Retour sur la Paris Fashion Week Haute Couture Printemps/Été 2022, France

Paris Fashion Week Haute Couture Printemps/Été 2022 marque l’événement inaugural de la Paris Fashion Week de l’année, du 24 au 27 janvier 2022. La Haute Couture est une exception française et comme l’indique le nom de la Fédération, elle est au cœur de la mode. écosystème. Fortement moderne, elle est une passerelle permanente entre tradition d’excellence des savoir-faire et contemporanéité de la création incarnant aujourd’hui des techniques de fabrication à la pointe de l’innovation. Les collections Haute Couture sont présentées deux fois par an, en janvier et en juillet.

En raison de sa nature extraordinaire, il a obtenu un statut spécial. Depuis 2010, son calendrier officiel accueille les Maisons de Haute Joaillerie affiliées à la Fédération. Cette initiative permet la synchronicité des présentations mais permet également de rejouer en séquence l’histoire de deux secteurs aux savoir-faire exceptionnels et tous deux en état de réinvention sans fin.

Les origines de la Haute Couture sont attribuées à Charles Frederick Worth qui fonde en 1858 la première véritable Maison de Couture au numéro 7, rue de la Paix à Paris. Avant cela, Rose Bertin, la « ministre de la mode » de Marie-Antoinette l’avait préfiguré, étant la première à commencer à libérer le corps féminin, tout en parant ses créations de broderies, de dentelles et de pétales de rose.

Suite à une décision prise le 23 janvier 1945, l’appellation « Haute Couture » devient une appellation d’origine légalement enregistrée. Seules les maisons et entreprises agréées chaque année par une commission dédiée animée par la Chambre Syndicale de la Couture et placée sous l’égide du Ministère chargé de l’Industrie peuvent y prétendre.

Son champ d’intérêt premier étant le travail artisanal réalisé au sein des ateliers de ces Maisons, laboratoire d’idées et de techniques, espace où la créativité peut s’épanouir librement : c’est la Haute Couture, dont la renommée internationale est toujours restée fidèle à elle-même et a contribué à faire de Paris capitale mondiale de la mode.

La Haute Couture se distingue par la singularité des modèles originaux créés chaque année, et la personnalisation de ces modèles qui sont ensuite confectionnés aux mensurations de la cliente. La Haute Couture comme la Haute Joaillerie contemporaine chahutent et parfois des broutilles académiques pour s’adapter à l’air du temps. Ils apportent un indéniable supplément sensoriel et imaginatif en plus de rester extrêmement modernes, souvent nourris des nouvelles technologies.

La Fashion Week de Paris (Semaine de la mode de Paris) est une série de présentations de créateurs organisées deux fois par an à Paris, en France, avec des événements printemps/été et automne/hiver organisés chaque année. La Fashion Week de Paris fait partie des semaines mondiales de la mode « Big 4 », les autres étant la Fashion Week de Londres, la Fashion Week de Milan et la Fashion Week de New York. Le programme commence par New York, suivi de Londres, puis de Milan et se termine à Paris.

A Paris, les plus grandes marques de mode présentent jusqu’à six collections par an : haute couture et/ou prêt-à-porter et/ou homme, printemps-été et automne-hiver. Il y a donc plusieurs « Semaines » dans l’année, principalement deux réservées à la Haute Couture (janvier et juillet), deux à la mode Homme (janvier et juin) et deux autres au prêt-à-porter (mars et septembre).

La semaine du prêt-à-porter de la Fashion Week de Paris permet de voir défiler jusqu’à une centaine de marques. En plus des défilés de prêt-à-porter, il y a des défilés masculins et de haute couture, qui ont lieu semestriellement pour les saisons printemps/été et automne/hiver. Les semaines françaises ne se ressemblent pas si elles concernent la haute couture ou le prêt-à-porter. En raison de leur renommée mondiale, plusieurs maisons internationales choisissent de défiler à Paris pour leur prêt-à-porter. Jusqu’en 2010, la Fashion Week de Paris se déroulait au Carrousel du Louvre.

24 janvier

Schiaparelli
Le défilé Haute Couture printemps/été 2022 de la Maison Schiaparelli à la Fashion Week de Paris est une perspective rafraîchissante de ce dont le monde de la mode a besoin en cette période d’incertitude. Inspirée par une « grande prêtresse mythique », la dernière collection de Roseberry est la définition d’un luxe élégamment sobre. La collection est remplie de silhouettes simples et sur mesure aux côtés de structures dorées élaborées et très détaillées. L’effet est éthéré et magique – la juxtaposition entre simplicité et complexité est vraiment enchanteresse. Intitulée An Age of Discipline, Roseberry a entrepris de créer une collection pleine de drame sans les couleurs vives et les grandes silhouettes auxquelles on pourrait s’attendre. Au lieu de cela, Roseberry a créé une collection composée de seulement trois couleurs : noir, blanc et l’or signature de la Maison Schiaparelli.

Après la rigueur de la confection et de l’épuisement d’une nouvelle silhouette plus nette, elle embrasserait sa folie intérieure – laissant place à des fontaines d’or, un plumage noir, des bestioles effrayantes en cabochons et une robe de cocktail en cristal comme l’intérieur d’une boîte à bijoux. Cette saison tourne autour d’une redéfinition expansive de l’or Schiaparelli. Nous avons travaillé pendant des saisons pour parfaire la teinte – ni chaude ni froide, ni cuivrée ni rose, cet or a été spécialement formulé pour la maison et comprend des morceaux de feuille d’or 24 carats. Le design pouvait atteindre le même genre de drame et d’un autre monde sans compter sur ces tropes qui étaient le noir, le blanc et l’or.

Ulyana Sergueïenko
La créatrice russe Ulyana Sergeenko s’est tournée vers l’ère Art déco pour sa dernière collection de couture, rappelant la décennie actuelle tumultueuse, mais aussi les années 1920 désormais canoniques. L’humeur espiègle et espiègle de la collection est construite autour de l’art constructiviste, du modernisme et du monde du sport. Cette saison, la marque a présenté une ligne complète de looks masculins, des accessoires au costume deux pièces. La mode masculine a été inspirée par le remarquable aventurier Ostap Bender. On peut affronter et surmonter les défauts du monde en adhérant aux lois de la beauté. L’esprit d’une soirée au théâtre et autres fonctions aristocratiques, emblématiques du tournant du siècle et de l’art-déco, est mis en œuvre à travers le prisme d’un regard contemporain, transformant le jeu des couleurs, la forme et la texture en une image à multiples facettes,

La collection est construite autour de l’art constructiviste, du modernisme et du monde du sport. Ulyana s’est également inspirée du travail du peintre d’avant-garde soviétique Lyubov Popova. La collection met un accent particulier sur l’athlétisme. Des pendentifs en or incrustés de diamants en forme de sifflet établissent un lien entre l’art constructiviste et la mode moderne. Pour renforcer ce lien, les créateurs de la maison de couture ont créé plusieurs types de gants homme et femme, qui font référence à des modèles sportswear. Les coiffes adoptent non seulement la toilette en cristal en cascade des années 1920, mais aussi la silhouette d’un bonnet de bain, parsemé d’une opulente parure d’hortensias aux pétales de soie. Les chaussures pour hommes et femmes s’inspirent des patins à glace vintage. Un embrayage prend la forme d’un stylisé, précieuse raquette de tennis incrustée d’arrangements floraux en cristal et associée à une mini-robe inspirée d’un uniforme de tennis. Le récit sportif s’étend à un gilet tricoté « instructeur de sport », que l’on retrouve dans plusieurs looks masculins.

Georges Hobeïka
La Maison Georges Hobeika célèbre dans sa nouvelle collection couture printemps-été 2022 la délicieuse sensation d’euphorie et la merveilleuse impression d’invincibilité que produit le premier baiser. L’euphorie enchanteresse, associée au sentiment d’invincibilité, se répercute au sein de la collection Couture printemps-été 2022 de Georges Hobeika, First Kiss. Une passion naissante débordante de tendresse électrisante et de possibilités infinies est la muse des créations romantiques de la Maison et son anthologie de silhouettes rayonnantes et de tissus précieux, avec une palette de couleurs éblouissante qui convoque les notions d’idylle et de renouvellement de soi. Des détails intemporels – papillons, horloges, clés – et une âme palpitante d’amour sont réitérés dans les pièces de la collection First Kiss.

Démontrant la richesse du savoir-faire de la Maison Georges Hobeika, des tissus légers et précieux, parfois découpés au laser, virevoltent comme des ailes de papillon, déploient leur relief le long de capes majestueuses, composent des pétales entrelacés ou enlacent les corps avec grâce comme un cocon poétique sur lequel les broderies lumineuses s’épanouissent de sensualité. Célébrant la renaissance de la flore et de la faune, thème cher au grand couturier, une myriade de plumes virevoltantes, disposées en franges ou en bouquets, évoquent la joie du vol et la beauté de la floraison. Une ode à la libération, illuminée par une palette de couleurs éblouissante où lilas, beige, citronnelle, rose fraise, jaune éclatant et vert allumette, apportent une clarté qui symbolise la nouveauté et le renouveau.

Christian Dior
Christian Dior explore l’interaction entre les détails décoratifs et le corps humain, honore les relations humaines avec des objets faits à la main, exprimant une volonté d’abolir une fois pour toutes les frontières entre l’art et l’artisanat. Le corps est ainsi un vecteur pour donner vie à des projets d’avant-garde. . La broderie devient un acte conceptuel en trois dimensions qui réinvente les techniques et l’excellence élémentaire de l’atelier. Les tissus lamés argentés, les capes blanches rasant la silhouette et les jupes plissées ont également mis l’accent sur l’interaction entre les vêtements, le corps et le mouvement. Il semblait que les modèles flottaient simplement sur la piste – les vêtements étaient une extension naturelle du corps. La beauté est dans les détails, la broderie complexe vue ici ne pouvait vraiment être trouvée que dans Dior Haute Couture. Ces motifs brodés,

Christian Dior progresse dans une chorégraphie de mouvements et n’est pas qu’un détail décoratif. Il donne au tissu sa structure, son architecture. La broderie, qui se détache – et interagit avec – la matière, la rend évanescente et incite à un jeu avec l’air ambiant, comme en témoigne le contraste d’une longue jupe écrue entièrement brodée avec une chemise en organza de soie transparente. Les collants, signature de la collection, tirent également leur dimension spectaculaire de la broderie pour nouer un dialogue vivant avec différentes pièces, du tailleur gris paré de grisaille aux robes du soir mariant la finesse de la broderie à la légèreté du tulle, en passant par une série de justaucorps drapés. Ailleurs, des manteaux en cachemire épousent la silhouette et des capes élégantes dans des ensembles veste et pantalon blancs resplendissants.

Azzaro Couture
La collection d’Azzaro Couture embrasse tout ce qui est brillant, simple et épuré, mélange des codes plus masculins et féminins et a un équilibre plus fluide. Avec la fluidité comme mot d’ordre pour la saison, elle a imprégné les combinaisons tunique et pantalon en maille à mouchetures métalliques et les louches, costumes brillants dans des tons moroses de gris, de caramel et de bleu russe. Coupé aux looks forts mais minimalistes qu’il a créés, comme le pantalon allongé en lamé festonné de minuscules paillettes. Le costume, qui vient avec une touche. Une veste à la coupe classique recouverte de sequins argentés et un pantalon assorti se portent avec une chemise à col roulé fluide et gris foncé, ajoutant des looks vestimentaires construits avec des tissus techniques et fluides qui font écho aux vêtements pour hommes. Il y a une sensualité dans les manches plus larges en mousseline et les dos exposés,

Maison Rabih Kayrouz
La Maison Rabih Kayrouz élève les formes classiques avec des matières élégantes, explore la frontière entre le prêt-à-porter et la couture. Les détails mineurs discutent de la différence entre la bombe que nous voyons souvent sur les pistes et la portabilité réelle. Parmi les points forts ici, il y avait un haut « diamant », ses manches géométriques enveloppant les bras dans des volumes structurés ; un blouson boxy en noir laqué ; un coupe-vent rendu élégant par son taffetas technique, et l’association d’un chemisier en popeline impeccable associé à une jupe midi, à la fois simple mais bien définie. Le blazer en denim est fendu sur les côtés, comme la plupart de ses vestes, ce qui lui donne un profil cool et décontracté. Un chemisier en lamé doré est cousu le long de la colonne vertébrale et non sur les côtés.

25 janvier

Chanel
La collection Chanel comme une histoire d’amitié et de créativité dédiée à la magie de la Haute Couture. Le défilé Haute Couture Printemps/Été 2022 de Chanel s’est ouvert avec l’ambassadrice de la marque et célèbre cavalière Charlotte Casiraghi descendant le podium à cheval, réitérant le thème de la collection de cette saison mis en place par Virginie Viard selon lequel Chanel peut être porté en toute occasion. Chanel avait un sens distinct du modernisme. Un sentiment de liberté, de dépassement des frontières. Contraster l’ultra-élégant avec le réel pour créer quelque chose que les femmes veulent vraiment et portent aujourd’hui dans tous les aspects de leur vie.

Le décor du spectacle qui a inspiré Viard pour cette collection a été créé par l’artiste et sculpteur français Xavier Veilhan qui est un ami proche de Casiraghi et utilise également les chevaux dans son univers artistique. Accompagnés du musicien Sébastien Tellier qui se produisait en direct sur le salon à l’aide d’instruments surdimensionnés imaginés par Veilhan, les trois se sont réunis pour former une famille proche autour de cette présentation de collection. Les lignes géométriques de la scénographie se reflètent dans les regards ; Virginie Viard explique : « Ces formes géométriques m’ont donné envie de contrastes, d’une grande légèreté et de beaucoup de fraîcheur : des robes aériennes qui flottent comme en suspension. Beaucoup de volants, de franges, de macramé, de dentelles lumineuses, de tweeds irisés, de boutons bijoux colorés.

Alexis Mabille
La collection d’Alexis Mabille réinterprète les codes Couture de la marque avec une touche moderne, et propose de la lingerie, des robes, des smokings et des chemises qui épousent la peau dans une palette voluptueuse de nudes. La collection d’Alexis Mabille a plaidé pour la « Couture charnelle », en présentant une programmation concise de 25 looks, la plupart dans des tons nude avec des jeux de textures, de la dentelle façon tatouage aux pluies de minuscules cristaux ou de paillettes mates et brillantes, qui retrace le corps presque comme une goutte de parfum ou un soupçon de maquillage. La transparence associée à des éléments de lingerie et des signatures du créateur – notamment des nœuds et des chemises, étirées et tournées dans tous les sens – pour former la ligne droite d’une collection qui s’ouvre sur un numéro en dentelle porté sur l’épaule avec la facilité d’un t-shirt.

Ces pièces fluides ont été construites autour d’une toile de pièces élaborées inspirées de la lingerie comme des bodys et des bustiers en sequins ou en dentelle. Les formes des chemises ont été réinterprétées et utilisées de diverses manières. Une robe de queue de pie en soie piquée coulait avec des boutons dans le dos, tandis que des formes de col étaient utilisées pour créer des rabats géants sur une robe rayée fluide ou des détails graphiques aux épaules sur un corsage. Ailleurs, l’incontournable sportswear était en lamé noir, noué autour de la taille pour former le nœud géant signature du créateur. Ces détails de corseterie, également vus sur certaines des robes en soie casimir qui sont une autre signature de la maison pour Mabille, étaient un territoire plus familier.

Stéphane Rolland
Stéphane Rolland a rendu hommage à Manfred Thierry Mugler à travers une collection de tenues majoritairement monochromes. Le couturier dépeint comme libre, beau, sensuel sans être agressif, a cherché à décrire un geste libre pour parvenir à une image plus naturelle, plus fluide, plus organique. Faisant référence aux peintures abstraites en forme d’éventail du peintre espagnol italien émergent Viani à travers des manches balayant le sol, des hectares de mousseline et de crêpe de satin flottant graphiquement derrière eux. Lorsque les tissus sont devenus plus substantiels, les silhouettes ont eu une présence imposante.

Alexandre Vauthier
La collection Haute Couture Printemps Été 2022 d’Alexandre Vauthier, qui s’inspire de l’art, de l’architecture et de la mode des années 1920 à Paris et Berlin. La collection audacieuse et glamour explore le mouvement et l’éclat d’énergie qui survient après des moments difficiles. La collection qui portait sur certains des costumes à larges épaules et cintrés de sa collection de prêt-à-porter, rendue cette saison en velours, combinée à de nombreuses paillettes en jeu sur des robes qui mettaient en valeur sa signature glitz et glam.

Vauthier a joué avec cette silhouette plus douce et l’expérience a fonctionné. Les robes fluides à taille basse avec de nombreuses couches diaphanes avaient une légèreté, compensée par des touches plus modernes, y compris ses bottes souples à clous Swarovski préférées. Vauthier a également ajouté un grain de New York, montré contre les murs de ciment dépouillés d’un ancien abri antiatomique et soutenu par une musique battante qui était forte en L majuscule, il y avait peu de risque que cela se produise. Un look léopard de la tête aux pieds était remarquable. Les mini-robes à col haut avec des manches bouffantes exagérées avaient un bord plus dur et des robes moulantes avec des découpes aux hanches montraient clairement qu’il n’avait pas perdu ses racines rock ‘n’ roll.

Ronald van der Kemp
Ronald van der Kemp a montré une collection de couture dans le monde virtuel, le métaverse faisant intentionnellement ressembler les dessins et les modèles à des avatars à travers l’écran. Toujours champion de la durabilité, le designer a appliqué sa main architecturale éclectique à une variété de techniques. Il s’interroge sur les déchets générés par les fleurs coupées, expérimente pour les préserver et les intégrer dans ses créations.

De nombreux looks ont été peints à la main par le designer lui-même. L’étain trouvé dans une friperie a été fondu pour créer un corsage et des bijoux délicats avec une touche Art Déco, impliquant une expérimentation approfondie dans l’atelier. Cette école de design a également été référencée dans une jupe graphique faite pour ressembler à un vitrail avec une application de crêpe de Chine. Une robe bustier en soie moirée à volants comparée à la « crème fouettée », incorporant de vraies roses.

26 janvier

Franck Sorbier
Franck Sorbier joyeuse collection « Ode à la Vie » sensibilisation et de nouvelles façons de penser, dessinant les piliers d’un ADN de marque unique. Cette collection s’est révélée être un véritable tsunami de vagues successives. La guerre de l’eau a commencé il y a longtemps. et Les enjeux sont, encore, sous-estimés par la plupart des habitants de notre planète. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, les grandes civilisations se sont toujours construites autour de l’eau. Le Nil et l’Egypte des pharaons en sont une des preuves incontestables.

Cette saison est placée sous le signe du renouveau et de la couleur. Il s’agissait de revenir face à face avec des acteurs, des divas, des danseurs et des mannequins. Il fallait tout abandonner et revoir les vraies ambitions. Le charme est rompu. Adieu le petit monde enchanteur des bords de cours d’eau habités par la fébrilité et l’insouciance. Tortues oubliées et silencieuses, rainettes exubérantes, poissons rouges du levant, salamandres délicates, colibris fragiles et flèches d’eau envoûtantes…

Zuhair Murad
La collection couture de Zuhair Murad nous transporte dans un univers d’îles cachées mystérieuses et fait revivre la grandeur de l’époque de la navigation en haute mer. Comme pour tous les romantiques, raconter des histoires extravagantes suspendues au-delà du temps est une façon de trouver une nouvelle vie dans les rêves. Ce qui a inspiré sa collection de couture, ce sont des visions de pirates du XVIIIe siècle à la Byron, errant en haute mer à la recherche de chimères de trésors perdus.

Des pirates sensuels ornés de bijoux ornés émergent d’une épave spectaculaire pour repartir à la conquête de terres inexplorées. La broderie argentée de leurs tenues s’est assombrie, en contraste saisissant avec les enchevêtrements de chaînes en or et de perles suspendues à leurs tailles fines. Le créateur a imaginé pour eux un vestiaire à la croisée du Grand Siècle et de l’ère numérique aux présences délicieusement aériennes, vêtu de somptueuses tenues de soirée dignes d’entrées majestueuses ou paré de nuages ​​de tulle tatoués de répliques d’anciennes cartes marines et constellations et étroitement corseté dans des enchevêtrements de perles et de chaînes en or vieilli.

Valentino
La collection haute couture de Valentino, une expérience de haute couture pour habiller les femmes avec une variété de silhouettes. Les collections de la maison offrent une utilisation astucieuse et audacieuse de la couleur et un travail de silhouette impeccable qui ont défini son temps en tant que directeur créatif, ainsi que des propositions véritablement inventives pour ce que la mode peut être. Le créateur italien a décidé de rompre avec la tradition couture des collections ajustées sur un modèle à coupe unique et d’embrasser un spectre plus large d’humanité en termes d’âge et de morphologie. Il savourait le défi de créer des tenues de couture qui honoreraient et exalteraient au mieux la beauté de chaque individu, réalisant en premier lieu l’objectif de la couture. Pour susciter l’intérêt des étudiants en design,

Valentino a démontré sa polyvalence et son savoir-faire en n’utilisant que deux couleurs : le rose et le noir, le thème était clair : le rose, l’inspiration derrière le travail de nombreux designers, notamment Elsa Schiaparelli et son « rose choquant ». Piccioli a conduit un visiteur à un tableau d’humeur d’images de tous les millénaires qui dépeignaient les préférences changeantes pour les formes corporelles : Parfois, une vogue pour le « verticalisme » prévalait, comme au Moyen Âge ; à d’autres, les formes horizontales plus douces étaient plus appréciées, mentionnant également l’avènement de la chirurgie plastique dans les années 90, qui a introduit de nouvelles possibilités artificielles.

Jean Paul Gaultier
La collection de Jean Paul Gaultier pour la couture J printemps 2022 montre une interprétation rafraîchissante et gracieuse de la marque qui résonne tout au long des signatures innovantes tout en honorant l’essence distinctive de Gaultier. Glenn Martens a réussi à préserver la vision esthétique de la marque, la transformant à travers le prisme de sa propre réalité. Il dévoile sa vision de la haute couture Gaultier en faisant revenir sur les podiums des imprimés vintage, comme une technique d’illusion d’optique et la rayure préférée de Gaultier.

La collection est conçue avec des couleurs calmes de gris, beige et noir. Les créateurs ont utilisé beaucoup de tissus tels que le satin, le velours et les tricots. Le point culminant de la collection est devenu des robes multicouches translucides et des robes à manches qui peuvent être transformées en gants. L’esprit débridé de la collection s’enrichit d’accessoires. Des boucles d’oreilles fleuries massives, des pochettes aux formes variées, des corsets et des chaussures compensées ont donné au spectacle une atmosphère véritablement empyréelle.

Viktor&Rolf
La collection Viktor & Rolf Haute Couture crée une beauté spectaculaire, utilisant leur travail pour transformer la notion de peur en quelque chose de positif. La collection Surreal Shoulder, qui utilise l’émotion de la peur de manière créative, s’inspire des vieux films hollywoodiens de Dracula et de leurs effets dramatiques de lumière et d’ombre qui créent une sensation de suspense. La collection a également été inspirée par le look de la collection 1993 de la marque, qui avait une ligne d’épaule haute et exagérée, créant une silhouette allongée et déformée. Cette saison, la marque traite la silhouette humaine comme si elle était étirée au maximum, magnifiant la tête et le visage tout en protégeant le cou. La notion de peur a fait penser aux artistes de mode Viktor Horsting et Rolf Snoeren à l’allure glamour des vieux films hollywoodiens de Dracula,

Le smoking avec cape de Dracula est l’une des tenues les plus emblématiques d’Hollywood. En prenant ce look comme point de départ, la plupart des tenues sont austères et monochromes avec une touche «gothique». Pour la première fois depuis quelques saisons, la collection comprend une section importante de couture. Son jeu avec les proportions est typique du vocabulaire stylistique de Viktor&Rolf. En outre, une grande variété de robes est présentée, allant des gaines gonflées aux robes de bal sculpturales. Les tissus sont soit nets soit vaporeux, mais toujours compacts pour soutenir les formes architecturales. Les couleurs sont discrètes, jouant sur les contrastes de sombre et de clair, avec des pastels délicats, du blanc craie et une touche occasionnelle de rouge cerise. La seule décoration se trouve sur un trio de robes du soir jusqu’au sol en noir et blanc, rose pâle et noir.

Elie Saab
La collection printemps-été d’Elie Saab débordant de ses couleurs vives, exposant son optimisme au Carreau du Temple avec une collection inspirée du jardin d’Eden, ou du moins de la Méditerranée, avec des robes roses bougainvilliers et violets orchidées. Un éventail luxuriant de silhouettes à jupes pleines et ornées de plumes frivoles, de strass, de perles et de paillettes sur une bande-son de cigales avec des bougainvilliers en organza, le signifiant ultime du soleil d’été.

Le créateur libanais a commencé avec des capes solides qui ont donné le ton à la collection. Les motifs floraux sont apparus comme de subtiles cascades de bourgeons doux sur de longues robes, ouvertement dans de grandes applications sur une variété de longueurs. Comme toujours, la broderie à la main était exquise, mais sur les imprimés de feuilles, elle manquait de clarté de loin. Plusieurs looks étaient surmontés de masques de cage en cristal cool, ajoutant un air de mystère. Le swoosh d’une mini-robe perlée argentée et rose était audible et ravissant, et avait une épaule puissante qui ajoutait un peu d’avantage à la gamme. Les meilleurs looks étaient des vedettes absolues en satin : des virages relevés en fuchsia, prune et chartreuse avec des fioritures florales au cou et aux épaules.

Rahul Mishra
La présentation numérique de Rahul Mishra pour la Paris Haute Couture Week Spring/Summer 2022 s’inspire de cette idéologie et trouve ses racines dans les richesses de l’Himalaya, la collection est un désir d’explorer la biodiversité élaborée de l’Himalaya et les complexités de la nature. Le moodboard de la collection Spring Couture 2022 de Rahul Mishra est un désir de découvrir les aspects extraordinaires de la nature. Les concepts chimériques et romantiques tels que l’observation des étoiles dans un champ de fleurs sont à la base de ses looks couture qui se parent de broderies florales. Cette collection est un poème d’amour à la nature et un humble hommage à la biodiversité élaborée de l’Himalaya. Il parle d’un nouveau domaine qui est au-delà des complexités de la vie matérielle, de ses droits et de ses torts.

Les vêtements leurs silhouettes sont déterminées par le parcours de ces créatures épanouies brodées de détails astucieux et rehaussées de couleurs. Les vestes, les robes et les hauts ballons sont tous faits d’une explosion de couleurs et de textures psychédéliques. Même si nous sommes sur la clôture à propos de la robe de bal violette avec un couvre-visage inspiré de Kanye West. nos cœurs rougissent de l’éclat des fleurs. Non limité par les circonstances de ne pas pouvoir présenter avec un spectacle physique, a contenu des fantasmes dans l’atelier et les a traduits en vêtements construits avec les subtilités de l’artisanat et des rêves psychédéliques. Flirt entre strates de réalité, imaginaire et expression surréaliste, les pièces des installations de broderie s’imprègnent de l’esprit de la nature et la réinventent.

Charles de Vilmorin
Charles de Vilmorin Haute Couture Collection interroge l’espace entre rêve et réalité, avec un film de mode signé The Quiffs x Zite & Léo. La collection Macabre Waltz explore un carnaval de la psyché, où la passion et la créativité surmontent la peur. La créatrice met en avant l’importance de s’exprimer, et envoie le message d’espoir. Le film raconte l’histoire d’un jeune garçon qui, après minuit, prépare des tenues sur sa machine à coudre pour les squelettes rassemblés dans son sinistre manoir. Cela se lit comme une lettre de fan à Tim Burton, mais de Vilmorin apporte sa propre sensibilité baroque et théâtrale au mélange, avec une séquence dans laquelle un squelette danse avec le garçon, aux côtés de personnages assortis vêtus de ses créations colorées, contre un feu qui fait rage.

Des robes et des chemises de nuit en forme de tente étaient couvertes de ses dessins tourbillonnants, tandis que des articles comme une robe rouge flamme et une tunique verte toxique étaient ornés de squelettes en tissu sur le devant. Le meilleur de tous était une robe blouse à paillettes bleu électrique, garnie de plumes d’autruche, recouverte d’une constellation de broderies argentées. Ce sont 11 silhouettes qui brûlent comme le feu, des textures brillantes et scintillantes, des plumes, des franges, une énorme cape rouge transparente. C’est un carnaval de la psyché, où la fête se heurte à la peur, où les démons et les squelettes maudits ne peuvent s’empêcher d’éclater de rire. Un moment unique offert par la semaine de la Haute Couture pour faire vivre, de ses propres mains, ce qui se passe dans sa tête.

27 janvier

Aélis
La collection d’Aelis ajoute des éléments vintage avec l’idée de la mémoire et du temps cette saison, qui se superposent un peu plus sombre. La dentelle antique, les bijoux et les cristaux de la collection ont été réutilisés avec une touche intime, et Crociani a de nouveau travaillé avec de la mousseline et du tulle légers comme l’air pour ses robes transparentes de couleur sorbet. Des pièces plus fortes et sculpturales ont été rendues en satin, comme une minirobe violet foncé qui s’est enroulée autour du corps d’un seul coup. Une autre était une veste blanche, ornée de dentelle et de cristaux, qui reposait sur une paire de coupures Levi’s Red Tab vintage. La combinaison surprenante de la duchesse et du denim visait à évoquer la mémoire des années 90 pré-sociales, du grunge et de Kurt Cobain.

Yuima Nakazato
La collection couture « LIMINAL » de Yuima Nakazato, inspirée pour cette collection est la Chimère, une créature fantastique longtemps reléguée dans le monde du mythe et de la légende. L’espace nébuleux où la fiction devient réalité – né de la confluence de la technologie de pointe et de la sagesse ancienne – pourrait être considéré comme le summum des réalisations de l’humanité jusqu’à présent. Le titre de la collection, LIMINAL, a été choisi pour symboliser ce domaine ambigu aux valeurs et possibilités illimitées.

Avec un certain élément de fantaisie, les dessins eux-mêmes se sont rapprochés de la réalité que les saisons récentes. Il en est sorti des manteaux, des tuniques et même de simples robes longues portées sur des pantalons larges. Si l’un de ses clichés propriétaires de type 1 a pu être repéré, c’est uniquement parce que leur présence est attendue comme une signature Nakazato. Ses projets futuristes et l’artisanat d’antan. Une poignée de modèles comportaient même des coutures haletantes, malgré sa concentration sur l’assemblage de vêtements sans aiguille ni fil ces dernières années. Appliquant les enseignements de ses expériences de bio-smocks à des tissus en fibres naturelles, il a extrait le volume de motifs rectangulaires en mettant des robes en forme par des cordons.

Julie de Libran
La collection couture de Julie de Libran continue de représenter des valeurs classiques, les choses qui les incarnent apportent un confort particulier et une solidité rassurante : un croissant parfait ; la fontaine médicis dans les jardins du luxembourg ; une chanson des beatles. Elle décrit sa production comme des classiques retravaillés, mettant l’accent sur le retravaillé. La collection a tout le style classique que les femmes recherchent dans une petite robe noire, mais l’une a un dos nu, une autre est ornée de plumes et une autre a des poignets et une doublure blanche.

Christophe Josse
Christophe Josse a présenté la Collection avec un film de mode, dans le cadre de la Paris Fashion Week qui vient de s’achever. Pour cette saison, le créateur a présenté une collection décontractée et insouciante inspirée des vacances et de l’éclat de l’été. Les coloris correspondent à l’inspiration, avec des nuances d’écru, de craie, d’ivoire, de jaune pâle et de rose thé. Là, au loin, se dresse Paris, paisible et majestueux. Trench-chemisier en gaze écrue et short à sequins, gilet en guipre avec pantalon cargo bronze et robe corolle en gaze de bois de rose, des silhouettes fluides se détachent en contrepoint savant sur les murs ocre du bâtiment.

Fendi
La collection Haute Couture de Fendi a révélé un éventail de créations d’inspiration Renaissance mettant l’accent sur l’architecture et la sculpture. De longs trains, des robes cape et même des séparations ont défilé sur la piste, tout cela fusionné dans un thème de science-fiction pour une formidable collection de couture printanière, qui chevauchait quelques millénaires d’idées de mode puisque « les costumes de science-fiction font toujours référence à la robe historique. exposition d’ouverture au Palais Brogniart, les contours lumineux d’un temple fracturé planant dans l’obscurité. Elle a fait irruption à travers un portail mince et enfumé dans une colonne noire scintillante avec une fente latérale, ses rangées serrées de perles tubulaires captant la lumière dans un En mettant l’accent sur la structure – l’ensemble lui-même affichait un squelette flottant d’arches et de colonnes – de nombreuses silhouettes étaient longues et maigres, accentué par des lignes verticales et des embellissements. Des looks perlés ultra-brillants ajoutés à la parure de niveau couture de la collection, qui étaient reflétés par les visages parsemés de strass des modèles.

Cette silhouette longue et mince prédominait, que Jones a encore étirée avec des chaussures à plateforme radicales sans talons. Quelques sorties de couture monastique ont finalement cédé à une gamme de robes de déesse, la plupart de longues colonnes. Une courte cape de vison et une longue colonne de velours portant des images fantomatiques peintes à la main de sculptures classiques ; une mini-robe violette papale aux ornements baroques rappelant les reliefs corinthiens, et une série de robes bustiers portant des tirages photo de tissus opulents encore exaltés par des broderies de nacre. Les robes plus simples étaient tout aussi ravissantes, avec des corsages étincelants et de la mousseline drapée sur une épaule. Il y avait quelques robes vraiment lâches, y compris un étourdissant de style couverture entouré de perles.

Imane Ayissi
La collection « Foufoulou » d’Imane Ayissi, continue d’explorer le thème de l’échange culturel. Empruntée aux cultures textiles d’Afrique de l’Ouest, avec leurs pagnes imprimés significatifs, ainsi qu’à la culture du T-shirt à messages, ici appliquée à la Haute-Couture, la première clame haut et fort la nécessité de se rassembler. Dans la langue Ewondo du Cameroun, le mot signifie à la fois « mixte » et « ensemble » et il a été éclaboussé sur de nombreux motifs de cette gamme festive et colorée, les slogans insufflant une touche de jeunesse.

Sur une robe vert vif en dentelle de Calais, c’était écrit en écriture avec des sequins violets. D’autres modèles comportaient des lettrages en blocs appliqués cousus ensemble pour créer des robes graphiques. Les coupes carrées et les tissus fluides rappelaient le « boubou » traditionnel, mais étaient travaillés dans des tissus haut de gamme comme la soie ou dans un jersey drapé en fibre de bambou. Ses pièces de taffetas aux couleurs vives ont une élégance noble, avec de longues franges de raphia qui prennent l’aspect d’un masque tribal lorsqu’elles sont utilisées au dos d’un look. Des pièces sur mesure ont été réalisées avec un tissu teint selon la méthode adire du Nigeria, ou travaillées en tissu kente du Ghana pour une robe veste ceinturée.

Rucci
La collection de Rucci avec un certain pragmatisme aux designs sophistiqués, et son accent est largement mis sur une vie vécue loin du tapis rouge. Rucci montre au moins 25 looks dans une émission en direct ou virtuellement. Rucci se concentre sur des vêtements « silencieux dans leur luxe et incroyables dans leur technique », comme il l’a dit. Ses créations sont exigeantes, avec des lignes épurées et un savoir-faire méticuleux, fabriqué à New York. Rucci aime souvent aller sous la surface lorsqu’il s’agit d’embellissement et est connu pour ses looks « articulés », dans lesquels des solides sont suspendus sur du tissu transparent, ou de délicats empiècements de tulle sont combinés avec de la laine double face.