Lyon, ville historiquement industrielle, a accueilli de nombreuses industries au sud de la ville le long du Rhône, Lyon est devenue une ville très commerçante et une place financière de premier ordre à la Renaissance. Sa prospérité économique a été portée successivement par l’industrie de la soie, puis par l’apparition d’industries, en particulier le textile, la chimie, et plus récemment, par l’industrie de l’image.

Dès le début de la Renaissance, Lyon devient progressivement la capitale européenne de la soie. La croissance économique de Lyon en a fait l’une des villes les plus prospères d’Europe, grâce au succès des quatre salons annuels. Tout le commerce européen majeur passe désormais par Lyon depuis un siècle, et les plus grandes banques de l’époque, principalement italiennes, se sont installées dans la ville, notamment les Médicis, le Gadagne et le Gondi. Lyon se développe également grâce à ses propres industries, dont les plus importantes sont la soie et l’imprimerie, notamment avec les imprimeurs Sébastien Gryphe et Jean de Tournes.

Cette période est l’un des âges d’or de la ville. S’enrichissant considérablement, sa population augmente suffisamment pour presque tripler avec un pic autour de 60 000 à 75 000 habitants. Malgré cette croissance démographique, la ville ne repousse pas ses murs, se densifiant par le lotissement de nombreuses terres cultivées et la surélévation de bâtiments. De nombreux bâtiments de cette période subsistent dans le Vieux Lyon. C’est à partir de cette période que datent les traboules, passages à travers les cours d’immeubles permettant de passer d’une rue à une autre rue parallèle. Ils nécessitaient moins d’espace que la construction de rues ou d’allées transversales.

Histoire de la soie à Lyon
L’histoire de la soie à Lyon comprend l’étude de tous les acteurs de l’industrie de la soie à Lyon. La filière soie lyonnaise tout au long de son histoire comprend toutes les étapes de la fabrication et de la vente d’un tissu en soie à partir de soie brute: filature, création d’un patron, tissage, finition, commercialisation. L’ensemble du secteur est appelé «l’usine».

S’étendant sur cinq siècles, cette histoire débute sur les bords de Saône à la Renaissance, grâce aux foires qui permettent l’implantation de marchands de tissus. Sur décision royale, les premiers tisserands s’installent sous François Ier et prospèrent rapidement. Cette première impulsion industrielle a été interrompue par les guerres de religion.

L’arrivée au début du XVII siècle, le métier de poche permet à l’usine de contrôler les tissus à motifs. Son développement européen a commencé avec le règne de Louis XIV, la mode de la cour de Versailles s’imposant à toutes les autres cours européennes, et traînant en même temps la soie lyonnaise. Au XVIIIe siècle, la soie lyonnaise maintient sa position grâce à une innovation technique constante, une qualité et des créateurs à l’innovation stylistique permanente.

La Révolution française porte un coup dur à la Fabrique, mais Napoléon soutient vigoureusement le secteur qui traverse le XIXe siècle en connaissant son apogée. Lyon est alors la capitale mondiale de la soie. Elle s’impose à toutes les autres industries du soyeux en Europe et exporte largement tous les types de tissus possibles dans le monde entier. Sous le Second Empire, c’était la plus puissante industrie exportatrice française.

Si les premières difficultés apparaissent dans les années 1880, l’arrivée des textiles artificiels se fera en plein dans la production industrielle de la soie lyonnaise au XXe siècle, les fabricants traditionnels ne s’adaptant pas, ou trop tard. L’industrie de la soie s’est effondrée dans les années 1930, et malgré de nombreuses tentatives pour la relancer après la Seconde Guerre mondiale, l’activité dans la ville a été réduite à la haute couture et à la restauration de tissus anciens.

Origine de la soie
La technique de fabrication de la soie à partir du cocon de vers à soie est découverte en Chine sous la dynastie Shang (XVII – XI siècles avant JC). Longtemps resté monopole chinois, il est importé à grands frais par l’Empire romain jusqu’au VI siècle, quand on dit que les moines envoyés par l’empereur byzantin Justinien se rapportent à l’Europe des œufs de vers à soie.

L’introduction en Europe
La soie existe en Europe depuis le IVe siècle dans le monde byzantin. La technique du tissage de la soie est ensuite transmise à la civilisation musulmane, où elle prospéra au Moyen Âge. C’est grâce à cela que le tissage de la soie a été introduit dans le monde chrétien médiéval. Lorsque Roger de Hauteville a conquis la Sicile musulmane, dans la seconde moitié du XIe siècle, a conservé en partie la récolte et cela crée une civilisation originale, nommée culture arabo-normande. Un objet emblématique de cette transmission est le manteau de sacre en soie brodée de Roger II, roi de Sicile. Jusqu’au XIIIe siècle, le tissage de la soie en Europe chrétienne est confiné à la Sicile, avant de s’étendre à Lucques, Venise et d’autres villes italiennes. Un autre canal de transmission est l’Espagne musulmane, reconquise par les chrétiens au fil des siècles,

La Renaissance: la naissance de la Fabrique
La fabrication de la soie à Lyon apparaît à la Renaissance. Profitant d’un environnement très favorable grâce aux foires, d’une grande liberté dans l’organisation de la profession et de la présence régulière de monarques, l’industrie de la soie se développe rapidement. Il atteint un premier âge d’or sous le règne d’Henri II avant de subir une grave crise lors des guerres de religion.

Premier essai
Au XV siècle, Lyon est un lieu d’échange important auquel Charles VII donne le droit de tenir deux foires en franchise de taxes. Passant progressivement à trois, puis à quatre par an en 1463, ils se développent rapidement et prennent une grande importance dans le commerce européen à la Renaissance. Elle vend, entre autres marchandises, de nombreuses soies, principalement d’Italie.

Pour arrêter la fuite des monnaies en raison du goût immodéré des élites françaises pour la soie étrangère, Louis XI a voulu créer une fabrique de soie à Lyon. Par l’ordonnance du 23 novembre 1466, il ordonna aux citoyens de Lyon de financer l’implantation d’ateliers dans leur ville. Cependant, ces derniers, soucieux de ne pas interférer avec leurs principaux partenaires commerciaux et bancaires italiens, traînent les pieds et la tentative échoue. Les quelques ouvriers installés dans la ville sont envoyés à Tours, au château du Plessis-lèz-Tours, en 1470.

Ce refus des commerçants lyonnais s’explique aussi par une situation économique qui ne semble pas favorable à cette industrie. La main-d’œuvre de la ville n’est pas assez abondante pour une production bon marché et les gains du simple commerce de la soie sont par comparaison certains et réguliers. Les marchands de soie italiens étaient donc essentiels au bon déroulement des foires émergentes, et soutenir la naissance d’une industrie qui concurrencerait leurs villes d’origine risquerait de les effrayer. C’est la modification de cet environnement qui permettra, une cinquantaine d’années plus tard, la véritable naissance de la soie lyonnaise.

Entre-temps, un marchand lucquois, Nicolas de Guide, tenta de tisser de la soie à Lyon en 1514, mais il fut violemment attaqué par des compatriotes, qui l’accusèrent de rivaliser avec sa propre ville. Non soutenu par le consulat, il abandonne.

Turquet et Naris: la naissance de l’industrie soyeuse lyonnaise
En 1536, Étienne Turquet et Barthélemy Naris, marchands piémontais installés à Lyon, souhaitent y établir des usines pour la fabrication d’étoffes précieuses. François Ier, par lettres patentes, accepte de leur donner les mêmes privilèges que la ville de Tours, et installe la corporation et les ouvriers en « drap d’or, d’argent et de soie ». Turquet, Naris et leurs ouvriers sont déclarés exempts de tout impôt et de tout service de garde ou de milice, à condition qu’ils travaillent en ville et non à l’extérieur. Turquet crée la société «Fabrique lyonnaise de soierie», avec l’aide de bourgeois lyonnais, dont les frères Senneton, et de banquiers, dont Camus, La Porte, Faure; il fait venir des ouvriers d’Avignon ou de Gênes.

L’essor immédiat de l’industrie de la soie
Soutenue par le roi, qui accorda à Lyon le monopole de l’importation de la soie brute en 1540, l’industrie soyeuse connut immédiatement un succès. En 1548, lors du défilé pour l’entrée d’Henri II, 459 commerçants défilent; entre 800 et 1 000 personnes vivent de l’industrie de la soie à Lyon. Cette croissance rapide s’explique en partie par un environnement économique favorable, une main-d’œuvre disponible abondante et un cadre réglementaire flexible. En effet, Lyon est alors une ville très libre et où les artisans ne sont pas sous la contrainte de corporations fermées, cette liberté étant protégée par les lettres patentes royales de 1486 et 1511. La première société de Turquet et Naris fut dissoute en 1540, chacune continuant l’activité en vase clos. Plusieurs maîtres soyeux font alors leur apparition, dont Gibert de Crémone (qui avait également un tissage à Saint-Chamond), Leydeul ou Rollet Viard,

Le développement important de l’activité impose, à partir de 1554, la mise en place des premiers règlements pour organiser l’activité et la corporation. Ceux-ci sont rédigés par les maîtres des métiers et les notables du consulat, puis officialisés par le roi. Selon Roger Doucet, l’apogée de cette première période de l’industrie de la soie lyonnaise a eu lieu sous le règne d’Henri II. Estimer le développement réel de la production est difficile. Les chiffres fournis par le consulat sont difficiles à utiliser car ils sont souvent amplifiés par les parties intéressées et mélangeant les travailleurs de la soie et de la laine dans un même groupe. Néanmoins, cette nouvelle industrie parvient à s’imposer face aux importations de soieries italiennes dans le royaume de France, en étant moins chère que les tissus d’entrée de gamme de ce dernier.

Ce succès ne doit pas cacher le fait que tout au long de cette période, la Fabrique ne sait fabriquer que des tissus unis, qui ne rivalisent pas avec les productions haut de gamme des villes italiennes de. Malgré quelques motifs obtenus à l’aide de ligatures ou de tiges par des artisans lyonnais, les artisans transalpins restent les seuls maîtres de la fabrication de la forme. Il faudra attendre les années 1600 pour que Lyon y parvienne, avec les développements techniques apportés par Claude Dangon, probablement importés d’Italie.

Crise des guerres de religion
L’occupation par les forces protestantes de la ville en 1562 et 1563 provoque une crise qui peut être temporaire, mais qui, accompagnée d’autres événements négatifs, conduit l’industrie de la soie lyonnaise dans la première dépression cyclique de son histoire.

Avec la prise du pouvoir à Lyon par les protestants en 1562, de nombreux grands marchands, qui étaient également de grands fabricants, quittèrent la ville. Les métiers manquent soudain de matière première et les circuits commerciaux pour les flux de production sont fortement réduits. Le fléau des années suivantes accentua la dépression; dans les plaintes qu’ils adressent au roi, les maîtres soyeux restés affirment que les deux tiers des ouvriers ont disparu.

A ces catastrophes occasionnelles s’ajoute un événement affaiblissant la soie lyonnaise, qui doit faire face à une rude concurrence. En 1563, Charles IX, alors âgé de treize ans et qui venait de prendre possession d’un pays ravagé par les divisions religieuses, décide de taxer l’entrée de la soie brute dans le royaume à 50%. Cela entraîne une perte de compétitivité significative pour les tisserands lyonnais qui voient les productions étrangères (le plus souvent entrées frauduleusement en France) devenir moins chères que les leurs. En outre, les villes concurrentes de Genève, Besançon, Turin, Milan, Modène ou Reggiobegan pour la fabrication uni et rayé de basse qualité se vendent à bas prix. Ils attirent une partie des effectifs basés à Lyon, qui est alors en manque de travail.

La baisse des effectifs et de la production est difficile à établir. Richard Gascon estime que d’environ 3000 métiers à tisser à la fin des années 1550, ce chiffre tombe à 200 dans les années 1570.

A la fin du XVIe siècle, le roi Henri IV qui veut que la France produise elle-même le fil de soie, encourage l’élevage des vers à soie. Aidé par le travail d’Olivier de Serres qui a brièvement planté des mûriers dans le jardin des Tuileries, il accompagne leur développement, notamment dans les Cévennes et l’Ardèche, où le climat est favorable. La culture du mûrier a également été développée en 1564 en Languedoc et en Provence par François Traucat. Ainsi sont apparus les premiers vers à soie français.

XVII et XVIII siècles: la soie lyonnaise à la cour
Au cours des XVII et XVIII siècles, l’usine lyonnaise est étroitement dépendante de la cour royale, et dans une moindre mesure des conflits ébranlant les monarchies européennes. Ce lien explique l’alternance de périodes bonnes et difficiles qui affectent le monde des travailleurs de la soie et leur métier.

De Henri IV à Louis XIV
Au début du XVIIe siècle, l’usine comptait moins de 1000 maîtres tisserands, qui possédaient moins de 2000 métiers et comptaient moins de 3000 personnes en tout. Sous Henri IV, l’industrie de la soie à Lyon connaît deux développements importants.

Le premier est l’introduction par Claude Dangon du grand métier à tisser, importé d’Italie, permettant le tissage des formes. L’arrivée de ce mécanisme permet à Lyon de soutenir la comparaison avec Paris et Tours, et d’atteindre le niveau des productions en provenance des villes italiennes. À cette époque, les villes du nord et du centre de l’Italie dominaient la soie européenne tant par la qualité que la quantité de leur production. Ils imposent leur style sur le continent, recherché par toutes les élites. La qualité de la soie lyonnaise augmente encore grâce à l’introduction dans la ville du polissage de la soie par Octavio Mey en 1655.

Le deuxième développement est l’apparition de réglementations régissant la profession. Jusque-là, les maîtres tisserands étaient libres de s’organiser comme ils l’entendaient. En 1596, l’apprentissage est fixé à cinq ans, suivis d’une période de compagnonnage de deux ans. Le maître ne peut avoir que deux apprentis et il lui est interdit d’employer des personnes extérieures à sa famille, par exemple pour des travaux auxiliaires tels que l’assemblage de chaînes et de trames.

Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, Lyon est un petit centre de la soie par rapport aux villes transalpines. Le commerce des tissus précieux est toujours contrôlé par les marchands italiens.

Les réformes de Colbert
En 1667, Jean-Baptiste Colbert édicte plusieurs ordonnances sur la «Grande Fabrique de Soie» à Lyon. Ces décrets et règlements réglementent strictement la production en détaillant la qualité attendue pour les commandes royales et en précisant, par exemple, la largeur des tissus ou le nombre de fils à utiliser. Ils rendent également obligatoire la tenue de registres de fabrication. De somptueuses étoffes sont ensuite confectionnées à Lyon pour les princes de la cour ou l’aménagement des différentes demeures royales, dont le château de Saint-Germain-en-Laye et le château de Versailles. Ainsi le « brocart de l’amour » en six des pièces garnissent la chambre du roi en 1673. Aucune partie de cette période ne survit à l’heure actuelle car les tissus utilisés à cette époque étaient envoyés en fonderie pour récupérer le métal précieux.

La politique mercantiliste de Colbert soutient fortement le développement de la production industrielle française. Son action est efficace sur le monde de la Fabrique, dont le nombre de tisserands triple entre 1665 et 1690. Afin de ne pas offenser une clientèle encore attachée aux styles traditionnels italiens, les marchands-fabricants français n’innovent pas en termes de motif. Ils font même parfois passer leurs tissus comme transalpins, afin de rassurer leurs clients. Cette évolution n’a pas été interrompue par la révocation de l’édit de Nantes (1685), même si de très nombreux travailleurs de la soie de confession protestante se sont exilés, se réfugiant notamment en Suisse (à Zurich) et à Londres (quartier de Spitalfields).

Commercial et stylistique
De la toute fin du XVII siècle aux années 1720, les ordres royaux cessent complètement. Les dernières années du règne de Louis XIV furent difficiles pour le monde de la Fabrique Lyonnaise, le deuil royal limitant la demande officielle de tissus précieux.

L’industrie lyonnaise, alors entièrement vouée au luxe noble français, a été contrainte de chercher d’autres débouchés en ciblant une clientèle moins fortunée, demandant des tissus plus simples. Cette clientèle plus modeste ne compense cependant pas le manque à gagner causé par l’arrêt des commandes à Versailles. C’est dans cette période qu’esquissent une stratégie d’entreprise qui se révèle être un succès au XVIIIe siècle. Jouant sur le fait que la cour de Louis XIV est la plus brillante du continent, et que la mode des élites européennes est influencée par Versailles et Paris, les commerçants lyonnais exportent chaque année de nouveaux produits indispensables aux élites étrangères.

Un rapport soumis au Parlement de Londres en 1713 constatait que les fabricants de soie anglais, pour réussir à vendre chez eux, étaient obligés de s’en tenir à la mode arrivée de France. Mais le retard qu’ils ont pris pour copier et envoyer leurs pièces aux comptoirs les a condamnés à des ventes moins rentables sur des tissus haut de gamme. Cependant, les travailleurs anglais de la soie restent les principaux acteurs de la soie sur leur propre sol.

Pour satisfaire le besoin permanent de nouveauté, les marchands-fabricants décident de produire des tissus aux motifs originaux, cherchant à s’éloigner des dessins traditionnels. Cette innovation stylistique permanente, aidée par la proximité des marchands-fabricants des cours de Paris et de Versailles, permet à Lyon d’évincer progressivement les tissus étrangers, italiens, anglais ou hollandais. Cependant, les résultats commerciaux sont restés mitigés jusqu’aux années 1730.

Sous Louis XV et Louis XVI
Bénéficiant des évolutions favorables connues sous Louis XIV, la Grande Fabrique franchit le siècle des Lumières en dominant le commerce de la soie européenne; elle a «une bonne réputation de métropole de la soie à l’étranger». L’industrie soyeuse a vu de nombreuses innovations dans le métier à tisser, destinées à améliorer la productivité ou la qualité du tissu final.

Après deux siècles où les soieries lyonnaises suivent la mode étrangère et surtout italienne, elles renoncent complètement au XVIIIe siècle dans une course à l’innovation et au renouvellement permanent. Le centre européen de la mode était alors Paris, où tous les grands fabricants lyonnais avaient au moins un représentant pour ne jamais être derrière les tendances de la cour. Ils y envoient leurs créateurs qui sont pleinement à la pointe de ce mouvement. Les deux personnages emblématiques de cette activité artistique sont Jean Revel et Philippe de la Salle. La Fabrique acquiert un tel prestige que les autres centres de production européens se tournent à leur tour vers la mode lyonnaise.

Au cours de ce siècle, les Lyonnais ont exporté la majorité de leur production vers l’Europe méridionale ou centrale. Via l’Espagne, ils font circuler leurs produits en Amérique du Sud. Leurs tissus en soie sont également très vendus dans les pays nordiques et notamment en Suède. Les commerçants lyonnais sont cependant en concurrence avec plusieurs autres pays producteurs, dont l’Italie et la Grande-Bretagne. Cette dernière tient fermement le marché sur son sol et celui de l’Amérique du Nord.

Organisation de l’usine
La Fabrique est institutionnellement dominée par les grands marchands, constamment soutenus par le roi. Les organismes d’usine mis en place au XVIIIe siècle des systèmes de soutien à l’innovation qui permettent à l’ensemble de l’industrie de profiter de multiples inventions.

Le pouvoir lutte pour le contrôle de l’usine
Comme au cours des siècles précédents, la Fabrique est secouée par des troubles entre l’élite des marchands de soie, qui contrôlent et gardent les circuits de vente à leur profit, et les maîtres tisserands et ouvriers, auxquels la vente directe est plus ou moins interdite. Ces derniers continuent à chercher une meilleure place dans le circuit de la soie, que ce soit en ayant un rôle institutionnel ou en garantissant une rémunération avec un prix défini.

Les tensions commencent au XVIIIe siècle avec l’arrêté consulaire du 4 juin 1718. Il bloque la montée des maîtres tisserands dans la classe marchande avec un droit d’entrée très élevé. Suite à l’arrêté royal de 1730, le contrôleur général des finances Philibert Orry promulgue le 8 octobre 1731 un nouveau règlement très favorable aux grands marchands. À cette époque, l’usine comptait 120 à 180 grands marchands, environ 700 petits et 8 000 maîtres ouvriers.

Une lutte d’influence se poursuit, qui aboutit à la proclamation d’un nouveau règlement en 1737, autorisant l’association de plusieurs petits marchands et ouvriers, et la vente directe, sans obligation de passer par un gros soyeux. Suspendu en 1739, ce règlement fut remplacé en 1744 par un nouveau règlement confirmant la suprématie de l’élite commerciale. Dès son annonce en août, des émeutes ont éclaté, menées par des maîtres ouvriers. Les forces locales du roi sont débordées et le gouvernement suspend les nouvelles réglementations pour apaiser les esprits. L’année suivante, la situation est violemment prise en main et le règlement de 1744 définitivement imposé.

La structure sociale
Au XVIIIe siècle, le monde de l’usine compte quatre groupes de couchettes sans frontières fixes.

L’élite est composée de commerçants qui maîtrisent le commerce de gros de la soie brute, revendant la matière première à des marchands-fabricants. Ces plusieurs dizaines de familles accumulent également des investissements dans la filature, la revente de soie tissée et la banque. Ces commerçants sont souvent liés à des familles italiennes, turinoises ou milanaises.

Un deuxième groupe comprend une centaine de marchands-fabricants, également appelés «soyeux», qui fournissent de la soie à tisser aux maîtres ouvriers, emploient des designers et revendent les tissus commandés. Une trentaine d’entre eux sont de grande envergure et travaillent aux côtés du groupe des commerçants internationaux, dont ils se distinguent par leur manque de maîtrise des circuits commerciaux en amont. Cette classe est subdivisée en deux groupes, les «grands marchands», qui vendent dans un vrai magasin et emploient un grand nombre d’ouvriers en dehors de leur atelier, et les «petits» qui fabriquent eux-mêmes et vendent pour leur propre compte. moyenne de quatre métiers dans leur maison.

Le troisième groupe est celui des maîtres ouvriers, qui possèdent un ou plusieurs métiers à tisser. Ils reçoivent les fils et les dessins des marchands-fabricants et peuvent à leur tour employer des apprentis ou des aides. Ce groupe a du mal à supporter l’état de sujétion dans lequel la réglementation le place, ainsi que l’absence de toute garantie sur la rémunération de leur travail, le «tarif». Il s’organisa, secrètement puisque toute association de corps était interdite, et protesta, parfois violemment comme en 1744.

Enfin, le dernier groupe est celui des innombrables aides, apprentis et ouvriers qui ne disposent pas de leurs propres outils de production.

Améliorations techniques
Au XVIIIe siècle, de nombreuses innovations sont appliquées au métier à tisser afin de faciliter le travail, montrant de nouveaux types de tissage. Cette recherche et développement est basée sur une logique commerciale et est promue par la communauté commerciale. Les commerçants-industriels mettent en place «une gestion publique de l’innovation, basée sur la négociation partagée de l’utilité technique et la diffusion rapide de nouvelles techniques grâce à des investissements financiers, municipaux et communautaires. En ce sens, l’entreprise, loin d’être rétrograde, favorise au contraire l’innovation technique ».

Au début du siècle, des systèmes ont été développés pour faciliter la lecture des dessins et le choix des fils de chaîne concernés par le passage de la navette. Il s’agit du commerce Basile Bouchon, exploité à partir de 1725. Un collègue de Bouchon, Jean-Baptiste Falcon, invente le système de cartes perforées portées par un prisme, qui permet de diffuser beaucoup plus rapidement les motifs complexes d’un atelier. à un autre. Cette période est aussi celle qui a vu une première tentative de mécanisation des métiers à tisser, grâce à Jacques Vaucanson, dans les années 1740. Cette tentative, rejetée cependant par les ouvriers de la Fabrique. Ces innovations, pas toujours techniquement avancées, ne sont pas toujours adoptées, mais s’inscrivent dans l’amélioration continue des performances des métiers à tisser.

Système public de soutien à l’innovation
Les autorités locales sont bien conscientes que l’innovation est la clé de leur succès commercial. Le soutien aux inventeurs est institutionnalisé à travers deux modes de compensation financière. Le premier provient directement de la corporation de la Fabrique, qui fournit par exemple à Jean-Baptiste Falcon 52.194 livres entre 1738 et 1755 pour le récompenser de son travail d’amélioration du métier à tisser. Le second est régi par la municipalité et l’intendant. Il est alimenté par le fonds de droit des tissus étrangers, créé en 1711. A partir de 1725, une partie des revenus de ce fonds est octroyée aux inventeurs, cette proportion augmentant à partir des années 1750. Ces dispositions sont complétées par une prime de distribution, rémunératrice les personnes qui adaptent un nouveau système à un grand nombre de métiers à tisser.

Au cours du siècle, les méthodes de validation des demandes de fonds sont devenues de plus en plus sophistiquées, et reposent sur l’expertise croisée des universitaires et des professionnels. Cette coopération entre différents métiers inaugure une tendance profonde de la culture lyonnaise, qui recherche consensus et arbitrage. Il conduit au début du XIXe siècle, l’institution du tribunal du travail.

Au XVIIIe siècle, Lyon accueille l’administration royale au commerce de 229 demandes de brevets d’inventions dans le textile, dont 116 destinées uniquement à améliorer le métier à tisser. Ce sont le plus souvent les tisserands qui réalisent ces études, destinées à améliorer toutes les opérations longues et délicates permettant la réalisation des patrons. Sur les 170 inventeurs qui demandent aux autorités de valider une technique, seuls 12 sont de grands commerçants. Les designers sont aussi des inventeurs, alliant recherche stylistique et recherche technique pour développer de nouveaux tissus. Ainsi, Jean Revel crée dans les années 1730 le point « retourné » ou « berclé », qui permet la création de demi-teintes. Le rendu du relief dans le tissu et les nuances de couleur obtenues sont inconnus à ce jour. Cette innovation est immédiatement reprise et imitée en Grande-Bretagne.

Les élites lyonnaises multiplient ainsi les aides à l’innovation et la diffusion des techniques, à la fois dans un esprit de respect de la solidarité d’entreprise et de récompense pour les pratiques individuelles innovantes. «A Lyon, les inventions sont une bénédiction pour l’économie de la ville et du royaume, avant d’être un atout entre les mains de leur créateur». Les privilèges exclusifs sont donc très rares à Lyon, et concernent rarement le monde de la soie.

Prospérité et définition du style français: 1700-1750
Sous la Régence de Philippe d’Orléans, la Grande Fabrique a connu une certaine instabilité car de nombreuses commandes provenaient de personnes artificiellement enrichies avec le système Law, leur ruine empêchant le paiement final. De plus, l’essor de la Compagnie des Indes, qui proposait de nouveaux textiles sur le marché français, était en rude concurrence avec la soie lyonnaise.

La paix au début du règne effectif de Louis XV et de nombreux événements heureux dans la famille royale, dont la naissance du Dauphin, apportent des commandes aux travailleurs de la soie de Lyon. Une période de prospérité s’ensuivit pour la Fabrique. Les appels des marchands lyonnais, relayés par le consulat, aboutirent à une importante commande royale de tapisserie d’ameublement en 1730 pour le château de Versailles. Cette commande a finalement stabilisé la filière soie lyonnaise et lui a permis une croissance solide jusqu’aux années 1750. L’activité a doublé entre 1720 et 1760. L’une des principales maisons soyeuses de cette période est la famille Charton, qui a fourni l’essentiel du mobilier royal entre 1741 et 1782.

Créateurs lyonnais
Cette période est aussi celle qui a vu l’émancipation des créateurs lyonnais du style italien, pour asseoir leur propre marque. Ce style s’est rapidement imposé dans toute l’Europe et a contribué à stimuler les ventes de soie lyonnaise parmi les élites à travers le continent. Les créateurs se sont formés au contact de peintres lyonnais comme Charles Grandon, Daniel Sarrabat (qui aura Philippe de la Salle pour élève) ou Donat Nonnotte. Unique en Europe, ils ont souvent des parts dans le commerce de la soie et sont donc à la fois sponsors et créateurs employés. De même, ils ne forment pas un groupe organisé et, contrairement aux commerçants ou aux tisserands, ils n’ont pas leur propre société. Ainsi le dessin n’appartient pas à celui qui l’exécute, mais à la maison de soie qui l’a commandé auparavant.

Pour trouver leur inspiration, après de longues années d’études, ils «fréquentaient les cabinets de gravure, les collections d’art, les usines des Gobelins, les théâtres, les palais aristocratiques et la cour». Mais ce sont aussi des techniciens en tissu, des mécaniciens et des commerçants, car un dessin se fait en fonction de son impact commercial, de sa faisabilité et de la qualité finale du tissu qui le porte auparavant.

Parmi les designers de cette période, Courtois a réalisé les premiers tests de dégradation des couleurs, en juxtaposant des fils de teintes différentes, allant du plus clair au plus foncé. Ringuet est l’un des premiers à lutter pour une imitation de la nature pour les décorations florales. L’un des grands innovateurs de cette époque est Jean Revel, dont l’invention de la pointe basculée, permettant l’obtention de couleurs fondues, a eu un succès immédiat auparavant.

Le style français
L’apparition des premières formes d’un style proprement français date des années de gloire de Louis XIV et de la volonté de Colbert de construire une puissante industrie nationale. En concurrence avec les modes italienne et espagnole, il s’est d’abord imposé devant la justice française puis lentement dans toutes les juridictions européennes. Ce style devient donc de facto européen.

Il se caractérise à ses débuts par l’apparition d’une asymétrie, des designs plus nets. La décoration florale est le sujet de prédilection, répété encore et encore, mais avec un renouvellement constant. «Le motif n’est plus stylisé mais le fruit de la reproduction naturaliste de la réalité, étudiée directement ou observée dans les traités botaniques». Dans les années 1700-1710, le style dit «Bizarre» s’est répandu, offrant un traitement exubérant et fantaisiste des motifs naturalistes. On retrouve dans les dessins longitudinaux un mélange de thèmes familiers et insolites, chinoiseries et japonaises, et des motifs aux proportions a priori incompatibles.

Les années 1720 et 1740 sont la période du style Régence, caractérisée par « des décors où fleurs, plantes et fruits aux couleurs nuancées et lumineuses fleurissent généreusement au milieu de motifs architecturaux ou de ruines, de vases ou de paniers, de coquillages ou de rochers ». Au début du règne de Louis XV apparaissent les motifs «dentelles», les motifs floraux semi-naturalistes avec parfois des fruits et des feuilles sont entrecroisés d’imitations de dentelles.

Enfin, les années 1730-1740 sont marquées par le goût pour une représentation plus classique et réaliste de la nature, même si les années 1740 sont aussi celles du rococo. C’est également à cette époque que furent menées les premières tentatives de représentations de relief sur tissu, suite à l’invention de Jean Revel. Pour mettre en valeur cette nouveauté, les motifs sont agrandis dans de grandes proportions, donnant par exemple « une rose de la taille d’un chou et celle d’une citrouille à une olive ».

Le style français ne se caractérise pas seulement par l’innovation des dessins, mais aussi du tissu, par l’invention de nouveaux procédés de tissage.

L’influence du style français et le succès commercial de la Factory
Le style français, suivant le prestige qu’il avait acquis sous Louis XIV, gagna une place encore plus grande sous Louis XV sur tous les marchés du luxe d’Europe. En Grande-Bretagne, en Hollande ou en Italie, les centres soyeux du continent sont contraints de copier, tardivement, les tissus français. Malgré la grande réputation des tisserands hollandais au début du XVIIIe siècle, malgré les lois interdisant l’entrée des soieries françaises en Italie, Lyon parvient à s’imposer sur tous les marchés du continent.

Ces commerçants pratiquent alors une politique commerciale offensive. Après avoir inventé la nouvelle mode de l’année et en avoir fait de gros profits, et avant que les soieries locales aient pu sortir des tissus imitant leurs motifs, ils vendent massivement leurs résidus pour casser les prix et empêcher les imitateurs de gagner beaucoup d’argent. . avantages de leur travail. Ceci, bien sûr, juste avant l’arrivée de la nouvelle mode qui rend tous les invendus obsolètes et donc encore plus difficiles à vendre.

Cette politique commerciale orientée vers les marchés étrangers est soutenue par plusieurs décisions royales de protection de l’industrie française. En 1711, la monarchie crée une taxe sur l’importation des soies brutes, qui est perçue à Lyon avec la création d’un «fonds pour le droit des tissus étrangers». Les travailleurs de la soie de Lyon protestent en affirmant que leur soie devient moins compétitive que les tissus étrangers. L’Etat l’a donc modifiée en 1716 en augmentant fortement les droits à l’importation de tissus étrangers, dont la collecte était concentrée par le même fonds. Cette attitude protectionniste s’est adoucie en 1720, mais s’est poursuivie par la suite.

Crises et difficultés: 1750-1770
Entre les années 1750 et 1770, plusieurs crises ont malmené le commerce de la soie du Rhône. Ces périodes de difficultés ont commencé avec la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) et la guerre de Sept Ans (1756-1763). Ils sont accentués par de nombreux deuil à la cour ou par des conflits dans les pays du nord qui sont les principaux importateurs de soie lyonnaise. La crise atteint son apogée en 1771, avec le conflit entre l’Empire russe, la Pologne et l’Empire ottoman, également bons clients des commerçants français.

En 1756, une école des beaux-arts est fondée par l’abbé de Lacroix-Laval et un groupe d’amateurs d’art. En 1780, elle devient «l’Ecole Royale Académique de Dessin pour la Promotion des Arts et des Manufactures de la Ville de Lyon» dispensant des cours gratuits. Elle forme de nombreux dessinateurs à la peinture classique et à la reproduction de fleurs naturelles dans toutes leurs nuances. Cependant, ils cherchent à évoluer pour proposer de nouveaux produits à leurs sponsors et clients. »Entre 1750 et 1770, les guirlandes de fleurs et de plantes, bois, rubans, cordons de passementerie … parcourent verticalement les tissus en ondulant, serpentant ou «Mouvements fluviaux» dans le style rococo ». La technique du dessin destinée au tissage est théorisée pour la première fois par Joubert de l’Hiberderie dans son «Manuel du créateur pour les fabriques de tissus» de 1765.

Le designer le plus emblématique de cette période est Philippe de la Salle, considéré dans les années 1760 comme le meilleur de sa profession. Ce dernier, avec beaucoup d’autres, travaille également sur l’amélioration technique des métiers à tisser, notamment l’assouplissement des lacs de tireurs de main-d’œuvre. Il perfectionne les navettes, d’autres pièces du métier et invente le semple amovible. Soutenu en tant que designer, enseignant et inventeur par la Fabrique et la ville de Lyon, il reçoit 122 000 livres de leur part pour l’ensemble de ses actions. Sa renommée est telle qu’il est invité à faire une démonstration de tissage aux Tuileries devant Louis XVI, qui l’anoblit en 1775.

Le renouveau avant la tourmente révolutionnaire: 1770-1790
Un renouveau se produit dès le début du règne de Louis XVI et surtout dans les années 1780, en partie grâce à l’administrateur du débarras Thierry de Ville d’Avray. Convaincu de l’excellence des artisans lyonnais, il établit une série de commandes entre 1785 et 1789 qui rétablit l’activité de la ville. Ils sont destinés aux appartements royaux de Versailles, ceux de Rambouillet, Saint-Cloud et Compiègne.

Pour s’adapter à l’évolution des goûts, la Fabrique s’est tournée vers la broderie, développant une large filière de brodeurs de soie. Les commerçants, les industriels tentent également des techniques à la mode comme le mélange avec d’autres fibres de soie, le moiré de Tours Big ou encore le drugget dans lequel la chaîne rivalise aux côtés du cadre pour former le motif.

La Fabrique poursuit également sa production traditionnelle de grandes pièces de forme. Le style Louis XVI, dans le mouvement néoclassique qui prévalait à cette époque, se reflète dans la soie lyonnaise par des compositions «pastorales» ponctuées de médaillons et de nœuds de rubans, dans le style Trianon, tandis que les scènes mythologiques ou allégories à l’imitation de bas-reliefs ou d’anciens camées forment d’élégants décors ponctués d’arabesques, de guirlandes de perles, de vases, de putti ou de tout autre ornement dans le style de l’antiquité gréco-romaine ». Il y a aussi des drogues, des pois et des rayures. Les motifs deviennent plus petits, ne dépassant souvent pas deux à trois centimètres, et sont disposés verticalement. Camille Pernon ou Jean-Démosthène Dugourc sont des représentants importants de ce style.

Pour satisfaire leurs clients, les soieries renouvellent constamment leurs créations plutôt que de chercher à développer des soies simples et unies. Les maisons emploient donc des designers, régulièrement envoyés à Paris pour se tenir au courant des dernières modes et proposer aux clients des designs toujours nouveaux. Les règlements tentent de protéger ces dessins et les réclamations aux plus hautes juridictions établissent le droit d’auteur. En 1787, un décret du conseil garantit au créateur l’exclusivité de son œuvre pour une période allant de six à vingt-cinq ans. Parmi les designers notables, parfois designers-fabricants, se détachent Jacques-Charles Dutillieu, Joseph Bournes, François Grognard et Pierre Toussaint de Chazelle.

A la fin du XVIIIe siècle, la réputation de la soie lyonnaise fournit à nouveau d’importantes commandes de cours européennes, dont celles de Catherine II de Russie et de Charles IV d’Espagne. Ainsi, Camille Pernon fut introduit par Voltaire à la cour russe et devint l’agent de l’impératrice entre 1783 et 1792.

Avec une succession de cycles de prospérité et d’années difficiles, l’idée d’un tarif minimum pour le tissage apparaît, et devient une forte demande. En 1786, la Révolte des deux sous, qui voit à nouveau s’affronter marchands et tisserands, est sévèrement réprimée. Les autorités ont ensuite réaffirmé le pouvoir absolu du consulat de sanctionner le commerce entre grands commerçants et ouvriers, un consulat lui-même étant largement aux mains du premier. Le pouvoir royal interdit toute hausse des prix et toute organisation ouvrière. Cette révolte, dans son fonctionnement, préfigure les grandes révoltes ouvrières du XIXe siècle.

A l’aube de la Révolution, il y avait 14 000 métiers à tisser à Lyon, employant plus de 30 000 tisserands et 30 000 salariés pour les activités annexes; ceci pour une population totale d’environ 150 000 habitants.

La crise révolutionnaire
Lyon entre dans la période révolutionnaire en crise. Les années 1787-1788 furent difficiles pour l’industrie soyeuse, la production étant divisée par deux.

En 1789, lors de la préparation des États généraux, le vote des députés révèle la coupure irrémédiable entre les tisserands et les marchands. Aucun représentant de ce dernier n’est élu, seuls ceux des maîtres ouvriers vont aux États généraux. Dans les cahiers de doléances, ils expriment leur désir d’une organisation plus juste, désignant les maîtres marchands comme responsables de leur misère.

Les tisserands obtiennent un tarif officiel en novembre 1789, et décident de se séparer des marchands en créant une communauté distincte à la cathédrale Saint-Jean le 3 mai 1790. Ils ont aussi de grands espoirs dans la loi du 16 juin 1791 qui supprime les sociétés et leurs privilèges. Dans le même temps, les autorités tentent de protéger les soieries françaises en instaurant des droits de douane.

Cependant, avec l’exode d’une partie de la noblesse, la Fabrique a automatiquement perdu une grande partie de sa clientèle. La crise s’installe avec l’inflation et la guerre, qui entravent les échanges. Les tissus aux formes riches sont remplacés par des tissus plus simples et unis, décorés de broderies. Le siège de Lyon en 1793 provoqua un terrible exode, ce qui entrava grandement les possibilités de production; D’environ 150 000 habitants, Lyon passe à 102 000 en 1794, puis 88 000 en 1800. La répression qui s’ensuit provoque la mort de 115 des 400 entrepreneurs de la soie de la ville. De nombreux marchands-fabricants ont également émigré, fuyant les combats politiques et les persécutions. En 1793, l’École royale des beaux-arts est supprimée.

Entre 1794 et 1799, le monde des marchands-manufacturiers se reconstitue progressivement grâce à l’arrivée de maisons qui travaillent dans d’autres villes françaises. A partir de 1794, de Nîmes et Anduze arrivent les soyeux Laguelline, Ourson et Benoit. A la fin de la même année, Guérin s’installe, venant de Saint-Chamond.

Durant ces années difficiles, pour faire face au manque de main-d’œuvre, les innovations techniques ont été soutenues par l’Etat à travers des concours et des fondations scolaires. En particulier, l’école de dessin a été recréée en 1795 sous le nom d ‘«école de dessin de fleurs». Les ouvriers de la soie de Lyon ont cherché des idées d’ingénieurs anglais, dans le secteur de la production de tissus de coton. Cet effort de mécanisation de l’outil de production aboutit au début du XIX siècle au Jacquard.

Du Premier Empire à la Troisième République: l’apogée de la soie lyonnaise
Le XIXe siècle marque l’apogée de la soie lyonnaise. La production, la diversité et l’expansion commerciale de ce secteur sont d’une ampleur sans précédent. Après le renouveau napoléonien, la ville vécut entièrement de son tissage et de son commerce, conduisant à d’autres secteurs industriels et au secteur bancaire. La soie a rendu la ville mondialement connue, notamment à travers les expositions.

La renaissance sous Napoléon
Sous l’Empire napoléonien, l’usine a reconstitué lentement ses capacités de production, accueillant des investisseurs étrangers et conduisant à l’émergence d’un environnement de travail plus moderne et efficace. Pour pallier le manque de main-d’œuvre et accélérer la production, des progrès décisifs ont été réalisés avec le développement du mécanisme Jacquard.

Les ordres impériaux et la restauration de l’industrie soyeuse

Au début du XIX siècle, la soie renaît de ses cendres, notamment sous l’impulsion de Napoléon. Conscient du potentiel économique de la soie, ce dernier s’enquiert de la situation de l’économie du Rhône, notamment lors de son séjour de trois semaines lors de la consultation lyonnaise de la République Cisalpine en janvier 1802. Il passe des commandes importantes pour les palais impériaux. Le premier est concédé au seul marchand-manufacturier Pernon en 1802, pour le château de Saint-Cloud, comme le second destiné en 1807 à la salle du trône de Versailles. Dans les années 1808-1810, plusieurs autres fabricants (Lacostat & Trollier, Bissardon, Cousin & Bony et Grand-frères) réalisent diverses pièces pour Versailles et le Château de Meudon.

La plus grosse commande arrive en 1811 pour un montant exceptionnel de 2 millions de francs pour l’achat de plus de 80 000 mètres de tissus. Il est notamment encadré par l’administrateur du mobilier de la couronne Alexandre Desmazis qui séjourne un mois à Lyon pour superviser sa mise en œuvre. Il est distribué parmi une dizaine de soieries lyonnaises dont Lacostat, Bissardon, Cousin & Bony, Grand-frères, Chuard, Dutillieu & Théoleyre, Corderier, Seguin, Gros.

Grâce aux achats officiels, la croissance de la production est continue sous l’Empire, avoisinant 1,7% par an en moyenne. Cela a permis de retrouver et de dépasser le niveau de 1789: alors qu’en 1801, la production de tissus de soie était 35% inférieure à celle de la veille de la Révolution, elle est revenue à ce niveau à partir de 1810. En même temps que la Fabrique, il fait partie du secteur textile, en particulier celui qui lui est le plus étroitement lié, comme la production de fils de métaux précieux et de broderies, qui a connu un développement important sous Napoléon.

Un environnement propice
La destruction du cadre réglementaire des corporations sous la Révolution ayant conduit à une profonde désorganisation de l’activité, le pouvoir impérial, fortement sollicité par les travailleurs de la soie de Lyon, entreprend plusieurs réformes pour mettre en place une organisation professionnelle et des instruments pour améliorer le conditions du commerce. soies. Il est à l’origine de la restauration de la Chambre de Commerce en 1802, de la création de la Condition des Soies en 1805, et de la mise en place du tout premier tribunal du travail, alors exclusivement consacré à la soie lyonnaise.

Les soieries lyonnaises se regroupent au sein d’une Société des Amis du Commerce et des Arts qui soutient la mise en place d’une caisse de prévoyance des tisserands, d’un tarif réglementé ou d’une formation professionnelle pour garantir une certaine qualité à la main-d’œuvre. Pour soutenir les compétences artistiques des designers, une école impériale des beaux-arts est fondée au palais Saint-Pierre, ainsi qu’un musée en 1807, même si le directeur Pierre Révoil oriente rapidement son enseignement vers l’art plus que vers l’industrie. Dans le même mouvement est institué un concours de dessin dont la dotation est assurée par la chambre de commerce.

Dans le cadre des commandes impériales, le secteur de la chimie des teintures à Lyon a fait des progrès significatifs. Suite à la découverte de défauts présents dans la première commande de Pernon, les scientifiques lyonnais mènent des recherches pour trouver des colorants plus stables, plus beaux et moins chers. Napoléon a également ordonné la création d’une école de chimie à Lyon. Le premier directeur de cette école, Jean-Michel Raymond, a ainsi découvert un procédé de fabrication de bleu de Prusse avec une forme de cyanure, bien moins coûteux que les procédés traditionnels.

Cette période est aussi le moment où les premières «expositions des produits de l’industrie nationale» permettent à certains commerçants-industriels lyonnais de présenter leur savoir-faire. Le premier à exposer est Camille Pernon en 1802. Par la suite, les soieries sont de plus en plus nombreuses et les catalogues d’exposition permettent de suivre l’évolution des techniques, des styles et des modes.

Alors que l’industrie de la soie luttait pour trouver des investisseurs locaux capables de relancer la production et le commerce, de nombreuses entreprises étrangères ont été invitées à remplacer celles qui avaient succombé sous la Révolution. Des succursales s’installent alors dans la ville, passant des commandes de tissus simples destinés à l’exportation vers l’Europe ou plus loin. Ces maisons engagent des capitaux importants à Lyon, contribuant ainsi à restaurer le système productif. Parmi eux figurent les entreprises suisses (en particulier genevoises) Diodati, Odier & Juventin, Memo, L. Pons, Dassier, Debar & Cie; Allemands Feronce & Crayen (de Leipzig) et H.) et Travi (de Turin).

Mécanisation de la production avec le «Jacquard Craft» et conséquences
En réponse à un prix proposé en 1801 par la Société des Amis du Commerce et des Arts concernant l’amélioration des métiers à tisser, Joseph Marie Jacquard proposa un mécanisme permettant à un seul ouvrier de réaliser un tissu complexe, au lieu de plusieurs auparavant. Pour cela, il utilise les recherches menées avant lui par Basile Bouchon qui avait mis au point un métier à aiguilles en 1725, d’abord amélioré par Jean-Baptiste Falcon qui avait ajouté un système de cartes perforées, et par le mécanisme à cylindre automatique. par Jacques Vaucanson datant des années 1750.

Peu fiable au départ, la mécanique Jacquard fut continuellement perfectionnée, entre autres par Albert Dutillieu (inventeur du détendeur en 1811) et Jean-Antoine Breton (qui développa l’entraînement de la chaîne en carton en 1817, une amélioration décisive). Cependant, le métier à tisser conserve le nom de «Jacquard Loom», sans que cette postérité corresponde à sa place réelle dans le développement technique des métiers à tisser.

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Cet investissement dans un appareil de mécanisation de la production s’explique par le manque permanent de main-d’œuvre qui freine toute activité à cette période. En effet, la population lyonnaise n’est que de 102 000 habitants, contre 150 000 à la veille de la Révolution, et elle ne date que de 120 000 habitants à la fin de l’Empire.

Au cours du XIXe siècle, l’artisanat mécanisé s’impose à United pour fabriquer de la soie ou des motifs simples, mais est moins utile pour des créations plus complexes, qui nécessitent une préparation à la débauche du temps, quel que soit le métier utilisé. Cette mécanisation conduit à une baisse continue du prix de revient des soies simples, tandis que les tissus aux motifs les plus élaborés restent très chers. Le métier Jacquard, une fois mis au point, connaît un grand succès, le nombre de machines passant de 41 en 1811 à 1 879 en 1820, tandis que les métiers à tirer disparaissent rapidement, les ouvriers eux-mêmes appréciant le gain de temps obtenu.

Restauration à la Troisième République: croissance et hauteur
A cette époque, le bouleversement des structures sociales a vu la montée en puissance de la bourgeoisie qui, comme la noblesse, voulait s’habiller de soie. La restauration de 1814 permettra à l’industrie de la soie lyonnaise de se diversifier grâce au vêtement liturgique. Au cœur du siècle, la soie lyonnaise rayonnait alors. Elle fabrique tout, vend partout dans le monde et remporte des concours internationaux. Sous le Second Empire, c’était la plus importante industrie exportatrice de France. Cette prospérité est le résultat de la conjonction de trois facteurs: les commerçants-fabricants qui investissent massivement et s’engagent sur des marchés toujours nouveaux; une masse de tisserands indépendants, dotés pour l’élite d’entre eux d’un grand savoir-faire; et un secteur artistique et scientifique permettant une innovation permanente.

Organisation de l’usine

Le développement d’un tissu au sein de la Fabrique est une activité très fragmentée. Ainsi, il est rare que les maisons des marchands-fabricants aient des employés de tisserands. La plupart du temps, ce sont les entrepreneurs, qui emploient les fabricants, les chefs d’atelier. De même, de nombreux fabricants-marchands ne vendent pas leurs tissus directement au client final. Ils passent la plupart du temps à travers des commissionnaires chargés de placer leurs productions dans toutes les villes du monde.

A cette organisation fragmentée, il y avait une exception: l’établissement La Sauvagère, pensionnat d’usine créé en 1817 à Saint-Rambert-l’Île-Barbe, ancienne commune désormais annexée à Lyon. C’était une usine de châles qui intégrait toutes les opérations de fabrication. En 1827, elle comptait 250 métiers à tisser. Les ouvriers dormaient dans l’usine même, dans des dortoirs séparés. Cette usine était considérée comme un modèle car la nourriture était bon marché et il y avait des écoles pour les enfants. Son propriétaire le dirigeait paternellement; il induisait une relation maître-serviteur, plutôt qu’une relation patron-ouvrier, comme dans le reste de l’usine.

L’approvisionnement en soie
Entre 1815 et 1849, la consommation de soie a quadruplé. Pour les maisons soyeuses, il est donc nécessaire de constamment trouver de nouvelles sources d’approvisionnement pour le fil de soie ou la soie brute à transformer en fil.

Les maîtres de l’usine n’ont généralement pas leur propre domaine de production de soie brute ou de fil de soie, les achetant à des sociétés spécialisées ou à l’étranger à des intermédiaires. Jusqu’au milieu du siècle, la moitié de la matière première provenait des vers à soie des Cévennes et l’autre du Piémont et d’Asie. De rares entreprises se sont lancées dans des investissements dans des unités de production, comme la maison Palluat-Testenoire, qui compte par exemple cinq usines près du Mont-Liban, ou le Lyonnais Charles Payen, qui a créé une entreprise de filature florissante en 1845 en Inde.

La présence lyonnaise en Chine est plus notable, facilitée par la mission d’exploration commerciale Lagrénée de 1843 à 1846. Mandaté par le gouvernement français, le séjour en Chine dure deux ans, de 1844 à 1846 et rassemble une importante collection de textiles, cocons, produits locaux et de nombreux reportages sur les techniques de tissage chinoises. La première maison à s’y installer est celle de Paul Desgrand. Les échanges entre Lyon et la Chine se développent considérablement, bénéficiant notamment de la mise en place de concessions étrangères en Chine, de la mise en place d’une ligne maritime directe entre Marseille et Shanghai et de la création d’une structure de mandat.

Dans les années 1850, les exploitations agricoles cévennes sont sévèrement touchées par plusieurs maladies: la pébrine, la flacherie et la muscardine. Malgré le travail de Pasteur, la production s’est effondrée. Les maladies se propageant en Europe, les travailleurs de la soie se procurent alors la matière première principalement en Chine et, pour le reste, dans les différents pays où ils investissent. La maîtrise de ce secteur par les entrepreneurs lyonnais est grandement facilitée par l’accord de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni1860. Il peut à la place échanger du fil de soie lyonnais pour dominer ses concurrents anglais, alimenter le plus bas coût et vendre ses ateliers dans toute l’Europe.

À la fin du Second Empire, le Japon est devenu un pays fournisseur. L’ouverture sur le monde extérieur à l’ère Meiji, à partir de 1868, permet aux Lyonnais de s’implanter dans le pays. La maison Hecht, Lilienthal & Cie obtient une position de quasi-monopole dans le secteur avec la fourniture de tout l’équipement de l’armée impériale. Elle est rémunérée en fil de soie qu’elle revend via sa maison mère lyonnaise. L’importation de la mécanique Jacquard au Japon à partir de cette même période a conduit à la diffusion des motifs lyonnais dans la production locale.

A la toute fin du XIXe siècle, une expérience a été tentée avec le Golden Orb Web Spider (également appelé Nephila madagascariensis, ou de son nom malgache, halabé). Cette araignée fileuse connue depuis le début du XVIII siècle et nettoie Madagascar, tisse d’immenses toiles de soie très résistantes (or jaune) et se prête particulièrement à la confection de vêtements de luxe. Des tests ont été effectués à Lyon en 1893 pour une présentation à l’Exposition universelle, internationale et coloniale de 1894. Le Père Paul Camboué, missionnaire jésuite à Madagascar, envoie de nombreux spécimens de soie au laboratoire de l’état de la soie; bien que très intéressé par les échantillons, le laboratoire considère d’une part que ceux-ci sont trop petits pour pouvoir juger de l’intérêt industriel de la soie d’araignée,

Une puissance système productive
Sous une élite très serrée, une grande masse de travailleurs peuplait La Fabrique, qui était «sous la monarchie de juillet, peut-être la plus grande concentration européenne de travailleurs employés dans une seule industrie». Cette masse comprend plus de femmes que d’hommes. Contrairement à la plupart des autres types d’industries, la soie lyonnaise reste longtemps artisanale. Le premier métier à tisser mécanique ne fut installé qu’en 1843, et il n’y en eut que 7 000 en 1875. En 1866, il y avait 30 000 métiers à tisser à Lyon et 95 000 dans la campagne environnante.

Au début du siècle, la production était concentrée dans la ville, et plus particulièrement sur la colline de La Croix-Rousse, alors commune indépendante et qui avait donc l’avantage d’être exonérée de la subvention, jusqu’à ce qu’elle soit rattachée à Lyon en 1851. Puis, la Fabrique dispersa les lieux de fabrication dans le Lyonnais, le Beaujolais, en allant jusqu’au Dauphiné, dans le Bugey et la Savoie. C’est au début du siècle que le terme «canut» est né pour désigner le tisserand de soie lyonnais.

Comme aux siècles précédents, la production est réalisée par des artisans indépendants, payés à la pièce et dont les relations avec les entrepreneurs sont régulièrement tendues. Deux conflits majeurs affecteront le système productif au XIXe siècle:

En 1831, la première révolte des Canuts éclata la demande d’un tarif de fabrication minimum, d’abord négocié puis refusé par les fabricants. Du 21 novembre au 2 décembre, un mouvement violent a eu lieu qui a vu les insurgés prendre le contrôle des quartiers de la Croix-Rousse et de la Presqu’ile. Les canuts rétablissent l’ordre dans la ville, l’administrent et se retirent à l’arrivée de l’armée dirigée par le maréchal Soult, ministre de la guerre
En 1833-34, la question du tarif provoque à nouveau des mouvements de grève générale. Les meneurs ont été arrêtés mais leur procès a déclenché de nouvelles émeutes (9 au 15 avril 1834) qui ont été réprimées (300 morts, beaucoup de blessés et 500 arrestations).

Dans l’ensemble, et selon l’historien Pierre Léon, ces révoltes n’ont pas perturbé de manière significative la prospérité générale et ont permis aux tisserands de voir leur niveau de vie s’améliorer progressivement.

Sous le Second Empire, le tribunal du travail, par la volonté de la chambre de commerce, entreprit de collecter des collections d’échantillons de tissus. Ceux-ci sont tous conçus pour assurer chaque propriété d’un motif qui nourrit les idées des designers et des fabricants. Contrairement à ce qui s’est passé au siècle précédent, les designers se spécialisent dans un rôle et un metteur en scène purement artistique. Les innovations ne viennent plus d’eux, mais des travailleurs ou des fabricants. Souvent embauchés jeunes, comme employés, par des maisons de soie, ils y sont formés et innovent peu artistiquement auparavant.

Avec l’adoption, sous le Second Empire, de la mode de la plaine, les maisons soyeuses ont moins besoin de designers, et ne louent plus. En 1870, ceux qui restent vieillis, et ne forment plus personne. Cela prépare la crise de renouvellement du début de la Troisième République avant.

Opportunités
Les marchands-fabricants contrôlent pleinement les débouchés pour la production, les contremaîtres ne vendant jamais les tissus qu’ils produisent. Les circuits de la soie ont beaucoup évolué au cours du siècle. Avant 1815, la majeure partie était distribuée sur le continent, dans toutes les cours d’Europe. Par la suite, la forte hausse des barrières douanières a déporté les ventes vers le Royaume-Uni et les États-Unis. Vers les années 1870, ces deux États absorbent 70 à 80% des achats de soie de Lyon.

Sur tout le siècle, 80% de la production est exportée de France. Les commerçants ouvrent des succursales jusqu’à Mexico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Ce succès commercial sonna le glas des autres centres nationaux de production (Avignon, Tours, Nîmes), qui s’étiolaient les uns après les autres. De même, la concurrence européenne (Krefeld ou Elberfeld en Prusse, Zurich, Spitafield à Londres ou Manchester) s’estompe devant la puissance de la Lyonnaise Factory, pour ne plus se contenter des seules miettes du marché mondial de la soie. produits finis, abandonnés par les Lyonnais. Alors que la Fabrique exporte massivement ses produits aux États-Unis, le début de la guerre civile a immédiatement mis un terme à une entreprise sur trois. Heureusement,

Les commerçants et commissaires renouvellent les stratégies de vente: ils généralisent la pratique des échantillons, organisent les taux de renouvellement, la différenciation des produits, et assurent la meilleure formation des designers. Ils s’appuient sur une force de production efficace, répondant au modèle de la fabrication dispersée. A partir d’une commande, l’œuvre est répartie de manière complexe lors de multiples négociations entre ateliers, métiers, compagnons, apprentis, selon les nuances du produit.

Pour encadrer et orienter ces travaux, l’usine lyonnaise s’appuie sur trois volets: les transactions, les institutions et la ville. Ainsi, à partir du XVIIIe siècle, une politique d’innovation est mise en place au niveau de la ville. Puis, à la suite de la Révolution, la loi Le Chapelier interdisant les relations de subordination, fut mise en place par des expérimentations successives, sorte de code d’usine pour régir les tarifs, les régimes de prêt, l’endettement, ou l’accès à la profession, par règlement d’inspiration démocratique. L’usine se distinguait en cela du jacobinisme et du libéralisme économique. Ces principes se concrétiseront avec la création du tribunal des arts et métiers réformé (1790-1791), des tribunaux du travail (1806-1807) et des mutuelles (Devoir Mutuel en 1828).

Petit à petit, la clientèle finale évolue. En plus des élites traditionnelles, s’ajoutent les couches les plus élevées de la bourgeoisie européenne et américaine. Le pouvoir d’achat en forte croissance de cette partie de la population lui permet de s’offrir les produits de milieu de gamme proposés par les soies lyonnaises (soie uni, mixte), la soie restant un marqueur social puissant.

Les grandes maisons de la soie lyonnaise
Les grands noms de la soie lyonnaise sont le XIX siècle Arles Dufour (marchand de soie et banquier), Baboin (spécialiste de la soie de tulle), Bellon et Couty (fabricants dont l’entreprise, devenue Jaubert et Audras, était la plus importante à Lyon à la fin. du Second Empire), Bonnet (spécialiste des plaines noires et promoteur d’internats, devenant la société Richard & Cottin), Dognin et Isaac (fabricants de tulle de soie), Falsan, Gindre (fabricant de satins et taffetas), Giraud, Girodon, Gourd, Big Brothers (repris plus tard par Tassinari & Chatel en 1870), Guerin (marchand de banquier et soie, héritier d’une famille datant du XVIIe siècle),

The Mire, actuellement connu sous le nom de Prelle, Martin (fabricant de velours et peluche), Monterrad (fabricants), Montessuy & chomer (fabricants de crêpe de soie), Payen, Pignatel (marchand de soie), Riboud, Black Test. A leurs côtés, des maisons de teinture comme Gillet (spécialiste des teintes noires), Guinons (plus grand teinturier de Lyon) et Renard (fondateur de la fuchsine); mais aussi les familles de filateurs. En 1866, il y avait 122 marchands de soie, 354 marchands-fabricants, 84 teinturiers et une multitude de petites entreprises travaillant autour de l’industrie de la soie (lecteurs de cartes, peignes, navettes, dégraissants, dresseurs, etc.).

Le monde des entrepreneurs de la soie s’élargit progressivement avec l’expansion de l’activité, pour doubler au cours des cinquante premières années du siècle. Par la suite, le nombre de soieries stagne, autour de 350 à 400 marchands-fabricants. Cela signifie qu’en moyenne, la richesse de chacun augmente. Dans le même temps, une certaine concentration s’opère, mettant entre les mains d’une élite la plupart des moyens de production. En 1855, les treize principales entreprises fournissent 43% de la soie tissée dans la région lyonnaise. Cette proportion est passée à 57% en 1867.

Ces maisons les plus puissantes avaient les fonds nécessaires pour investir dans des machines mécaniques, standardisant les produits fabriqués. Ce sont souvent eux qui intègrent en leur sein un grand nombre de sociétés annexes: fabricant de machines à embosser, machines de finition, atelier de teinture (avec les premiers colorants chimiques), etc. L’étude de l’héritage confirme ce tableau, montrant que le monde fond progressivement dans l’industrie, et ces investissements croisés permettent à l’élite de voir ses actifs augmenter considérablement. Ce monde des travailleurs de la soie est géographiquement très concentré, principalement au pied des coteaux de la Croix-Rousse, dans les régions de Tolozan et de Croix-Paquet.

La plupart des grandes maisons lyonnaises ont été créées par des néophytes au XIX siècle mais certaines familles travaillaient dès l’ancien régime dans la fabrication et le commerce de la soie, comme la famille dont le grand-père Payen, Jean-François Payen Orville (1728-1804), était soie marchande à Lyon et Paris, ou famille Baboin qui détient déjà au XVIII siècle une entreprise de fabrication et de commerce de soie dans la Drôme et Lyon.

D’autres maisons créées au XIX siècle sont le résultat de structures qui existaient déjà à Lyon avant la Révolution, dont la maison Belmont et Terret en 1814, voit les frères Belmont succéder à leur père Jean-Charles Terret, important fabricant de soie à Lyon à la fin de le XVIIIe siècle.

Succès économique du secteur de la soie
Durant les deux premiers tiers du XIXe siècle, la production de soie a la richesse de la ville du Rhône, avec des taux de croissance annuels de 4%, alors que la moyenne française est de 1,5%. La valeur des ventes à l’étranger était de 60 millions de francs en 1832, et augmenta considérablement pour s’établir à 454 millions de francs en 1860. Cette hausse est, comme aux siècles passés, très discontinue, avec des périodes de presses et des saisons mortes; cependant, il n’a pas été vraiment affecté par les révoltes des deux canuts. Angleraud et Pellissier estiment même que la Révolution française, malgré la destruction, n’a été «qu’un simple rebondissement dans la longue croissance de la Fabrique Lyonnaise».

La révolution industrielle a à peine pénétré l’usine, qui est restée une économie à coût de main-d’œuvre élevé, facilement supportée par la valeur élevée du produit fini. Ainsi le nombre de métiers passa de 18 000 en 1815 à 37 000 vers 1830 et 105 000 en 1876. Le préfet du Rhône, en 1837, donna le développement suivant: en 1789 16 à 17 000 métiers, sous l’empire 12 000, de 1824 à 1825 27 000 et en 1833 40 000. Cette croissance oblige les entrepreneurs à les installer non plus en ville, qui est saturée, mais en banlieue et à la campagne environnante. Les succès économiques de ce secteur permettent aux travailleurs de la soie de sortir progressivement de la pauvreté et, pour les plus qualifiés d’entre eux, d’atteindre une certaine aisance. Le tournant de ce développement a eu lieu sous le Second Empire, au sommet de la prospérité de la Fabrique.

Matrice de soie Lyon chimie
L’usine est un secteur en plein essor, qui entraîne avec lui d’autres pans de l’économie et de l’activité scientifique de Lyon. La chimie en profite donc pleinement. La préparation de la soie et sa teinture nécessitent une grande maîtrise de nombreux produits chimiques. Jusqu’à la Révolution, les couleurs étaient obtenues avec des produits naturels. Au 19ème, il y a eu un véritable bouleversement, dans lequel les chimistes lyonnais, poussés par les besoins d’une industrie textile puissante, étaient pleinement impliqués.

Au début du XIX siècle, la plupart de ces substances sont dérivées de l’acide sulfurique, ce qui explique la présence à Lyon de nombreux fabricants de «vitriol». Avant l’apparition des colorants artificiels, la soie doit passer par un mordant pour être teinte. Le seul colorant de cuve efficace est alors l’indigo, les autres doivent être précédés d’un mordant. Les teinturiers lyonnais en ont donc essayé un grand nombre (acide gallique, alun, vitriol vert, rouil, pyrolignite de fer, verdat, mousse d’étain, etc.). En 1856, un chimiste anglais, William Henry Perkin, découvre à Lyon la pourpre de l’aniline, appelée mauveine. «Non seulement ce colorant était facile à appliquer, sans mordre, mais il donnait aux soies un éclat particulier, impossible à obtenir avec des colorants naturels».

Cette nouveauté a suscité un vif intérêt pour la chimie à Lyon, notamment au sein de la formation professionnelle du lycée de la Martinière, dont sont issus les chimistes spécialistes des teintures, comme Nicolas Guinon, É tienne Marnas ou Emmanuel Verguin. Ce dernier synthétisait en 1858 la fuchsine, autre colorant de l’aniline, plus solide que la mauveine.

L’évolution du style et du métier de la soie lyonnaise
Le style de La Fabrique Lyonnaise a pour principale inspiration florale caractéristique, souvent dans une perspective naturaliste. Un autre aspect typique est la volonté de mettre en valeur les prouesses techniques. Tout au long du siècle, les plus grandes entreprises de soie ont présenté le meilleur de leur savoir-faire lors des «Expositions des Produits de l’Industrie Française», puis lors des Expositions Universelles où elles ont remplacé les premières en 1851. Elles l’ont fait. réaliser des pièces à la pointe de leurs capacités techniques pour ces occasions; qui leur permettent de passer des commandes prestigieuses. Les produits présentés sont représentatifs de l’évolution de leur style ou de leurs clients.

Le style de la soie lyonnaise sous la Restauration: intaille
Pendant la période de la Restauration, un tissu connut un grand succès: le damas taille-douce, participant au développement du style Restauration. «Conçus pour donner l’illusion d’une gravure burin, ces tissus nécessitent plus que tout autre une connaissance approfondie de la mécanique et des ressources qu’elle peut offrir». La fabrication de ce tissu est rendue possible par les améliorations techniques apportées par Étienne Maisiat et E. Moulin au métier Jacquard, la première en installant un système de tige pour réaliser des découpes et des reliures quasi invisibles et la seconde en inventant le cardage produisant l’illusion de la taille-douce . La maison principale utilisant cette technique est la société Chuard, avec laquelle elle obtient de nombreux prix. La maison Cordelier tisse également du damas en taille-douce.

Sous la monarchie de juillet: la mode de l’Orient et l’essor de la soie liturgique
Pendant la période de la monarchie de juillet, le secteur de la soie, outre ses débouchés traditionnels (vêtements et ameublement en Europe), a vu se développer deux pôles distincts: les paramentics en France et les ventes en Orient. La montée de la foi catholique et l’obligation, après des décennies difficiles pour les paroisses de reconstituer les vestiaires liturgiques, fournissent une clientèle importante pour la fabrication de dalmatique, chasuble, pluvial, conopée ou verrière. Parmi les fabricants impliqués dans ce secteur, il y a la maison Lemire. Déjà à la pointe du XVIII siècle, le commerce avec l’Orient prend un grand swing à l’époque, notamment la production de la maison Prelle.

Sous Napoléon III: la mode néo-gothique et américaine
Au milieu du XIXe siècle, le courant néo-gothique se répand dans la société, affectant toutes les formes d’art et d’artisanat. Des motifs néo-gothiques apparaissent dans les livres de motifs vers les années 1835, atteignant un sommet à partir du Second Empire. Ils sont destinés, en plus de la liturgie catholique, dont le pic de demande se situe entre 1855 et 1867, au mobilier et à la robe. Les maisons Lemire et Prelle produisent de grandes quantités de tissus à partir de ces motifs. Prelle obtient notamment des dessins de Viollet-le-duc, du révérend Arthur Martin et du père Franz Bock.

Le premier s’inspire de l’iconographie médiévale pour ses croquis mais sans copier les tissus existants. Arthur Martin conçoit pour les motifs Prelle résultant de mélanges de styles médiévaux et plus modernes. Ce dernier, compilateur de plusieurs études sur les vêtements ecclésiastiques du Moyen Âge, fournit au fabricant lyonnais des copies exactes des tissus qu’il a collectés et analysés. D’autres maisons ont suivi, comme Tassinari & Chatel à partir de 1866. Ces modes ne concernent qu’une partie de la production, l’essentiel restant fidèle aux caractéristiques exceptionnelles de la Fabrique.

Une autre tendance se dessine également, portée par les goûts de la cour, et en particulier ceux de l’impératrice Eugénie. Abandonnant les motifs, elle recherche des tissus unis dont les attraits sont fournis par la matière et les couleurs. Les fabricants proposent alors « des tissus faussement unis, du taffetas brillant, à défauts brillants, satins, moirés, gris, bleu, bordeaux ». Le moiré moderne a été inventé à Lyon par Tignat en 1843. Les motifs ont cependant toujours la faveur impériale, s’ils sont ton sur ton. Pour compenser ce manque de design, les fabricants utilisent également de la dentelle. Cependant, leurs créations prestigieuses trouvent toujours une clientèle pour, par exemple, des châles ou des robes de bal. Dans les années 1860, la Fabrique Lyonnaise se tourne ainsi avec ses couleurs unies vers une clientèle plus modeste. En utilisant des techniques facilement mécanisées,

Parallèlement à la réorientation d’une partie de sa production vers des tissus simples, la soie lyonnaise cherche à garder sa place dans le mobilier et les vêtements destinés à l’élite. Pour ce faire, ils rivalisent avec des prouesses techniques largement mises en avant lors d’expositions, comme la porte dessinée en 1867 par la maison Lamy & Giraud et composée par le designer Pierre-Adrien Chabal-Dussurgey, qui nécessite pour son tissage 91.606 boîtes. Sous le Second Empire, la Fabrique Lyonnaise jouit d’un prestige sans précédent lors des premières expositions universelles.

Lors de la première, tenue à Londres en 1851, l’exposition de Lyon démontre l’indéniable suprématie de la grande nouveauté et du grand luxe, à l’image de la maison Mathevon & Bouvard, ou de la maison James, Bianchi & Duseigneur. Elle expose des foulards et châles en soie de la maison Grillat Ainé, ainsi que les célèbres portraits en soie tissée de Carquillat ». Après Londres, l’Exposition Universelle de Paris de 1855 a renforcé la domination du secteur par la Fabrique Lyonnaise. La maison la plus admirée de cette session est Schulz frères, qui en 1853 fit le manteau de mariage de l’impératrice Eugénie et en 1856 celui de l’impératrice du Brésil Thérèse-Christine de Bourbon-Siciles.

La Troisième République: déclin et conversion
Avec l’avènement de la Troisième République, commence le déclin de l’usine lyonnaise. Les principales causes sont la désaffection du public pour les soies travaillées et la montée de la concurrence. Malgré de nombreuses tentatives d’adaptation et de recherche de solutions, le secteur s’est effondré avec la crise des années 30.

Les années 1880: premier déclin
Les années de boom ont duré jusqu’en 1875-1876, puis la tendance s’est fortement inversée. Au tournant des années 1880, les années de crise se succèdent. L’industrie de la soie à Lyon a d’abord été frappée par la contraction générale de l’économie française et européenne. Mais cet événement cyclique n’explique que partiellement les difficultés du secteur. A cela s’ajoute le fait que la mode renonce définitivement aux soies pures et façonnées, se tournant vers des tissus mixtes, crêpes, gazes, mousselines, etc. La montée en puissance des tissus où la soie se mêle à d’autres matières (coton, laine) est définitive. D’autres tissus de qualité encore inférieure sont nécessaires grâce à leur prix encore plus bas, comme la soie tussor faite avec le ver à soie asiatique Tussah ou la schappe.

Dans le même temps, la concurrence se durcit, dans un contexte de protectionnisme douanier. Les industries textiles à travers l’Europe, souvent plus récentes, s’adaptent très rapidement aux demandes du marché. Lyon doit céder la première place du marché mondial de la soie à Milan. Même les soieries américaines, japonaises et chinoises rivalisent avec Lyon. Cette difficulté à faire face à cette mondialisation se retrouve dans les réseaux d’approvisionnement. Si la crise des années 1850 a été surmontée, c’est grâce aux investissements en Italie et au Levant. Mais les Lyonnais sont peu présents en Asie, les quelques tentatives dont l’initiative Pila sont des exceptions.

De nombreuses maisons de soie ont fermé leurs portes au cours de cette décennie. À partir des années 1890, les survivants peinent à répondre à cette nouvelle situation.

Le tournant de la Belle Epoque: tentative d’adaptation
Réactives, les soieries lyonnaises ont su répondre à la crise de la Belle Epoque en s’adaptant fortement. Certaines maisons ont même vu le jour dans ces années, comme, en 1905, la société S. expansion. Les maisons les plus dynamiques produisent ainsi de nouveaux tissus, s’engagent dans la mécanisation et tissent d’autres matériaux. La Première Guerre mondiale a soudainement interrompu presque toute la production.

Nouveaux tissus
De nombreux fabricants se tournent résolument vers les nouveaux tissus et trouvent une place prépondérante dans le commerce mondial des matières précieuses jusqu’aux années 1930. Ces tissus sont soit des fils de soie mélangés à d’autres matières (laine, coton), soit des soies. de moindre qualité. Les industriels n’hésitent donc pas à utiliser les méthodes de leurs concurrents pour les priver de tout avantage concurrentiel.

Dans le même temps, une partie de l’usine se tourne vers des matériaux entièrement synthétiques. Plusieurs fabricants de soyeux fondent ainsi en 1904 la «Société Lyonnaise de la Soie Artificielle»; même si nombreux sont ceux au sein de l’Usine à ne pas se tourner résolument vers ce fil jugé moins noble. Les succès commerciaux de l’industrie textile lyonnaise jusqu’aux années 1920 sont en grande partie dus à la rayonne et à la fibranne. En fait, les maisons utilisant uniquement de la soie naturelle ont enregistré un déclin significatif; tandis que l’industrie textile lyonnaise en général parvient à se maintenir.

Mécanisation
Les industriels entament une mécanisation intense de leurs outils de production. Le nombre de métiers mécaniques est ainsi passé de 5 000 en 1871 à 25 000 en 1894 et 42 500 en 1914. La soie pure étant fragile, elle n’est pas adaptée à la mécanisation lourde. Mais la montée en puissance des fils mélangés ou des qualités moindres pose le problème et il existe de nombreux grands soyeux à se tourner vers ces métiers à tisser pour réduire les coûts, comme chez Bonnet par exemple. Ce boom ne signifie pas la disparition immédiate des métiers à main, mais leur nombre diminue rapidement.

Avant la Première Guerre mondiale, cependant, la mécanisation n’affectait que les soies de qualité inférieure et moyenne, et non les soies riches et encore moins formées. La fragilité des fibres les plus fines et les difficultés de préparation d’un métier Jacquard pour reproduire des motifs complexes ne rendaient pas rentable à l’époque leur production sur métiers mécaniques. Les métiers à main étaient 115 000 en 1873, 56 000 en 1900 et plus de 17 300 en 1914. Au total, l’essor des métiers à tisser mécanique a permis d’augmenter la capacité de production de l’usine, qui a augmenté de 25% entre 1877 et 1914.

Cette évolution affecte principalement les métiers à tisser intra-muros. Les métiers à main Lyonnais ne sont donc pas remplacés sur place, mais dans les régions voisines, notamment en Isère, vers Voiron, Tour-du-Pin ou Bourgoin. Certaines entreprises ferment même leurs commandes aux métiers lyonnais pour créer des filatures à l’étranger. Ainsi, la maison Payen ouvre et agrandit plusieurs fois des usines de filature en Italie. S. Blanc, F. Fontvieille & Cie possède une filature en Angleterre. De même, la maison Guérin investit en Italie, avant d’acheter en 1900 les filatures du Mont-Liban à Palluat, Testenoire et Cie.

Approvisionnement
Les industriels soyeux les plus entreprenants ont dépassé les habitudes traditionnelles de la Fabrique et se sont vigoureusement aventurés dans l’importation de matières premières (brutes ou déjà travaillées) directement d’Asie. En effet, les filatures d’Extrême-Orient ont réalisé des progrès significatifs, tant qualitatifs que quantitatifs. Les moyens de communication et de transport sont beaucoup plus efficaces, tout comme les systèmes de commerce international, rendant plus fiables les achats directs sans intermédiaires. Des maisons comme Permezel n’ont pas hésité à procéder ainsi, tout comme Veuve Guérin et fils, qui a investi dans des filatures au Moyen-Orient en rachetant les usines de Palluat-Testenoire.

Pour en savoir plus sur la soie chinoise, à l’imitation de la mission Lagrénée de 1844, une seconde expédition est organisée à l’invitation de Frédéric Haas, consul de France à Hankou. Cette fois, la Chambre de Commerce de Lyon envoie Ulysse Pila comme organisateur et commissaire adjoint. Des délégués d’autres villes et d’autres secteurs industriels sont invités, atteignant un total de treize membres de l’expédition. Quittant Marseille en septembre 1895 et arrivant à Saïgon un mois plus tard, ils parcourent toute la Chine pendant deux ans. A leur retour, ils publient un livre et de nombreux rapports techniques, qui seront largement utilisés par les producteurs de soie de Lyon.

La recherche d’un meilleur approvisionnement en fil de soie a incité la chambre de commerce à créer en 1885 le «Laboratoire d’étude de la soie». L’objectif est de mieux connaître le mûrier bombyx pour garantir la meilleure qualité de fil. Cet institut mène des recherches sur la vie de l’animal et les caractéristiques de sa soie. Les résultats des travaux sont utilisés pour la mécanisation du fraisage et du tissage. Ce laboratoire élargit également son champ d’étude à toutes les espèces séricogènes, constituant une importante collection d’animaux. Le laboratoire est situé au deuxième étage du Condition des soies. Couplé au laboratoire, un musée du sérum est mis en place pour contenir les collections de spécimens collectés par l’institution et fournis par des marchands de soie, d’autres musées, des agents consulaires ou des particuliers. Rapidement, à partir de 1890, le musée est ouvert au public et aux établissements d’enseignement. Elle présente également ses collections dans toute la France lors d’événements, comme les expositions universelles.

Spécialisation
Enfin, d’autres maisons tentent de sortir de la crise en resserrant leurs activités autour d’un noyau de clients et d’un produit. Ainsi, la société Tassinari et Chatel se consacre depuis le début de la crise jusqu’aux années 1910 aux ambulanciers et aux tissus d’ameublement. Après 1910, la politique de spécialisation se poursuit avec l’abandon des textiles religieux.

D’autres entreprises se spécialisent dans l’habillement haut de gamme, en ouvrant des comptoirs à Paris au plus près des élites et des grands couturiers qui dictent les changements de mode. Ainsi, la maison Atuyer-Bianchini-Férier se situe à proximité de l’opéra Garnier et engage des artistes prestigieux pour imaginer ses motifs, dont Raoul Dufy de 1912 à 1928.

Le changement de gamme
Une majorité de fabricants sous la Troisième République se tournent résolument vers le marché de la soie bon marché. En effet, les façonnés aux motifs floraux classiques trouvent de moins en moins de clients et sont en déclin vers 1900. C’est à cette époque qu’apparaissent les motifs Art nouveau, suivant la tendance générale de la mode.

Accompagnant l’émergence de la mode pour « Petite Nouveauté » à la Belle Epoque, qui a vu les fabricants reprendre les motifs et les thèmes de la Haute Nouveauté dans des configurations simplifiées et des matières de moindre qualité, de nombreuses soies sont résolument engagées dans ce créneau jusqu’alors abandonné aux étrangers. fabricants. La maison la plus emblématique de cette stratégie commerciale est celle dirigée par Léon Permezel, qui réussit par de nombreux moyens techniques à valoriser les déchets de soie et les matières moins nobles en production de masse.

Autres initiatives
Plus symboliquement, en 1886, la Mairie de Lyon crée une marque aux armes de la ville permettant aux acheteurs de reconnaître un tissu tissé à Lyon. Dans les mêmes années, et malgré les réticences du monde professionnel, la mairie a ouvert une école de tissage pour aider la Fabrique à se doter d’un vivier de tisserands qualifiés.

En 1872, la chambre de commerce ouvre une école de commerce, l’École supérieure de commerce de Lyon, pour améliorer l’efficacité des commerciaux de la Fabrique. Accueillant l’école de Mulhouse qui a quitté la ville après l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand, elle s’inspire d’institutions étrangères et intègre rapidement un cours de tissage.

L’épreuve de la Grande Guerre
Pendant la Première Guerre mondiale, la fabrique a terriblement souffert. Le marché du luxe est paralysé, les clients européens inaccessibles et le marché prospère de l’Empire russe disparaît. A l’autre bout de la chaîne, les importations de soie brute, qu’elle soit d’Italie ou d’Asie, ont cessé. De plus, une grande partie des travailleurs et des employeurs est mobilisée. L’activité ralentit brusquement en 1914. Elle reprend timidement en 1915, à un niveau très bas pour remonter lentement pendant la guerre. L’approvisionnement en soie redémarre également, et le souci des maisons devient le manque de main-d’œuvre.

Le blocage des importations importantes de produits chimiques allemands et la mobilisation des moyens de production pour d’autres activités par l’armée posent de sérieux problèmes aux teinturiers. Les moyens mis en œuvre pour produire malgré tout sont l’allongement des délais, l’utilisation de produits de remplacement et la réduction de la gamme de couleurs proposée au client.

Contrairement à d’autres industries qui peuvent participer à l’effort de guerre en se recyclant, l’industrie de la soie n’a pas cette option. Elle ne profite donc pas directement de la guerre de 1914-1918. Cependant, l’un des effets du conflit est l’obligation pour les fabricants qui parviennent à trouver un débouché à se tourner vers la soie artificielle ou d’autres fibres, poursuivant ainsi le développement de la production amorcé avant le conflit. Une autre conséquence de la guerre est l’ouverture aux maisons françaises de marchés traditionnellement acquis aux fabricants allemands. Les Pays-Bas et les pays scandinaves s’ouvrent donc aux soies lyonnaises. D’autres, où les commissionnaires lyonnais étaient en concurrence avec les Allemands, deviennent plus faciles à prospecter: États-Unis, Brésil, Argentine, Espagne.

Le début des années 1920 et l’effondrement avec la Grande Dépression
Après les difficultés dues à la Première Guerre mondiale, la fabrique se remet vigoureusement. La modernisation de l’appareil productif avec le passage massif à la mécanisation et la demande d’air apportée par le statut de Paris comme capitale mondiale de la mode le permettent. Développements amorcés avant la guerre, les soies en feront un nouveau modèle, réussi dans les années 1920, mais insuffisant pour survivre à la Grande Dépression. Cela révéla les dernières faiblesses de la Fabrique et sonna le glas de l’industrie de la soie lyonnaise.

Les années 1920: petite nouveauté et grand luxe, le nouveau modèle de la Fabrique
Au cours des années 1920, la Fabrique Lyonnaise connaît une croissance commerciale importante grâce à une mécanisation poussée, les débouchés de la haute couture et l’essor du prêt-à-porter. Cette période a également vu les circuits commerciaux changer complètement pour se tourner résolument vers la nouvelle puissance mondiale américaine. Parmi les maisons qui connaissent un grand succès à cette époque, il y a Bianchini-Férier, Ducharne ou Coudurier-Fructus.

Mécanisation et rationalisation
Au cours des années 1920, l’usine a changé d’ère en renonçant définitivement aux métiers à tisser à main. Pour de nombreuses grandes maisons, cette fois est celle d’un renouvellement de la génération des dirigeants et les nouveaux n’hésitent pas à s’engager sur la voie de la mécanisation. Qu’elles s’orientent vers des produits de luxe ou plus accessibles, ces firmes s’industrialisent. Les tisserands traditionnels, propriétaires de deux ou trois métiers et travaillant pour un marchand-manufacturier, disparaissent en masse à cette époque.

Il y avait encore 17 300 métiers à tisser à main en 1914, mais seulement 5 400 en 1924, selon une tendance définitive. Pour de nombreuses entreprises, cette industrialisation s’accompagne d’une rationalisation de la production, en intégrant autant d’étapes de production que possible dans une même usine. La maison Dognin et les Grands-fils de Cl.-J. Bonnet est représentatif de cette politique. En règle générale, les maisons déjà engagées dans ce processus ou celles qui suivent vigoureusement connaissent alors un succès leur permettant d’investir dans des ouvertures ou des agrandissements importants d’usines. Dans le même mouvement, de nombreuses maisons se livrent au tissage de fibres artificielles, principalement de la viscose.

Production de masse: le petit nouveau
En se modernisant, les soieries sont alors en phase avec la prospérité des années folles. Ils suivent l’engouement des classes moyennes urbaines à la recherche de vêtements à la mode à un prix. Les circuits mis en place sont basés sur des modèles haute couture, simplifiés et réalisés avec des matériaux moins chers. Les couturiers vendent ainsi non seulement des vêtements uniques et luxueux, mais aussi des modèles destinés aux clients souhaitant copier les élites. »En Amérique, principalement à New York, les modèles vendus sont adaptés pour être produits en série. A chacun d’eux est jointe une « fiche de référence », remise par le vendeur et qui contient des informations facilitant leur répétition: qualité du tissu, métrage nécessaire ou nom des fournisseurs « .

Suivez la mode parisienne: la soie lyonnaise et le luxe mondial
Les artisans de la soie de Lyon bénéficient également du statut de Paris de capitale mondiale de la mode, ce qui leur permet d’être à la pointe de la créativité. La plupart des maisons suivent de près les tendances de la haute couture parisienne, qui dictent les changements de mode. Créant ainsi des tissus de haute nouveauté, ils retrouvent une place dominante sur le marché mondial du luxe. La prolifération des maisons de haute couture à cette époque a permis à la plupart des maisons lyonnaises de trouver des acheteurs. La clientèle des maisons de haute couture, de plus en plus américaine, est composée de particuliers très aisés pour une petite partie et d’acheteurs professionnels pour la plupart. Si les premiers sont très recherchés pour leur capacité à assurer la réputation d’une collection, les seconds le sont pour le volume de tissu dont ils ont besoin.

Parmi les maisons qui émergent à cette époque, on peut citer les Soieries Ducharne, créées en 1920 à Lyon et à Neuville-sur-Saône, qui s’orientent rapidement vers la fabrication pour la haute couture française.

Le secteur du luxe reste cependant fragile. En effet, le goût des élites évolue et s’oriente vers des vêtements moins luxueux pendant la journée. Les femmes, surtout, délaissent les robes sophistiquées pour leurs activités quotidiennes, réservées aux sorties du soir. Cela limite la demande des soies les plus précieuses.

L’usine dans la crise de 1929
La plupart des grandes maisons soyeuses de Lyon sont restées sur un mode de fonctionnement assez élitiste, et ne profitent pas de la réduction des coûts rendue possible par l’arrivée des fibres artificielles pour faire baisser leurs prix de vente et cibler une clientèle modeste. Ils ne l’utilisent qu’en marge, pour donner des aspects particuliers ou de nouvelles qualités à la soie naturelle. Ainsi, en 1927, si la métropole lyonnaise produisait plus du tiers de la fibre artificielle française, ses propres tissus n’en contenaient pas plus de 10%, de nombreuses maisons refusant toujours de l’inclure dans leurs produits.

Lorsque la crise de 1929 frappe les États-Unis, la soie lyonnaise, qui exporte massivement pour les élites américaines, en ressent le choc. Les carnets de commandes alors pleins, l’usine connaît encore une activité acceptable jusqu’en 1932, mais les dirigeants voient l’approche d’une crise qui les laisse sans solution de repli. En effet, la prospérité des années 1920 a conduit à la prolifération de nouvelles petites maisons offrant des tissus de soie de qualité moyenne à mauvaise. Celles-ci inondent le marché qui, lorsque la crise éclate, est saturé pendant plusieurs années, obligeant de nombreux acteurs à vendre à perte. De plus, ils n’investiront pas dans des matières moins chères (coton, laine) les privant d’une alternative à un moment où la soie ne trouve pas preneur.

Le choc est très violent. Entre 1928 et 1934, la valeur de la production de soie s’est effondrée de 76%. Au cours de ces huit années, cinquante maisons ont disparu, leur nombre passant de 119 à 69. Des sociétés importantes et laïques se sont effondrées, comme Guérins, Payen ou Ulysse Pila. En termes de valeur, au cours de la même période, les magasins de soie de la ville sont passés de 5 150 MF à 1 200 MF. Les exportations, vitales pour la survie de l’industrie lyonnaise, disparaissent également. En valeur, de 3 769 MF en 1928, ils sont tombés à 546 MF en 1936. En volume, ils n’ont diminué que de moitié, ce qui montre clairement une forte baisse des prix de vente.

Pour survivre, de nombreuses entreprises abandonnent complètement la soie, se tournant entièrement vers les fibres artificielles. Même si cette fibre est beaucoup moins rentable, son prix bas permet tout de même de trouver un marché. Ainsi, si la part de la soie dans les exportations lyonnaises a baissé de 83% en cinq ans à peine, entre 1929 et 1934, celle de la rayonne a augmenté de 91%. Cette reconversion brutale et définitive a sonné le glas de la soie à Lyon. En 1937, la rayonne représentait 90% des matières premières utilisées par les entreprises textiles lyonnaises. Pour survivre, de nombreuses entreprises se tournent vers le marché intérieur, en particulier colonial, aussi petit soit-il. Pour la première fois, la Fabrique ne trouve pas en son sein d’unité pour prendre des mesures capables de surmonter la nouvelle crise. Les différentes solutions réglementaires proposées échouent les unes après les autres,

Le point le plus bas a été atteint en 1936, mais la timide reprise de 1937 et 1938 n’a été qu’une courte stagnation avant le nouveau choc de la Seconde Guerre mondiale.

De la Seconde Guerre mondiale au XXI siècle, fin de l’usine et mutations commerciales
La reconversion de la majorité des fabricants de l’industrie de la rayonne dans les années 30 n’était qu’une solution illusoire et ce secteur s’est à son tour effondré pendant les Trente Glorieuses. Malgré les efforts d’organisation et d’accompagnement de la filière à travers des structures de conseil et d’entraide, la soie naturelle est, pour sa part, cantonnée à un marché du luxe. Lyon, en revanche, développe des savoir-faire dans le domaine de la conservation, de la restauration et de la valorisation patrimoniale de la soie.

La seconde Guerre mondiale
L’entrée de la France dans la Seconde Guerre mondiale porte un coup dur à l’industrie de la soie lyonnaise. Les importations de soie brute sont arrêtées, les exportations rendues presque impossibles. Ils n’ont repris qu’en 1946, rendant l’utilisation de la rayonne indispensable pour continuer à produire. Quant à l’industrie de la soie artificielle, elle l’est pour son approvisionnement en concurrence dans l’économie contrôlée de Vichy avec d’autres industries nationales. Les tentatives de l’administration de Vichy de moderniser la production textile à Lyon n’ont guère eu d’effet. Ils sont entravés par les résistances locales, la concurrence entre les structures et les difficultés inhérentes à l’époque.

L’importation et l’exportation de la soie ont été pratiquement arrêtées en 1945; ils ne reprennent difficilement que les années suivantes. Les contraintes de l’administration et la désorganisation du secteur empêchent toute reprise significative de la production avant 1948. De plus, pendant les premières années après la guerre, il y eut des difficultés d’approvisionnement en matières premières supplémentaires (principalement des produits de teinture).).

La fin d’une industrie dominante
La seconde moitié du XXe siècle a vu la structure traditionnelle de l’usine lyonnaise se désintégrer et disparaître, malgré de nombreuses tentatives de survie. Les structures destinées à le redynamiser n’ont pas réussi à endiguer l’effondrement des ventes et du personnel. Pendant cette période, la Fabrique a disparu en tant que force économique structurant la région lyonnaise. Les quelques maisons survivantes se positionnent sur les niches élitistes du luxe, de la haute couture et de la restauration de tissus anciens.

Le déclin du textile lyonnais
L’adoption de la soie artificielle, la rayonne, lors du choc de 1929 par les travailleurs de la soie de Lyon n’est qu’un remède temporaire à la crise. En effet, cette fibre est en forte concurrence avec l’apparition du nylon dans les années 1950. Cependant, ce nouveau matériau nécessite des investissements beaucoup plus lourds, que la plupart des maisons textiles ne peuvent pas se permettre. Dans le même temps, les efforts de modernisation des outils de production sont terriblement insuffisants, les délais et les volumes de fabrication restant inférieurs à ceux de la plupart des autres zones de production textile mondiales. La Fabrique ne peut pas se tourner vers la production de lignes de prêt-à-porter à bas prix.

Cela conduit à une nouvelle vague de disparition. Entre 1964 et 1974, le nombre de maisons a baissé de 55% et celui des usines de 49%. Les plus petites maisons ont été les premières à disparaître, mais certaines institutions ont également fait faillite, comme la maison Gindre en 1954 ou la maison Dognin en 1975. Les effectifs de l’industrie textile fondent littéralement. En 14 ans, entre 1974 et 1988, les salariés du secteur de la région lyonnaise sont passés de 43 000 à 18 000. Le nombre de métiers à tisser est passé de 23 000 en 1974 à 15 000 en 1981 et 5 750 en 1993.

Organisation du secteur
Pour résister à la baisse, plusieurs maisons lyonnaises se sont associées pour mutualiser les investissements et mieux diffuser contacts et idées. Ce «Groupe de Créateurs de Haute Nouveauté», né en 1955, comprend huit sociétés dont Brochier, Blanc Fontvieille & Cie ou Bianchini-Férier. Cette institution a connu plusieurs succès et a permis à plusieurs maisons de résister aux crises du secteur. La filière soie s’est ensuite appuyée sur plusieurs autres organisations qui l’ont aidée à survivre et à se développer, dont Unitex en 1974 (association lyonnaise de conseil aux entreprises textiles), Inter-Soie France en 1991 (association regroupant les acteurs de la soie lyonnaise et organisant le marché de la soie lyonnaise. ) ou l’association internationale de la soie.

Réorientation de la filière soyeuse lyonnaise
Les débouchés habituels échappent à la Fabrique, le luxe n’utilisant quasiment plus de soie et la concurrence sur les prix des articles ordinaires devenant intenable. Les dernières soieries lyonnaises se réorientent donc vers les textiles techniques, la restauration et les activités patrimoniales.

La fin des clients traditionnels de la soie
La clientèle traditionnelle de la Fabrique que sont les élites, prêtes à dépenser fortune en tenue de soirée et de cérémonie et à l’aménagement de leurs maisons, est en crise dans les années trente et tend à disparaître dans les années cinquante. avec les transformations sociales vécues par les pays développés. La vague de démocratisation et l’influence de la culture américaine ont porté un dernier coup aux commandes de riches vêtements en soie. La mode parisienne, débouché naturel et porte-étendard des productions lyonnaises à travers le monde, est en grave crise, de nombreuses maisons de haute couture fermant et les autres ne survivant que grâce à leurs lignes de prêt-à-porter.

Dans le créneau des tissus d’ameublement, il y a toujours la maison Tassinari & Chatel, reprise par l’éditeur de tissus Lelièvre, qui travaille principalement pour l’hôtellerie de luxe, les Etats-Unis ou les particuliers très fortunés et la Maison Velours Blafo, nouveau nom, à partir de 1990, de Blanc Fontvieille & Cie, leader français, depuis quarante ans, dans la fabrication de velours techniques et spécialisé sur le marché des tissus plats, unis et Jacquard.

La haute couture transforme la soie
Ces maisons se tournent de plus en plus vers d’autres matériaux. Les volumes de soie commandés deviennent faibles; à partir de 1957, l’industrie textile de la métropole lyonnaise n’utilise que 800 tonnes de soie contre plus de 24 000 tonnes de fibres artificielles. En 1992, la production de tissu de soie est tombée à 375 tonnes. Certaines maisons essaient de se spécialiser dans les produits de luxe; ils éprouvent de nombreuses difficultés.

L’ancienne maison Bonnet a choisi cette réorientation dans les années 1970 en se séparant des usines produisant des tissus de milieu de gamme et en achetant des entreprises au savoir-faire de qualité. Dans les années 1990, elle produit des articles de luxe (vêtements et foulards) sous ses propres marques ou pour des maisons telles que Dior, Chanel, Gianfranco Ferré ou Calvin Klein. Les dirigeants tentent également d’exploiter la dimension historique de l’entreprise en fondant un musée. Mais il reste fragile et est mort en 2001.

Les entreprises Bianchini-Férier et Bucol, qui travaillent également pour la haute couture, parviennent à survivre. Bucol (entreprise fondée en 1928) a réussi à survivre en se consacrant uniquement à la haute nouveauté grâce à un solide réseau au sein de la haute couture parisienne. Elle s’associe ainsi à Hubert de Givenchy en 1985 pour la réalisation de « crêpe simple ou façonné, mousseline sculptée ou satinée, fleurs multicolores jetées en semis ou en grands imprimés, coordonnées entre elles ou harmonisées avec des pois, des rayures ou des motifs géométriques. La même maison s’est associée à plusieurs artistes contemporains dans les années 1980 pour la création de peintures tissées. Yaacov Agam, Pierre Alechinsky, Paul Delvaux, Jean Dewasne, Hans Hartung, Friedensreich Hundertwasser, Roberto Matta ont participé. Acquis par le groupe Hermès , la maison Bucol a produit pour elle ses carrés de soie imprimés. Elle fabrique également pour Dior, Balmain ou Chanel.

Restauration et conservation du patrimoine
Très tôt, les autorités lyonnaises ont cherché à établir des dépôts de motifs. A l’origine, cette entreprise avait une finalité utilitaire, permettre la reconnaissance de la propriété, soutenir la formation des futurs designers et inspirer les maisons. Au XIXe siècle, ce projet prend un héritage purement historique et un leadership au sein du Musée du Textile. Celui-ci accueille désormais des collections de la longue histoire soyeuse de Lyon. Ainsi, les échantillons et dessins conservés par le tribunal du travail ont été transférés au musée en 1974 lorsque l’instance judiciaire a déménagé.

Le musée des tissus dispose d’un atelier de restauration de tissus anciens en 1985, financé en partie par la direction des musées de France. Construit sur le modèle de celui de la fondation Abegg à Riggisberg, il intervient dans la restauration de pièces publiques ou privées. C’est également le siège du Centre international d’étude des textiles anciens, fondé en 1954 et qui rassemble plus de 500 membres de 34 pays.

Les manufactures Tassinari & Chatel et Prelle entretiennent le savoir-faire de la tapisserie d’ameublement en soie pour la restauration de pièces d’époque. Dans les années 60 et 70, ils bénéficient de la volonté de l’Etat de mener à bien un vaste plan de restauration de l’ameublement des châteaux royaux. Ce travail de restauration s’appuie sur des recherches archéologiques menées par des spécialistes des deux maisons pour retrouver les couleurs, les tissages et les motifs identiques à l’original. Ce premier projet a ouvert les portes à d’autres entreprises de restauration à l’étranger. Ainsi, le gouvernement allemand leur a confié la restauration de plusieurs châteaux dont ceux de Brühlor de Nymphenburg.

Textiles techniques
Un certain nombre d’entreprises quittent le monde de la soie pour survivre et se lancent sur le marché des textiles techniques à haute valeur ajoutée. En 1987, les quatre principales entreprises de la région lyonnaise dans ce secteur étaient Porcher, Brochier, Hexel-Genin et DMC. Cette stratégie a rencontré un certain succès. Par exemple, la production de tissus en fibre de verre est passée de 13 500 tonnes en 1981 à 30 000 en 1988.

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Tags: France