Historia de la moda europea 1300-1400

La moda en la Europa del siglo XIV se caracterizó por el comienzo de un período de experimentación con diferentes formas de vestimenta. El historiador de vestuario James Laver sugiere que a mediados del siglo XIV marca el surgimiento de la «moda» reconocible en la indumentaria, en la cual Fernand Braudel coincide. Las prendas drapeadas y las costuras rectas de siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los comienzos de la sastrería, lo que permitió que las prendas se adaptaran más a la forma humana. Además, el uso de cordones y botones permite un ajuste más ceñido a la ropa.

En el transcurso del siglo, la longitud de los dobladillos femeninos se redujo progresivamente, y hacia el final del siglo estaba de moda que los hombres omitieran la holgada prenda suelta de siglos anteriores (ya sea que se llame túnica, kirtle u otros nombres) en conjunto, poniendo el énfasis en una parte superior a medida que cayó un poco por debajo de la cintura, una silueta que todavía se refleja en el traje de hombre de hoy.

Telas y pieles
La lana era el material más importante para la ropa, debido a sus numerosas cualidades favorables, como la capacidad de tomar colorantes y su buen aislante. Este siglo vio los comienzos de la Pequeña Edad de Hielo, y el vidriado era raro, incluso para los ricos (la mayoría de las casas solo tenían contraventanas de madera para el invierno). El comercio de textiles siguió creciendo a lo largo del siglo y formó una parte importante de la economía en muchas áreas, desde Inglaterra hasta Italia. La ropa era muy cara, y los empleados, incluso los funcionarios de alto rango, solían recibir, por lo general, un atuendo por año, como parte de su remuneración.

La impresión en madera de la tela se conocía a lo largo de todo el siglo, y probablemente fue bastante común al final; esto es difícil de evaluar ya que los artistas tienden a evitar tratar de representar un patrón de tela debido a la dificultad de hacerlo. El bordado en lana, y el hilo de seda o oro para los ricos, se utilizó como decoración. Eduardo III estableció un taller de bordado en la Torre de Londres, que supuestamente produjo las túnicas que él y su Reina usaron en 1351 de terciopelo rojo «bordado con nubes de plata y águilas de perlas y oro, debajo de cada nube alternativa una águila de perla, y debajo de cada una de las otras nubes, una águila dorada, cada águila que tiene en su pico una Jarretera con el lema hony soyt qui mal y pense bordado sobre ella «.

La seda era la mejor tela de todas. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro.Los pudientes podían comprar brocados tejidos de Italia o incluso más allá. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetitivos de roundels y animales, derivados de los centros otomanos de tejido de seda en Bursa y, en última instancia, de la dinastía Yuan de China a través de la Ruta de la Seda.

Una moda para prendas mi-parti o parti-colored hecha de dos telas contrastantes, una en cada lado, surgió para los hombres a mediados de siglo, y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo la manguera tendría diferentes colores en cada pierna.

Las telas a cuadros y cuadros a veces se veían; una cotehardie de color pardo representada en el retablo de San Vicente en Cataluña es de color marrón rojizo en un lado y cuadros en el otro, y en Londres se han descubierto restos de tela escocesa y telas a cuadros de lana que datan del siglo XIV.

La piel se usaba principalmente como un forro interior para el calor; los inventarios de las aldeas de Borgoña muestran que incluso allí un abrigo forrado de piel (conejo o el gato más caro) era una de las prendas más comunes. Vair, el pelaje de la ardilla, blanco en el vientre y gris en la espalda, fue particularmente popular durante la mayor parte del siglo y se puede ver en muchas ilustraciones manuscritas iluminadas, donde se muestra como un blanco y azul grisáceo suavemente rayado o capas de forro de cuadros a cuadros y otras prendas exteriores; el pelaje de vientre blanco con el ribete más simple de gris se llamaba miniver. Una moda en ropa de hombre para las pieles oscuras sable y marta surgió alrededor de 1380, y el pelaje de ardilla fue posteriormente relegado a la ropa ceremonial formal. El armiño, con sus densos abrigos de invierno blancos, era usado por la realeza, con las colas de punta negra dejadas para contrastar con el blanco para efectos decorativos, como en el díptico de Wilton arriba.

Ropa de Hombre

Camisa, jubón y manguera
La capa más interna de la ropa eran los braies o calzones, una prenda interior suelta, por lo general hecha de lino, que se sostuvo por un cinturón. Luego vino la camisa, que generalmente también estaba hecha de lino, y que se consideraba una prenda interior, como los calzones.

Para cubrir las piernas se usaban mangueras o chausses hechos de lana, generalmente de colores brillantes y, a menudo, con suela de cuero, para que no tuvieran que usarse con zapatos. Las ropas más cortas de la segunda mitad del siglo requerían que estas fueran una sola prenda, como las medias modernas, mientras que de lo contrario eran dos piezas separadas que cubrían la longitud total de cada pierna. La manguera generalmente estaba atada al cinturón de la recámara, o a los pantalones mismos, o a un doblete.

Un doblete era una chaqueta abotonada que generalmente era de cadera. Las prendas similares se llamaban cotehardie, pourpoint, jaqueta o jubón. Estas prendas fueron usadas sobre la camisa y la manguera.

Túnica y cotehardie
Por lo general, se ponía un overgown, túnica o kirtle sobre la camisa o el jubón. Al igual que con otras prendas exteriores, generalmente estaba hecha de lana. Sobre esto, un hombre también podría usar un over-kirtle, una capa o una capucha. Los sirvientes y los hombres de trabajo usaban sus kirtles en varias longitudes, incluso tan bajas como la rodilla o la pantorrilla. Sin embargo, la tendencia durante el siglo fue que las longitudes de los dobladillos se acortaran para todas las clases.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, a los cortesanos a menudo se les muestra, si tienen la figura para ello, sin usar nada sobre su cotehardie ajustado a la medida. Una crónica francesa registra: «Alrededor de ese año (1350), los hombres, en particular los nobles y sus escuderos, llevaban puestas túnicas tan cortas y ajustadas que revelaban lo que la modestia nos ordena esconder. Esto fue lo más asombroso para la gente». Esta moda bien pudo haber derivado de la vestimenta militar, donde los largos y holgados overgowns no se usaban naturalmente en la acción.En este período, las figuras más dignas, como el rey Carlos en la ilustración, continúan vistiendo largos camisones, aunque como el real chambelán, de Vaudetar era él mismo una persona de muy alto rango. Este abandono del vestido para enfatizar una parte superior ajustada sobre el torso, con calzones o pantalones debajo, se convertiría en la característica distintiva de la moda masculina europea en los siglos venideros. Los hombres llevaban carteras hasta este momento porque las túnicas no proporcionaban bolsillos.

La efigie del funeral y los «logros» de Edward, el Príncipe Negro en la Catedral de Canterbury, que murió en 1376, muestran la versión militar del mismo esquema. Sobre la armadura se muestra usando una armadura corta ajustada o jupón o gipón, cuyo original se colgó encima y aún sobrevive.Esto tiene los brazos descuartizados de Inglaterra y Francia, con un efecto bastante similar a una chaqueta de color pardo. Las «cargas» (figuras) de los brazos están bordadas en oro sobre piezas de lino, aplicadas sobre campos de terciopelo de seda de colores. Está acolchado verticalmente, con relleno de lana y forro de satén de seda. Este tipo de abrigo, originalmente usado fuera de la vista debajo de la armadura, estaba de moda como una prenda exterior desde aproximadamente 1360 hasta principios del próximo siglo. Solo esta y la versión de un niño (Catedral de Chartres) sobreviven. Como una indicación de la rápida difusión de la moda entre los tribunales de Europa, una crónica manuscrita iluminada en Hungría en 1360 muestra estilos muy similares a la versión inglesa de Edward.

El hijo de Edward, el rey Ricardo II de Inglaterra, dirigió una corte que, como muchos en Europa a finales de siglo, era extremadamente refinada y consciente de la moda. A él se le atribuye haber inventado el pañuelo; «trozos pequeños [de tela] para que el señor King limpie y limpie su nariz» aparecen en los Rollos de la casa (cuentas), que es la primera documentación de su uso. Distribuyó insignias de librea enjoyada con su emblema personal del ciervo blanco (ciervos) a sus amigos, como el que él mismo usa en el díptico Wilton (arriba). En la miniatura (izquierda) de Chaucer leyendo a su corte, tanto hombres como mujeres llevan collares muy altos y cantidades de joyas. El Rey (parado a la izquierda de Chaucer, su cara ha sido desfigurada) usa un traje de color dorado con un sombrero a juego. La mayoría de los hombres usan sombreros de chaperon, y las mujeres tienen el pelo muy arreglado. Los cortesanos varones disfrutaban vistiendo disfraces para las festividades; el desastroso Bal des Ardents en 1393 en París es el ejemplo más famoso. Los hombres y las mujeres usaban ropa decorada y enjoyada; para la entrada de la Reina de Francia en París en 1389, el duque de Borgoña llevaba un jubón de terciopelo bordado con cuarenta ovejas y cuarenta cisnes, cada uno con una campana de perlas alrededor del cuello.

Una nueva prenda, la houppelande, apareció alrededor de 1380 y debía permanecer a la moda hasta bien entrado el siglo siguiente. Era esencialmente una bata con la plenitud que caía de los hombros, mangas muy largas y el cuello alto favorecido en la corte inglesa. La extravagancia de las mangas fue criticada por los moralistas.

Accesorios para la cabeza y accesorios
Durante este siglo, el chaperón hizo una transformación de ser una capucha utilitaria con una pequeña capa para convertirse en un sombrero complicado y de moda usado por los ricos en los entornos de la ciudad. Esto llegó cuando comenzaron a usarse con la abertura para la cara colocada en su lugar en la parte superior de la cabeza.

Los cinturones se llevaban debajo de la cintura en todo momento, y muy bajos en las caderas con las modas ajustadas de la segunda mitad del siglo. Se usaron bolsas de cinturón o bolsos y largas dagas, generalmente colgando en diagonal hacia el frente.

En la armadura, el siglo vio aumentos en la cantidad de armaduras de placas usadas, y hacia el final del siglo el traje completo se había desarrollado, aunque las mezclas de cota de malla y placa seguían siendo más comunes. El casco bascinet con visera fue un nuevo desarrollo en este siglo.Los soldados ordinarios tenían la suerte de tener una cota de malla, y tal vez algunos cuir bouilli («cuero hervido») piezas de rodilla o espinilla.

Galería de estilo

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1.El joven Ricardo II de Inglaterra, arrodillado, viste un Houppelande de brocado de seda con la insignia de su librea. San Juan Bautista viste su vestimenta iconográfica, pero los santos reyes ingleses Eduardo el Confesor y Edmundo Martirra en vestimenta real contemporánea. The Wilton Diptych 1395-99
2.Jean de Vaudetar, chambelán del rey Carlos V de Francia, presenta su regalo de un manuscrito al Rey, por Jean Bondol, 1372. Para esta ocasión tan formal, se le muestra sin nada sobre su top ajustado a la medida. El rey usa una cofia
3.Chaucer leyendo su obra a la corte de Ricardo II, c. 1400
4.Los hombres usan botas ajustadas con puños para esgrima, finales del siglo XIV. Es casi seguro que no se trata de botas con mangas, sino de mangueras que se han enrollado sobre ligas. Esta fue una práctica común durante este período para los trabajadores.

Ropa de mujer
Ropa interior
La capa más interna de la ropa de una mujer era una camisa o blusón de lino o lana, algunas ajustadas a la figura y otras holgadas, aunque se menciona una «faja» o «banda para el pecho» que pudo haber sido el precursor de un moderno sostén.

Las mujeres también usaban medias o medias, aunque las medias de las mujeres generalmente solo llegaban a la rodilla.

Todas las clases y ambos sexos usualmente se muestran durmiendo desnudos -la ropa de dormir especial solo se volvió común en el siglo XVI-, sin embargo, algunas mujeres casadas llevaban sus chefs a la cama como una forma de modestia y piedad. Muchos en las clases inferiores llevaban la ropa interior a la cama debido al clima frío de la noche y dado que sus camas generalmente consistían en un colchón de paja y algunas sábanas, la ropa interior actuaría como otra capa.

Vestidos y ropa de abrigo
Sobre la camisa, las mujeres usaban un vestido suelto o ajustado llamado cotte o kirtle, generalmente tobillo o piso, y con trenes para ocasiones formales. Los kirtles ajustados tenían faldas completas hechas agregando golas triangulares para ensanchar el dobladillo sin agregar volumen a la cintura. Kirtles también tenía mangas largas y ajustadas que a veces llegaban hasta los nudillos.

Varios tipos de overgowns fueron usados ​​sobre el kirtle, y son llamados por diferentes nombres por los historiadores del traje. Cuando está instalada, esta prenda a menudo se llama cotehardie (aunque este uso de la palabra ha sido muy criticado) y puede tener mangas colgantes y, a veces se usa con un cinturón de piedras preciosas o metal. Con el tiempo, la parte que colgaba de la manga se hizo más larga y más estrecha hasta que se convirtió en el streamer más simple, llamado tippet, y luego ganó los daggings florales o de hojas en el final del siglo.

Los overgowns sin mangas o tabardos se derivan de las cyclas, un rectángulo de tela no ajustado con una abertura para la cabeza que se usó en el siglo XIII. A principios del siglo XIV, los lados comenzaron a coserse juntos, creando un sobretodo sin mangas o sobretodo.

Al aire libre, las mujeres usaban capas o mantos, a menudo forradas con pieles. La houppelande también fue adoptada por mujeres a fines de siglo. Las mujeres usaban invariablemente su houppelandes hasta el suelo, la cintura subía hasta justo debajo del busto, las mangas eran muy anchas y colgaban, como mangas de ángel.

Tocados
Como uno podría imaginar, el atuendo de una mujer no estaba completo sin algún tipo de sombreros. Al igual que hoy, una mujer medieval tenía muchas opciones, desde sombreros de paja hasta capuchas para elaborar tocados. La actividad y la ocasión de una mujer dictarían lo que llevaba puesto en la cabeza.

La edad media, particularmente los siglos XIV y XV, fue el hogar de algunos de los sombreros más sobresalientes y que desafían la gravedad de la historia.

Antes de que el henin se disparara hacia el cielo, rollos acolchados y tocados truncados y reticulados adornaban las cabezas de las damas de moda en todas partes de Europa e Inglaterra.Caules, las jaulas cilíndricas que se usan en el costado de la cabeza y las sienes, se suman a la riqueza del vestido de los que están de moda y los adinerados. Otras formas más simples de tocado incluyen la corona o simple anillo de flores.

Europa septentrional y occidental
Las mujeres casadas en el norte y el oeste de Europa usaban algún tipo de cobertura para la cabeza. El perro de aguas era una banda de lino que pasaba por debajo del mentón y estaba clavada en la parte superior de la cabeza; descendió del wimple anterior (en francés, barbe), que ahora solo era usado por mujeres mayores, viudas y monjas. El perro de presa fue usado con un lomo o una cinta de lino, o con una gorra de lino llamada cofia, con o sin un pañuelo de cuello (couvrechef) o velo en general. Pasó de moda a mediados de siglo. Las solteras simplemente trenzaban el cabello para mantener la suciedad afuera.

La barba y el filete o barbet y el velo también se pueden usar sobre la crespina, una redecilla gruesa o redecilla. Con el tiempo, la crespina se convirtió en una malla de trabajo de joyería que limitaba el cabello a los lados de la cabeza, e incluso más tarde, en la parte posterior. Esta crespina de metal también se llamaba caul y se mantuvo con estilo mucho después de que el perro de hoja caducara.Por ejemplo, se usó en Hungría hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo XV, ya que fue utilizada por la consorte húngara Barbara de Celje hacia 1440.

Italia
El cabello descubierto era aceptable para las mujeres en los estados italianos. Muchas mujeres trenzaron su largo cabello con cuerdas o cintas y envolvieron los giros alrededor de sus cabezas, a menudo sin ninguna gorra o velo. El cabello también se usó trenzado. Las mujeres mayores y las viudas llevaban un velo y una toca y se ponía un simple pañuelo anudado mientras trabajaban. En la imagen de la derecha, una mujer lleva una capucha roja sobre su cabello retorcido y atado.

Galería de estilo

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1.Mary de Bohun usa un manto forrado de armiño atado con cuerdas rojas. Su sirviente usa una túnica mi-parti. De un salterio inglés, 1380-85
2. Para la venta ambulante, esta mujer usa un vestido rosado sin mangas sobre un kirtle verde, con un velo de lino y guantes blancos. Codex Manesse, 1305-40.
3. Las mujeres que hacen pasta usan delantales de lino sobre sus vestidos. Se desabrocharon las mangas de la muñeca y se quitaron del camino, a fines del siglo XIV.
4. Muchas mujeres italianas usan su cabello trenzado con una cuerda o cinta y se atan alrededor de sus cabezas, c. 1380

Calzado
El calzado durante el siglo 14 en general consistía en el Turnhoe, que estaba hecho de cuero.Estaba de moda que la punta del zapato fuera un punto largo, que a menudo tenía que rellenarse con material para mantener su forma. A menudo, se usaba sobre el zapato un tipo de sandalias o zapatilla de sandalias con suela de madera tallada, llamado «patten», ya que, por lo general, el calzado no era impermeable.

Ropa de clase trabajadora
Las imágenes de un manuscrito del siglo XIV de Tacuinum Sanitatis, un tratado sobre la vida saludable, muestran la vestimenta de la gente trabajadora: los hombres usan túnicas cortas o largas hasta la rodilla y zapatos gruesos, y las mujeres usan pañuelos anudados y vestidos con delantales.Para el trabajo de verano caliente, los hombres usan camisas y braies y las mujeres usan chemises.Las mujeres se amoldan cuando trabajan.

Almacenamiento de aceitunas
Trilla
Quesería
Ordeño