dans l’environnement domestique, les messieurs portaient des vêtements précieux et confortables et des coiffes en zuccotto, en bateau ou en turban.

Huitième et vingtième siècles
Avec l’essor de Napoléon Bonaparte, le style Empire s’est imposé en Europe. Pour les vêtements pour femmes, un renouveau néoclassique, inspiré des vêtements grecs et romains représentés dans les découvertes archéologiques de l’époque, également repris dans les bijoux. À l’aube du nouveau siècle, après le drame de la Première Guerre mondiale, le style d’une femme va changer les préceptes de la mode: Coco Chanel. « Un monde finissait, un autre allait naître … simplicité, confort, clarté étaient nécessaires: je lui ai offert tout cela ».

Robe de style Empire (1810-1815)
« J’aurai besoin de deux nouvelles robes colorées pour l’été … De toute façon, je ne vous demanderai d’en prendre qu’une, qui devra être en simple mousseline de coton marron, pour une robe de jour; l’autre, qui devra être de un joli jaune strié de blanc, je compte l’acheter à Bath. « Lettre de Jane Austen, 25 janvier 1801

Diadème (1820-1840)
Portrait d’une jeune femme (1808-1830) par Fanny Charrin

Parure de colliers, boucles d’oreilles et partie de bracelet
Francesco Tanadei Fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle

Robe de soirée (1925)
La mode est architecture: c’est une question de proportions. (Coco Chanel)
Chapeau (1928 – 1930)
Robe de soirée (1925)
Portrait de Miss Severini (1934) par Gino Severini

Madama Palace
Le Palazzo Madama et Casaforte degli Acaja est un complexe architectural et historique situé dans la Piazza Castello centrale à Turin. Ayant joué un rôle de premier plan dans son histoire de l’époque romaine à nos jours, il a été déclaré site du patrimoine mondial avec les autres résidences de la Maison de Savoie en 1997. Palazzo Madama, dans le cadre du site en série des résidences Savoy. Le bâtiment abrite le Musée civique d’art ancien.

C’est une combinaison de deux mille ans d’histoire de Turin, de l’ancienne porte orientale de la colonie romaine de Julia Augusta Taurinorum à un bastion défensif, puis à un véritable château, symbole de la puissance savoyarde jusqu’au moins au XVIe siècle, lorsque l’actuel Palais Royal, en tant que siège du duc de Savoie.

La partie ouest du premier complexe médiéval fut appelée plus tard Palazzo Madama car elle fut d’abord habitée par Madama Cristina de Bourbon-France, appelée la « première Royal Madama », vers 1620 – 1663, puis de Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours , appelée la « seconde Madama royale », dans la période 1666 – 1724. C’est pour cette dernière que la façade actuelle a été conçue, en 1716 – 1718, par l’architecte de la cour Filippo Juvarra.

La visite couvre quatre étages, où l’histoire séculaire de sa construction interagit avec les collections du Museo Civico d’Arte Antica, qui sont ici depuis 1934.

Les premiers siècles du Moyen Âge sont illustrés dans la collection médiévale en pierre au niveau des douves, avec ses sculptures, mosaïques et bijoux datant de la période de l’Antiquité tardive au roman. Les salles du XVe siècle au rez-de-chaussée contiennent des peintures, des sculptures, des miniatures et des objets précieux du XIIIe au XVIe siècle, principalement du Piémont. Dans la salle circulaire de la Tour du Trésor, vous trouverez une sélection de chefs-d’œuvre, dont le célèbre Portrait d’un homme d’Antonello da Messina. Sur le piano nobile, avec sa superbe gamme de stucs et de fresques baroques, il y a la galerie de photos moderne avec des œuvres des collections de Savoie et une importante sélection de meubles fabriqués par des maîtres ébénistes piémontais, italiens et français. Enfin, le dernier étage abrite les collections d’arts décoratifs,