La moda en el período 1795-1820 en los países de influencia europea y europea vio el triunfo final de la desnudez o estilos informales sobre los brocados, encajes, periwigs y polvo de principios del siglo XVIII. A raíz de la Revolución Francesa, nadie quería aparecer como miembro de la aristocracia francesa, y la gente comenzó a usar la ropa más como una forma de expresión individual del verdadero yo que como una indicación pura de la condición social. Como resultado, los cambios que ocurrieron en la moda a finales del siglo XIX le dieron la oportunidad de presentar nuevas identidades públicas que también proporcionaron información sobre su identidad privada.Katherine Aaslestad indica cómo «la moda, incorporando nuevos valores sociales, surgió como un sitio clave de confrontación entre la tradición y el cambio».

En Gran Bretaña, Beau Brummell introdujo los pantalones, la sastrería perfecta y el lino inmaculado y sin adornos como los ideales de la moda masculina. En Alemania, las ciudades-estado republicanas renunciaron a sus prendas tradicionales, modestas y prácticas y comenzaron a adoptar las tendencias de la moda francesa e inglesa de los vestidos de chemise de manga corta y chaquetas Spencer. Las tendencias de la moda estadounidense emulaban el vestido francés, pero de una manera moderada con chales y túnicas para hacer frente a la transparencia de la camisa.Sin embargo, en España, los miembros de la aristocracia, así como los ciudadanos de la clase baja, se unieron y se rebelaron contra los ideales de la Ilustración francesa y la moda vistiéndose como majas y majos para contener su orgullo español.

A fines del siglo XVIII, se estaba produciendo un cambio importante en la moda que se extendió más allá de los cambios en el estilo y los cambios en los ideales filosóficos y sociales. Antes de este momento, el estilo y las tradiciones del «Ancien Régime» impedían la conceptualización del «yo». En cambio, la identidad de uno se consideraba maleable; sujeto a cambios según la ropa que lleva puesta. Sin embargo, en la década de 1780, el nuevo estilo «natural» permitió que el ser interior trascendiera su vestimenta.

Durante la década de 1790, hubo un nuevo concepto del yo interno y externo. Antes de este tiempo, solo había habido un yo, que se expresaba a través de la ropa. Al ir a un baile de máscaras, las personas usaban ropa específica, por lo que no podían mostrar su individualidad a través de su ropa. Dado que, para la vestimenta diaria, la mayoría de las personas vestían ropa similar, las personas usaban accesorios para mostrar su individualidad. Estos accesorios y el detalle en la ropa eran más importantes que la forma del vestido.

Incorporado en este nuevo estilo «natural» fue la importancia de la comodidad y la comodidad de su vestido. No solo se hizo un nuevo énfasis en la higiene, sino que también la ropa se volvió mucho más liviana y se pudo cambiar y lavar con mayor frecuencia. Incluso las mujeres de clase alta comenzaron a usar vestidos recortados en lugar de vestidos con largos trenes o aros que les impedían salir de sus casas. En cierto sentido, las mujeres se vieron influenciadas por la moda masculina, como chalecos y chaquetas a medida para enfatizar la movilidad de las mujeres. Este nuevo movimiento hacia la practicidad de la vestimenta mostró que la vestimenta se convirtió en una forma menos de categorizar únicamente entre clases o géneros; el vestido estaba hecho para adaptarse a la rutina diaria personal. También fue durante este período de tiempo que la revista de moda y la industria de revistas comenzaron a despegar. En la mayoría de los casos, eran periódicos mensuales (a menudo competitivos) que permitían a hombres y mujeres mantenerse actualizados con los estilos siempre cambiantes.

Moda de hombres

Visión de conjunto
Este período vio el abandono final de los encajes, bordados y otros adornos de la ropa de hombre serio fuera del vestido formalizado de la corte; no reaparecería, excepto como una afectación del vestido estético en la década de 1880 y su sucesor, el aspecto «joven eduardiano» del 1960s. En cambio, el corte y la confección se hicieron mucho más importantes como un indicador de calidad.Esta transformación se puede atribuir en parte a un mayor interés en la antigüedad derivado del descubrimiento de grabados clásicos, incluidos los mármoles de Elgin. Las figuras representadas en el arte clásico fueron vistas como un ejemplo de la forma natural ideal y una encarnación de las ideas neoclásicas. Por lo tanto, en el siglo XVIII, la vestimenta se simplificó y se hizo mayor hincapié en la adaptación para mejorar la forma natural del cuerpo.

Este fue también el período del aumento de la cera para el cabello para el peinado de los hombres, así como las chuletas de cordero como un estilo de pelo facial.

Las bragas se hicieron más largas: pantalones de montar de cuero ajustados que llegaban casi a la parte superior de las botas, y fueron reemplazados por pantalones o pantalones para la ropa de calle. La Revolución Francesa es en gran parte responsable de alterar el vestido masculino estándar. Durante la revolución, la vestimenta simbolizaba la división entre las clases altas y los revolucionarios de la clase obrera. Los rebeldes franceses se ganaron el apodo de sans-culottes, o «(la gente sin calzones), debido a los pantalones flojos sueltos que popularizaron.

Los abrigos estaban recortados en la parte delantera con faldas largas o colas atrás, y tenían collares de pie altos. Las solapas no eran tan grandes como lo habían sido en años anteriores y a menudo presentaban una muesca en forma de M única para el período.

Las camisas estaban hechas de lino, tenían collares atados, y se usaban con calcetines o envueltas en una corbata atada de varias maneras. Los volantes plisados ​​en los puños y la abertura delantera pasaron de moda al final del período.

Los chalecos eran de talle alto y se ajustaban en la parte inferior, pero tenían una amplia variedad de estilos. A menudo eran de doble botonadura, con solapas anchas y collares de pie. Alrededor de 1805 grandes solapas que se superponían a las de la chaqueta comenzaron a pasar de moda, al igual que la tradición del siglo XVIII de llevar el abrigo desabrochado, y poco a poco los chalecos se hicieron menos visibles. Poco antes de esta época, los chalecos eran comúnmente de rayas verticales, pero en 1810 los chalecos blancos estaban cada vez más de moda, al igual que los chalecos de rayas horizontales. Los chalecos con cuello alto estaban de moda hasta 1815, luego se redujeron gradualmente los collares a medida que se ponía en uso el cuello del chal hacia el final de este período.

Abrigos o abrigos estaban de moda, a menudo con collares de piel o terciopelo contrastantes. El garrick, a veces llamado el abrigo de un cochero, era un estilo particularmente popular, y tenía entre tres y cinco cápsulas cortas unidas al collar.

Botas, típicamente botas de Hesse con blusas y borlas en forma de corazón, eran las principales en el calzado de los hombres. Después de que el duque de Wellington derrotara a Napoleón en Waterloo en 1815, las botas de Wellington, como se las conocía, se convirtieron en furor; las partes superiores estaban a la altura de la rodilla en la parte delantera y cortadas más abajo en la espalda.La bota de jockey, con un puño vuelto hacia abajo de cuero de color más claro, había sido popular antes, pero se siguió usando para montar. Los zapatos de corte con tacones elevados se hicieron populares con la introducción de los pantalones.

El ascenso del dandy
El dandy obsesionado con la ropa apareció por primera vez en la década de 1790, tanto en Londres como en París. En la jerga de la época, un dandi se diferenciaba de un petimetre en que el vestido del dandy era más refinado y sobrio. El dandy se enorgullecía de la «excelencia natural» y la sastrería permitía exagerar la figura natural que se encuentra debajo de prendas de vestir exteriores de moda.

En High Society: A Social History of the Regency Period, 1788-1830, Venetia Murray escribe:

Otros admiradores del dandismo han considerado que se trata de un fenómeno sociológico, el resultado de una sociedad en un estado de transición o rebelión. Barbey d’Aurevilly, uno de los principales dandis franceses de finales del siglo XIX, explicó:

«Algunos han imaginado que el dandismo es principalmente una especialización en el arte de vestirse con audacia y elegancia. Es eso, pero también mucho más. Es un estado mental compuesto por muchos tonos, un estado de ánimo producido en la antigüedad y sociedades civilizadas donde la alegría se ha vuelto infrecuente o donde las convenciones gobiernan al precio del aburrimiento de sus súbditos … es el resultado directo de la interminable guerra entre la respetabilidad y el aburrimiento «.
En Regency London, el dandismo fue una revuelta contra un tipo diferente de tradición, una expresión de disgusto por la extravagancia y la ostentación de la generación anterior, y de simpatía con el nuevo estado de ánimo de la democracia.

Beau Brummell estableció la moda para el dandismo en la sociedad británica desde mediados de la década de 1790, que se caracterizó por una inmaculada limpieza personal, camisas inmaculadas de lino con collares altos, corbatas perfectamente atadas y abrigos negros lisos exquisitamente a medida (que contrastan en muchos aspectos con el «maccaroni» «de principios del siglo XVIII).

Brummell abandonó su peluca y se cortó el pelo a la manera romana doblada al estilo Bruto, haciéndose eco de la moda de todas las cosas clásicas que se ven en el vestuario femenino de este período. También lideró el cambio de calzones a pantalones o pantalones ajustados, a menudo de colores claros para el día y oscuros para la noche, basados ​​en la ropa de la clase trabajadora adoptada por todas las clases en Francia a raíz de la Revolución. De hecho, la reputación de gusto y refinamiento de Brummel era tal que, cincuenta años después de su muerte, Max Beerbohm, escribió:

En ciertas congruencias de tela oscura, en la rígida perfección de su lino, en la simetría de su guante con su mano, yacía el secreto de los milagros del señor Brummell.

Sin embargo, no todos los hombres que aspiran a alcanzar el sentido de la elegancia y el estilo de Brummel tuvieron éxito, y estos dandies estaban sujetos a la caricatura y al ridículo. Venetia Murray cita un extracto de Diary of an Exquisite, de The Hermit en Londres, 1819:

Tomó cuatro horas para vestirse; y luego llovió; ordenó el tilbury y mi paraguas, y conduje hasta la corte de los cincos; al lado de mis sastres; posponerlo después de dos años tic; ningún tipo malo que Weston … rompió tres cordones y una hebilla, rompió el cuarto de un par de zapatos, tan delgados por O’Shaughnessy, en St. James’s Street, que eran livianos como papel marrón; qué lástima que estuvieran forrados con satén rosa, y ya estaban listos; ponte un par de Hoby’s; sobre-lo hice perfumando mi pañuelo, y tuve que recomenzar de nuevo; no podría complacerme al atar mi corbata; perdieron tres cuartos de hora por eso, se arrancaron dos pares de guantes de cabritilla para ponerlos apresuradamente; estaba obligado a ir gentilmente a trabajar con el tercero; perdió otro cuarto de hora por esto; Conduje furiosamente en mi carro pero tuve que regresar por mi espléndida caja de rapé, ya que sabía que debía eclipsar el círculo.

Transformación de la moda masculina durante toda la vida

1-Marquis de Lafayette en. 1795	2-Marquis de Lafayette en 1820

1.Marquis de Lafayette (1757-1834) con una peluca empolvada atada en una cola que era una pieza común del vestido de los hombres por c. 1795.
2.Marquis de Lafayette representado en los últimos años de su vida, vestido de acuerdo con la moda de 1820.

Peinados y sombrerería
Durante este período, los hombres más jóvenes de la moda comenzaron a usar el pelo en rizos cortos, a menudo con patillas largas. En 1795, el impuesto sobre el cabello en polvo de Pitt acabó con la moda de las pelucas y el polvo, y los nuevos estilos como el Brutus y el Bedford Crop se pusieron de moda. Los hombres mayores, los oficiales militares y aquellos en profesiones conservadoras como abogados, jueces, médicos y sirvientes conservaban sus pelucas y polvos. El vestido formal de corte también requería cabello en polvo.

Los sombreros de tricorne y bicorne todavía se usaban, pero el sombrero más moderno era alto y ligeramente cónico; esto se convertiría en el sombrero de copa y reinaría como el único sombrero para las ocasiones formales del próximo siglo.

Galería de estilos 1795-1809

1 – c. 1800	2 – 1805	3 – 1805	4 – 1807	5 – 1808-09
6 – 1808	7 – 1809	8 – 1809	9 – 1800-1810	10 – 1808-09

1. Retrato del boxeador «Jem» Belcher usando una corbata estampada y un abrigo marrón cruzado con un cuello oscuro (¿de piel o de terciopelo?), C. 1800.
2. Acuarela de Beau Brummell por Richard Dighton.
3. En este autorretrato de 1805, Washington Allston usa una corbata de color tostado con su alto cuello blanco y su abrigo oscuro. Bostón.
4.Rensens Peale viste un chaleco blanco con un alto cuello recto con muescas sobre el cuello de la camisa alta y la corbata ancha. América, 1807.
5.Friedrich von Schiller usa un abrigo marrón de doble botonadura con un cuello en contraste y botones de latón. El volante plisado del frente de su camisa se puede ver junto al nudo de su corbata blanca, Alemania, 1808-09.
6. Chateaubriand tiene el pelo alborotado a la moda. Lleva un largo redingote sobre su abrigo, chaleco color canela, camisa blanca y corbata oscura, 1808.
7. El collar de Count Victor Kochubey llega a su barbilla, y su corbata se envuelve alrededor de su cuello y se ata en un pequeño lazo. Su pelo corto está vestido informalmente y cae sobre su frente, 1809.
8. Retrato de Gwyllym Lloyd Wardle lo representa con un abrigo oscuro sobre un chaleco color canela y cuello alto y corbata, 1809.
9. El bordado elaborado sigue siendo una característica de los juicios formales como este, que combina un abrigo de lana rojo con un chaleco de tela de plata, ambos bordados en hilo de plata.Italia, c. 1800-1810. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, M.80.60ab.
10. El retrato del aventurero danés Jørgen Jørgensen muestra cómo la sociedad escandinava ha visto la moda masculina en la Era de la Revolución.

Galería de estilos 1810-1820

1 – 1810	2 – 1810	3 – 1812-13	4 – 1813	5 – 1815
6 – 1816	7 – 1817	8 – 1819

1.Les Modernes Incroyables, una sátira sobre la moda francesa de 1810; calzones o pantalones largos y ajustados, chaquetones con frac y corbatas enormes.
2.Marcotte d’Argenteuil viste una camisa de cuello alto con una corbata oscura, un chaleco de piel de ante, un abrigo marrón cruzado con botones forrados y un abrigo gris oscuro con cuello de contraste (tal vez piel de foca). 1810. Su sombrero bicorne yace sobre la mesa.
3.Daniel la Motte, comerciante y terrateniente de Baltimore, Maryland, adopta una pose romántica que muestra detalles de su chaleco blanco, camisa con volantes y calzones delanteros con botones cubiertos en la rodilla, 1812-13.
4. El médico alemán Johann Abraham Albers viste un chaleco a rayas debajo de un abrigo cruzado negro, 1813.
5. El artista estadounidense Samuel Lovett Waldo viste una camisa con volantes con una corbata blanca anudada.
6. Lord Grantham usa un abrigo de doble botonadura que muestra un poco del chaleco debajo de la cintura, pantalones apretados dentro de las botas y un cuello alto y corbata, 1816.
7.Nicolas-Pierre Tiolier usa un rico frac azul y pantalones marrones con frente de otoño sobre chaleco blanco, camisa y corbata. Su sombrero alto se sienta en un pedestal antiguo, 1817.
8.Un artista desconocido usa un frac de cola cruzada con puños torcidos hacia atrás y un cuello alto a juego de terciopelo (o posiblemente de piel). Tenga en cuenta que, aunque el obvio torso de tipo avispa del hombre no está demasiado enfatizado en una forma de caricatura, como solía ser el caso en las placas de moda masculina del día, hay un mordisco definido y deliberado de la cintura. Es muy probable que la modelo de este retrato llevara un tipo de corsé ajustado o una prenda interior similar. Las mangas del abrigo se inflan en el hombro. Viste un chaleco blanco, camisa y corbata, y pantalones de color claro, 1819.