La ropa medieval inglesa cambió muy gradualmente de aproximadamente 400 a 1100. La principal característica de la época fue el encuentro del traje romano tardío con el de los pueblos invasores que se trasladaron a Europa durante este período. Los nuevos gobernantes normandos habían traído modas del continente que tuvieron un efecto importante en Inglaterra. La vestimenta anglosajona tuvo varios períodos diferentes de transformación y el estudio de estos períodos incluye el examen de prendas de vestir individuales, los textiles y cómo se hizo la ropa. La diferencia más fácilmente reconocible entre los dos grupos era el traje masculino, donde los pueblos invasores generalmente usaban túnicas cortas, con cinturones y pantalones visibles, medias o polainas. Las poblaciones romanizadas, y la Iglesia, permanecieron fieles a las túnicas más largas del traje formal romano, llegando debajo de la rodilla, y con frecuencia hasta los tobillos.

Vestido de mujer
Alrededor del año 1300 hubo un cambio en la ropa de las mujeres acomodadas, prendas de vestir más ajustadas, escotes más bajos y siluetas más curvilíneas; «Se utilizó un cordón muy ajustado en la ropa de las mujeres para crear una forma de ajuste que, unida a las caderas, creaba una apariencia de talle largo». La ropa estaba demasiado solapada y bien unida; «El cofre femenino estaba frecuentemente expuesto, pero la verdadera estructura del cuerpo femenino estaba distorsionada visualmente …». La sobrevesta abierta, una prenda con un corpiño abierto y una falda que se arrastraba hasta el suelo, se convirtió en «uno de los inventos más elegantes de la Edad Media …». De hecho, a fines del siglo XIV, el vestido había reemplazado todos los artículos de la ropa aparte de la sobrevesta.

Las prendas básicas para las mujeres consistían en el delantal, la manguera, el kirtle, la bata, el sujetador, el cinturón, la sobrevesta, la faja, la capa, la capucha y el bonete. Cada pieza tenía colores y telas designadas, por ejemplo «Los materiales utilizados en la Edad Media eran tela de lana, piel, lino, batista, seda y la tela de plata o oro … las mujeres más ricas de la Edad Media usarían materiales más caros como la seda , o lino «. El desarrollo de la falda fue significativo para las prendas medievales de las mujeres, «Las más elegantes usarían faldas muy grandes o anchas». La enagua dio paso a la falda, que rápidamente se convirtió en una prenda popular porque «envuelve en lugar de encerrar, toca sin apretar, cepillos sin apretar, costas, caricias, raspados, caricias».

El tocado, en diversas formas que culminó en el hennín, fue un elemento importante en el vestido de las mujeres, a menudo arreglos complicados de cabello y tela, a veces con velos sobre la cara o colgando detrás de la cabeza, de ahí se originó el velo nupcial. La importación de telas de lujo aumentó durante el período, y su uso se amplió un poco desde la élite hacia abajo, pero la ropa siguió siendo muy cara y se poseyeron relativamente pocos artículos, excepto por personas muy ricas.

La ropa medieval proporcionaba información sobre el estado de la persona que los vestía, la mayoría de los campesinos usaban prendas hechas de lana de cabra y hierba tejida.

Vestido de hombre

Quinto y sexto siglos
Atuendo común
Los primeros anglosajones, independientemente de su rango social, llevaban una capa, una túnica, pantalones, polainas y accesorios. La capa corta, forrada de piel, estaba diseñada para que la piel del animal mirara hacia afuera y la piel rozara los intestinos. Sin embargo, también se han encontrado capas de lana. La prenda se abrió en la parte delantera o en el hombro derecho. Un único broche, generalmente de forma circular, abrochaba la capa cuadrada o rectangular. Otros medios de sujetar la tela incluyen atadura, cordones o usar un broche; hecho a menudo de materiales naturales como espinas, huesos, madera o cuernos. Los menos prósperos usaban capas de lana.

La túnica terminaba entre la cadera y la rodilla y tenía mangas largas o cortas. No se necesitaban cierres para mantener la túnica unida porque cuando se tiraba de la cabeza se ajustaba cómodamente alrededor del cuello sin el uso de cordones o ataduras, lo que indicaba que la prenda era una pieza continua. Por lo general, se usaba un cinturón o faja con la túnica y podía tener una hebilla, y, como dice Gale Owen-Crocker, «colgada del cinturón». Se usaron varias túnicas a la vez para que la inferior, a menudo de manga corta, sirviera como una camisa.

Los pantalones, usados ​​tradicionalmente debajo de una túnica corta o con una pequeña capa, eran tobilleros. Si está suelto, el exceso de material se arrugó alrededor de la cintura y, como describe Owen-Crocker, «colgó en pliegues alrededor de las piernas». Ligueros o leggings acompañados de pantalones angostos. Piezas de tela unidas a los pantalones que forman presillas para que la prenda pueda mantenerse en su lugar a la altura de la cintura mediante un cinturón.

Las polainas, generalmente usadas en pares, actuaban como protección adicional para las piernas. El primer legging, referido como el legging apropiado o almacenamiento, consistió en tejido o cuero. El segundo era simplemente un cuero de tela usado para atar los calcetines o, si se usaba alrededor de la espinilla o el pie, proporcionaba calor y protección. La casta inferior usaba polainas hechas de tela rasgada o cortada de ropa vieja, mantas o bolsas, mientras que la casta superior tenía polainas hechas a medida. La gente muy rica a veces usaba joyas.

Los cinturones usados ​​en las caderas eran más una necesidad que un lujo. Las hebillas eran comunes y la mayoría enfrentaba el frente; sin embargo, se ha encontrado que otros enfrentan ambos lados o, incluso, en algunos casos, se colocaron en la parte posterior del cuerpo. Owen-Crocker menciona que «adornos de cinturones y etiquetas» colgaban de los cinturones de los anglosajones, además de los equipos cotidianos. Las cuentas ocasionalmente actuaban como alternativas, aunque no a menudo. Los cinturones de cuero, a menudo decorados, eran los más comunes. Cinturones intrincados, usados ​​para ser vistos, fueron colocados a la vista, mientras que un cinturón o faja adicional sostuvo el pantalón en su lugar debajo de la túnica.

Los anglosajones usualmente cubrían sus pies descalzos, excepto cuando trabajaban. Los zapatos estaban hechos de cuero y asegurados con correas. Los sombreros y las capuchas se usaban comúnmente, al igual que los guantes y mitones.

También usado en la era dorada.

Siglos VII a X
Atuendo general
La vestimenta de los siglos séptimo hasta el noveno era similar a la de los siglos anteriores y, de nuevo, todas las clases generalmente usaban la misma vestimenta, aunque las distinciones entre la jerarquía social comenzaron a notarse más a través de las prendas ornamentadas. Estas piezas comunes consistían en túnicas, capas, chaquetas, pantalones y zapatos. Como en los siglos V y VI, una camisa de lino actuaba como una prenda interior. Los hombres generalmente usaban una túnica de lana o de lino hasta la rodilla, dependiendo de la temporada, sobre sus camisas. Las mangas de la túnica eran largas y ajustadas y el material sobrante se empujaba por el brazo desde el codo hasta la muñeca para que se formaran «rollos» en el material. El cuello de la túnica se abrió al igual que ambos lados y un cinturón o faja se usó generalmente alrededor de la cintura. De acuerdo con el rango, los adornos adornaban el cuello de la túnica, la cintura o el borde y para los campesinos o las clases trabajadoras, generalmente se usaba una túnica lisa con mangas. Ejemplos de estas decoraciones incluyen, como dice James Planché, «cadenas y cruces de oro y plata, brazaletes de oro, plata o marfil, cinturones dorados y enjoyados, hilos de ámbar y otras cuentas, anillos, broches, hebillas». La nobleza tendía a usar túnicas más largas que las clases sociales más bajas.

Una capa, usada sobre la túnica, sujeta al pecho o al hombro con la ayuda de un broche. Una vez en su lugar, el broche se dejó pegado a la prenda de modo que la capa se deslizara sobre la cabeza. La capa, a la altura de la rodilla y de forma rectangular, estaba abrochada de modo que parecía plisada o doblada. Las capuchas y los cuellos comenzaron a aparecer en el siglo noveno, y alrededor del mismo tiempo, la capa comenzó a ser frenada por el mismo cinturón que se usó sobre la túnica. El abrigo envolvente también apareció en esta época. Este abrigo hasta la rodilla envuelto en la parte delantera del cuerpo. Sus mangas eran, como dice Owen-Crocker, «profundas, [con] puños decorados que [eran] en su mayoría rectos». Para las clases bajas, este pelaje tendía a ser más claro que el de la nobleza.

El chaleco o la chaqueta apareció durante este tiempo también. Para aquellos que podían permitírselo, la chaqueta estaba hecha de piel, mientras que las menos costosas estaban hechas de lino. Esta chaqueta era hasta la cintura y tendía a tener un cuello ancho.

Los pantalones en esta época se acortaron a la mitad del muslo y las medias, hechas de cuero, se encontraron allí. Encima de las medias, se usaban rulos de tela, lino o cuero que comenzaban en el tobillo y terminaban justo debajo de la rodilla, como explica Planché, en «rollos cerrados … o entrecruzados entre sí en forma de sandalia». Planché afirma que los calcetines comenzaron a usarse sobre la media y que fueron «anillados en la parte superior». Los zapatos de esta época, pintados de negro, tenían una abertura en el empeine y estaban sujetos con correas. Los anglosajones apreciaban los zapatos y, por lo tanto, todas las clases los usaban. Los colores comunes para esta época consistían en rojo, azul y verde.

Rey
Hasta el siglo IX, el rey o la autoridad reinante llevaba anillos que, como explica Planché, estaban «formados por anillos cosidos sobre una túnica de cuero». Esta persona también portaba un escudo saliente y una «espada de hierro larga, ancha y recta», como dice Planché.

Se usó una corona cuadrada como una capa más larga. A partir del siglo IX, se inscribió el metal del rey y más tarde, en el siglo, el rey y la nobleza comenzaron a usar seda.

Militar
Los soldados anglosajones bien armados llevaban abrigos envueltos decorados como cotas de malla con mangas que se estrechaban en las muñecas, estos a menudo estaban envueltos en flores o plantas. Owen-Crocker explica que los cinturones de los comandantes eran elaborados, anchos y abrochados por «una correa estrecha que estaba remachada en el ancho cinturón y pasaba a través de una hebilla que era mucho más estrecha que el cinturón», dejando el extremo del cinturón para colgar abajo. También se unieron al cinturón bolsas que permitían a los soldados llevar sus armas. En los siglos IX y X, el atuendo militar no difería mucho del atuendo civil. Los únicos cambios fueron en forma de túnicas de lino cortas con collares de metal y la adición de una espada, lanza, escudo y casco. Las armas y los accesorios de vestir usados ​​en el campo de batalla estaban altamente decorados con técnicas de joyería, como se vio en los descubrimientos en Sutton Hoo y Staffordshire Hoard; el concepto de desgaste del desfile no existía para los anglosajones.

Clero
Planché afirma que los clérigos de los siglos IX y X se vestían de manera similar a los laicos, excepto cuando decían misa. A partir de finales del siglo VIII, al clero se le prohibió usar colores brillantes o telas caras o valiosas. Owen-Crocker menciona que sus capas de sarga eran generalmente más cortas que las de los laicos, llegando justo debajo de la cintura, y agrega Planché, que usaban medias de lino.

Siglo XI
Atuendo general
Planché explica que en el siglo XI, las túnicas acortadas se hicieron populares, al igual que los estilos de pelo más cortos y la longitud de la barba. Los piercings también se pusieron de moda para los hombres, al igual que las pulseras doradas. Durante esta era, los hombres continuaron usando túnicas, capas y pantalones que no variaban mucho de sus contrapartes anteriores. Coifs se convirtió en populares cubiertas de cabeza y parecía ser «tapa redonda plana». Las medias largas, con los pies atados, eran de estilo, y se continuaban usando vendajes y zapatos para las piernas. Las botas cortas, que solo se extienden hasta el tobillo, se introdujeron en la última parte del siglo.

Atuendo militar
El atuendo militar era simplemente ropa normal con adornos adicionales dependiendo de la cantidad de «marcas» que tenía un soldado. Estas adiciones consistían en una lanza, hacha, espada, arco, escudo, gorra de acero, casco, una capa de hierro o una túnica de lino o tela. Durante esta época, los soldados llevaban escudos redondos o en forma de media luna, generalmente pintados de rojo. Los oficiales de mayor rango decoraron sus espadas con varios colores e insignias. En la mitad del siglo, la armadura comenzó a estar hecha de cuero y las armas se hicieron ligeras. Las túnicas de malla anteriores, demasiado pesadas para evitar que el soldado peleara adecuadamente, fueron reemplazadas por la nueva armadura de cuero, que consistía en solapas superpuestas, cortadas como escamas u hojas y cada una teñida de un color diferente. En la segunda mitad del siglo, los guerreros se afeitaban la cabeza para parecerse al clero con el fin de confundir a los espías extranjeros. La capucha, que estaba cubierta de anillos, surgió durante este tiempo y se usó debajo del casco, que también tenía una nueva adición, la pieza de la nariz. La túnica anudada a la rodilla se cortó en la parte delantera y trasera para permitir una conducción más cómoda. La longitud de los pantalones se hizo más corta. La «armadura de Mascled» comenzó a reemplazar la armería anillada tradicional. Estas nuevas piezas de hierro se ensamblaron para que parezcan mallas o redes, pero se ha encontrado que se usa una combinación de los dos patrones. Otra variación incluía cubrir el cuerpo en anillos y quitar las mangas de la túnica. Planché menciona que se agregó un «pectoral cuadrado» al pecho de la armadura como protección adicional y se «acolchó o cubrió con anillos». Se agregó un borde amarillo a los pectorales, mangas y faldas. Shields tenía dos nuevos ajustes: una correa rodeaba el brazo mientras que una segunda correa rodeaba el cuello, permitiéndole al soldado usar ambas manos.

Clero
Los clérigos del siglo XI se habían afeitado las cabezas y llevado sombreros, que, según Planché, «se hundían ligeramente en el centro, con los adornos colgantes de la mitra unida al costado». Otras prendas incluían la casulla, la vestidura litúrgica más exterior, que conservaba su forma, y ​​las dalmáticas, una vestimenta de túnica con grandes mangas en forma de campana, que tendían a ser arqueadas en los lados. En general, se encontró que el personal pastoral era de color claro y tenía ornamentación.

Siglo doce
Atuendo general
El siglo XII trajo cambios en el atuendo civil para los habitantes de las Islas Británicas. La túnica estaba ahora ajustada con una falda larga. Había, como describe C. Cunnington, una «hendidura en el frente hasta el nivel del muslo» y las mangas, ahora ajustadas, tenían «forma de campana» en la muñeca o, la «porción inferior [colgada] para formar un colgante manguito que puede enrollarse para la acción «. Los campesinos usaban túnicas que eran más cortas y las mangas eran «tubulares … enrolladas hacia atrás». La túnica se podía usar con o sin la faja, que ahora portaba la espada. Las líneas del cuello eran diagonales, desde el cuello moviéndose a través del pecho, u horizontal, desde el cuello hasta el hombro. La súper túnica, usada con una faja, se usaba ocasionalmente sola, pero nunca se combinó con la túnica antes mencionada. Las mangas de esta súper túnica tenían, como dice C. Cunnington, «esposas pendulares», que eran poco comunes, o que eran «sueltas y, a menudo, solo largas hasta el codo». La súper túnica estaba forrada de vez en cuando con pieles.

La capa y el manto, una capa que se asemeja a una capa suelta, se abrocharon con un broche o broche, o como describe C. Cunnington, «la esquina del borde del cuello en un lado se arrastró a través de un anillo cosido a la esquina opuesta, y luego se anudó para mantenerse en posición «. Para los ricos, la capa estaba forrada de piel y para todas las clases debajo, la capa estaba con capucha y hecha de piel de animal, con el pelo hacia afuera.

Siglo XIII
Atuendo general
Durante la primera mitad del siglo XIII, los braies de lino se usaron y luego se acortaron hasta la rodilla en la segunda mitad del siglo, que luego se convirtieron en calzoncillos o ropa interior. Las medias cortas terminaban justo debajo de la rodilla y el borde se decoraba ocasionalmente. Las medias más largas, a la mitad de la longitud del muslo, también se podrían usar y, como representa C. Cunnington, «se adaptaron a la pierna, se ensancharon por encima de la rodilla para que pudieran levantarse sobre las bragas». Las medias y la faja estaban atadas juntas en un punto en la parte superior delantera de la media para mantenerla en su lugar. Algunas medias tenían estribos, pies completos o ningún pie. Para calcetería, hecha de lana o cuero, se agregó una «suela de cuero fina» para que no sea necesario usar zapatos. El desgaste de las piernas durante el siglo XII tendía a ser de colores brillantes y las rayas eran populares.

Todas las clases de hombres durante el siglo 12 usaban zapatos o botas. Los zapatos, como describe C. Cunnington, estaban «abiertos sobre el pie y sujetos delante del tobillo con una correa asegurada con un broche o hebilla».

Para los ricos, las bandas en los zapatos fueron decoradas y los diseños a menudo se encuentran «sobre el pie o alrededor del talón». Diferentes estilos de zapatos comenzaron a aparecer durante esta era. Uno de ellos, como afirma C. Cunnington, era «alto alrededor del tobillo y cortado por los costados o por delante», mientras que otros estaban atados o tenían «palas cortas pero cortadas por detrás del talón». Las botas fueron especialmente a mediados de la pantorrilla o la rodilla y atadas al frente oa lo largo del lado interno. Estas botas tendían a ser de colores brillantes y tenían, en palabras de C. Cunnington, «vueltas». Botas más cortas, con los dedos en punta, también se usaron y terminaron justo encima del tobillo. Las botas estaban hechas de cuero de vaca o buey, tela, piel de pescado o, para aquellos que podían permitírselo, seda.

También aparecieron capuchas separadas. Estaban sueltos, como describe C. Cunnington, una «capucha puntiaguda» y estaban atados a una túnica que se extendía hasta los hombros. La capa generalmente era una sola pieza de material y, por lo tanto, tenía que colocarse sobre la cabeza. C. Cunnington afirma que se usó el «gorro frigio puntiagudo» o el «gorro pequeño y redondo con tallo o con un ala enrollada y con o sin tallo» o el «gorro suave con tallo similar a una boina». Los viajeros usaban «sombreros con ala ancha y coronas bajas … sobre la capucha» que se ataban debajo del mentón (sombreros pequeños con coronas redondas y, según C. Cunnington, «ala vuelta hacia abajo, decorada con una perilla en lugar de un tallo») también se usaban, como las cofias, que era un «bonete de lino de cierre ajustado que cubría las orejas y limitaba el cabello» y se ataba debajo del mentón. El cofre se podía usar con otros sombreros o capuchas.

Los accesorios para los hombres ingleses del siglo XII se hicieron más decorados. La faja, de mediados de siglo, se hizo más elaborada en su ornamentación y, en la segunda mitad del siglo, estaba «atada como una faja al frente con extremos colgantes» o, si «larga y elaborada, estaba abrochada con hebillas ornamentales» como C . Cunnington representa. Las carteras y carteras, a principios de siglo, se colgaron de la faja o la faja y en la segunda mitad se colocaron debajo de la túnica, fuera de la vista. Durante esta era, los guantes se pusieron de moda para la nobleza, aunque rara vez se usaban. Anillos, broches, hebillas, broches y «filetes ornamentales de oro y plata» C. Cunnington dice que fueron usados ​​por las clases dominantes. Se siguió utilizando lana, lino y seda, al igual que el cuero, que los campesinos usaron para las túnicas y el manto y dejaron el cabello hacia afuera. Las prendas también fueron bordadas durante esta época.

Los hombres continuaron usando túnicas cortas y largas con una faja; sin embargo, se cortó la abertura del frente. Se introdujo un nuevo estilo en esta época en el que las mangas y el cuerpo se cortaron de una pieza de material. Una amplia sisa, que se extendía hasta la cintura, se dejó abierta y las mangas se cortaron para, como dice C. Cunnington, «inclinarse hacia un estrecho y cerrado puño en la muñeca». La súper túnica del siglo XI seguía siendo usada por los menos elegantes, las clases más bajas de la sociedad, y la faja era opcional. Cinco nuevos estilos de la súper túnica se introdujeron en esta época. El primero consistía en un panel frontal y posterior que se extendía desde los hombros hasta el nivel de la pantorrilla. Los dos paneles estaban cosidos o unidos entre sí cerca de la cintura, donde se encontraron con una hendidura en la parte delantera. La abertura del cuello era grande para que la túnica se pudiera poner sobre la cabeza y no se usaba un cinturón con esta túnica. El segundo estilo nuevo era más «voluminoso», como describe C. Cunnington, y colgaba en pliegues a una longitud entre las rodillas y los tobillos. Las mangas se juntaron en los hombros y se extendieron más allá de las manos. Se cortó una hendidura vertical en el brazo superior de la manga para permitir un movimiento desenfrenado. Esta prenda, como la anterior, se ponía sobre la cabeza y a menudo se le colocaba una capucha. El tercer estilo era mucho más flexible que los anteriores. Las mangas podrían extenderse justo debajo del codo o podrían usarse cortas y anchas. Un cinturón abrochado era opcional. La cuarta súper túnica, o garnache, era hasta la rodilla y el material se cortó en los hombros para permitir que el material «caiga a cada lado, prediciendo mangas en forma de capa», como describe C. Cunnington. Los lados de esta túnica podían abrocharse por la cintura, coserse desde la cintura hasta el dobladillo, o dejarse abierta y tradicionalmente sin cinturón. El último estilo fue simplemente sin mangas y usado con un cinturón.

Para estas capas y capuchas rojas, la tela irlandesa era popular.

Los Fitchets, que se asemejan a los bolsillos de los días modernos, también aparecieron en el siglo XIII. Se cortaron ranuras verticales en la súper túnica, que no tenía aberturas laterales, para permitir el acceso al bolso o las llaves colgadas de la faja de la túnica.

Los sombreros de los hombres del siglo XIII, como lo ilustra C. Cunnington, consistían en la capucha, que a veces se abotonaba, y las gorras redondas y los grandes sombreros de viaje, ambos vistos en el siglo anterior. Nuevos en esta época eran los sombreros con «ala redondeada levantada en la parte posterior que se podía usar invertida con la vuelta al frente». Los sombreros con coronas redondas también aparecían y a veces se los encontraba con una «perilla en la corona» o con un «ala moderada con una pendiente descendente o un ala enrollada». La cofia continuó usándose con mucha más frecuencia.

Durante esta época, las prendas como mantos, mantos y medias permanecieron sin cambios. Sin embargo, durante esta época, las medias a veces se ataban con tiras estrechas de material debajo de la rodilla para mantener la media en su lugar. Vendas de pierna para la nobleza se hicieron populares, que se entrecruzaron y extendieron por encima de la rodilla.

Los zapatos durante esta época fueron diseñados para que cada zapato se cortara explícitamente para el pie de un individuo. Los zapatos eran simples, y la mayoría estaban cerrados alrededor del tobillo y estaban atados o abrochados a lo largo del lado interno del pie. Otros zapatos expusieron la parte superior del pie y se estiraron muy por detrás del tobillo o se sujetaron cerca del tobillo con una correa en el empeine. Las botas, como describe C. Cunnington, fueron coloreadas brevemente a lo largo de la parte superior, tenían un ajuste mucho más flojo y apenas se extendían hasta la pantorrilla. Calthrop agrega que las botas fueron «volteadas un poco en la parte superior».

Los accesorios para hombres fueron similares a los del siglo XI. Los guantes seguían siendo usados ​​por la nobleza y podían ser largos, extendiéndose hasta el codo, o cortos, con la longitud de la muñeca, y comenzaron a decorarse, explica C. Cunnington, «con una amplia franja de bordado dorado en la parte posterior hasta el nudillos «. Hacia el final del siglo, los guantes se usaban más ampliamente y se adornaban con botones plateados o dorados. Calthrop también incluye que el pelo largo y barbas bien recortadas estaban de moda para los hombres del siglo XIII.

Siglo decimocuarto
Atuendo general
La indumentaria masculina del siglo XIV era mucho más adecuada que sus contrapartes del siglo XIII. Durante esta época, muchas de las piezas estándar que los britanos usaron se convirtieron en prendas nuevas y tomaron diferentes nombres. P. Cunnington explica que las vestimentas sueltas, como la túnica y la súper túnica, de siglos anteriores continuaron siendo usadas por las clases bajas que estaban menos preocupadas por la moda. Estas prendas sueltas, como dice C. Cunnington, estaban cortadas en la parte delantera, tenían mangas y se usaban con una faja. Además, podrían acortarse a la cadera. El gipon, también llamado pourpoint o doublet, surgió durante el siglo XIV. Reemplazó la túnica y era hasta la rodilla y ajustada. El gipón no estaba diseñado con pliegues o frunces como la túnica. Las mangas eran largas y apretadas, y el cuello estaba bajo. El corpiño estaba acolchado y la prenda se abrochaba o se abrochaba en la parte delantera, pero para las clases bajas solo se abotonaba hasta la cintura. El gipón se usaba tradicionalmente sobre una camisa y si se usaba con una prenda exterior, no se usaba un cinturón. Al final del siglo, el gipón se acortó por encima de la mitad del muslo y se usó con un cinturón a la altura de la cadera

La prenda exterior de esta época era conocida como cote-hardie y reemplazó a la súper túnica de siglos anteriores. Esta nueva pieza de cuello bajo, hasta la rodilla, era ajustada y abotonada o atada desde la parte delantera hasta el nivel de la cintura, donde luego «se abocó en una falda completa que estaba abierta en la parte delantera», como describe C. Cunnington. Las complejas mangas del cote-hardie se extendían, en la parte delantera, hasta el codo y, en la parte posterior, colgaban en solapas que se estrechaban y alargaban. Las mangas durante esta época fueron decoradas. Se usó un cinturón o faja con esta nueva prenda. Los menos afortunados usaban core-hardies más flojos que no se ajustaban en la parte delantera. En su lugar, eran una sola pieza y se pusieron en la cabeza. Los mantos y las capas continuaron usándose como ropa para el exterior y no cambiaron con respecto al siglo anterior.

Las medias de los hombres del siglo XIV se alargaron y ataron al gipón, de modo que quedó oculto bajo la falda. Las medias más cortas estaban atadas a ligas con rayas de lana o lino. Botas y zapatos más cortos también se ponen de moda. Las suelas de lana se añadieron a los zapatos como las correas.

Los hombres continuaron usando la capucha durante esta época. Sin embargo, su forma cambió. La capucha puntiaguda se alargó, como describe P. Cunnington, «en una larga serpentina … y de ahí se fabricó otro tocado hecho en forma de turbante con una solapa que se caía desde la capucha». Las gorras acechadas seguían siendo populares y surgieron pequeños sombreros con ala cerrada. Hacia el final del siglo, los hombres comenzaron a ponerse plumas en sus sombreros para decorarlos.

Los guantes se extendieron entre la jerarquía social de modo que incluso aquellos de la clase obrera los usaban en el siglo XIV. Para esta clase, solo el pulgar y las dos secciones existían para los dedos.

Ropa y clase
Las clases más bajas en la Edad Media no tenían acceso a la misma vestimenta que la nobleza. Los hombres y mujeres pobres que trabajan en los campos o en condiciones húmedas o embarradas a menudo iban descalzas. Las mujeres de la clase alta y media vestían tres prendas y la tercera prenda era una sobrevesta, bliaut o cotehardie. Estas prendas a menudo eran lujosas, dependiendo de la riqueza de la persona que las llevaba puestas, y podían tener guarniciones de pieles o seda decoradas con elaborados diseños. Debido al costo de la tela, las clases trabajadoras apenas usaban esta tercera prenda.

Otro marcador de las clases altas era un tocado elaborado. Estos podrían involucrar cables, tela drapeada y gorras puntiagudas. De nuevo, debido al costo, los pobres no podían permitirse esto y en su lugar usaban velos simples de tela llamados grumos que «cubrían la cabeza, alrededor del cuello y hasta la barbilla». Los trabajadores llevaban vestidos hasta el tobillo y los hombres llevaban túnicas cortas y pantalones cortos. Cuanto más larga es la prenda, más alta es la posición de la persona. Esto es evidente en las leyes suntuarias de 1327 que declaran que «llegar a la clase más baja que ningún hombre que sirve debe usar 2½ yardas en una bata corta o 3 en una larga». Además, servir a hombres como sirvientes o asistentes generalmente no usaba capas, y para los nobles que lo hacían, servía para distinguirlos de las masas.

Mientras que la mayoría de las mujeres campesinas tejían sus telas y luego hacían su propia ropa, los ricos podían permitirse sastres, peleteros y bordadores. Los más ricos, como la realeza, tendrían «todos estos artesanos en el personal, a veces uno por cada adulto en el hogar».

El estatus social era de suma importancia durante la Edad Media, y esta idea se ejemplificó a través de la moda. Por ejemplo, generalmente se entendía que los tonos escarlatas, como el rojo y el morado, eran elementos importantes en los vestuarios de la realeza. Más específicamente, estos colores se volvieron reservados para Reyes y Príncipes, y denotaron lujo y riqueza. Las leyes suntuarias medievales o «actos de vestimenta» se pusieron en marcha para regular las elecciones de ropa de las personas durante ese tiempo. Aquellos que apoyaron la promulgación de tales leyes lo hicieron porque las leyes enfatizaban las diferencias entre las clases y definían claramente cuáles eran esas diferencias. Por ejemplo, el estatuto 1363 de la Ley de vestimenta de 1337 establece que las esposas de hombres de negocios y artesanos no pueden usar ningún velo o pañuelo de seda … sin embargo, los grupos de mayor estatus pueden usar cualquier artículo importado que deseen. Esto establece claramente la división comprendida entre los ricos y los pobres durante esta era, y la importancia de mantener las clases definidas como entidades separadas. Había reglas para cada prenda de vestir; A las mujeres de clase baja se les prohibió usar velos caros. Solo las esposas e hijas de los hombres ricos podían usar terciopelo o satén. Hubo una discontinuidad injusta en las reglas; Los ciudadanos de clase baja nunca podrían usar un artículo designado para la clase alta, mientras que la clase alta podría usar cualquier cosa que les convenga. Por ejemplo, las esposas e hijas de los sirvientes no debían usar velos que costaran más de doce centavos.

Los actos suntuarios ingleses de 1463 entran en detalles explícitos sobre prendas de vestir que estaban reservadas para aquellos que están por debajo del estatus del rey, imponiendo restricciones en la longitud del abrigo y la altura del zapato. En esta legislación, la intención era evitar que los hombres actuaran como si fueran de una clase más alta por la forma en que se vestían. Las leyes especificaban que un hombre debía vestirse dentro del estado en que había nacido. Los actos representaban qué ropa se usaba y también se establecía claramente cómo se clasificaban las clases, con reyes y realeza en la parte superior y criados en la parte inferior. La mayoría de estas listas organizadas no incluían a todos los grupos de personas. La mayoría de las listas consistía en divisiones de las clases altas y medias, mientras que las clases más bajas se descuidaban del todo. Esto se debió a que se creía que la clase media violaba las leyes de vestimenta porque supuestamente estaban más influenciadas por las presiones sociales, mientras que las personas de clase baja no tenían la capacidad de vestirse de acuerdo con una clasificación más alta, incluso si así lo deseaban. De hecho, cualquier mención de las clases más bajas se hizo por necesidad para completar la jerarquía social.

Textiles usados
El material más utilizado fue la lana, con la textura y la calidad de la lana según el tipo de oveja de la que procede. La calidad puede variar desde la más gruesa y sin teñir para la clase más baja a la más fina con diseños y colores para la clase alta. El lino y el cáñamo eran otras telas usadas, y fueron utilizadas a menudo por las clases más bajas como ropa interior y cubiertas de la cabeza. Además, la seda era un material popular utilizado por los ricos y fue importado de Asia. Después de las cruzadas, telas como damascos, terciopelos y raso fueron traídas a Inglaterra, como lo fue samite. También se usaron pieles de animales como «capas de piel de oveja … en invierno para evitar el frío y la lluvia». El cuero se usaba para producir artículos como zapatos, cinturones, guantes y armadura.

La clase media generalmente podría permitirse teñir sus colores de lana como azul y verde. Los ricos podrían darse el lujo de agregar diseños elaborados a su ropa, así como morir en rojo y negro, colores caros para el momento. El violeta también se consideraba un color de la realeza y estaba reservado para reyes o figuras religiosas como el Papa.