Vêtements médiévaux anglais

Le vêtement médiéval anglais changea très progressivement de 400 à 1100 environ. Le trait principal de l’époque était la rencontre du costume romain tardif avec celui des envahisseurs qui s’installèrent en Europe au cours de cette période. Les nouveaux dirigeants normands avaient apporté des modes du continent qui ont eu un effet majeur en Angleterre. La robe anglo – saxonne a connu plusieurs périodes de transformation et l ‘étude de ces périodes comprend l’ examen des vêtements individuels, des textiles et de la façon dont les vêtements ont été confectionnés. La différence la plus facilement reconnaissable entre les deux groupes était en costume masculin, où les envahisseurs portaient généralement des tuniques courtes, avec des ceintures, et des pantalons, des bas ou des jambières visibles. Les populations romanisées, et l’Église, restèrent fidèles aux tuniques plus longues du costume formel romain, arrivant sous le genou, et souvent jusqu’aux chevilles.

Robe féminine
Autour de l’année 1300, il y eut un changement dans les vêtements pour femmes aisés, dans les vêtements plus ajustés, dans les décolletés inférieurs et dans les silhouettes plus rondes; « Le laçage très serré a été utilisé sur les vêtements des femmes pour créer une forme moulante qui, ceinturée aux hanches, a créé un aspect à taille longue ». Les vêtements étaient chevauchés et étroitement liés; « La poitrine de la femme était fréquemment exposée, mais la vraie structure du corps féminin était déformée visuellement … ». Le manteau ouvert, un vêtement avec un corsage ouvert et une jupe qui traîne au sol, est devenu «l’une des inventions les plus élégantes du Moyen Age …». En fait, à la fin du 14ème siècle, la robe avait remplacé tous les vêtements en dehors du manteau.

Les vêtements de base pour les femmes consistaient en la blouse, le tuyau, le kirtle, la robe, le soutien-gorge, la ceinture, le surcoat, la ceinture, la cape, le capuchon et le bonnet. Chaque pièce avait des couleurs et des tissus désignés, par exemple « Les matériaux utilisés au moyen âge étaient le drap, la fourrure, le lin, la batiste, la soie et le tissu d’argent ou d’or … les femmes du moyen âge plus riches porteraient des matériaux plus chers tels que la soie ou linge « . Le développement de la jupe était significatif pour les vêtements médiévaux des femmes, «les plus à la mode porteraient des jupes très larges ou larges». Le jupon fit place à la jupe, qui devint rapidement un vêtement populaire car «enveloppant plutôt qu’encadrant, touchant sans saisir, pinceau sans étreinte, côtes, caresses, skims, coups».

La coiffure, sous diverses formes culminant dans le hennin était un élément important dans l’habillement des femmes, des arrangements souvent compliqués de cheveux et de tissu, parfois y compris des voiles sur le visage ou derrière la tête, d’où le voile de mariée. L’importation de tissus de luxe a augmenté au cours de la période, et leur utilisation s’est quelque peu élargie du haut de l’élite vers le bas, mais les vêtements sont restés très chers et relativement peu d’articles étaient détenus sauf par des personnes très riches.

Les vêtements médiévaux fournissent des informations sur le statut de la personne qui les porte, la plupart des paysans portent des vêtements en laine de chèvre et de l’herbe tissée.

Robe masculine

Cinquième et sixième siècles
Vêtement commun
Les premiers anglo-saxons, quel que soit leur rang social, portaient un manteau, une tunique, un pantalon, des jambières et des accessoires. La courte cape doublée de fourrure était conçue pour que la peau de l’animal soit tournée vers l’extérieur et que la fourrure frôlât les sous-vêtements. Cependant, des manteaux de laine ont également été trouvés. Le vêtement s’est ouvert soit à l’avant, soit à l’épaule droite. Une seule broche, généralement de forme circulaire, fixait la cape carrée ou rectangulaire. D’autres moyens de fixer le tissu ensemble comprennent le liai- son, le laçage ou l’utilisation d’un fermoir; souvent faits de matériaux naturels tels que les épines, les os, le bois ou les cornes. Les moins habiles portaient des manteaux de laine.

La tunique se terminait entre la hanche et le genou et avait des manches longues ou courtes. Les fermoirs n’étaient pas nécessaires pour tenir la tunique ensemble, car lorsqu’elle était passée par-dessus la tête, elle reposait autour du cou sans utiliser de laçage ou de liens, indiquant que le vêtement était une pièce continue. Une ceinture ou une ceinture était habituellement portée avec la tunique et pouvait avoir une boucle, et, comme l’affirme Gale Owen-Crocker, «elle était passée par-dessus la ceinture». Des tuniques multiples étaient portées à la fois, de sorte que la tunique inférieure, souvent à manches courtes, servait de chemise.

Les pantalons, traditionnellement portés sous une tunique courte ou avec une petite cape, étaient de longueur cheville. Si elle était lâche, l’excès de matière était enroulé autour de la taille et, comme Owen-Crocker le décrit, «pendait en plis autour des jambes». Jarretières ou leggings accompagnés de pantalons étroits. Des pièces de tissu attachées aux pantalons formant des boucles de ceinture de sorte que le vêtement pourrait être maintenu en place à la taille par une ceinture.

Les jambières, habituellement portées par paires, agissaient comme une protection supplémentaire pour les jambes. Le premier legging, dénommé le legging proprement dit ou le bas, était en tissu ou en cuir. La seconde était simplement un cuir de tissu utilisé pour attacher les jambières ou, s’il était porté autour du tibia ou du pied, il fournissait de la chaleur et de la protection. La caste inférieure portait des jambières en tissu déchiré ou coupé avec de vieux vêtements, des couvertures ou des sacs, tandis que la caste supérieure avait des jambières faites sur mesure. Les gens très riches portaient parfois des bijoux.

Les ceintures portées aux hanches étaient plus une nécessité qu’un luxe. Les boucles étaient courantes et la plupart faisaient face au front; cependant, d’autres ont été trouvés à faire face aux deux côtés ou même, dans certains cas, ont été placés à l’arrière du corps. Owen-Crocker mentionne que « des ornements et des étiquettes de ceinture » pendaient des ceintures des Anglo-Saxons en plus de l’équipement de tous les jours. Perles parfois agi comme des alternatives, mais pas souvent. Les ceintures de cuir, souvent décorées, étaient les plus courantes. Des ceintures complexes, portées pour être vues, étaient placées en vue tandis qu’une ceinture ou une ceinture supplémentaire maintenait le pantalon en place sous la tunique.

Les Anglo-Saxons couvraient habituellement leurs pieds nus, sauf lorsqu’ils travaillaient. Les chaussures étaient faites de cuir et attachées avec des sangles. Les chapeaux et les capuchons étaient généralement portés, tout comme les gants et les mitaines.

Également porté à l’époque de l’or.

Septième au dixième siècle
Tenue générale
Les vêtements du VIIe au IXe siècle étaient semblables à ceux des siècles précédents et, de nouveau, toutes les classes portaient généralement les mêmes vêtements, bien que les distinctions de la hiérarchie sociale commencèrent à se faire davantage sentir à travers les vêtements ornés. Ces pièces communes comprenaient des tuniques, des manteaux, des vestes, des pantalons et des chaussures. Comme aux 5ème et 6ème siècles, une chemise de lin agissait comme un sous-vêtement. Les hommes portaient généralement une tunique en lin ou en laine au genou, selon la saison, par-dessus leurs chemises. Les manches de la tunique étaient longues et bien ajustées et l’excès de matière était poussé le long du bras du coude au poignet de sorte que des «rouleaux» se formaient dans le matériau. Le cou de la tunique s’ouvrait comme sur les deux côtés et une ceinture ou une ceinture était généralement portée autour de la taille. Selon le rang, les ornements ornaient le col de la tunique, la taille ou la bordure et pour les paysans, ou les classes ouvrières, une tunique ordinaire à manches était généralement usée. Les exemples de ces décorations comprenaient, comme le dit James Planché, «des chaînes et des croix d’or et d’argent, des bracelets en or, en argent ou en ivoire, des ceintures dorées et ornées de pierreries, des bagues d’ambre et d’autres perles. La noblesse avait tendance à porter des tuniques plus longues que les classes sociales inférieures.

Un manteau, porté par-dessus la tunique, attaché à la poitrine ou à l’épaule à l’aide d’une broche. Une fois en place, la broche a été laissée attachée au vêtement afin que la cape soit glissée sur la tête. La cape, de longueur genou et de forme rectangulaire, était attachée de sorte qu’elle paraissait plissée ou plissée. Les capuchons et les colliers ont commencé à apparaître au 9ème siècle, et à peu près au même moment, le manteau a commencé à être freiné par la même ceinture qui était portée sur la tunique. Le manteau enveloppant a également fait une apparition à cette époque. Ce manteau au genou enveloppé sur le devant du corps. Ses manches étaient, comme le dit Owen-Crocker, «des manchettes profondes, [et] décorées, [qui] étaient pour la plupart droites». Pour les classes inférieures, ce manteau avait tendance à être plus clair que celui de la noblesse.

Le gilet ou la veste est apparu pendant ce temps aussi. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, la veste était faite de fourrure alors que les moins coûteuses étaient en lin. Cette veste était à la taille et avait tendance à avoir un large col.

Les pantalons de cette époque étaient raccourcis à mi-cuisse et les bas, en cuir, les rencontraient là. Au sommet des bas, on portait des tours de drap, de lin ou de cuir qui partaient de la cheville et se terminaient juste au-dessous du genou, comme l’explique Planché, «en petits pains … ou se croisant en sandales». Planché déclare que les chaussettes ont commencé à être portées par-dessus le bas et qu’elles ont été «baguées au sommet». Les chaussures de cette époque, peintes en noir, avaient une ouverture sur le cou-de-pied et étaient fixées avec des sangles. Anglo-Saxons apprécié chaussures et ainsi toutes les classes les portaient. Couleurs communes pour cette époque se composait de rouge, bleu et vert.

Roi
Jusqu’au 9ème siècle, le roi ou l’autorité régnante portait un anneau qui, comme l’explique Planché, était « formé d’anneaux cousus à plat sur une tunique de cuir ». Cette personne portait également un bouclier en saillie et une «longue épée de fer droite et large», comme l’indique Planché.

Une couronne carrée était portée comme un manteau plus long. À partir du 9ème siècle, le métal du roi a été inscrit et plus tard dans le siècle, la soie a commencé à être porté à la fois par le roi et la noblesse.

Militaire
Les soldats anglo-saxons bien armés portaient des manteaux enveloppants décorés comme des cottes de mailles avec des manches qui se rétrécissaient aux poignets, souvent entremêlés de fleurs ou de plantes. Owen-Crocker explique que les ceintures des commandants étaient élaborées, larges et attachées par «une sangle étroite qui était rivetée à la large ceinture et passait à travers une boucle qui était beaucoup plus étroite que la ceinture elle-même» laissant l’extrémité de la ceinture vers le bas. Les poches étaient également attachées à la ceinture et permettaient aux soldats de porter leurs armes. Aux IXe et Xe siècles, la tenue militaire ne différait guère de celle du vêtement civil. Les seuls changements étaient sous la forme de tuniques en lin courtes avec des cols en métal et l’ajout d’une épée, d’une lance, d’un bouclier et d’un casque. Les armes et les vêtements portés sur le champ de bataille étaient hautement décorés de techniques de bijoux, comme on peut le voir dans les découvertes de Sutton Hoo et du Staffordshire Hoard; le concept de la parade n’existait pas pour les anglo-saxons.

Le clergé
Planché affirme que le clergé des IXe et Xe siècles s’est habillé de la même manière que les laïcs, sauf pour dire la messe. À partir du VIIIe siècle, il est interdit au clergé de porter des couleurs vives ou des tissus coûteux ou précieux. Owen-Crocker mentionne que leurs manteaux de serge étaient généralement plus courts que ceux des laïcs, atteignant juste au-dessous de la taille, et Planché ajoute qu’ils portaient des bas de lin.

XIe siècle
Tenue générale
Planché explique qu’au XIe siècle, les tuniques raccourcies devinrent populaires, tout comme les coiffures plus courtes et les longueurs de barbe. Piercings est également devenu à la mode pour les hommes, tout comme les bracelets en or. Pendant cette période, les hommes ont continué à porter des tuniques, des manteaux et des pantalons qui ne variaient pas beaucoup de leurs homologues précédents. Les coifs sont devenus des couvre-chefs populaires et semblaient être des «casquettes rondes». Les bas longs, avec les pieds attachés, étaient dans le style, et les bandages et les chaussures de jambe ont continué à être portés. Des bottes courtes, qui ne s’étendent que jusqu’à la cheville, ont été introduites dans la dernière partie du siècle.

Tenue militaire
Le vêtement militaire était simplement un vêtement ordinaire avec l’ajout d’ornements selon le nombre de «marques» qu’un soldat avait. Ces ajouts consistaient en une lance, une hache, une épée, un arc, un bouclier, une casquette en acier, un casque, un manteau de fer ou une tunique de toile ou de lin. À cette époque, les soldats portaient des boucliers ronds ou en forme de croissant, généralement peints en rouge. Les fonctionnaires supérieurs ont décoré leurs épées avec des couleurs et des insignes différents. Dans la moitié du milieu du siècle, l’armure a commencé à être faite de cuir et les armes ont été rendues légères. Les tuniques de courrier antérieures, jugées trop lourdes pour empêcher le soldat de se battre correctement, ont été remplacées par la nouvelle armure de cuir, qui consistait en des rabats qui se chevauchaient, coupés comme des écailles ou des feuilles et chacun teint d’une couleur différente. Dans la seconde moitié du siècle, les guerriers se rasaient la tête pour ressembler au clergé afin de confondre les espions étrangers. Le capot, qui était couvert d’anneaux, a émergé pendant ce temps et a été porté sous le casque, qui a également eu une nouvelle addition, le morceau de nez. La tunique aux genoux et aux genoux était fendue à l’avant et à l’arrière pour permettre une conduite plus confortable. La longueur du pantalon est devenue plus courte. « Armure masclée » a commencé à remplacer l’arsenal traditionnel annelé. Ces nouvelles pièces de fer ont été assemblées pour ressembler à des mailles ou des filets, mais une combinaison des deux modèles ont été trouvés pour être utilisés. Une autre variante consistait à couvrir le corps en anneaux et à enlever les manches de la tunique. Planché mentionne qu’un «pectoral carré» a été ajouté à la poitrine de l’armure comme protection supplémentaire et qu’il était «piqué ou recouvert d’anneaux». Une bordure jaune a été ajoutée aux pectoraux, aux manches et aux jupes. Shields avait deux nouveaux ajustements: une sangle enroulée autour du bras tandis qu’une deuxième sangle entourait le cou, permettant au soldat d’utiliser ses deux mains.

Le clergé
Le clergé du 11ème siècle avait les têtes rasées et portait des bonnets, qui, selon Planché, «s’enfonçaient légèrement au centre, avec les ornements pendants de la mitre attachés au côté de lui». D’autres vêtements comprenaient la chasuble, le vêtement liturgique le plus à l’extérieur, qui gardait sa forme, et la dalmatique, une tunique comme un vêtement avec de larges manches en forme de cloche, qui avaient tendance à être arquées sur les côtés. Le personnel pastoral a généralement été trouvé pour être de couleur et d’ornementation.

Douzième siècle
Tenue générale
Le 12ème siècle a apporté des changements dans la tenue civile pour les habitants des îles britanniques. La tunique était maintenant bien ajustée avec une longue jupe. Il y avait, comme le décrit C. Cunnington, une « fente en avant au niveau de la cuisse » et les manches, maintenant étroitement ajustées, étaient « en forme de cloche » au poignet ou, la « partie inférieure [accrochée] pour former un pendulaire manchette qui pourrait être roulée pour l’action « . Les paysans portaient des tuniques plus courtes et les manches «tubulaires … roulées». La tunique pouvait être portée avec ou sans la ceinture, qui portait maintenant l’épée. Les lignes du cou étaient soit diagonales, du cou se déplaçant sur la poitrine, ou horizontale, du cou à l’épaule. La super tunique, portée avec une ceinture, était parfois portée seule mais jamais associée à la tunique précitée. Les manches de cette super tunique avaient, comme le dit C. Cunnington, des «manchettes pendantes», qui étaient peu communes, ou étaient «lâches et souvent de longueur de coude seulement». La super tunique était parfois doublée de fourrure.

Le manteau et le manteau, un manteau ressemblant à une cape lâche, étaient attachés soit avec une broche ou un fermoir, soit, comme le dit C. Cunnington, «le bord du cou d’un côté était passé à travers un anneau cousu au coin opposé; puis noué pour rester en position « . Pour les riches, le manteau était doublé de fourrure et, pour toutes les classes, le manteau était en capuche et fait de peau d’animal, avec les cheveux vers l’extérieur.

Treizième siècle
Tenue générale
Pour la première moitié du 13ème siècle, les braies de lin ont été portées et ensuite raccourcies au genou dans la deuxième moitié du siècle, qui est alors devenu des tiroirs ou des sous-vêtements. Les bas courts ont fini juste au-dessous du genou et la frontière a été parfois décorée. Des bas plus longs, à mi-cuisse, pouvaient aussi être portés et, comme le montre C. Cunnington, «façonnés pour s’adapter à la jambe, s’élargissant au-dessus du genou afin de pouvoir être tirés vers le haut». Les bas et la ceinture étaient attachés ensemble à un endroit dans le haut du devant du bas pour le maintenir en place. Certains bas avaient des étriers, des pieds entiers ou pas de pieds. Pour la bonneterie, faite de laine ou de cuir, une «fine semelle de cuir était attachée» pour éviter de porter des chaussures. L’usure des jambes au cours du 12ème siècle avait tendance à être de couleur vive et les rayures étaient populaires.

Toutes les classes d’hommes au 12ème siècle portaient des chaussures ou des bottes. Les chaussures, comme le décrit C. Cunnington, étaient «ouvertes sur le pied et attachées devant la cheville avec une sangle fixée par une broche ou une boucle».

Pour les riches, les bandes sur les chaussures étaient décorées et les dessins étaient souvent trouvés «sur le pied ou autour du talon». Différents styles de chaussures ont commencé à apparaître à cette époque. L’un d’entre eux, comme le dit C. Cunnington, était «haut autour de la cheville et fendu sur les côtés ou devant» tandis que d’autres étaient lacés ou avaient «des tiges courtes mais coupées haut derrière le talon». Les bottes étaient le plus souvent mi-mollet ou longueur de genou et lacées sur le devant ou le long du côté intérieur. Ces bottes avaient tendance à être de couleurs vives et avaient, selon les termes de C. Cunnington, «tourné au-dessus». Bottes plus courtes, avec des orteils pointus, ont également été portés et se sont terminés juste au-dessus de la cheville. Les bottes étaient faites de cuir d’une vache ou d’un bœuf, d’un tissu, d’une peau de poisson ou, pour ceux qui pouvaient se le permettre, de la soie.

Des capots séparés ont également fait leur apparition. Comme le décrit C. Cunnington, ils étaient décontractés avec un «capuchon pointu» et étaient attachés à une robe qui s’étendait jusqu’aux épaules. La cape était habituellement une seule pièce de matériel et devait donc être mise sur la tête. C. Cunnington déclare que le «bonnet phrygien pointu» ou le «petit bonnet rond à tige ou à bord roulé et avec ou sans la tige» ou le «bonnet tendre à tige, ressemblant à un béret» étaient usés. Les voyageurs portaient des «chapeaux à larges bords et à couronnes basses … sur le capuchon» qui se nouaient sous le menton (petits chapeaux à couronnes rondes et, selon C. Cunnington, «bord rabattu, orné d’un bouton au lieu d’une tige» portaient aussi, comme les coiffes, un «bonnet de lin uni qui couvrait les oreilles et renfermait les cheveux» et qu’on attachait sous le menton, que l’on pouvait porter avec d’autres chapeaux ou capuchons.

Les accessoires pour les hommes anglais du 12ème siècle sont devenus plus décorés. La ceinture, au milieu du siècle, est devenue plus élaborée dans son ornementation et dans la seconde moitié du siècle, elle était «attachée comme une ceinture devant avec des extrémités pendantes» ou, si «longue et élaborée, était attachée avec des boucles ornementales» comme C Cunnington dépeint. Des portefeuilles et des porte-monnaie, au début du siècle, ont été accrochés à la ceinture ou à la ceinture de la culasse et, dans la seconde moitié, placés sous la tunique, à l’abri des regards. À cette époque, les gants devinrent à la mode pour la noblesse, mais ils étaient rarement portés. Bagues, broches, boucles, fermoirs et «filets ornementaux d’or et d’argent» C. Cunnington dit qu’ils ont été portés par les classes dirigeantes. La laine, le lin et la soie continuaient à être utilisés, tout comme le cuir, que les paysans utilisaient pour les tuniques et le manteau et laissaient les cheveux tournés vers l’extérieur. Les vêtements ont également été brodés à cette époque.

Les hommes continuaient à porter des tuniques courtes et longues avec une ceinture; Cependant, la fente sur le devant a été enlevée. Un nouveau style a été introduit dans cette ère dans laquelle les manches et le corps ont été coupés d’une seule pièce de matériau. Une large emmanchure, qui s’étendait jusqu’à la taille, a été laissée ouverte et les manches ont été coupées afin de, comme le dit C. Cunnington, «s’incliner vers un poignet étroit et étroit au poignet». La super tunique du XIe siècle continuait d’être portée par les classes les moins populaires, les classes inférieures de la société, et la ceinture était facultative. Cinq nouveaux styles de la super tunique ont été introduits à cette époque. Le premier consistait en un panneau avant et arrière qui s’étendait des épaules au niveau du mollet. Les deux panneaux étaient cousus ensemble ou serrés l’un contre l’autre près de la taille, où ils étaient repérés par une fente sur le devant. L’ouverture du cou était grande, de sorte que la tunique pouvait être portée sur la tête et une ceinture n’était pas habituellement portée avec cette tunique. Le deuxième nouveau style était plus «volumineux» comme le décrit C. Cunnington, et il était suspendu en plis à une longueur entre les genoux et les chevilles. Les manches se sont rassemblées sur les épaules et se sont étendues au-delà des mains. Une fente verticale a été découpée dans le bras supérieur du manchon pour permettre un mouvement sans retenue. Ce vêtement, comme le précédent, a été mis sur la tête et une cagoule était souvent attachée. Le troisième style était beaucoup plus lâche que les précédents. Les manches peuvent s’étendre juste au-dessous du coude ou peuvent être portées courtes et larges. Une ceinture bouclée était facultative. La quatrième super tunique, ou garnache, était de longueur de genou et le matériau était coupé large aux épaules pour permettre au matériel de «tomber de chaque côté, prédisant des manches semblables à des capes», comme le décrit C. Cunnington. Les côtés de cette tunique pouvaient être attachés à la taille, cousus de la taille à l’ourlet, ou laissés ouverts et étaient traditionnellement sans ceinture. Le dernier style était simplement sans manches et porté avec une ceinture.

Pour ces manteaux et capes rouges, le tissu irlandais était populaire.

Fitchets, ressemblant à des poches modernes, est également apparu au 13ème siècle. Des fentes verticales ont été découpées dans la super tunique, qui n’avait aucune ouverture latérale, pour permettre l’accès au porte-monnaie ou aux clés suspendues à la ceinture de la tunique.

Comme l’illustre C. Cunnington, les couvre-chefs pour hommes du XIIIe siècle étaient constitués de la capuche, parfois boutonnée, et de chapeaux ronds et de grands chapeaux de voyage bordés, tous deux vus au siècle dernier. À cette époque, il y avait des chapeaux avec des «bords arrondis relevés à l’arrière qui pouvaient être portés à l’envers avec le revers à l’avant». Des chapeaux avec des couronnes rondes ont également fait leur apparition et ont parfois été trouvés avec un «bouton sur la couronne» ou avec un «bord modéré avec une pente descendante ou un bord roulé». Le coif a continué à être porté beaucoup plus fréquemment.

À cette époque, les vêtements tels que les manteaux, les manteaux et les bas restaient inchangés. Cependant, pendant cette période, les bas étaient parfois attachés avec des bandes étroites de matériel au-dessous du genou pour maintenir le bas en place. Les bandages de jambe pour la noblesse sont devenus populaires qui se sont croisés et étendus au-dessus du genou.

Les chaussures de cette époque ont été conçues de sorte que chaque chaussure a été coupée explicitement pour le pied d’un individu. Les chaussures étaient simples, et la plupart étaient fermées autour de la cheville et étaient lacées ou bouclées le long du côté intérieur du pied. D’autres chaussures exposaient le haut du pied et étaient soit bien tendues derrière la cheville, soit attachées près de la cheville par une sangle de cou-de-pied. Bottes, comme décrit C. Cunnington, ont été brièvement colorées le long du haut, avaient une forme beaucoup plus lâche, et étaient à peine étendues au mollet. Calthrop ajoute que les bottes ont été « retournées un peu au sommet ».

Les accessoires pour hommes étaient similaires à ceux du 11ème siècle. Les gants continuaient à être portés par la noblesse et pouvaient être longs, s’étirer jusqu’au coude, ou courts, poignet longueur, et a commencé à être décoré, explique C. Cunnington, « avec une large bande de broderie d’or dans le dos aussi loin que le jointures ». À la fin du siècle, les gants étaient plus largement portés et étaient ornés de boutons argentés ou dorés. Calthrop comprend également que les cheveux longs et les barbes soigneusement taillés étaient dans le style des hommes du 13ème siècle.

XIVe siècle
Tenue générale
Les vêtements pour hommes du 14ème siècle étaient beaucoup plus moulants que ceux du 13ème siècle. À cette époque, bon nombre des pièces standard qui ont été portées par les Britanniques ont évolué en de nouveaux vêtements et ont pris des noms différents. P. Cunnington explique que des vêtements amples, tels que la tunique et la super tunique des siècles précédents, continuent à être portés par les classes inférieures qui se préoccupent moins de la mode. Ces vêtements amples, comme le dit C. Cunnington, étaient fendus sur le devant, avaient des manches et étaient portés avec une ceinture. En outre, ils pourraient être raccourcis à la hanche. Le gipon, aussi appelé pourpoint ou doublet, est apparu au XIVe siècle. Il a remplacé la tunique et était la longueur du genou et près du corps. Le gipon n’a pas été conçu avec des plis ou des fronces comme l’était la tunique. Les manches étaient longues et serrées et le cou était bas. Le corsage était rembourré et le vêtement était boutonné ou lacé sur le devant, mais pour les classes inférieures il était seulement boutonné à la taille. Le gipon était traditionnellement porté sur une chemise et si porté avec un vêtement extérieur, une ceinture n’était pas portée. À la fin du siècle, le gipon a été raccourci au-dessus de la mi-cuisse et a été porté avec une ceinture au niveau de la hanche

Le vêtement extérieur de cette époque était connu sous le nom de cote-hardie et remplaçait la super tunique des siècles précédents. Cette nouvelle pièce à col bas, aux genoux, était bien ajustée et boutonnée ou lacée sur le devant jusqu’au niveau de la taille, où elle «s’enfonçait dans une jupe ample ouverte à l’avant», comme le décrit C. Cunnington. Les manches complexes de la côte-hardie s’étendaient, à l’avant, au coude et, à l’arrière, pendaient des rabats qui se rétrécissaient et s’allongeaient. Les manches à cette époque étaient décorées. Une ceinture ou une ceinture était portée avec ce nouveau vêtement. Les moins fortunés portaient des hard-hardies plus lâches qui ne se fixaient pas à l’avant. Au lieu de cela ils étaient d’une seule pièce et ont été mis sur la tête. Les capes et les capes ont continué à être portés comme vêtements de plein air et n’ont pas changé du siècle précédent.

Les bas des hommes du 14ème siècle étaient allongés et attachés au gipon, de sorte qu’il était caché sous la jupe. Bas plus courts ont été attachés à des jarretières avec des bandes de laine ou de lin. Des bottes et des chaussures plus courtes deviennent aussi à la mode. Des semelles en laine ont été ajoutées aux chaussures tout comme des sangles.

Le capuchon continuait à être porté par les hommes à cette époque. Cependant, sa forme a changé. Le capuchon pointu était allongé, comme le dit P. Cunnington, «dans une longue banderole … et, de là, on fabriqua une coiffure faite en forme de turban avec un rabat tombant de la capuche». Les chapeaux pédonculés sont restés populaires et de petits chapeaux avec des bords rapprochés et relevés ont émergé. Vers la fin du siècle, les hommes ont commencé à mettre des plumes dans leurs chapeaux pour la décoration.

Des gants se sont répandus dans la hiérarchie sociale de sorte que même ceux de la classe ouvrière les portaient au 14ème siècle. Pour cette classe, seul le pouce et deux sections existaient pour les doigts.

Vêtements et classe
Les classes les plus basses du Moyen Age n’avaient pas accès aux mêmes vêtements que la noblesse. Les pauvres hommes et femmes travaillant dans les champs ou dans des conditions humides ou boueuses sont souvent pieds nus. Les femmes de la haute et de la moyenne portaient trois vêtements et le troisième était soit un surcoat, soit un bliaut, soit une cotonnade. Celles-ci étaient souvent des vêtements somptueux, selon la richesse de la personne qui les portait, et pouvaient avoir des garnitures en fourrure ou en soie décorées de motifs élaborés. En raison du coût du tissu, les classes laborieuses portaient à peine ce troisième vêtement.

Un autre marqueur des classes supérieures était une coiffe élaborée. Ceux-ci pourraient impliquer des fils, du tissu de drapage et des casquettes pointues. Encore une fois, à cause du coût que les pauvres ne pouvaient pas supporter, ils portaient à la place de simples voiles en tissu appelés «wimples» qui «drapaient la tête, autour du cou et jusqu’au menton». Les femmes qui travaillent portent des robes à la cheville et les hommes portent des tuniques courtes et des culottes. Plus le vêtement était long, plus la personne était en position. Cela est évident dans les lois somptuaires de 1327 qui stipulent que «pour venir à la classe inférieure, aucun homme servant ne doit utiliser 2½ yards dans une robe courte ou 3 dans une longue». De plus, les hommes de service tels que les serviteurs ou les serviteurs ne portaient généralement pas de manteaux, et pour les nobles qui le faisaient, ils servaient à les distinguer des masses.

Alors que la plupart des paysannes tissaient leur tissu et fabriquaient ensuite leurs propres vêtements, les riches pouvaient se payer des tailleurs, des fourreurs et des brodeurs. Les plus riches, comme la royauté, auraient «tous ces artisans dans le personnel, parfois un pour chaque adulte dans le ménage».

Le statut social était de la plus haute importance au Moyen Age, et cette idée a été illustrée par la mode. Par exemple, il était généralement entendu que les tons écarlates, tels que le rouge et le violet, étaient des éléments importants dans les armoires de la royauté. Plus précisément, ces couleurs sont devenues réservées aux rois et aux princes et désignaient le luxe et la richesse. Les lois somptuaires médiévales ou « actes de vêtement » ont été mis en place pour réguler les choix de vêtements des gens pendant cette période. Ceux qui ont soutenu la promulgation de telles lois l’ont fait parce que les lois ont souligné les différences entre les classes, et ont clairement défini ce que sont ces différences. Par exemple, la loi de 1337 sur les vêtements de 1337 stipule que les épouses de femmes et d’artisans ne peuvent porter de voile ou de mouchoir en soie … mais les groupes de statut supérieur sont autorisés à porter tous les objets importés qu’ils veulent. Cela indique clairement la division comprise entre les riches et les pauvres à cette époque, et l’importance de maintenir les classes définies comme des entités distinctes. Il y avait des règles pour chaque vêtement; les femmes de la classe inférieure ont été interdites de porter des voiles coûteux. Seules les femmes et les filles des hommes riches pouvaient porter du velours ou du satin. Il y avait une discontinuité injuste dans les règles; les citoyens de la classe inférieure ne pourraient jamais porter un article destiné à la classe supérieure, alors que la classe supérieure pourrait porter tout ce qui leur convient. Par exemple, les femmes et les filles des serviteurs ne devaient pas porter des voiles qui coûtaient plus de douze cents.

Les actes somptuaires anglais de 1463 détaillent explicitement les vêtements qui étaient réservés à ceux qui se trouvaient en dessous du statut du roi, en limitant la longueur du manteau et la hauteur des chaussures. Dans cette loi, l’intention était d’empêcher les hommes d’agir comme s’ils appartenaient à une classe supérieure en raison de leur habillement. Les lois stipulaient expressément qu’un homme devait s’habiller selon le statut dans lequel il était né. Les actes représentaient quels vêtements devaient être portés et indiquaient clairement comment les classes étaient classées, avec les rois et la royauté en haut et les serviteurs en bas. La plupart de ces listes organisées n’incluaient pas tous les groupes de personnes. La majorité des listes comprenait des divisions des classes supérieures et moyennes, tandis que les classes inférieures étaient complètement négligées. En effet, la classe moyenne était considérée comme la plus susceptible de violer les lois sur les vêtements parce qu’elle était supposée être influencée par les pressions sociales, alors que les classes inférieures n’avaient pas les capacités nécessaires pour s’habiller selon un classement plus élevé. En fait, toute mention des classes inférieures a été faite par nécessité afin de compléter la hiérarchie sociale.

Textiles utilisés
Le matériau le plus couramment utilisé était la laine, la texture et la qualité de la laine étant fonction du type de mouton dont elle provenait. La qualité pourrait aller de la très grossière et non teinte pour la classe inférieure à extrêmement fine avec des dessins et des couleurs pour la classe supérieure. Le lin et le chanvre étaient d’autres tissus utilisés et étaient souvent utilisés par les classes inférieures comme sous-vêtements et couvre-chefs. En outre, la soie était un matériau populaire utilisé par les riches et a été importé d’Asie. Après les croisades, les tissus tels que les damas, les velours et le satin ont été ramenés en Angleterre, comme l’était le samite. Des peaux d’animaux ont également été utilisées comme «des capes en peau de mouton … en hiver pour éviter le froid et la pluie». Le cuir était utilisé pour produire des articles tels que des chaussures, des ceintures, des gants et des armures.

La classe moyenne pouvait généralement se permettre de teindre leurs couleurs de laine comme le bleu et le vert. Les riches pouvaient se permettre d’ajouter des motifs élaborés à leurs vêtements et de les colorer en rouge et en noir, des couleurs chères pour l’époque. Le violet était également considéré comme une couleur de la royauté et était réservé aux rois ou aux personnalités religieuses telles que le pape.