La moda en el período 1800-1815, o la moda de estilo imperio, en este período, los estilos de moda de las mujeres se basaban en la silueta del Imperio: los vestidos se ajustaban estrechamente al torso justo debajo del busto, cayendo flojo debajo. Estos estilos se llaman comúnmente «estilo Imperio». La ropa de las mujeres generalmente era ajustada contra el torso desde la cintura natural hacia arriba, y con una falda muy completa por debajo (a menudo inflada por medio de faldas tipo aros, crinolinas, alforjas, bullicios, etc.). La alta cintura de los estilos 1795-1820 desvió la atención de la cintura natural, por lo que no tenía sentido la corsé apretado de «cintura de avispa» que a menudo se consideraba de moda en otros períodos. Sin el corsé, los vestidos de chemise mostraban la larga línea del cuerpo, así como las curvas del torso femenino.

La moda del neoclasicismo influyó en la mayor simplicidad de los vestidos de las mujeres y la moda duradera del blanco, mucho antes de la Revolución Francesa, pero no fue hasta después de que los intentos a fondo por imitar los estilos antiguos se pusieron de moda en Francia, al menos para mujeres. Trajes clásicos habían sido usados ​​por las damas de moda posando como una figura del mito griego o romano en un retrato (en particular, hubo una erupción de tales retratos de la joven modelo Emma, ​​Lady Hamilton de la década de 1780), pero tales trajes solo fueron usados para el retrato sentado y baile de máscaras hasta el período Revolucionario, y tal vez, como otros estilos exóticos, como desvestirse en casa. Pero los estilos utilizados en los retratos de Juliette Récamier, Joséphine de Beauharnais, Thérésa Tallien y otros creadores de tendencias parisinos también debían salir en público. Al ver a Mme Tallien en la ópera, Talleyrand dijo en broma que: «¡No se puede exponer más somptueusement!» («No se puede desvestir más suntuosamente»). En 1788, justo antes de la Revolución, la retratista de la corte Louise Élisabeth Vigée Le Brun había celebrado una cena griega donde las mujeres vestían túnicas griegas blancas sencillas. Peinados clásicos más cortos, cuando era posible con rizos, eran menos controvertidos y adoptados ampliamente, y el cabello ahora se descubría incluso al aire libre; a excepción del vestido de noche, los bonetes u otras coberturas que por lo general se usaban incluso en el interior antes. Delgadas cintas o filetes de estilo griego se usaban para atar o decorar el cabello.

Vestidos muy ligeros y sueltos, usualmente blancos y a menudo con brazos sorprendentemente desnudos, se elevaban desde el tobillo hasta justo debajo del corpiño, donde había un dobladillo o un lazo fino fuertemente enfatizado alrededor del cuerpo, a menudo en un color diferente. La forma ahora se conoce como la silueta del Imperio, aunque es anterior al primer imperio francés de Napoleón, pero su primera emperatriz Joséphine de Beauharnais fue influyente en su difusión por Europa. Un chal o una envoltura rectangular larga, muy a menudo de color rojo claro pero con un borde decorado en los retratos, ayudaba en climas más fríos, y al parecer estaba colocada alrededor del estómago cuando estaba sentado, para lo cual se veían favorecidas las posturas recostadas y semiinclinadas. A comienzos del siglo XIX, tales estilos se habían extendido ampliamente por Europa.

Moda femenina

Visión de conjunto
Durante las dos primeras décadas del siglo XIX, las modas continuaron siguiendo la silueta básica del imperio de cintura alta, pero en otros aspectos las influencias neoclásicas se diluyeron progresivamente. Los vestidos permanecían estrechos en el frente, pero la plenitud en la cintura levantada hacia atrás permitía caminar. Los colores distintos del blanco se pusieron de moda, la moda de las telas exteriores diáfanas se desvaneció (excepto en ciertos contextos formales) y algunos elementos de ornamentación visible evidente volvieron a utilizarse en el diseño del vestido (a diferencia de la elegante simplicidad o sutil blanco bordado en blanco del vestido de alrededor de 1800).

Moda femenina en 1800: pelo corto; sombreros blancos; corte, plumas, encaje; Influencias egipcias y orientales en joyas y prendas de vestir; chales; abrigos con capucha; cabello: masas de rizos, a veces recogidos en un moño

Moda femenina en la década de 1810: cortinas clásicas suaves, sutiles y transparentes; cintura levantada de vestidos de cintura alta; chaquetas de un solo pecho de corte corto; vestido de mañana; vestido para caminar; vestido de noche; hábitos de conducción; pechos y brazos desnudos; cabello: dividido en el centro, rizos apretados sobre las orejas

Silueta del Imperio
Empire silhouette es un estilo en la ropa en el que el vestido tiene un corpiño ajustado justo debajo del busto, que le da un aspecto de talle alto, y una falda fruncida que es larga y holgada, pero roza el cuerpo en lugar de estar respaldada por voluminosas enaguas. El contorno es especialmente favorecedor para las formas de pera que desean disfrazar el área del estómago o enfatizar el busto.La forma del vestido también ayuda a alargar la apariencia del cuerpo.

Este estilo, que rompió con la opulencia y la suntuosidad de la indumentaria que caracterizaba a la moda femenina en el siglo pasado, presenta un corpiño ajustado que termina justo debajo del busto, que da la apariencia de una falda larga y suelta recogida, pero que toca el cuerpo en lugar de ser apoyado por enaguas voluminosas. El contorno es especialmente favorecedor para los cuerpos en forma de pera, ya que puede ocultar un vientre pesado, camuflar una cintura gruesa, pero para enfatizar el busto. La forma del vestido también alarga la apariencia del cuerpo.

Si bien el estilo se remonta a finales del siglo 18, el término «silueta del Imperio» surgió más de un siglo después en Gran Bretaña a principios del siglo 20; aquí la palabra imperio se refiere al período del Primer Imperio Francés; La primera emperatriz de Napoleón, Joséphine de Beauharnais, fue influyente en la popularización del estilo en Europa.

Historia
El estilo comenzó como parte de la moda neoclásica, reviviendo los estilos del arte grecorromano que mostraba a las mujeres con túnicas rectangulares sueltas conocidas como peplos o el chitón más común que se ceñía debajo del busto, brindando apoyo a las mujeres y un equipo fresco y cómodo adecuado para el clima cálido.

Los últimos años del siglo XVIII vieron por primera vez que el estilo se puso de moda en Europa occidental y central (y en las áreas de influencia europea). En 1788, justo antes de la Revolución, la retratista de la corte Louise Élisabeth Vigée Le Brun había celebrado una «cena griega» en la que las mujeres vestían túnicas blancas «griegas». Peinados clásicos más cortos, donde sea posible con rizos, fueron menos controvertidos y ampliamente adoptados. El cabello ahora estaba descubierto incluso al aire libre; a excepción del vestido de noche, los bonetes u otras coberturas que por lo general se usaban incluso en el interior antes. Delgadas cintas o filetes de estilo griego se usaban para atar o decorar el cabello.

Vestidos muy ligeros y sueltos, usualmente blancos y a menudo con brazos sorprendentemente desnudos, se elevaban desde el tobillo hasta justo debajo del corpiño, donde había un dobladillo o un lazo fino fuertemente enfatizado alrededor del cuerpo, a menudo en un color diferente. Un chal o una envoltura larga y rectangular, muy a menudo de color rojo claro pero con un borde decorado en los retratos, ayudaba en climas más fríos, y aparentemente estaba tendida alrededor del estómago cuando estaba sentado, para lo cual se veían favorecidas las posturas recostadas y semiinclinadas.Con el cambio de siglo, tales estilos se habían extendido ampliamente por Europa. En Francia, el estilo a veces se llamaba «à la grecque» después de las decoraciones encontradas en la cerámica y la escultura del arte griego clásico. La adopción de este estilo llevó a un contraste drástico entre las modas de 1790 y los estilos constrictivos y voluminosos de la década de 1770 (con un torso rígido cilíndrico sobre alforjas). El cambio se debe probablemente en parte a las revueltas políticas francesas posteriores a 1789, ya que los aristócratas temían aparecer abiertamente ricos durante el Reino del Terror. Los estilos tempranos a menudo presentaban brazos completamente desnudos, como en los ejemplos antiguos, pero a partir de 1800 las mangas cortas se hicieron más típicas, inicialmente a veces transparentes como en el Retrato de Madame Récamier (1800) de David, y luego se hincharon. El estilo evolucionó a través de la era napoleónica hasta principios de la década de 1820, volviéndose gradualmente menos simple, después de lo cual los estilos victorianos de reloj de arena se hicieron más populares.

1-1808	2-1806	3-1806	4-1803	5-1799

1. Dama francesa en 1808; el estilo a menudo iba acompañado de un chal o abrigo similar, o una chamarra corta «Spencer», ya que los vestidos eran ligeros y quedaban muy al descubierto
2. Retrato de Thérésa Tallien por Jean-Bernard Duvivier (1806) con Empire cintura Museo de Brooklyn
3.Madame Rivière, 1806, Jean Auguste Dominique Ingres, Louvre.
4. Pintura de un juego familiar de damas («jeu de dames») del artista francés Louis-Léopold Boilly, c.1803.
5.Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, con ropa y silla en estilo Directorio. «Año 7», eso es 1798-99.

Vestidos
Inspirados en los gustos neoclásicos, los vestidos de talle corto lucían faldas suaves y sueltas, y a menudo estaban hechos de muselina blanca, casi transparente, que se lavaba fácilmente y se cubría holgadamente como las prendas de las estatuas griegas y romanas. Como la tela se adhería al cuerpo, revelando lo que había debajo, hacía de la desnudez a la noche un elemento central del espectáculo público. Así, durante el período de 1795-1820, a menudo era posible que las mujeres de clase media y alta usaran ropas que no eran muy confusas o engorrosas, y que todavía se consideraban decentemente vestidas a la moda.

Entre las mujeres de clase media y alta había una distinción básica entre «vestimenta matinal» (vestida en casa por las tardes y por la mañana) y atuendo vespertino: generalmente, tanto hombres como mujeres se cambiaban de ropa en preparación para la cena y posibles entretenimientos a seguir. También hubo gradaciones adicionales como vestimenta de tarde, vestimenta para caminar, hábitos de conducción, vestido de viaje, vestido de cena, etc.

En el espejo de las gracias; o el traje de la dama inglesa, publicado en Londres en 1811, el autor («una dama de distinción») aconseja:

En la mañana, los brazos y el pecho deben estar completamente cubiertos en la garganta y las muñecas. Desde la hora de la cena hasta la terminación del día, los brazos, a una altura elegante sobre el codo, pueden estar desnudos; y el cuello y los hombros revelados en la medida en que la delicadeza lo permita.

Los vestidos de la mañana fueron usados ​​dentro de la casa. Eran de cuello alto y manga larga, cubriendo la garganta y las muñecas, y generalmente liso y carente de decoración.
Los vestidos de noche a menudo estaban extravagantemente recortados y decorados con encajes, cintas y redes. Estaban bajos y lucían mangas cortas, mostrando los senos. Los brazos desnudos estaban cubiertos por largos guantes blancos. Nuestra Señora de la Distinción, sin embargo, advierte a las mujeres jóvenes de mostrar sus pechos más allá de los límites de la decencia, diciendo: «El pecho y los hombros de una niña muy joven y justa pueden exhibirse sin excitar demasiado disgusto o disgusto».
Una Dama de Distinción también aconsejaba a las jóvenes que usaran tonos de color más suaves, como el rosa, el azul vinícola o las lilas. La matrona madura podría usar colores más llenos, como morado, negro, carmesí, azul oscuro o amarillo.

Muchas mujeres de esta época comentaron que el hecho de estar completamente vestidas significaba que el pecho y los hombros estaban desnudos, y sin embargo, el hecho de estar desvestidos significaría que el escote llegara hasta la barbilla.

Silueta
Debido a la importancia de mostrar el estatus social, la industria de la moda estuvo muy influenciada por la sociedad durante la era de la Regencia. La posición de uno estaba determinada por la riqueza, la etiqueta, el estado familiar, la inteligencia y la belleza de la persona. Las mujeres confiaban financiera y socialmente en sus maridos. Las únicas actividades socialmente aceptables en las que las mujeres podían participar se centraban en las reuniones sociales y la moda, cuyo componente más importante era asistir a fiestas nocturnas. Estas partes ayudaron a construir relaciones y conexión con otros. Como la etiqueta dictaba diferentes estándares de vestimenta para diferentes eventos, el vestido de la tarde, el vestido de noche, el vestido de noche, el vestido de baile y los diferentes tipos de vestidos eran populares.

La moda femenina en la era de la Regencia comenzó a cambiar drásticamente. Popularizó la silueta del imperio, que presentaba un corpiño ajustado y cintura alta. Este «nuevo estilo natural» enfatizaba la belleza de las líneas naturales del cuerpo. La ropa se volvió más ligera y más fácil de cuidar que en el pasado. Las mujeres a menudo usaban varias capas de ropa, generalmente ropa interior, vestidos y ropa de abrigo. La camisa, la prenda interior estándar de la época, impidió que los vestidos delgados y vaporosos fueran completamente transparentes. Las prendas de abrigo, como el spencer y la pelisse, eran populares.

La silueta del imperio se creó a finales del siglo XVIII hasta aproximadamente principios del siglo XIX, y se refirió al período del Primer Imperio Francés. Esta adopción se vinculó con la relación de Francia y adoptó los principios griegos y romanos. El estilo a menudo se usa en blanco para denotar como un alto estatus social. Josephine Bonaparte fue una de las máscaras para la cintura del Imperio, con sus vestidos de línea Empire elaborados y decorados. Las mujeres regencia seguían el estilo Imperio siguiendo la misma tendencia de talle elevado que los estilos franceses, incluso cuando sus países estaban en guerra. A partir de la década de 1780 y principios de la de 1790, la silueta de las mujeres se hizo más delgada y las cinturas se deslizaron hacia arriba. Después de 1795, las cinturas aumentaron dramáticamente y la circunferencia de la falda se redujo aún más.Pocos años después, Inglaterra y Francia comenzaron a mostrar el enfoque del estilo de cintura alta y esto llevó a la creación del estilo Imperio.

El estilo comenzó como parte de la moda neoclásica, reviviendo los estilos del arte greco-romano que mostraba a las mujeres con túnicas rectangulares sueltas conocidas como peplos que se ceñían debajo del busto, brindando apoyo a las mujeres y un atuendo cómodo y fresco especialmente en climas cálidos. La silueta del imperio se definió por la cintura, que se colocó directamente debajo del busto. La silueta del Imperio fue el estilo clave en la vestimenta de las mujeres durante la época de la Regencia. Los vestidos eran generalmente livianos, largos y ajustados holgadamente, generalmente eran de color blanco y a menudo transparentes desde el tobillo hasta justo debajo del corpiño, que enfatizaban fuertemente el dobladillo fino y se ataban alrededor del cuerpo. Un chal o una envoltura larga y rectangular, muy a menudo de color rojo claro pero con un borde decorado en los retratos, ayudaba en climas más fríos, y aparentemente estaba tendida alrededor del estómago cuando estaba sentado, para lo cual se veían favorecidas las posturas recostadas y semiinclinadas. Los vestidos tenían un corpiño ajustado y le daban un aspecto de cintura alta.

El estilo había crecido y disminuido de manera durante cientos de años. La forma de los vestidos también ayudó a alargar la apariencia del cuerpo. La ropa también se puede cubrir para maximizar el busto. Las telas livianas generalmente se usaban para crear un efecto fluido. Además, cinta, banda y otras características decorativas se utilizaron para resaltar la cintura. Los vestidos del imperio solían ser de escote bajo y mangas cortas, y las mujeres generalmente los usaban como vestidos de noche. Por otro lado, los vestidos de día tenían un escote más alto y mangas largas. La chemisette era un elemento básico para las damas de moda. Aunque hubo diferencias entre los vestidos diurnos y los vestidos de noche, la cintura alta no se modificó.

Peinados y sombrerería
Durante este período, la influencia clásica se extendió a los peinados. A menudo, masas de rizos se llevaban sobre la frente y las orejas, con el pelo más largo recogido en bollos sueltos o nudos Psyche influenciados por los estilos griego y romano. A finales de la década de 1810, el pelo del frente se dividió en el centro y se usó en apretados rizos sobre las orejas. Las mujeres aventureras como Lady Caroline Lamb llevaban peinados recortados «à la Titus», el Journal de Paris informaba en 1802 que «más de la mitad de las mujeres elegantes usaban el cabello o la peluca a la Titus», un corte en capas generalmente con algunas trenzas colgando abajo.

En el Espejo de las Gracias, una Dama de Distinción escribe: Ahora, las trenzas, la trenza brillante, el anular que fluye confinado por el peine antiguo, o el bodkin, dan graciosos ejemplares del simple sabor de la belleza moderna. Nada puede corresponder más elegantemente con las cortinas libres de nuestros vestidos clásicos recién adoptados que este peinado sin decoración de la naturaleza.

Las mujeres casadas conservadoras seguían usando gorras de lino, que ahora tenían bordes más anchos a los lados para cubrir las orejas. Las mujeres de moda usaban gorras similares para el uso matutino (en el hogar).

Por primera vez en siglos, las mujeres respetables pero atrevidas a la moda saldrían de la casa sin sombrero ni sombrero, antes algo asociado a las prostitutas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres continuaron usando algo en la cabeza al aire libre, aunque estaban empezando a dejar de hacerlo en el interior durante el día (así como para la ropa de noche). El tocado antiguo, o la cofia Queen Mary, el sombrero chino, el turbante de inspiración oriental y el casco Highland eran populares. En cuanto a los bonetes, sus coronas y alas estaban adornadas con ornamentaciones cada vez más elaboradas, como plumas y cintas. De hecho, las damas del día adornaban sus sombreros con frecuencia, reemplazando las viejas decoraciones con nuevos adornos o plumas.

Ropa interior
Las mujeres de moda de la época de la Regencia vestían varias capas de ropa interior. La primera era la camisa o corpiño, una prenda delgada con mangas cortas y apretadas (y un escote bajo si se usaba debajo de la ropa de noche), hecha de algodón blanco y terminada con un dobladillo liso que era más corto que el vestido. Estos cambios estaban destinados a proteger la ropa exterior de la transpiración y se lavaron con más frecuencia que la ropa exterior. De hecho, las lavadoras de la época usaban jabón grueso para fregar estas prendas, luego las sumergían en agua hirviendo, de ahí la ausencia de color, encajes u otros adornos, que habrían desteñido o dañado la tela con un tratamiento tan rudo. Chemises y cambios también impidieron que los vestidos transparentes de muselina o seda fueran demasiado reveladores.

La siguiente capa era un par de tirantes o corsé. Sin embargo, las modas clásicas de cintura alta no necesitaban corsé para la figura ligera, y hubo algunos experimentos para producir prendas que cumplieran las mismas funciones que un sostén moderno. (En el Mirror of Graces, un «divorcio» se describió como una prenda interior que servía para separar los senos de una mujer. Hecho de acero o hierro cubierto por un tipo de almohadillado y con forma de triángulo, este dispositivo se colocó en el centro del cofre.) «Estancias cortas» (corsés que se extienden solo una corta distancia debajo de los senos) a menudo se usaban sobre el cambio o blusa (no directamente al lado de la piel) y «largas estancias» (corsés que se extendían hacia el natural cintura) fueron usados ​​por una minoría de mujeres que intentaban parecer más delgadas de lo que eran (pero incluso esas largas estadías no tenían como objetivo principal estrechar la cintura, al estilo de los corsés victorianos).

La última capa era la enagua, que podía tener un escote redondo y no tenía mangas, y se ajustaba en la parte posterior con ganchos y ojales, botones o cintas. Estas enaguas a menudo se usaban entre la ropa interior y el vestido exterior y se consideraban parte de la ropa exterior y no de la ropa interior. El borde inferior de la enagua estaba destinado a verse, ya que las mujeres a menudo levantaban sus vestidos exteriores para evitar que el material relativamente delicado del vestido exterior se ensuciara o humedeciera (por lo que exponían el tejido más grueso y barato de la enagua al riesgo). A menudo expuestos a la vista, las enaguas estaban decoradas en el dobladillo con filas de pliegues o encajes, o volantes.

Los «cajones» (calzoncillos con piernas cortas) apenas comenzaban a ser usados ​​por algunas mujeres durante este período. Estaban atados por separado alrededor de la cintura.

Las medias (medias), hechas de seda o algodón de punto, se sujetaron con ligas debajo de la rodilla hasta que se introdujeron los tirantes a fines del siglo XIX y con frecuencia eran de color carne blanca o pálida.

Prendas de abrigo y calzado
Durante este período de tiempo, la ropa de las mujeres era mucho más delgada que en el siglo XVIII, por lo que la ropa de abrigo se hizo más importante, especialmente en climas más fríos. Las prendas de abrigo como las pelusas y redingotes eran populares, como lo eran los chales, mantos, manteles, capas y capas. La manteleta era una capa corta que finalmente se alargó y se convirtió en un chal. El redingote, otro ejemplo popular, era una prenda de cuerpo entero que se asemejaba al abrigo de montar de un hombre (de ahí el nombre) en estilo, que podía estar hecho de diferentes telas y patrones. Durante todo el período, el chal indio fue el abrigo preferido, ya que las casas y la típica casa de campo inglesa eran generalmente con corrientes de aire, y los vestidos transparentes de muselina y seda ligera populares durante esta época proporcionaban menos protección. Los chales estaban hechos de cachemira suave o seda o incluso muselina para el verano. Los patrones de Paisley eran extremadamente populares en ese momento.

Las chaquetas cortas (de cintura alta) llamadas spencers se usaban al aire libre, junto con capas de capucha larga, envolturas turcas, mantos, capas, túnicas romanas, chemisettes y abrigos llamados pelisses (que a menudo eran sin mangas y llegaban hasta los tobillos) . Estas prendas exteriores a menudo estaban hechas de doble sarsnet, fina tela Merino o terciopelos, y adornadas con pieles, como cisne abajo, zorro, chinchilla o sable. El 6 de mayo de 1801, Jane Austen escribió a su hermana Cassandra, «Las capas de gasa negra se usan tanto como cualquier cosa».

Por lo general, se usaban telas lisas y planas (seda o terciopelo) o zapatillas de cuero (a diferencia de los zapatos de tacón alto de la mayor parte del siglo XVIII).

Las polainas de metal se ataban a los zapatos para protegerlos de la lluvia o el barro, elevando los pies a una pulgada del suelo.

Accesorios
Los guantes siempre se usaban fuera de la casa. Cuando se usan en el interior, como cuando se hace una llamada social, o en ocasiones formales, como una pelota, se quitaron al comer. Acerca de la longitud del guante, Una dama de distinción escribe:

Si la moda prevaleciente es rechazar la manga larga, y mostrar parcialmente el brazo, deje que el guante avance considerablemente sobre el codo, y que se sujete con un cordón o brazalete. Pero esto solo debería ser el caso cuando el brazo es musculoso, áspero o escabroso. Cuando es regular, liso y redondo, admitirá que el guante está empujado hacia abajo un poco por encima de las muñecas.

Los guantes más largos se usaron sin apretar durante este período, arrugándose debajo del codo.Como se describe en el pasaje anterior, las «ligas» podrían sujetar guantes más largos.

Las retículas contenían artículos personales, como vinagretas. Los vestidos o vestidos ajustados del día no tenían bolsillos, por lo que estos bolsos con cordón eran esenciales. Estos bolsos a menudo se llamaban buskins o balantines. Eran de forma rectangular y se usaban suspendidos por una banda tejida de un cinturón colocado alrededor de la figura sobre la cintura.

Los parasoles protegían la piel de una dama del sol y se consideraban un accesorio de moda importante. Slender y ligero de peso, vinieron en una variedad de formas, colores y tamaños.

Las damas de moda (y los caballeros) usaban los ventiladores para refrescarse y para realzar los gestos y el lenguaje corporal. Hechos de papel o seda en barras de marfil y madera, e impresos con motivos orientales o escenas populares de la época, estos accesorios omnipresentes presentaban una variedad de formas y estilos, como plisados ​​o rígidos. Una hoja de información del Cheltenham Museum describe a los fanáticos y su uso en el lenguaje corporal y la comunicación.

Galería de estilo imperio

1 – 1804	2 – 1804	3 – 1804	4 – 1805	5 – 1809
6 – 1809	7 – 1810	8 – 1810	9 – 1810	10 – 1813

1.Dolley Madison viste un vestido de manga corta de color rosa claro con una línea de cintura alta.Ella también usa un delgado collar de cadena, un chal de color dorado, y su cabello en un moño con ondas sueltas; la sencillez, pero elegancia, de su atuendo es típica de la época.
2.1804 Pintura francesa de Marguerite Gérard mostrando dos vestidos diferentes, uno más elaborado que el otro. Tenga en cuenta el escote bajo, entonces en la moda.
3.Paris Fashion de 1804. Observe el escote aún más generoso.
4. Moda conservadora: gorra de la mafia de c. 1805 es plisado en el frente y tiene un borde estrecho con volantes que se ensancha para cubrir las orejas. America.
5. La Sra. Harrison Gray Otis usa un vestido con una capa superior transparente sobre un forro parcial y un chal estampado. Ella usa un brazalete de oro en su brazo izquierdo. Su cabello está diseñado en ondas sueltas en las sienes y sobre las orejas. Massachusetts, 1809.
6.1809 vestido de noche usado con guantes hasta el codo.
7.1810 vestido de noche, que se muestra con guantes hasta el codo.
8.1810 boceto de mujer con gorro «Schute» y vestido azul a rayas con volantes.
9. Retrato de una mujer de Henri Mulard, ca. 1810.
10.Marguerite-Charlotte David usa un simple vestido de noche de raso blanco y el ubicuo chal. Su tocado está adornado con plumas de avestruz.