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Moda estilo Luis XVI de las mujeres en 1775-1785

La moda en 1775-1785, o la moda de estilo Luis XVI, se desarrolla en Francia durante el reinado de 19 años de Luis XVI (1774-1793), justo antes de la Revolución Francesa. Vio la fase final del estilo barroco y el nacimiento del neoclasicismo francés. El estilo fue una reacción contra el adorno elaborado del período barroco precedente. Sus características incluyen la columna recta, la simplicidad del dintel posterior y el arquitrabe del templo griego. También expresó los valores inspirados por Rousseau de regresar a la naturaleza y la visión de la naturaleza como un modelo idealizado y salvaje pero aún ordenado e intrínsecamente digno de las artes a seguir.

En 1774, Luis XVI sucedió a su abuelo. Se casa con María Antonieta de Austria. Francia tiene muchos problemas, pero María Antonieta y la nobleza siguen malgastando dinero. Hay un deseo de simplicidad y naturaleza que era difícil de conciliar con los disfraces y peinados complicados. A partir de 1780 se desarrolla un estilo de país británico à l’anglaise; la ropa se vuelve más práctica y simple. La máquina de vapor en hilanderías y tejedoras trae una gran cantidad de algodón a Europa continental.

Alrededor de 1770, la túnica a la moda de polonesa, un vestido con una falda suspendida (en realidad la moda de la granja). El cabello empolvado está colocado en lo alto del cielo: el cabello real se combina con la crin de caballo en una construcción de metal o cojines. Los peinados están exuberantemente decorados con perlas, joyas, penachos y piezas de tela. Las escenas enteras se procesan en el cabello, como un barco o una granja. Un edificio tan precioso permanece durante meses; por lo tanto, las mujeres usaban trozos. La característica es también la gran producción de encajes, que es un objeto de lujo por excelencia. Rose Bertin, la diseñadora de moda de Marie-Antoinette, marca la tendencia de la camisola o batista: vestidos cómodos sin aros y ballenas.

La moda entre 1775-1785 en la cultura occidental se hizo más simple y menos elaborada. Estos cambios fueron el resultado de los ideales modernos emergentes de la individualidad, la moda decadente de los estilos rococó altamente elaborados, y la aceptación generalizada de los ideales racionalistas o “clásicos” de los philosophes de la Ilustración.

Moda femenina

Visión de conjunto
Los estilos de ropa de las mujeres mantuvieron un énfasis en la forma cónica del torso, mientras que la forma de las faldas cambió a lo largo del período. Las alforjas anchas (que sostienen las faldas a un lado) desaparecieron en su mayoría hacia 1780 para todas las funciones de la cancha salvo las más formales, y se usaron porras falsas (compresas o almohadillas para las caderas) durante un tiempo.

María Antonieta tuvo una marcada influencia en la moda francesa a partir de la década de 1780.Alrededor de este tiempo, ella había comenzado a rebelarse contra la estructura de la vida de la corte. Ella abolió su toilette de la mañana y con frecuencia escapaba al Petit Trianon con mayor frecuencia, lo que llevó a criticar su exclusividad al cortar el derecho tradicional de la aristocracia a su monarca. María Antonieta se refugió del estrés de la rigidez de la vida en la corte y del escrutinio del ojo público, la salud enfermiza de sus hijos y su sensación de impotencia en su matrimonio al llevar a cabo una vida pseudo-rural en su recién construido salón. Ella y un círculo de amigos de élite se vestían con ropa de campesino y sombreros de paja y se retiraban al hameau. Fue fuera de esta práctica que evolucionó su estilo de vestir.

Por tradición, una dama de la corte fue instantáneamente reconocible por sus alforjas, corsés y materiales de seda de peso que construyeron su vestido en el estilo de la française o à l’anglaise. Al eliminar estas cosas, la gaulle o chemise à la Reine de María Antonieta despojó a las mujeres aristócratas de su identidad tradicional; las mujeres de la nobleza ahora pueden confundirse con las campesinas, confundiendo las diferencias de vestimenta de larga data en clase. La camisa estaba hecha de una muselina blanca y la reina fue acusada además de importar telas extranjeras y paralizar la industria de la seda francesa. El gaulle consistía en capas delgadas de esta muselina, holgada alrededor del cuerpo y ceñida en la cintura, y se usaba a menudo con un delantal y un fichu. Esta tendencia fue adoptada rápidamente por las mujeres de moda en Francia e Inglaterra, pero con el debut del retrato de María Antonieta de Elisabeth Vigée-Lebrun, el estilo de la ropa creó un escándalo y aumentó el odio por la reina. La ropa de la reina en el retrato parecía una camisa, nada más que una prenda que las mujeres usaban debajo de la otra ropa o para descansar en el espacio íntimo del tocador privado. Se percibía que era indecente, y especialmente impropio para la reina. La naturaleza sexual del gaulle socavó las nociones de estatus y la ideología que le dio y la mantuvo en el poder. María Antonieta quería ser privada e individual, una noción impropia para un miembro de la monarquía que se supone que actúa como un símbolo del estado.

Cuando María Antonieta cumplió los treinta años, decidió que ya no era decente que se vistiera de esta manera y retomó los estilos cortesanos más aceptables, aunque todavía vistió a sus hijos al estilo de la gaulle, que puede haber seguido reflejándose negativamente en el opinión de su madre a pesar de que estaba haciendo esfuerzos visibles para controlar su exceso de moda anterior. Sin embargo, a pesar del disgusto con las modas inapropiadas de la reina y su propio cambio a la vestimenta tradicional más adelante en la vida, la gaulle se convirtió en una prenda popular tanto en Francia como en el extranjero. A pesar de sus inicios polémicos, la simplicidad del estilo y el material se convirtió en la costumbre y tuvo una gran influencia en la transición a los estilos neoclásicos de finales de la década de 1790.

Durante los años de la Revolución Francesa, el vestido de las mujeres se expandió a diferentes tipos de trajes nacionales. Las mujeres llevaban variaciones de faldas blancas, rematadas con revolucionarias chaquetas a rayas de colores, así como vestidos de chemise griegos blancos, complementados con chales, bufandas y cintas.

Para 1790, las faldas aún estaban algo llenas, pero ya no se las empujaba obviamente en ninguna dirección en particular (aunque todavía se podía usar una ligera almohadilla). El frente “pouter-pigeon” entró en el estilo (muchas capas de tela cubrieron el corpiño), pero en otros aspectos las modas de las mujeres comenzaron a simplificarse por las influencias del estilo campestre de las mujeres inglesas (así el “redingote” era la pronunciación francesa de un “abrigo de montar” inglés), y del neoclasicismo. En 1795, las cinturas se elevaron un tanto, preparando el camino para el desarrollo de la silueta del imperio y el descarado neoclasicismo de la moda de finales de la década de 1790.

Vestidos
La moda habitual al principio del período era un vestido de cuello bajo (generalmente llamado en francés una túnica), usado sobre una enagua. La mayoría de los vestidos tenían faldas que se abrían en el frente para mostrar las enaguas usadas debajo. Como parte de la simplificación general del vestido, el corpiño abierto con un stomacher separado fue reemplazado por un corpiño con bordes que se encontraron con el frente central.

La túnica a la francesa o saco-espalda, con pliegues traseros sueltos del escote, usados ​​por mucho tiempo como moda de corte, hizo su última aparición al principio de este período. Un corpiño ajustado sostenía la parte delantera del vestido cerca de la figura.

La bata al estilo inglés o vestido ajustado presentaba pliegues cosidos en su lugar para ajustarse al cuerpo, y luego se soltaba en la falda que se cubriría de varias maneras. El drapeado “a la polonesa” se puso de moda a mediados de la década de 1770, presentando las partes posteriores de las faldas de los vestidos en forma de guirnaldas, ya sea a través de bucles oa través de las aberturas de bolsillo del vestido.

Los calzones cortos o las batas de algodón confeccionadas en la parte delantera y envueltos en un liviano tejido de algodón se mantuvieron a la moda en las mañanas en casa, usadas con enaguas.Con el tiempo, los camisones se convirtieron en la prenda básica de la calle de la clase obrera femenina británica y estadounidense. Las mujeres también suelen usar un pañuelo en el cuello, a veces por razones de modestia. En obras de arte sobrevivientes, hay pocas mujeres vestidas con batas de cama sin un pañuelo. Estos pañuelos grandes podrían ser de lino, lisos, de color o de algodón estampado para el trabajo. Las mujeres adineradas usaban pañuelos de telas finas y transparentes, a menudo adornadas con encajes o bordados con sus vestidos caros.

Chaquetas y redingotes
Una alternativa informal al vestido era un traje de chaqueta y enagua, basado en la moda de la clase obrera, pero ejecutado en telas más finas con un ajuste más apretado.

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El caraco era un corpiño con forma de chaqueta usado con una enagua, con mangas hasta los codos. En la década de 1790, los caracos tenían mangas largas y apretadas.

Al igual que en períodos anteriores, el hábito de montar tradicional consistía en una chaqueta a medida, como el abrigo de un hombre, que se usa con una camisa de cuello alto, un chaleco, una enagua y un sombrero. Alternativamente, la chaqueta y el falso chaleco delantero pueden estar hechos como una sola prenda de vestir, y más adelante en el período se podría usar una chaqueta de montar y una enagua más simples (sin chaleco).

Otra alternativa al hábito tradicional era un abrigo llamado Joseph o abrigo de montar (prestado en francés como redingote), generalmente de tela de lana sin adornos o simplemente recortada, con mangas largas y apretadas y un cuello ancho con solapas o reversas. El redingote se usó más tarde como un abrigo con el vestido camisero ligero.

Ropa interior
El cambio, chemise (en Francia), o bata, tenía un escote bajo y mangas hasta el codo que estaban llenos temprano en el período y se hizo cada vez más estrecho a medida que avanzaba el siglo. Los cajones no se usaron en este período.

Los tirantes sin tirante se recortaban en la axila, para animar a una mujer a pararse con los hombros ligeramente hacia atrás, una postura de moda. La forma de moda era un torso bastante cónico, con caderas grandes. La cintura no era particularmente pequeña. Las estancias solían estar bien ajustadas, pero cómodamente; solo aquellos interesados ​​en las modas extremas se entrelazaron fuertemente. Ofrecieron apoyo para trabajos pesados, y las mujeres pobres y de clase media pudieron trabajar cómodamente en ellas. A medida que la moda relajada y campestre se afianzaba en Francia, las estancias a veces se reemplazaban por una prenda ligeramente deshuesada llamada “un corset”, aunque este estilo no alcanzó popularidad en Inglaterra, donde las estancias se mantuvieron estándar hasta el final del período.

Las alforjas o aros laterales seguían siendo un elemento esencial de la moda de la corte, pero desaparecieron en todas partes a favor de unas pocas enaguas. Los bolsillos que colgaban libres se ataban alrededor de la cintura y se podía acceder a ellos a través de aberturas de bolsillo en las costuras laterales de la bata o enagua. Se usaron chalecos de lana o acolchados sobre los tirantes o el corsé y debajo del vestido para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con guata de lana, especialmente en los climas fríos del norte de Europa y América.

Calzado y accesorios
Los zapatos tenían tacones altos y curvos (el origen de los modernos “tacones de louis”) y estaban hechos de tela o cuero. Las hebillas de zapatos permanecieron de moda hasta que fueron abandonadas junto con el calzado de tacón alto y otras modas aristocráticas en los años posteriores a la Revolución Francesa. La parte superior larga también fue eliminada, dejando esencialmente solo los dedos de los pies cubiertos. Las zapatillas que normalmente se usaban con zapatos se abandonaron porque los zapatos se habían vuelto lo suficientemente cómodos como para llevarlos sin ellos. Los fanáticos continuaron siendo populares en este período de tiempo, sin embargo, fueron reemplazados cada vez más, al menos al aire libre, por la sombrilla. En el interior, el ventilador todavía se cargaba exclusivamente. Además, las mujeres comenzaron a usar bastones.

Peinados y sombrerería
La década de 1770 se caracterizó por peinados extremos y pelucas que se construyeron muy altas, y a menudo incorporaba objetos decorativos (a veces simbólicos, como en el caso del famoso grabado que representa a una dama que llevaba un gran barco en el pelo con mástiles y velas). “Coiffure à l’Indépendance ou le Triomphe de la liberté”: celebrar la victoria naval en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Estos peinados fueron parodiados en varias famosas caricaturas satíricas de la época.

En la década de 1780, los sombreros elaborados reemplazaron los peinados elaborados anteriores.Las gorras de las mafias y otros estilos de “país” se usaron en interiores. Se usaron sombreros planos, de ala ancha y de “coronaria” de paja, atados con cintas, con los nuevos estilos rústicos.

El cabello se pulverizó a principios de la década de 1780, pero la nueva moda requería cabello de color natural, a menudo vestido simplemente con una masa de rizos.

Galería de estilos 1775-1785

1 – 1776
2 – 1778
3 – 1780
4 – 1783
5 – 1784-87
6 – 1785

1. Lady Worsley usa un hábito de montar a caballo rojo con detalles militares, copiando los del uniforme del regimiento de su marido (estaba lejos peleando contra los rebeldes estadounidenses) en el abrigo corto y un chaleco de piel de ante, 1776.
2. Marie Antoinette usa alforjas, un requisito de la moda de la corte para las ocasiones estatales más formales, 1778
3.The Ladies Waldegrave usan estilos de transición, 1780-81, en su retrato de Reynolds. Su cabello está empolvado y bien vestido, pero sus caracos blancos, como vestidos cortos a la polonesa, tienen mangas largas y apretadas.
4. Marie Antoinette en traje de chemise, 1783. Ella usa una faja a rayas y un sombrero de ala ancha.Sus mangas son pufed, probablemente con cordones.
5. French robe à l’anglaise con corpiño cerrado a la moda, 1784-87, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.
6.Marie Antoinette viste el popular turbante, con una bufanda envuelta alrededor. Su cuello es pesado con encaje, y su enagua carmesí está adornada con pieles, 1785.

Moda francesa 1775-1785

Francia, 1775
Francia, 1777
Francia, 1781
Francia, 1782
Francia, 1783
Francia, 1784
Francia, 1784
Francia, 1785

Moda española 1775-1785

España, 1775
España, 1778
España, 1783
España, 1785
España, 1785

Caricatura

1. Miss Shuttle-Cock (1776) compara los vestidos de las mujeres y los sombreros de plumas con los volantes utilizados en el deporte del bádminton.
2. En Siguiendo la moda (1794), James Gillray caricaturizó figuras halagadas y no halagadas por los vestidos de talle alto que entonces estaban de moda.

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