Historia de la moda occidental 1775-1795

La moda en los veinte años entre 1775-1795 en la cultura occidental se hizo más simple y menos elaborada. Estos cambios fueron el resultado de los ideales modernos emergentes de la individualidad, la moda decadente de los estilos rococó altamente elaborados, y la aceptación generalizada de los ideales racionalistas o “clásicos” de los philosophes de la Ilustración.

Concepto de iluminación de “moda”
También es en este momento cuando comienza el concepto de moda, como se lo conoce hoy en día. Antes de este punto, la ropa como medio de autoexpresión era limitada. Los sistemas de producción y distribución controlados por los gremios y las leyes suntuarias hicieron que la ropa sea difícil de conseguir y cara para la gente común. Sin embargo, en 1750 la revolución del consumidor trajo copias más baratas de los estilos de moda, lo que permitió a los miembros de todas las clases participar en el vestido de moda. Por lo tanto, la moda comienza a representar una expresión de individualidad. El cambio constante en el vestido reflejaba los ideales políticos y sociales de la época.

revolución Francesa
A medida que los radicales y los jacobinos se hicieron más poderosos, hubo una repugnancia contra la alta costura debido a su extravagancia y su asociación con la realeza y la aristocracia. Fue reemplazado por una especie de “anti-moda” para hombres y mujeres que enfatizaba la sencillez y la modestia. Los hombres vestían ropas sencillas y oscuras y pelo corto sin pelo. Durante el Terror de 1794, los atuendos cotidianos de los sans-culottes simbolizaban el igualitarismo jacobino.

La alta moda y la extravagancia regresaron a Francia y sus estados satélites bajo el Directorio, 1795-99, con sus estilos de “directoire”; los hombres no volvieron a las costumbres extravagantes.Estas tendencias alcanzarían su punto álgido en las modas de estilo clásico de finales de la década de 1790 y principios del siglo XIX. Para los hombres, abrigos, chalecos y medias de décadas anteriores continuaron estando de moda en todo el mundo occidental, aunque también cambiaron de silueta en este período, haciéndose más delgados y utilizando colores más terrosos y telas más mate.

Moda femenina

Visión de conjunto
Los estilos de ropa de las mujeres mantuvieron un énfasis en la forma cónica del torso, mientras que la forma de las faldas cambió a lo largo del período. Las alforjas anchas (que sostienen las faldas a un lado) desaparecieron en su mayoría hacia 1780 para todas las funciones de la cancha salvo las más formales, y se usaron porras falsas (compresas o almohadillas para las caderas) durante un tiempo.

María Antonieta tuvo una marcada influencia en la moda francesa a partir de la década de 1780.Alrededor de este tiempo, ella había comenzado a rebelarse contra la estructura de la vida de la corte. Ella abolió su toilette de la mañana y con frecuencia escapaba al Petit Trianon con mayor frecuencia, lo que llevó a criticar su exclusividad al cortar el derecho tradicional de la aristocracia a su monarca. María Antonieta se refugió del estrés de la rigidez de la vida en la corte y del escrutinio del ojo público, la salud enfermiza de sus hijos y su sensación de impotencia en su matrimonio al llevar a cabo una vida pseudo-rural en su recién construido salón. Ella y un círculo de amigos de élite se vestían con ropa de campesino y sombreros de paja y se retiraban al hameau. Fue fuera de esta práctica que evolucionó su estilo de vestir.

Por tradición, una dama de la corte fue instantáneamente reconocible por sus alforjas, corsés y materiales de seda de peso que construyeron su vestido en el estilo de la française o à l’anglaise. Al eliminar estas cosas, la gaulle o chemise à la Reine de María Antonieta despojó a las mujeres aristócratas de su identidad tradicional; las mujeres de la nobleza ahora pueden confundirse con las campesinas, confundiendo las diferencias de vestimenta de larga data en clase. La camisa estaba hecha de una muselina blanca y la reina fue acusada además de importar telas extranjeras y paralizar la industria de la seda francesa. El gaulle consistía en capas delgadas de esta muselina, holgada alrededor del cuerpo y ceñida en la cintura, y se usaba a menudo con un delantal y un fichu. Esta tendencia fue adoptada rápidamente por las mujeres de moda en Francia e Inglaterra, pero con el debut del retrato de María Antonieta de Elisabeth Vigée-Lebrun, el estilo de la ropa creó un escándalo y aumentó el odio por la reina. La ropa de la reina en el retrato parecía una camisa, nada más que una prenda que las mujeres usaban debajo de la otra ropa o para descansar en el espacio íntimo del tocador privado. Se percibía que era indecente, y especialmente impropio para la reina. La naturaleza sexual del gaulle socavó las nociones de estatus y la ideología que le dio y la mantuvo en el poder. María Antonieta quería ser privada e individual, una noción impropia para un miembro de la monarquía que se supone que actúa como un símbolo del estado.

Cuando María Antonieta cumplió los treinta años, decidió que ya no era decente que se vistiera de esta manera y retomó los estilos cortesanos más aceptables, aunque todavía vistió a sus hijos al estilo de la gaulle, que puede haber seguido reflejándose negativamente en el opinión de su madre a pesar de que estaba haciendo esfuerzos visibles para controlar su exceso de moda anterior. Sin embargo, a pesar del disgusto con las modas inapropiadas de la reina y su propio cambio a la vestimenta tradicional más adelante en la vida, la gaulle se convirtió en una prenda popular tanto en Francia como en el extranjero. A pesar de sus inicios polémicos, la simplicidad del estilo y el material se convirtió en la costumbre y tuvo una gran influencia en la transición a los estilos neoclásicos de finales de la década de 1790.

Vestidos
La moda habitual al principio del período era un vestido de cuello bajo (generalmente llamado en francés una túnica), usado sobre una enagua. La mayoría de los vestidos tenían faldas que se abrían en el frente para mostrar las enaguas usadas debajo. Como parte de la simplificación general del vestido, el corpiño abierto con un stomacher separado fue reemplazado por un corpiño con bordes que se encontraron con el frente central.

La túnica a la francesa o saco-espalda, con pliegues traseros sueltos del escote, usados ​​por mucho tiempo como moda de corte, hizo su última aparición al principio de este período. Un corpiño ajustado sostenía la parte delantera del vestido cerca de la figura.

La bata al estilo inglés o vestido ajustado presentaba pliegues cosidos en su lugar para ajustarse al cuerpo, y luego se soltaba en la falda que se cubriría de varias maneras. El drapeado “a la polonesa” se puso de moda a mediados de la década de 1770, presentando las partes posteriores de las faldas de los vestidos en forma de guirnaldas, ya sea a través de bucles oa través de las aberturas de bolsillo del vestido.

Los calzones cortos o las batas de algodón confeccionadas en la parte delantera y envueltos en un liviano tejido de algodón se mantuvieron a la moda en las mañanas en casa, usadas con enaguas.Con el tiempo, los camisones se convirtieron en la prenda básica de la calle de la clase obrera femenina británica y estadounidense. Las mujeres también suelen usar un pañuelo en el cuello, a veces por razones de modestia. En obras de arte sobrevivientes, hay pocas mujeres vestidas con batas de cama sin un pañuelo. Estos pañuelos grandes podrían ser de lino, lisos, de color o de algodón estampado para el trabajo. Las mujeres adineradas usaban pañuelos de telas finas y transparentes, a menudo adornadas con encajes o bordados con sus vestidos caros.

Chaquetas y redingotes
Una alternativa informal al vestido era un traje de chaqueta y enagua, basado en la moda de la clase obrera, pero ejecutado en telas más finas con un ajuste más apretado.

El caraco era un corpiño con forma de chaqueta usado con una enagua, con mangas hasta los codos. En la década de 1790, los caracos tenían mangas largas y apretadas.

Al igual que en períodos anteriores, el hábito de montar tradicional consistía en una chaqueta a medida, como el abrigo de un hombre, que se usa con una camisa de cuello alto, un chaleco, una enagua y un sombrero. Alternativamente, la chaqueta y el falso chaleco delantero pueden estar hechos como una sola prenda de vestir, y más adelante en el período se podría usar una chaqueta de montar y una enagua más simples (sin chaleco).

Otra alternativa al hábito tradicional era un abrigo llamado Joseph o abrigo de montar (prestado en francés como redingote), generalmente de tela de lana sin adornos o simplemente recortada, con mangas largas y apretadas y un cuello ancho con solapas o reversas. El redingote se usó más tarde como un abrigo con el vestido camisero ligero.

Ropa interior
El cambio, chemise (en Francia), o bata, tenía un escote bajo y mangas hasta el codo que estaban llenos temprano en el período y se hizo cada vez más estrecho a medida que avanzaba el siglo. Los cajones no se usaron en este período.

Los tirantes sin tirante se recortaban en la axila, para animar a una mujer a pararse con los hombros ligeramente hacia atrás, una postura de moda. La forma de moda era un torso bastante cónico, con caderas grandes. La cintura no era particularmente pequeña. Las estancias solían estar bien ajustadas, pero cómodamente; solo aquellos interesados ​​en las modas extremas se entrelazaron fuertemente. Ofrecieron apoyo para trabajos pesados, y las mujeres pobres y de clase media pudieron trabajar cómodamente en ellas. A medida que la moda relajada y campestre se afianzaba en Francia, las estancias a veces se reemplazaban por una prenda ligeramente deshuesada llamada “un corset”, aunque este estilo no alcanzó popularidad en Inglaterra, donde las estancias se mantuvieron estándar hasta el final del período.

Las alforjas o aros laterales seguían siendo un elemento esencial de la moda de la corte, pero desaparecieron en todas partes a favor de unas pocas enaguas. Los bolsillos que colgaban libres se ataban alrededor de la cintura y se podía acceder a ellos a través de aberturas de bolsillo en las costuras laterales de la bata o enagua. Se usaron chalecos de lana o acolchados sobre los tirantes o el corsé y debajo del vestido para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con guata de lana, especialmente en los climas fríos del norte de Europa y América.

Calzado y accesorios
Los zapatos tenían tacones altos y curvos (el origen de los modernos “tacones de louis”) y estaban hechos de tela o cuero. Las hebillas de zapatos permanecieron de moda hasta que fueron abandonadas junto con el calzado de tacón alto y otras modas aristocráticas en los años posteriores a la Revolución Francesa. La parte superior larga también fue eliminada, dejando esencialmente solo los dedos de los pies cubiertos. Las zapatillas que normalmente se usaban con zapatos se abandonaron porque los zapatos se habían vuelto lo suficientemente cómodos como para llevarlos sin ellos. Los fanáticos continuaron siendo populares en este período de tiempo, sin embargo, fueron reemplazados cada vez más, al menos al aire libre, por la sombrilla. En el interior, el ventilador todavía se cargaba exclusivamente. Además, las mujeres comenzaron a usar bastones.

Peinados y sombrerería
La década de 1770 se caracterizó por peinados extremos y pelucas que se construyeron muy altas, y a menudo incorporaba objetos decorativos (a veces simbólicos, como en el caso del famoso grabado que representa a una dama que llevaba un gran barco en el pelo con mástiles y velas). “Coiffure à l’Indépendance ou le Triomphe de la liberté”: celebrar la victoria naval en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Estos peinados fueron parodiados en varias famosas caricaturas satíricas de la época.

En la década de 1780, los sombreros elaborados reemplazaron los peinados elaborados anteriores.Las gorras de las mafias y otros estilos de “país” se usaron en interiores. Se usaron sombreros planos, de ala ancha y de “coronaria” de paja, atados con cintas, con los nuevos estilos rústicos.

El cabello se pulverizó a principios de la década de 1780, pero la nueva moda requería cabello de color natural, a menudo vestido simplemente con una masa de rizos.

Galería de estilo

1-1770

2 – 1780
3 – 1785
4 – 1778

5-1790

1. Marie Antoinette, reina de Francia, fue una de las figuras más influyentes de la moda durante los años 1770 y 1780, especialmente cuando se trataba de peinados.
2.The Ladies Waldegrave usan estilos de transición, 1780-81, en su retrato de Reynolds. Su cabello está empolvado y bien vestido, pero sus caracos blancos, como vestidos cortos a la polonesa, tienen mangas largas y apretadas.
3. Marie Antoinette usa el popular turbante, con un pañuelo envuelto alrededor. Su cuello es pesado con encaje, y su enagua carmesí está adornada con pieles, 1785.
4. Marie Antoinette usa alforjas, un requisito de la moda de la corte para las ocasiones estatales más formales, 1778
5. Redingote de la mujer c. 1790, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles

Moda de hombres

Visión de conjunto
Durante todo el período, los hombres continuaron usando el abrigo, el chaleco y los pantalones. Sin embargo, se observaron cambios tanto en el tejido utilizado como en el corte de estas prendas. Se prestó más atención a las piezas individuales del traje, y cada elemento sufrió cambios de estilo.Bajo nuevos entusiasmos por los deportes al aire libre y las actividades campestres, las sedas y los terciopelos elaboradamente bordados característicos de la “vestimenta completa” o vestimenta formal a principios de siglo dieron paso gradualmente a prendas de “desvestirse” cuidadosamente hechas a medida para todas las ocasiones excepto las más formales.

En Boston y Filadelfia, en las décadas que rodearon a la Revolución Americana, la adopción de estilos simples de desvestirse fue una reacción consciente a los excesos del atuendo judicial europeo; Benjamin Franklin causó sensación al aparecer en la corte francesa con su propio cabello (en lugar de una peluca) y el traje sencillo de Quaker Philadelphia.

En el otro extremo estaba el “macarrón”.

En los Estados Unidos, solo los primeros cinco presidentes, desde George Washington hasta James Monroe, se vestían de acuerdo con esta moda, incluido el uso de pelucas en polvo, sombreros tricorne y calzas hasta las rodillas. La persona notable más reciente en ser retratada usando una peluca empolvada atada en una fila de acuerdo con esta moda fue el Gran Duque Constantino Pavlovich de Rusia (nacido en 1779, retratado en 1795).

Abrigos
En la década de 1770, los abrigos presentaban un corte más estrecho y más estrecho que el observado en períodos anteriores, y ocasionalmente tenían doble botonadura. Hacia la década de 1780, las faldas del abrigo comenzaron a ser recortadas en una curva desde la cintura delantera.Los chalecos se acortan gradualmente hasta que llegan a la cintura y se cortan en línea recta. Los chalecos pueden ser hechos con o sin mangas. Como en el período anterior, un vestido de algodón, lino o seda, en forma de T, llamado banyan, se usaba en casa como una especie de bata sobre la camisa, el chaleco y los pantalones. Los hombres de inclinación intelectual o filosófica fueron pintados con banianos, con su propio cabello o una gorra suave en lugar de una peluca. Esta estética se superpone ligeramente con la moda femenina de la falda y demuestra la forma en que las modas masculinas y femeninas se reflejan entre sí a medida que los estilos se vuelven menos rígidos y más adecuados para el movimiento y el ocio.

Un abrigo con un cuello ancho llamado levita, derivado de un abrigo tradicional de la clase trabajadora, se usaba para la caza y otras actividades campestres en Gran Bretaña y América.Aunque originalmente diseñado como ropa deportiva, las levitas gradualmente se pusieron de moda como el uso diario. La levita se cortó con un cuello vuelto hacia abajo, pliegues laterales reducidos y pequeños puños redondos, a veces cortados con una hendidura para permitir un mayor movimiento.Se usaron colores sobrios y naturales, y los abrigos se hicieron con tela de lana o una mezcla de lana y seda.

Camisa y stock
Las mangas de la camisa estaban llenas, recogidas en la muñeca y el hombro caído. Las camisas de vestir tenían volantes de tela fina o encajes, mientras que las camisas de desvestirse terminaban en bandas de muñeca. Un pequeño collar de vuelta volvió a la moda, usado con el caldo. En Inglaterra, las camisas de lino blancas y limpias se consideraban importantes en el atuendo de los hombres. La corbata reapareció al final del período.

Calzones, zapatos y medias
A medida que los abrigos se volvieron recortados, se prestó más atención al corte y ajuste de los pantalones. Las perneras se ajustaban cómodamente y tenían una abertura frontal de caída.

Zapatos de cuero de tacón bajo sujetados con hebillas de zapatos fueron usados ​​con seda o medias de lana. Las botas fueron usadas para montar. Las hebillas eran de metal pulido, usualmente en plata (a veces con el metal cortado en piedras falsas al estilo de París) o con piedras en pasta, aunque había otros tipos. Estas hebillas a menudo eran bastante grandes y una de las colecciones más grandes del mundo se puede ver en Kenwood House; con la Revolución Francesa fueron abandonados en Francia como un significante de la aristocracia.

Peinados y sombrerería
Las pelucas se usaban para las ocasiones formales, o el pelo se usaba largo y en polvo, cepillado hacia atrás desde la frente y golpeado con una cinta negra (atado en la nuca).

Los sombreros de tricorne de ala ancha que aparecían en tres lados ahora se volteaban hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados para formar bicornes. Hacia el final del período, un sombrero alto, ligeramente cónico con un ala más estrecha se puso de moda (esto se convertiría en el sombrero de copa en el próximo período).

Galería de estilo

1-1789.

2-1792.
3 – 1793

4-1785
5 – 1790

1.Elijah Boardman usa un abrigo a medida en corte sobre un chaleco de satén hasta la cintura y pantalones oscuros. Estados Unidos, 1789.
2.Charles Pettit usa un abrigo, chaleco y calzones a juego. El chaleco y el chaleco tienen botones cubiertos; aquellos en el saco son mucho más grandes. Su camisa tiene un volante escarpado en el frente. Estados Unidos, 1792.
3.Estilo Revolucionario Francés, 1793: Édouard Jean Baptiste Milhaud, diputado de la Convención, en su uniforme de representante del Pueblo a los Ejércitos, por Jean-François Garneray u otro seguidor de Jacques-Louis David.
4. Thomas Gainsborough, The Morning Walk (Retrato del Sr. y la Sra. William Hallett), 1785
5. Young William Fitzherbert usa calzones delanteros, una camisa completa y un calzón negro estrecho, c. 1790.

Moda infantil
A finales del siglo XVIII, las nuevas filosofías de la crianza de los hijos llevaron a la ropa que se pensó especialmente adecuada para los niños. Los niños pequeños usaban vestidos lavables llamados vestidos de lino o algodón. Los niños británicos y estadounidenses después de quizás tres comenzaron a usar pantalones cortos y chaquetas cortas, y para los niños muy pequeños se presentó el traje esquelético. Estos dieron la primera alternativa real a los vestidos de los niños, y se pusieron de moda en toda Europa.

1 – 1775-1778
2 – 1778
3 – 1781-83
4 – 1784
5 – 1784-85

Ropa de clase obrera
Las personas de la clase trabajadora del siglo XVIII en Inglaterra y los Estados Unidos a menudo vestían las mismas prendas que las personas de moda: camisas, chalecos, abrigos y calzones para hombres, y turnos, enaguas y vestidos o chaquetas para mujeres. Sin embargo, tenían menos ropa, que estaban hechas de telas más baratas y resistentes. Los hombres de la clase trabajadora también llevaban chaquetas cortas, y algunos (especialmente los marineros) usaban pantalones en lugar de calzones. Los vestidos a cuadros eran un estilo regional para los hombres, especialmente los pastores. Las mujeres del campo usaban capas cortas con capucha, con frecuencia rojas.Ambos sexos usaban pañuelos o pañuelos para el cuello.

Los sombreros de fieltro de los hombres se usaban con las alas planas en lugar de abrochadas o levantadas. Hombres y mujeres usaban zapatos con hebillas de zapatos (cuando podían pagarlos).Los hombres que trabajaban con caballos usaban botas.

Durante la Revolución Francesa, el traje de los hombres se hizo particularmente emblemático del movimiento de la gente y la agitación de la sociedad francesa aristocrática. Fueron los pantalones largos, doblados cerca de los tobillos, los que desplazaron a los culottes que marcaban las clases aristocráticas. Los hombres de la clase obrera habían usado pantalones largos durante gran parte de su historia, y el rechazo de culottes se convirtió en un símbolo de la clase obrera, y más tarde del francés, del resentimiento hacia el Ancien Régime. El movimiento recibiría el título omnímodo de sans-culottes, vistiendo lo mismo que la clase trabajadora. No había culotte “uniforme” per se, pero como se convirtieron en un símbolo más grande de la sociedad francesa, tenían ciertos atributos atribuidos a ellos. En arte contemporáneo y descripción, los culottes se asocian con la gorra de Phrygian un símbolo clásico. Los ciudadanos franceses en todos los niveles de la sociedad estaban obligados a llevar el azul, blanco y rojo de la bandera francesa en la ropa, a menudo en la forma de la escarapela azul y roja de París en la escarapela blanca del Antiguo Régimen, produciendo así la escarapela Tricolore original. Más tarde, los colores distintivos y los estilos de escarapela indicaron la facción del usuario, aunque los significados de los diversos estilos no fueron del todo consistentes y variaron un poco según la región y el período.

En el siglo XVII, una escarapela estaba clavada en el costado del tricorne de un hombre o un sombrero de tres picos, o en su solapa.

Inglaterra, c. 1790
Inglaterra, 1792
Inglaterra, 1790
Francés, 1790

1. Todos los días los vestidos de Inglaterra reflejaban los estilos de moda. El hombre usa un abrigo con elegantes botones grandes sobre un chaleco cruzado y pantalones cortos. Su ala de sombrero no está amartillada y usa un pañuelo al cuello manchado. La mujer usa un delantal verde sobre una chaqueta con falda y enagua.
2. Dos hombres en una cervecería usan sombreros de fieltro. El hombre de la derecha usa una chamarra corta en lugar de un abrigo.
3. Su paisano inglés usa un sombrero de fieltro redondo y un blusón. La paisana viste una corta capa roja y un sombrero redondo sobre su gorra, 1790.
4. French sans-culotte, idealizada sans-culotte por Louis-Léopold Boilly

Cambio de moda
Esta caricatura contrasta 1778 (a la derecha) y 1793 (a la izquierda) estilos para hombres y mujeres, mostrando los grandes cambios en tan solo 15 años