Mode de style Second Empire des femmes des années 1860

La mode féminine dans les années 1860 est caractérisée par des modes féminines extrêmement jupées reposant sur des crinolines et des cerceaux et l’émergence de «modes alternatives» sous l’influence du mouvement Artistic Dress.

Après 1860, les vêtements à la mode deviennent plus accessibles à plus de gens: il y a des grands magasins, où l’on peut acheter des vêtements de prêt-à-porter, ou le fabriquer soi-même avec une machine à coudre et un patron. Les femmes élites vont dans une maison de haute couture. Le créateur de mode Charles Frederick Worth fait de la profession du tailleur une industrie internationale.

Vers 1865, la jupe de la femme s’aplatit sur le devant; l’espace est déplacé vers l’arrière et se termine par une traînée. La robe a des manches élégantes et est haut-cou, et est en une seule pièce (ligne princesse) ou en deux parties, les deux pièces. Le tissu de la jupe est plié de plus en plus sur les hanches et porté sur des rouleaux ou des coussins,

La draperie commence son retour sur les robes, mais aussi via les capes, châles et autres pèlerins.
Les manches s’aplatissent en hiver mais restent larges pour l’été.
Les bottes vernies sont de plus en plus présentes.
Les chapeaux sont en expansion et les bijoux sont de plus en plus importants.
Les accessoires indispensables sont l’écharpe et le long turban à la ceinture et souvent décorés.
Le manteau est court, ajusté et arrondi sur le devant.
Autour de 1865, les fashionis aux égratignures et les couvre-chefs à l’ancienne consistent en une tresse en diadème sur le devant et un chignon derrière.
C’est aussi l’apparition de vraies robes à jupe et corsage cousues: la jupe a souvent un train léger et le corsage est simple avec des basques taillées en pointe.

Style Second Empire

1860 – 1866: Crinoline projetée
C’est à ce moment que la crinoline atteint sa plus grande échelle. Il aplatit sur le devant et le volume est projeté en arrière, la jupe formant, en 1864, un train caractéristique de cette silhouette. Le décor des tenues se concentre ensuite sur les reins. Après 1862, les femmes mettent leurs robes plates de grands châles de Talma ou capes en dentelle mécanique noire ou blanche, appelée dentelle de Chantilly. Ils avaient ou n’avaient pas de franges autour d’eux.

Robe de princesse
Cette coupe répond, après 1858, à un besoin de purification des formes.

« Petit costume »
Afin de remédier aux inconvénients des robes lors des sorties, les couturières ont imaginé des solutions pour y remédier. On se souvient alors des robes retroussées du Barry, qui tirait de la ceinture deux boutons reliés à un système de cordes passant à travers des anneaux cousus tout autour du périmètre intérieur de la jupe, de façon à remonter plus ou moins régulièrement. Ce costume, idéal pour explorer la ville, n’a pas été accepté pour des visites privées ou dans des endroits nécessitant une toilette très élégante. En effet, remontant le bas de la jupe, la femme expose un jupon fantaisie, noir ou rouge, des bas assortis ou contrastés et des talons très provocateurs. Considéré comme un costume de danseurs, il n’a été introduit que lors de bals costumés, au grand dam des dames Pourtalès et Metternich. Station de vacances indispensable, elle envahit la côte normande (Fécamp, Dieppe, Deauville), plages où Eugène Boudin a eu l’occasion de peindre des robes élégantes retroussées. L’impératrice Eugénie adopte cette tenue pratique pour faire des patins à glace, ou escalader la glace de mer en 1861. Dès 1862, de larges manteaux de laine ou de mousseline, assortis aux jupes, sont faits de toile et garnis de garnitures.Les petits costumes sont enfin représentatifs du goût espagnol de la cour impériale. Notez qu’Eugénie de Montijo, symbole de la mode du Second Empire, vient d’Espagne. Tous ces retroussis annoncent la mode dite chinoise ou Watteau née vers 1868. Elle se termine par le pouf puis le tour.On peut voir dans cette petite robe, en soie ou en laine, le précurseur du tailleur né après 1880.

1867-1870: Mode conique
Vers cette année la crinoline se dégonfle et devient conique. La perte de volume au sommet est liée au fait que les cercles métalliques sont concentrés dans la partie inférieure de la jupe. Des pièces hybrides apparaissent, notamment les crinolines à son tour. Aux quelques cercles conservés dans la partie inférieure sont ajoutés, derrière, de petits cercles concentrés jusqu’aux fesses. Il y a aussi l’ajout, en 1869, de crinolinette, fixé dans le dos. La crinoline est toujours portée au début des années 1970. Sa forme plus étroite réduit considérablement la circonférence, qui pourrait atteindre quatre mètres. La circonférence est réduite de moitié entre 1862 et 1870. Il n’y a donc pas de rupture nette entre la mode du Second Empire et celle de la Troisième République, comme il peut y avoir eu à la Révolution.

1- 1862
2- 1863
3- 1865
4- 1864
5-1860s

1.Emperor Frederick III d’Allemagne et sa famille, 1862, Royal Collection
2.Julia Louise Bosville Lady Middleton, 1863
3. Grande-Duchesse Olga Nicholaevna de Russie, plus tard reine Olga de Wurtemberg (1822-1892), 1865
4.Charlotte de BelgiqueEmpress of Mexico, 1864
5.Alexandra du Danemark, princesse de Galles, plus tard reine d’Angleterre

Couleurs
Les colorants Mauveine Aniline (premiers colorants chimiques) ont été découverts en 1856 et sont rapidement devenus des couleurs à la mode. Les premiers étaient mauves et violets. En 1860, deux colorants aniline roses brillants à la mode ont été nommés après des batailles dans la lutte pour l’indépendance de l’Italie: magenta, nommé d’après la ville italienne de Magenta, Lombardie, et le solferino similaire, nommé après Solferino. Magenta a été popularisée en Angleterre par la duchesse de Sutherland après que les tisseurs de soie de Spitalfield l’aient appelée.

Les robes
Au début des années 1860, les jupes avaient atteint leur largeur ultime. Après environ 1862, la silhouette de la crinoline a changé et au lieu d’être en forme de cloche, elle était maintenant plus plate à l’avant et projetait plus en arrière. Cette grande zone était largement occupée par toutes sortes de décorations. Des souffles et des bandes pourraient recouvrir une grande partie de la jupe.Il pouvait y avoir tellement de volants que la matière de la jupe elle-même était à peine visible. La dentelle est redevenue populaire et a été utilisée partout dans la robe. Toute partie de la robe pourrait également être brodée en argent ou en or. Cette construction massive d’une robe a nécessité une doublure de gaze pour le raidir, ainsi que de multiples jupons amidonnés. Même les vêtements dans lesquels les femmes montaient des chevaux recevaient ces sortes d’embellissements.

Les robes de jour comportaient de larges manches de pagode portées par-dessus des manches ou des engageantes. Les hauts décolletés avec de la dentelle ou des colliers ou des chemisettes tattés complétaient le look de jour discret.

Les robes du soir avaient des décolletés bas et des manches courtes, et étaient portées avec des gants courts ou de la dentelle ou des mitaines au crochet. Les jupes volumineuses étaient soutenues par des cerceaux, des jupons et des crinolines. L’utilisation des cerceaux n’était pas aussi commune jusqu’en 1856, avant de soutenir les jupes avec des couches si des jupons amidonnés. Les robes bouffantes avec de grandes crinolines étaient probablement réservées pour des occasions spéciales.

Les jupes étaient maintenant assemblées avec des panneaux de forme, car le fait de ramasser une longueur de tissu droite ne pouvait pas fournir la largeur requise à l’ourlet sans encombrement indésirable à la taille; cela a marqué la fin de la mode brève pour les tissus de robe imprimés à la frontière.

Les soies lourdes aux couleurs unies sont devenues à la mode pour les tenues de jour et de soirée, et une jupe peut être faite avec deux corsages, l’un à manches longues et col haut pour l’après-midi et l’autre à manches courtes et décolleté. Les corsages eux-mêmes étaient souvent triangulaires et comportaient un devant en deux parties avec une fermeture et une construction arrière en trois parties.

À mesure que la décennie avançait, les manches se rétrécissaient et les cercles circulaires des années 1850 diminuaient de taille à l’avant et sur les côtés et augmentaient à l’arrière. Des jupons bouclés ont révélé des jupons assortis ou contrastants, un look qui atteindrait son expression ultime au cours des deux prochaines décennies avec la montée de l’agitation. Les tour de taille ont brièvement augmenté à la fin de la décennie.

Les modes ont été adoptées plus lentement en Amérique qu’en Europe. Il n’était pas rare que les assiettes de mode apparaissent dans les magazines féminins américains un an ou plus après leur apparition à Paris ou à Londres.

Les longs manteaux ne sont pas pratiques avec les jupes très larges, et les vêtements extérieurs communs sont des châles carrés pliés en diagonale pour former un triangle et des vestes ajustées ou non ajustées au niveau des hanches ou des genoux.

Capes de trois quarts de longueur (avec ou sans manches) ont également été portés.

Pour la marche, les vestes étaient accompagnées de jupes longues qui pouvaient être bouclées ou rabattues au moyen de rubans sur un jupon plus court.

Sous-vêtements
Au fur et à mesure que les jupes devenaient plus étroites et plus plates, on mettait davantage l’accent sur la taille et les hanches. Un corset a donc été utilisé pour aider à modeler le corps à la forme désirée. Ceci a été réalisé en rendant les corsets plus longs qu’avant, et en les construisant à partir de morceaux de tissu séparés. Pour augmenter la rigidité, ils ont été renforcés avec de nombreuses bandes d’os de baleine, de cordes ou de morceaux de cuir. En plus de rendre les corsets plus contraignants, cette lourde structure les empêchait de remonter ou de se froisser à la taille. Le moulage à la vapeur a également contribué à créer un contour tout en courbes. Développé par Edwin Izod à la fin des années 1860, la procédure consistait à placer un corset, humide avec de l’amidon, sur un torse de cuivre chauffé à la vapeur jusqu’à ce qu’il sèche. Alors que le laçage serré continuait à être un sujet chaudement débattu parmi les moralistes et les médecins, la plupart des descriptions extrêmes provenaient de fantasmes sexuels masculins.

Le crinoline ou jupon en cerceau avait grandi à ses dimensions maximales en 1860. Comme les jupes énormes ont commencé à tomber de la faveur, vers 1864, la forme de la crinoline a commencé à changer. Plutôt que d’être en forme de dôme, le devant et les côtés ont commencé à se contracter, laissant le volume seulement à l’arrière. La cage « américaine », un jupon en cerceau partiellement recouvert de tissu, est venu dans des couleurs vives rendues possibles par les nouveaux colorants à l’aniline. Cela a été suivi par un hybride de l’agitation et de la crinoline parfois appelé une « crinolette ».La structure de la cage était encore attachée autour de la taille et descendait jusqu’au sol, mais ne s’étendait que sur l’arrière des jambes du porteur. La crinolette elle-même a été rapidement remplacée par la véritable agitation, qui était suffisante pour soutenir la draperie et s’entraîner au dos de la jupe. Sous le corset, une chemise était usée. Une chemise est typiquement à manches courtes et longueur de genou en lin ou en coton. La chemise et les bas portés étaient destinés à absorber la transpiration et à protéger les vêtements extérieurs. En raison des nombreuses couches vestimentaires, les femmes de l’élite méridionale feraient une petite sieste pour se reposer du port de leur grande robe et échapper à la rude chaleur du sud et aux corsets contraignants de baleine.

Influences militaires et politiques
La chemise Garibaldi ou «veste Garibaldi» a été popularisée par l’Impératrice Eugénie de France en 1860. Ces vêtements en laine rouge vif arboraient des broderies noires ou des détails militaires. À la suite d’une visite du révolutionnaire italien Giuseppe Garibaldi en Angleterre en 1863, le maillot a fait fureur. En Amérique, les premières années de la guerre civile ont également vu une popularité croissante des styles influencés par les militaires tels que les vestes Zouave. Ces nouveaux styles ont été portés sur une taille (chemisier) ou chemisette et une jupe avec une ceinture à la taille naturelle. Dans l’ensemble, la mode féminine était fortement influencée par la reine Victoria d’Angleterre.

L’ascension de la haute couture
L’anglais Charles Frederick Worth avait établi sa première maison de couture à Paris en 1858. Il fut le premier couturier, un couturier considéré comme un artiste, et sa capacité à dicter le design dans les années 1860 conduisit à la domination de la haute couture parisienne pour les cent prochaines années. .

Robe artistique
Les adeptes de la confrérie préraphaélite et d’autres réformateurs artistiques se sont opposés aux confections minutieusement taillées de haute couture en mettant l’accent sur les corsets rigides et les cerceaux à la fois laids et malhonnêtes. Un « anti-mode » pour la robe artistique s’est répandu dans les années 1860 dans les cercles littéraires et artistiques, et est resté un courant sous-jacent pour le reste du siècle. Le style a été caractérisé par des influences «médiévales» telles que les manches en juliette, les couleurs douces des teintures végétales, les jupes étroites et l’ornementation simple avec des broderies à la main. Les matériaux utilisés dans l’élite sud-américaine étaient la soie, le velours, la mousseline et la belle pelouse.

Coiffures et coiffures
Les poils étaient usés au milieu et lissés, ondulés, ou poofed sur les oreilles, puis tressés ou «retournés» et épinglés dans un rouleau ou un chignon bas à l’arrière du cou. Un tel style était généralement maintenu par l’utilisation d’huiles capillaires et de pommades.

Les cheveux coiffés étaient souvent enfermés dans des filets à cheveux décoratifs, en particulier chez les femmes plus jeunes. Ces filets à cheveux étaient souvent faits de matériaux très fins pour correspondre à la couleur naturelle des cheveux du porteur, mais parfois des versions plus élaborées étaient faites de fines bandes de velours ou de chenille (parfois décorées avec des perles). Qu’ils soient simples ou resplendissants, de nombreux filets à cheveux étaient bordés de ruchés de ruban qui serviraient à orner la couronne de la tête du porteur.

Bonnets de mode pour les vêtements de plein air avaient de petits bords qui ont révélé le visage.Les bonnets antérieurs de la décennie avaient des bords plus bas. Cependant, au milieu du siècle, Bonnets Spoon, qui présentait des bords de plus en plus élevés et des garnitures plus élaborées, est devenu la mode. Bonnets ont été faites spécifiquement pour accessoiriser une robe. D’autres variantes moins communes, comme le Marie Stuart Bonnet, avec son bord en forme de cœur, et le bonnet fanchon, avec son très court bord et le rideau de dos, ont fait des apparitions dans le domaine de la coiffure à la mode.

Bonnets pourraient être faites d’une variété de matériaux. Bonnets formés de bougran et de fil et recouvert de tissu de mode étaient très populaires. Pendant les saisons plus chaudes, des bonnets faits de paille, de crin tressé ou de filet ramassé ont également été vus. Les matériaux plus lourds comme le velours étaient préférés pour les bonnets d’hiver, bien que les capuchons d’hiver matelassés étaient beaucoup plus pratiques et chauds.

Les garnitures varient en fonction des styles et des caprices du porteur individuel, mais la plupart des bonnets de la période suivent certaines règles générales en matière de forme. Des rangées de résilles frangées sur le bord étaient un accessoire de mode de la décennie précédente, et un rideau décoratif (appelé aussi «bavolet») apparaissait sur la plupart des bonnets afin d’ombrer le cou et de s’adapter aux coiffures basses. Une autre norme des années 1860 bonnets est des liens de capot. Il y avait souvent deux séries, une mince paire de «liens d’utilité» pour prendre la tension d’attacher le capot, et un autre ensemble de larges cravates de soie ou d’un autre matériel de fantaisie. Ces cravates riches ont été attachées au-dessous du menton dans un arc ou laissé délié pour montrer la belle copie ou matériel.

Bonnets est tombé de la mode au cours de la décennie en faveur des petits chapeaux.

Galerie de style 1860-1864

1 – 1860
2 – début des années 1860
3 – 1861
4 – 1862
5 – 1862
6 – 1862
7 – 1864
8 – 1864

1. robes de soirée à partir de 1860 avec des jupes pleines tendues par des crinolines
Robes 2.Bouffant du début des années 1860.
3.La femme italienne porte une veste rayée grise avec des manches pagodes à revers, bordées de tissu contrastant et une jupe assortie. Ses manches de chemisier ou engageantes sont pleines sur ses bras inférieurs, 1861.
4.1862 portrait de Jenny Lind la dépeint dans une robe de soirée blanche avec un large col en dentelle. Ses cheveux sont séparés au centre, roulés ou «relevés» sur les côtés et décorés de fleurs.
Plaque de mode 5.Vienna, montrant les vêtements masculins et féminins.
La robe 6.Artistic a des lignes romantiques et vaguement médiévales avec un train léger, et est portée sans corset ou cerceaux. Cette jeune fille porte ses cheveux. 1862.
7.Veste zouave en rouge vif avec frange à billes et garniture en galon à la taille et échancrée devant, 1864.
8. La plaque de mode de 1864 montre la veste à la mode en forme de zouave tressée que l’on porte avec un chemisier (chemisier), une jupe et une large ceinture. La dame de droite porte un manteau de velours au genou.

Galerie de style 1865-1866

1 – 1865
2 – 1865
3 – 1865
4 – 1865
5 – 1865
6 – 1865
7 – 1866

1.Emilia Włodkowska porte une robe de soirée en satin de couleur bronze avec des bandes de garniture sur la jupe, 1865.
2. L’impératrice Elisabeth en robe de soirée, 1865. La jupe a une surcouche de tissu transparent appelé illusion et est sensiblement plus pleine à l’arrière qu’à l’avant, la première indication des styles qui prévaudraient dans la prochaine décennie.
3.Clara Barton porte une coiffure américaine typique de 1865-1866.
4.Countess Karoly porte ses cheveux dans un filet ou un snood. Son chapeau est incliné sur son front et garni de plumes d’autruche, 1865.
5.Ellinor Guthrie porte une robe de satin noire garnie de passementerie, 1865.
La robe du matin en taffetas de soie de 6.English tir (variable) est garnie de satin de soie et de dentelle faite à la machine, c. 1865.
7.Emilie Menzel porte ses cheveux dans un filet snood. Sa robe du matin a une taille pointue et légèrement gonflée, manches longues, 1866.

Galerie de style 1867-1869

1 – 1867
2 – mai 1868
3 – Fin des années 1860
4 – 1869
5 – 1869
6 – 1862-1870

1. Les habitudes de conduite de 1867 se caractérisent par des vestes courtes et longues et des jupes traînantes pour les promenades en amazone.
2.Fashions de mai 1868. Paris conçoit pour mai 1868. Relativement sous-estimé mais montrant le développement en arrière de détail.
3.Margherita de Savoie-Gênes porte un costume de marche en plein air composé d’une veste ample et d’une jupe assortie. La jupe est ajustée pour faciliter la marche au-dessus d’un jupon ou d’un jupon et d’un jupon à la cheville. Elle porte un chapeau melon enveloppé dans une écharpe ou un voile. La moitié des années 1860
4.Fashions de 1869 montrent une taille haute et une jupe elliptique. Les styles drapés suggèrent un jupon ou un jupon séparé. Les vestes sont au genou.
5.Fashions de The Britishwoman’s Domestic Magazine, 1869, montrent les débuts de l’agitation: jupes taille haute sont bouclés sur jupons. Les chapeaux sont portés vers l’avant sur le front et des gants courts sont portés avec des manches longues et serrées.
6.Photo de la crinoline de cage d’agitation (1862-70) et du corset de split-busk (1865-75)