La mode dans l’Europe du XIVe siècle a été marquée par le début d’une période d’expérimentation avec différentes formes de vêtements. L’historien des costumes James Laver suggère que le milieu du XIVe siècle marque l’émergence d’une «mode» reconnaissable dans l’habillement, à laquelle Fernand Braudel se rallie. Les vêtements drapés et les coutures droites des siècles précédents ont été remplacés par des coutures incurvées et les débuts de la couture, ce qui a permis aux vêtements de mieux s’adapter à la forme humaine. En outre, l’utilisation de laçage et des boutons a permis un ajustement plus serré aux vêtements.

Au cours du siècle, la longueur des ourlets féminins a progressivement diminué et, à la fin du siècle, il était à la mode pour les hommes d’omettre le long survêtement lâche des siècles précédents (que l’on appelle tunique, kirtle ou autres noms) tout à fait, en mettant l’accent sur un haut sur mesure qui est tombé un peu au-dessous de la taille, une silhouette qui se reflète encore aujourd’hui dans le costume des hommes.

Tissus et fourrures
La laine était le matériau le plus important pour l’habillement, en raison de ses nombreuses qualités favorables, telles que la capacité de prendre du colorant et d’être un bon isolant. Ce siècle a vu les débuts du Petit âge glaciaire, et le vitrage était rare, même pour les riches (la plupart des maisons avaient juste des volets en bois pour l’hiver). Le commerce des textiles a continué de croître tout au long du siècle et a constitué une part importante de l’économie de nombreuses régions, de l’Angleterre à l’Italie. Les vêtements coûtaient très cher, et les employés, même les hauts fonctionnaires, recevaient habituellement, en général, un équipement par an dans le cadre de leur rémunération.

L’impression sur bois de tissu était connue tout au long du siècle et était probablement assez commune à la fin; cela est difficile à évaluer car les artistes ont tendance à éviter d’essayer de représenter des tissus à motifs en raison de la difficulté de le faire. La broderie en laine et le fil de soie ou d’or pour les riches servaient à la décoration. Edouard III établit un atelier de broderie dans la tour de Londres, qui produisit vraisemblablement les robes que lui et sa reine portaient en 1351 de velours rouge «brodées de nuages ​​d’argent et d’aigles de perles et d’or, sous chaque nuage alterné un aigle de perle et sous chacun des autres nuages ​​un aigle d’or, chaque aigle ayant dans son bec une jarretière avec la devise hony soyt qui y y pense brodée.

La soie était le meilleur tissu de tous. En Europe du Nord, la soie était un luxe importé et très cher.Les riches pouvaient se permettre des brocarts tissés d’Italie ou même plus loin. Les soies italiennes à la mode de cette époque présentaient des motifs répétitifs de rondelles et d’animaux, provenant des centres de tissage de soie ottomans à Bursa, et finalement de la Chine de la dynastie Yuan via la Route de la Soie.

Une mode pour les mi-parti ou les vêtements multicolores faits de deux tissus contrastés, un de chaque côté, a surgi pour les hommes au milieu du siècle, et était particulièrement populaire à la cour anglaise. Parfois, juste le tuyau serait de couleurs différentes sur chaque jambe.

Des tissus à carreaux et à carreaux étaient parfois vus; Sur le retable de Saint-Vincent, en Catalogne, une cotonnade colorée est d’un côté d’un brun rougeâtre et de l’autre, des restes de tissus à carreaux et à carreaux datant du XIVe siècle ont également été découverts à Londres.

La fourrure était surtout portée comme doublure intérieure pour la chaleur; Les inventaires des villages bourguignons montrent que même un manteau doublé de fourrure (le lapin, ou le chat le plus cher) était l’un des vêtements les plus courants. Vair, la fourrure de l’écureuil, blanc sur le ventre et gris sur le dos, a été particulièrement populaire à travers la plupart du siècle et peut être vu dans de nombreuses illustrations manuscrites enlumées, où il est montré comme un blanc et bleu-gris doucement rayé ou manteaux de doublure à carreaux et autres vêtements de dessus; la fourrure blanche du ventre avec la plus légère bordure de gris s’appelait miniver. Une mode dans les vêtements pour hommes pour les fourrures sombres sable et martre est née vers 1380, et la fourrure d’écureuil a ensuite été relégué à l’usure officielle de cérémonie. L’hermine, avec ses manteaux d’hiver blancs et denses, était portée par la royauté, avec les queues à pointe noire laissées pour contraster avec le blanc pour l’effet décoratif, comme dans le Wilton Diptych ci-dessus.

Vêtements pour hommes

Chemise, doublet et tuyau
La couche la plus intérieure de l’habillement était le braies ou la culotte, un sous-vêtement lâche, habituellement fait de linge, qui était tenu par une ceinture. Vint ensuite la chemise, qui était généralement aussi faite de lin, et qui était considérée comme un sous-vêtement, comme la culotte.

Des boyaux ou chausses en laine étaient utilisés pour couvrir les jambes, étaient généralement de couleur vive et avaient souvent des semelles de cuir, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de les porter avec des chaussures. Les vêtements plus courts de la seconde moitié du siècle exigeaient que ceux-ci soient un vêtement unique comme les collants modernes, alors qu’autrement ils étaient deux pièces séparées couvrant toute la longueur de chaque jambe. Les tuyaux étaient généralement attachés à la ceinture de la culasse, à la culotte elle-même ou à un pourpoint.

Un doublet était une veste boutonnée qui était généralement de longueur de hanche. Des vêtements similaires étaient appelés cotehardie, pourpoint, jaqueta ou jubón. Ces vêtements étaient portés par-dessus la chemise et le tuyau.

Tunique et cotehardie
Une overgown, une tunique ou un kirtle était généralement porté sur la chemise ou le pourpoint.Comme avec d’autres vêtements extérieurs, il était généralement fait de laine. Au-dessus de cela, un homme peut également porter un over-kirtle, un manteau, ou une cagoule. Les serviteurs et les ouvriers portaient leurs kirtles de différentes longueurs, aussi bas que le genou ou le mollet.Cependant, la tendance au cours du siècle a été de raccourcir les longueurs pour toutes les classes.

Cependant, dans la seconde moitié du siècle, les courtisans sont souvent montrés, s’ils en ont le chiffre, ne portant rien sur leur cotonnade très ajustée. Une chronique française raconte: «Vers cette année (1350), les hommes, en particulier les nobles et leurs écuyers, portèrent des tuniques si courtes et si serrées qu’ils révélèrent ce que la pudeur nous cache: ce fut une chose des plus étonnantes pour le peuple». Cette mode pourrait bien avoir dérivé de l’habillement militaire, où de longues overdowns lâches n’étaient naturellement pas portées dans l’action. A cette époque, les figures les plus dignes, comme le roi Charles dans l’illustration, continuent à porter de longues robes – bien que, comme le chambellan royal, de Vaudetar était lui-même une personne de très haut rang.Cet abandon de la robe pour mettre l’accent sur le haut du torse, avec une culotte ou un pantalon en bas, devait devenir le trait distinctif de la mode masculine européenne pour les siècles à venir. Les hommes avaient porté des sacs à main jusqu’à ce moment parce que les tuniques ne fournissaient pas de poches.

L’effigie funéraire et les «réalisations» d’Edward, le prince noir de la cathédrale de Canterbury, qui mourut en 1376, montrent la version militaire de la même ébauche. Au-dessus de l’armure, il est représenté portant un arming-coat court ou un jupon ou un gipon, dont l’original a été suspendu au-dessus et survit encore. Cela a les bras écartelés de l’Angleterre et de la France, avec un effet assez semblable à une veste de couleur particulière. Les « charges » (figures) des armes sont brodées en or sur des pièces de lin, appliquées sur des champs de velours de soie colorés. Il est verticalement matelassé, avec un rembourrage en laine et une doublure en satin de soie. Ce type de manteau, à l’origine porté à l’abri des regards sous une armure, était à la mode comme vêtement de dessus à partir de 1360 jusqu’au début du siècle suivant. Seule cette version et celle d’un enfant (cathédrale de Chartres) survivent. Comme une indication de la propagation rapide de la mode entre les cours de l’Europe, une chronique de manuscrit illuminée en Hongrie par 1360 montre des styles très semblables à la version anglaise d’Edward.

Le fils d’Edward, le roi Richard II d’Angleterre, dirigea une cour qui, comme beaucoup en Europe à la fin du siècle, était extrêmement raffinée et soucieuse de la mode. Il est lui-même crédité d’avoir inventé le mouchoir; « De petits morceaux de tissu pour que le roi se lave et nettoie son nez » apparaissent dans les « Household Rolls » (récits), ce qui constitue la première documentation de leur utilisation. Il distribue des écussons de livrée ornés de joyaux avec son emblème personnel du cerf blanc (cerf) à ses amis, comme celui qu’il porte lui-même dans le Wilton Diptych (ci-dessus). Dans la miniature (à gauche) de Chaucer qui lit dans sa cour les hommes et les femmes portent des cols très hauts et des quantités de bijoux. Le roi (debout à la gauche de Chaucer, son visage a été défiguré) porte un costume à motifs de couleur or avec un chapeau assorti. La plupart des hommes portent des chapeaux de chaperon, et les femmes ont leurs cheveux minutieusement habillés. Les courtisans mâles aimaient porter des déguisements pour les fêtes; le désastreux Bal des Ardents en 1393 à Paris en est l’exemple le plus célèbre. Les hommes et les femmes portaient des vêtements décorés et ornés de bijoux; Pour l’entrée de la reine de France à Paris en 1389, le duc de Bourgogne portait un pourpoint de velours brodé de quarante moutons et de quarante cygnes, chacun portant une cloche de nacre.

Un nouveau vêtement, le houppelande, est apparu vers 1380 et devait rester à la mode dans le prochain siècle. C’était essentiellement une robe avec la plénitude tombant des épaules, des manches traînantes très complètes, et le collier élevé favorisé à la cour anglaise. L’extravagance des manches a été critiquée par les moralistes.

Couvre-chef et accessoires
Au cours de ce siècle, le chaperon est passé d’une capuche utilitaire avec une petite cape à un chapeau compliqué et à la mode porté par les riches en ville. Cela est venu quand ils ont commencé à être porté avec l’ouverture pour le visage placé à la place sur le dessus de la tête.

Les ceintures étaient portées au-dessous de la taille en tout temps, et très basses sur les hanches avec les vêtements bien ajustés de la seconde moitié du siècle. Des bourses ou des sacs à main étaient utilisés, et de longs poignards pendaient habituellement en diagonale sur le devant.

En armure, le siècle a vu une augmentation de la quantité d’armures de plaques portées, et à la fin du siècle le costume complet avait été développé, bien que les mélanges de cotte de mailles et de plaques soient restés plus communs. Le casque bascinet visored était un nouveau développement dans ce siècle. Les soldats ordinaires avaient de la chance d’avoir un haubert de courrier, et peut-être du cuir de bouilli (cuir bouilli) ou des morceaux de tibia.

Galerie de style

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1. Le jeune Richard II d’Angleterre, agenouillé, porte une Houppelande de brocart de soie portant l’écusson de sa livrée. Saint Jean-Baptiste porte ses vêtements iconographiques, mais les saints rois d’Angleterre Edward le Confesseur et Edmund le Martyr en costume royal contemporain. Le Wilton Diptych 1395-99
2. Jean de Vaudetar, chambellan du roi Charles V de France, présente son don d’un manuscrit au roi, par Jean Bondol, 1372. Pour cette occasion très formelle, il est montré sans rien sur son haut moulant. Le roi porte une coiffe
3.Chaucer lisant son travail à la cour de Richard II, c. 1400
4.Men porter des bottes confortables avec des poignets pour l’escrime, fin du 14ème siècle. Ce ne sont presque certainement pas des bottes à revers, mais plutôt des boyaux qui ont été roulés sur des jarretières. C’était une pratique courante pendant cette période pour les travailleurs.

Vêtements pour femmes
Sous-vêtements
La couche la plus interne des vêtements d’une femme était une chemise ou une blouse en lin ou en laine, certains ajustés à la taille et d’autres vaguement vêtus, bien qu’il y ait une «ceinture de poitrine» ou «ceinture de sein» qui pourrait être le précurseur d’une soutien-gorge.

Les femmes portaient également des bas ou des bas, bien que le tuyau des femmes atteignait généralement le genou.

Toutes les classes et les deux sexes sont habituellement montrés en train de dormir nus – des vêtements de nuit spéciaux ne sont devenus courants qu’au 16ème siècle – et pourtant certaines femmes mariées portaient leurs chemises au lit comme une forme de modestie et de piété.Beaucoup dans les classes inférieures portaient leurs sous-vêtements au lit à cause du temps froid pendant la nuit et puisque leurs lits se composaient habituellement d’une paillasse et de quelques draps, le sous-vêtement agirait comme une autre couche.

Robes et vêtements d’extérieur
Au-dessus de la chemise, les femmes portaient une robe ample ou ajustée appelée cotte ou kirtle, habituellement à la cheville ou au sol, et avec des trains pour des occasions formelles. Les jupes ajustées avaient des jupes pleines faites en ajoutant des gorges triangulaires pour élargir l’ourlet sans ajouter de volume à la taille. Kirtles avait aussi de longues manches ajustées qui parfois descendaient pour couvrir les jointures.

Différentes sortes de overgowns ont été portés sur le kirtle, et sont appelés par des noms différents par les historiens du costume. Lorsqu’il est monté, ce vêtement est souvent appelé une cotonnade (bien que cet usage du mot a été fortement critiqué) et pourrait avoir des manches suspendues et parfois porté avec une ceinture de pierres précieuses ou de métal. Au fil du temps, la partie suspendue de la manche est devenue plus longue et plus étroite jusqu’à ce qu’elle soit le plus simple serpentin, appelé un tippet, puis gagne les daggings floraux ou leaflike à la fin du siècle.

Les overgowns ou les tabards sans manches dérivent des cyclas, un rectangle de tissu non équipé avec une ouverture pour la tête qui a été porté au 13ème siècle. Au début du 14ème siècle, les côtés ont commencé à être cousus ensemble, créant une over-over sans manches ou un manteau.

À l’extérieur, les femmes portaient des manteaux ou des manteaux, souvent doublés de fourrure. La houppelande a également été adoptée par les femmes à la fin du siècle. Les femmes portaient invariablement la taille de leur houppelandes, le tour de taille remontait à droite sous le buste, les manches très larges et pendantes, comme des manches d’ange.

Coiffes
Comme on pourrait l’imaginer, la tenue d’une femme n’était pas complète sans une sorte de couvre-chef. Comme aujourd’hui, une femme médiévale avait de nombreuses options – des chapeaux de paille aux capuchons en passant par les coiffes élaborées. L’activité et l’occasion d’une femme dicteraient ce qu’elle portait sur sa tête.

Le Moyen-Age, en particulier les 14ème et 15ème siècles, a été la maison de certains des casques les plus remarquables et défiant la gravité de l’histoire.

Avant que le hennin ne monte en flèche vers le ciel, des rouleaux rembourrés et des coiffes tronquées et réticulées ornaient la tête des dames à la mode partout en Europe et en Angleterre.Cauls, les cages cylindriques portées sur le côté de la tête et des tempes, ajoutées à la richesse de la robe de la mode et du bien-à-faire. D’autres formes plus simples de la coiffure comprenaient la couronne ou simple cercle de fleurs.

Europe du Nord et de l’Ouest
Les femmes mariées en Europe du Nord et de l’Ouest portaient un certain type de couvre-chef. Le barbet était une bande de toile qui passait sous le menton et était épinglée au sommet de la tête; il descendait de la guimpe antérieure (en français, barbe), qui n’était plus portée que par les femmes plus âgées, les veuves et les religieuses. Le barbet était porté avec un filet de lin ou un bandeau, ou avec une casquette de lin appelée une coiffe, avec ou sans couvrechef (foulard) ou voile en général.Il est passé de mode au milieu du siècle. Les filles non mariées ont simplement tressé les cheveux pour empêcher la saleté de sortir.

Le barbet et le filet ou le barbet et le voile peuvent aussi être portés sur la crespine, un épais filet à cheveux ou un snood. Au fil du temps, la crespine a évolué en un maillage de travail de joaillier qui a confiné les cheveux sur les côtés de la tête, et même plus tard, à l’arrière. Cette crespine de métal s’appelait aussi un caul, et restait élégante longtemps après que le barbet soit tombé en désuétude.Par exemple, il a été utilisé en Hongrie jusqu’au début de la seconde moitié du 15ème siècle, comme il a été utilisé par la reine hongroise Barbara de Celje vers 1440.

Italie
Cheveux non couverts était acceptable pour les femmes dans les États italiens. Beaucoup de femmes tordaient leurs longs cheveux avec des cordes ou des rubans et enroulaient les torsions autour de leurs têtes, souvent sans chapeau ni voile. Les cheveux ont également été portés tressés.Les femmes plus âgées et les veuves portaient un voile et une guimpe, et un simple mouchoir noué était porté pendant le travail. Dans l’image à droite, une femme porte un capuchon rouge drapé sur ses cheveux tordus et liés.

Galerie de style

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1.Mary de Bohun porte un manteau doublé d’hermine attaché avec des cordes rouges. Son serviteur porte une tunique mi-parti. D’un psautier anglais, 1380-85
2.Pour colportage, cette femme porte une robe rose sans manches sur un kirtle vert, avec un voile de lin et des gants blancs. Codex Manesse, 1305-40.
3.Les femmes qui fabriquent des pâtes portent des tabliers en lin sur leurs robes. Leurs manches sont déboutonnées au poignet et relevées à l’extérieur, fin du XIVe siècle
4. Beaucoup de femmes italiennes portent leurs cheveux tordus avec une corde ou un ruban et attachées autour de leurs têtes, c. 1380

Chaussure
Les chaussures au cours du 14ème siècle se composait généralement du Turnshoe, qui était en cuir.Il était à la mode pour l’orteil de la chaussure d’être un point long, qui devait souvent être bourré de matériel pour garder sa forme. Un type de sabot ou de surchaussure sculpté comme une sandale à semelles de bois sculpté appelé patten serait souvent porté sur la chaussure à l’extérieur, car la chaussure en elle-même n’était généralement pas imperméable.

Vêtements de travail
Des images d’un manuscrit du Tacuinum Sanitatis du XIVe siècle, un traité sur la vie saine, montrent les vêtements des travailleurs: les hommes portent des tuniques courtes et mi-longues et des chaussures épaisses, et les femmes portent des mouchoirs noués et des tabliers. Pour les chauds travaux d’été, les hommes portent des chemises et des braies et les femmes portent des chemises.Les femmes rentrent leurs robes en travaillant.

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