El vestido de los armenios refleja una rica tradición cultural. La lana y el pelaje fueron utilizados por los armenios y más tarde por el algodón que se cultivaba en los valles fértiles. La seda importada de China fue utilizada por la realeza durante el período de Urartian. Más tarde, los armenios cultivaron gusanos de seda y produjeron su propia seda.

La ropa nacional armenia, habiendo pasado por siglos de desarrollo, ya a principios del siglo XIX era un complejo estable. El material fragmentario sobre la vestimenta armenia antigua contiene artefactos arqueológicos, obras de historiógrafos armenios, miniaturas medievales, monumentos arquitectónicos y funerarios y otras fuentes.

La variedad de grupos etnográficos de armenios se reflejó en los trajes populares: en general, en términos de corte, silueta general, escala de colores, métodos y técnicas de decoración, se pueden rastrear dos complejos principales: armenio oriental y armenio occidental.

La colección de trajes de las mujeres armenias comienza durante el período de Urartu, en donde los vestidos fueron diseñados con seda blanca cremosa, bordada con hilo de oro. El traje era una réplica de un medallón descubierto por los arqueólogos en Toprak Kale cerca del lago Van, que hace unos 3.000 años era el sitio de la capital del Reino de Urartu.

Ropa de mujer

Complejo armenio oriental
A finales del siglo XIX y principios del XX, la vestimenta de las mujeres, en contraste con la de los hombres, aún conservaba bastante bien sus principales complejos tradicionales en las regiones históricas y etnográficas. La ropa de las mujeres de los armenios orientales y occidentales era más homogénea que la masculina y en corte era recta. La principal diferencia estaba en la abundancia de bordados y adornos en el traje de las mujeres de Armenia occidental.

Ropa para el cuerpo
La base de la ropa de las mujeres, así como la de los hombres, consistía en una camisa y pantalones inferiores, que tenían mucho en común en el corte. En el este de Armenia, las mujeres usaban una larga camisa roja: un halo hecho de tela de algodón con cuñas oblicuas a los lados, mangas largas y rectas con un fuelle y una puerta de corte recto. En el corte, como la camisa de un hombre, el hawal también tenía dos variedades. La más antigua -una de una sola pieza con el hombro derecho- fue usada por todas las mujeres hasta la década de 1930 sin tener en cuenta la edad y el estado de la propiedad. Una versión posterior, con una costura en el hombro y una sisa en relieve, se extendió a principios del siglo pasado con la penetración de las telas de fábrica en la aldea. Esta camisa fue usada principalmente por niñas y mujeres jóvenes. Los pantalones largos de la ropa interior se cosían del mismo material rojo que la camisa, en un forro blanco y en la cintura se sujetaban a una tapicería con la ayuda de hondzhana.

Los pantalones festivos estaban cosidos de tela roja seda en un forro de tela blanca. Los extremos inferiores de los pantalones, recogidos en los tobillos, deben ser visibles desde debajo de la ropa exterior, por lo que esta parte fue cosida del material más caro y hermoso y se expandió (en el Valle de Yerevan y Ararat) con bordados dorados o decorada con un tira de terciopelo negro con Syunik, Artsaj dorado con trenza. En el complejo de mujeres de las provincias de Syunik y Artsakh, una parte importante fue la camisa superior – virvi halav (Armen հալավ armenio) hecha de seda roja o percal con puertas redondas y sección de pecho con terciopelo negro o satén, y cosida con pequeños ornamentos de plata. Fue usado sobre la camisa exterior.

Ropa de calle
A finales del siglo XIX y principios del XX, la ropa de mujer era muy diferente entre los armenios. La base para ello en el este de Armenia era un vestido largo y oscilante: un arhalukh con estantes delanteros con frente completo y un respaldo trasero anudado, un elegante escote largo, sujeto solo a la cintura. Debido a los cortes laterales desde el dobladillo hasta la cintura en el arhalukha inferior, se obtuvieron tres pisos: ancho en la parte posterior y dos angostos, columpiándose en el frente, es por eso que esta prenda se llamaba «pira» (letras Armen փեշքանի armenias » con tres sexos «). Shili arhalukh de chintz, satén o seda, generalmente azul, verde o morado, en un forro de algodón fino cosido con longitudinal, y en las mangas con puntadas verticales. El dobladillo y los cortes fueron cortados con otro borde, generalmente rojo. La incisión en el cofre y los extremos de las mangas estaban forradas con cuentas lineales huecas de plata, y el corte de la manga desde la muñeca hasta el codo, colgando bolas de metal, amígdala, conectadas entre sí por cadenas. Se suponía que debía tener dos vestidos: todos los días, desde tela de algodón y festivo, hasta tela de seda cara. El arhaluh femenino existía en la forma de vida armenia hasta la década de 1930, y en algunos casos las mujeres viejas lo usaban en la década de 1960.

Vestido de salida de ropa vestido – Mingtang (. Brazo Մինթանա), se usa para ocasiones ceremoniales sobre arhaluha del mismo corte, pero sin costuras laterales.

Una parte integral de la ropa de mujer tradicional era el cinturón. En el este de Armenia, un cinturón largo de tela (3,5 x 0,5 m) hecho de algodón o tela de seda, en su mayoría calicó rojo grueso, se ata dos veces alrededor de la cintura sobre el Arkhalukha. Atado al frente, y los extremos se fijaron desde la parte posterior. A fines del siglo XIX – principios del siglo XX. en el valle de Ararat, especialmente en el entorno urbano de Yerevan, el complejo de indumentaria femenina incluía un cinturón de seda de tela con dos largos colgantes de tela bordados con hilos de seda y oro. En Syunik y Artsakh, un cinturón de cuero con una gran hebilla plateada y placas de plata bordadas, hecho en grabado, filigrana y tecnología móvil.

La ropa de invierno era un abrigo de pieles rectas oscilantes: un mushtak, un martillo de terciopelo rojo oscuro o telas de lana (tela) en un forro cosido. Los bordes del abrigo de terciopelo, los cortes frontales y laterales estaban decorados con una cinta de seda estrecha y estaban cosidos, como las mangas y la puerta, con anchas tiras de piel de zorro. Fue usado por mujeres casadas de los estratos acomodados de la población en Ereván, Syunik, Artsaj. Otra versión de esta costosa y prestigiosa indumentaria, en particular en Ereván, era un abrigo de piel cortado de cintura en terciopelo azul oscuro, verde oscuro, sobre un forro de seda con mangas largas y cortadas como un chuhi masculino. Estaba bordeada con una cinta de terciopelo negro con un rico ornamento dorado.

Fuente
El complejo más característico y complejo en el este de Armenia fue el tocado femenino, que es del tipo de «mentón cerrado y boca». En la infancia, el cabello se aflojó con unas coletas y se ató la cabeza con un pañuelo. «Después del matrimonio, a la mujer armenia la ataron la cabeza», es decir, le pusieron en la cabeza una «torreta» especial: palti (Nagorno-Karabaj, Syunik), pali, poli (Meghri, Agulis), baspind (Ereván, Ashtarak) – una altura de 8 a 15-18 cm de varias capas de papel pegado con harina. Una cinta con monedas (plateadas, muy ricas en oro) o con colgantes especiales se ataba debajo de ella en la frente, y las bolas plateadas o las bolas plateadas se alternaban entre las sienes a cada lado de la cara. La nariz y la boca estaban fuertemente atadas, primero de color blanco, y luego un pañuelo de color (rojo, verde), atando los extremos o asegurándolos con ganchos en la parte posterior de la cabeza. Todo este vestido complejo se cubrió con un pañuelo de colores y se reforzó con una cadena de plata o de oro ancha (4-5 cm) con un gancho tirado sobre la cabeza. Parecía como si toda la mitad superior de la cara asomara fuera de un marco cuadrangular. Para hacer tal tocado, tomó mucho tiempo, fue «construido» durante varios días, y para no ser destruido, acostado para dormir, debajo de la cabeza, más bien debajo del cuello, pusieron una almohada de cojín redonda y alargada » En Lori, este tocado se aligeró: la «torrecilla» fue reemplazada por un borde bajo, decorada con una venda con adornos florales bordados, muy raramente llevaba monedas de plata en la frente, en la cabeza en lugar de un pañuelo arrojaba una gasa (tul pañuelo, su cara se veía más libremente debajo de las bufandas. Más significativamente, el tocado del Tiflis armenio se aligeró.

El complejo armenio occidental
El complejo armenio occidental de la ropa de mujer se distinguió por su brillante combinación de colores y su rico diseño decorativo. La ropa interior era similar en estilo al armenio oriental, con la única diferencia de que las camisas estaban hechas de tela de algodón blanco.

Ropa de calle
Los armenios occidentales llevaban un vestido de una sola pieza: ant’ari o zpun, xrxa con un pequeño cuello levantado, mangas extendidas debajo de las caderas laterales debajo de las caderas, cosidas de seda o algodón, forradas. En la antara para ocasiones solemnes, así como en la estación fría, se usaba un vestido-juppa, pero sin cortes laterales. Este vestido podría ser festivo (de Borgoña, púrpura, terciopelo azul o seda, tela de lana de colores en rayas) y todos los días (de tela azul oscuro). Tal ropa de mujer arrebatadora con líneas rectas, que tiene seis variantes básicas, estaba muy extendida en el oeste de Armenia (Karin, Kars, Bagrevand, Ardahan, Khotorgur y otros). El corte en el cofre, los bordes de las mangas, todo el dobladillo del vestido estaban decorados con un relieve dorado de 5-7 cm de ancho del patrón de la planta.

Una característica distintiva de la ropa de mujer tradicional en el oeste de Armenia fue el delantal – mezar.

Cosido de algodón o tejidos costosos (terciopelo, tela), ricamente decorado (especialmente una boda), era una parte necesaria del atuendo: cómo «ir avergonzado» en el este para salir con la barbilla abierta, así que aquí estaba «vergonzoso» para aparecer sin delantal. Su versión clásica es un delantal de tela roja en un conjunto de ropa Karina-Chirac con exquisita costura y trenza, que se ató alrededor de la Antártida. Una banda larga y estrecha (2-3 cm de ancho y 3 m de largo), tejida a partir de hilos de seda rojos y amarillos (dorados), se cosió a la plataforma. Con este delantal, la pechera abierta del vestido estaba cubierta con una pechera bordada – krckalrectangular o forma trapezoidal de seda, terciopelo o tela de lana, para niñas y mujeres jóvenes decoradas con ricos bordados a lo largo de las puertas y en el cofre, y dzhuppa reemplazado por una chaqueta – salta o kurtik. Esta chaqueta corta, corta (a la cintura) estaba hecha de terciopelo púrpura, azul, burdeos o tela de seda verde, azul. La chaqueta era ropa festiva y asombrada con la belleza del bordado estampado. La ropa exterior abrigada, en particular en Vaspurakan, servía como dalma, una especie de abrigo largo de tela negra en el forro. Este columpio, ajustado en la cintura y entretejido con trenzas de hilos de seda y oro tejidos, la ropa en el corte era similar a juppa. Fue usado principalmente por niñas y mujeres jóvenes.

Fuente
El tocado de las mujeres se distinguió por una riqueza y belleza especiales. Las niñas trenzaron su cabello en numerosas trenzas (hasta 40), de las cuales las delanteras fueron arrojadas hacia adelante en el cofre, y las traseras fueron colocadas en la parte posterior con la ayuda de cadenas de plata, alargaron las trenzas con lana elaboradamente tejida hilos en el color del pelo, adornando con bolas de plata y pinceles. Decorado con adornos de plata y una gorra de fieltro con forma de pluma sin pincel. Estaba colgado de cadenas frente a una hilera de nuevas lunetas, hojas, cadenas, amuletos y en las sienes, navisochniki, eresnoc. En muchas regiones, un costado plateado con colores perseguidos, imágenes de ángeles, rayos de sol, etc., estaba cosido en la parte superior.

Cuando se casó, una mujer llevaba una gorra roja hecha del fieltro más fino, con un cepillo largo de hilos de seda trenzados de color púrpura o azul de 40 cm de largo. Cepillo se aferra a la tapa de la tapa, el trabajo de filigrana de decoración de joyas con piedras preciosas. Por encima de la tapa se coloca un círculo apretado hecho de terciopelo o seda de 7 cm de ancho: en las regiones del sur – kotik, en Karine-Shirak vard (lit. rose). En el círculo cerca de las sienes hay rosas gruesas convexas y kotosner. La parte delantera de las salas solía estar decorada con flores de piedras preciosas y perlas, y desde finales del siglo XIX. son reemplazados por pequeñas flores de seda de encaje, agujas bordadas en la técnica del encaje armenio. Superficie de wardslike un jardín de flores. Entre las flores, a veces hay figuras convexas de hombres.

Por la frente del Ward cosido Saran – una doble hilera de monedas de oro. En el medio de la frente apareció una moneda mayor, ktuc, «pico». Las decoraciones temporales de varias hileras de perlas trenzadas bajan al cofre y terminan con finas planchas doradas redondas. En la parte superior de este tocado, al salir de la calle, se colocó una gran colcha transparente de la cabeza a los pies, forrada con un amplio borde de encaje (para los jóvenes, hilo de lana blanca, y para los ancianos, azul).

Todo este elegante y colorido complejo fue complementado por muchos adornos: collares, colgantes, pulseras, anillos, así como el cinturón de plata o dorado con una hebilla enorme de trabajo de joyería increíblemente fino. La mayoría de ellos eran propiedad de mujeres armenas adineradas, especialmente en el entorno comercial y artesanal en muchas ciudades de Armenia occidental y Transcaucasia.

Zapatos
Desde la antigüedad, los zapatos han sido una parte integral de la vestimenta tradicional de los armenios. Los zapatos para hombres y mujeres (calcetines y zapatos de punto) eran idénticos en muchos aspectos. Un lugar importante en los zapatos de los armenios fue ocupado por calcetines con motivos de punto – gulpa, t’at, que, junto con los calzones masculinos, son conocidos incluso en el período de Urartian. En la vida tradicional, los tragos masculinos y femeninos se unían estrechamente a las actividades económicas de lana de una región en particular. Podrían ser monofónicos y multicolores, y cada región tenía su propio patrón y color favorito. Fueron ampliamente utilizados no solo en la vida cotidiana, sino que también tuvieron un significado ritual. Los calcetines formaban parte de las chicas de la dote, eran uno de los temas principales del intercambio de regalos en bodas y bautizos. Tuvieron una amplia existencia en toda Armenia y en muchas regiones se conservaron hasta la década de 1960.

Las polainas de los hombres – srnapan y devanados – tolax se tejen principalmente con hilados de lana o de algodón o cosidas de lienzos hechos en casa. Las narices se usaban sobre los calcetines y se sujetaban con una cuerda de encaje.

Las pistolas tradicionales de hombres y mujeres eran pistones: trex con punta puntiaguda. Se cosían de una pieza de cuero crudo de ganado con cordones de lana o cuero, y cada región tenía su propia manera de pasar cordones en ellas. Tpex tenía dos variedades: con una costura en el medio del pie y sin costura. Fue un calzado informal, que durante el trabajo llevó a toda la población rural sin diferencias de edad y restricciones.

La muestra más antigua del trío se encontró en Armenia en 2006 en la cueva Areni-1 (Vayotsdzor) y data de mediados del cuarto milenio antes de Cristo.

Muy distintivo era el calzado de salida de las mujeres – mas babuj, cosido de dos partes separadas de cuero de la misma calidad: en amarillo joven, en el amarillo y rojo de edad avanzada, en una suela firme. El calzado común en las suelas firmes era s’musk – nariz aguzada, con una punta del pie fuertemente rizado sin zapatos en un pequeño tacón de cuero negro (masculino) o verde (femenino), en un forro de cuero. Toda su superficie frontal estaba abundantemente bordada con patrones lineales. Las mujeres, en su mayoría ricas, las usaban principalmente en el invierno. Una variedad de crampones eran zapatos también en la suela firme y la nariz doblada hacia arriba, que en varias áreas del valle de Ararat (Ashtaraketc.) Servía como calzado de desfile: la ponían, iban a la iglesia o visitaban . Con el alboroto había un calzado similar y de nariz afilada sin telones de fondo: masik, con un tacón de herradura acolchado. Las mujeres jóvenes y las niñas usaban una máquina verde y roja, las personas mayores, negras.

A fines del siglo XIX. entró en uso un nuevo tipo de zapatos de mujer: zapatos cerrados, hechos en fábrica, atados con un cordón o cierre de tres botones. Era el frente de los estratos acomodados de la sociedad. a principios del siglo XX el llamado calzado Adelkhanov (conocido por el dueño de la fábrica en Tiflis) era popular. Este zapato plano con la espalda apoyada en un tacón bajo, equipado con una herradura y una nariz redondeada, se asemejaba a un polvo, pero era más profundo. Sin embargo, no fue ampliamente utilizado y pronto desapareció.

En las ciudades, los hombres llevaban botas de tacón alto, con suela gruesa, en la antigüedad con los dedos de los pies en punta y curvados. Las botas altas hechas de cuero fino y suave (cromo o chevrolet) eran calzado caro, usado por personas en su mayoría acomodadas, en su mayoría hombres de edad avanzada, especialmente en combinación con uno negro, el circasiano.

Los zapatos de los armenios occidentales diferían un tanto del este de Armenia. En los calcetines estampados, usualmente se ponen zapatos de cuero, me calientan con lenguas y calcetines afilados y rizados, con tacones bajos, a los que se les martilló la herradura. Los hombres usaban zapatos de color rojo, negro, mujeres, niñas: flores rojas, verdes y amarillas. Las mujeres y las niñas también llevaban elegantes botas de cuero sin suela, y llevaban zapatos, imitaciones sin espalda, pero en los talones. Los zapatos negros de los hombres tenían una pequeña presilla de cuero en la parte superior de la espalda, con la suela a menudo clavada con cabezas anchas y convexas. Los hombres también usaban botas rojas suaves. En los pueblos se distribuían zapatos caseros: rsekteron, un fieltro con hilos de lana de punto en la parte superior, que reemplazaba a tres.

En las condiciones del desarrollo de la producción de fábrica, la distribución en la vida de los productos de fábrica y bajo la influencia de la moda urbana, la ropa popular ha desaparecido poco a poco a partir de la década de 1930 y ha tenido las formas paneuropeas. Solo los ancianos, más a menudo en las aldeas, hasta la década de 1960, se adhirieron a elementos separados de la vestimenta tradicional tradicional.

Actualmente, en las condiciones de la regla de la indumentaria europea uniforme, la originalidad étnica de la vestimenta del pueblo armenio se conserva en el vestuario de conjuntos etnográficos de danza folclórica, productos de arte decorativo y aplicado y productos de recuerdo. En las colecciones de los museos se encuentran colecciones ricas de muestras de ropa tradicional masculina y femenina de los siglos XVIII y XX, que reflejan los detalles de diferentes regiones históricas y etnográficas de Armenia.

Ornamento
Una de las características definitorias del vestuario popular fue la ornamentación y el simbolismo del color, en el que las tradiciones etnoculturales y el entorno social juegan un papel importante. El esquema de color como un todo, así como ciertas combinaciones de colores, expresan sexo y edad y diferencias sociales. La vestimenta tradicional armenia de las mujeres se distingue en todas partes por su colorida y rica tonalidad. La vestimenta de los hombres es multicolor solo en las regiones armenias occidentales, mientras que el traje de los hombres armenios orientales se caracteriza por moderación y moderación general, con predominio de tonos oscuros, a veces combinados con blanco (bajo la influencia urbana a principios del siglo XX). )

Los colores de la indumentaria tradicional armenia, en particular la femenina, están dominados por el color rojo, desde la cereza oscura hasta los tonos sangre. El color rojo se usó tanto para la parte inferior (ropa interior femenina, pantalones) como para prendas de vestir exteriores: sombreros para hombres y mujeres, prendas de punto, cinturones, pañuelos para la cabeza de las mujeres, colchas, baberos, delantales. Los mandiles desempeñaron un papel importante en el complejo de indumentaria femenina como símbolo del estado civil: no es casual entre los armenios que la expresión «delantal rojo» (en armenio կարմիր գոգնոց) signifique «mujer casada».

El color rojo también fue ampliamente utilizado en bordados y rayas que adornan tanto la ropa masculina como femenina. Los armenios, como muchos pueblos, el color rojo se identificó con «bello», «bueno», «festivo». Según las creencias populares, este color simboliza vida / sangre, sol / fuego, fertilidad y al mismo tiempo sirve como defensa contra el mal, la enfermedad y la infertilidad.

El color rojo en combinación con el verde se asocia principalmente con los símbolos de la boda. Esto se refleja en la ropa ritual, en particular, en una boda chicplechnike – kosband (brazo Կոսպանդ) o usband (brazo Ուսպանդ), uskap (brazo. -) – Phillips-vestidor de bufandas rojas y verdes en el pecho del novio , en narote (Arm. նարոտ) – séquito de hilo rojo y verde, atar svyaschennikaom en la iglesia en el cuello o armar a los novios como un símbolo de boda, como un matrimonio. Un burro fue usado en el cuello del niño en el bautismo. Con la ayuda de este amuleto, el niño se sometió a iniciación, pasando de un estado impuro ritual a un estado ritualmente puro.

La combinación de rojo y verde en la tradición armenia es un símbolo del matrimonio, ya que en la popular percepción del color verde se identifica con la juventud, los verdes de primavera, creciendo, con una nueva generación. Amarrar el «rojo verdoso» destinado a casarse, casarse, el deseo de casarse. La combinación de color rojo y verde es típica para la ropa de mujer de todos los días en varias regiones, especialmente Syunik y Artsakh (camisa roja inferior, arhalukh verde superior). A veces, el color rojo se utiliza en una ceremonia de boda junto con el blanco: la novia del velo blanco rojo superior e inferior en Shirak y Javakhk, como narot rojo y blanco (brazo Նարոտ) en Sasune.

En la ropa de mujer de la Alta Armenia, Shirak, Javakhk, el color verde da paso al azul (púrpura, púrpura oscuro). La combinación de rojo y azul, típica de Armenia y del Cercano Oriente, se ha convertido firmemente en parte del simbolismo de la iconografía cristiana. Reemplazar el delantal rojo como símbolo de una mujer casada contra un azul es un signo de la pérdida de poder reproductivo de una mujer. Azul en la percepción popular se asocia con la vejez, la muerte. En cuanto a otros pueblos asiáticos, el azul para los armenios es el color del luto, y el azul se usó como un signo de luto para un pariente lejano, negro para parientes cercanos. Al mismo tiempo, el color azul se atribuyó simultáneamente al poder de curación, y fue ampliamente utilizado en la magia médica: las cuentas de negro de la mina todavía se consideran un amuleto, una protección contra el deterioro, el mal de ojo.

El negro se percibe claramente como un color ritualmente impuro. El negro codifica todos los tonos oscuros: gris, marrón, azul. Cambiar la ropa de color a oscuro significa el inicio de la vejez. Negro: el color más común del duelo. En la ropa tradicional armenia, el duelo se refleja, en particular, en el tocado. En Taron y Vaspurakan (Armenia Occidental), los hombres en señal de luto se arrojaron sobre los sombreros: pañuelos negros araxc’i-vendajes – p’usi. Las mujeres de luto en su mayoría cambiaron sus sombreros a un velo negro. Es importante señalar que las mujeres jóvenes lloraban solo por sus maridos, en otros casos estaba prohibido, ya que creían que el color negro podría privarlos de su capacidad de maternidad.

El blanco se consideraba ritualmente puro, era el color de la ropa en el bautismo y, al mismo tiempo, el sudario fúnebre en el entierro.

En los colores del traje tradicional armenio, hay una restricción especial en el uso del amarillo. Se encuentra muy raramente, en tonos apagados. Amarillo, el color de la naturaleza marchita, como un todo tiene un simbolismo negativo. estaba asociado con enfermedades, bilis, veneno y por qué se consideraba dañino. La presencia de una banda amarilla ancha en la paleta del arco iris se interpretó como un mal presagio (sequía, pérdida de cosechas, enfermedad). Sobre la base de la percepción negativa del amarillo, surgieron varias prohibiciones, como la prohibición de visitar a un recién nacido durante el período de cuarenta días en joyas de oro, lo que podría causar ictericia. Sin embargo, la asociación del brillo dorado con la luz solar justificó el uso de ornamentos de oro, así como el uso de hilos de oro en los bordados.

Por lo tanto, los colores de la vestimenta tradicional popular armenia se pueden representar en video en contraste con los colores positivo (rojo, verde, blanco) y negativo (azul / violeta, amarillo, negro).

El ornamento de la ropa se refiere a esa área del arte popular, en la que se manifiesta la apariencia específica y el color nacional de las personas. Acerca de las fuentes antiguas de ornamentación de vestimentas armenias de hallazgos arqueológicos, pinturas murales, imágenes en relieve en las paredes de iglesias, lápidas, miniaturas, etc. La vestimenta y sus componentes, junto con los utilitarios, tienen un significado ritual y mágico. El ornamento de ropa masculina armenia masculina y femenina se encontraba alrededor de las llamadas entradas 9 cuello, mangas, muñecas, separaciones laterales, dobladillo), es decir, en aquellas partes de la ropa que tienen una función sagrada para protegerla de la penetración de todo tipo de » espíritus malignos «». Los cinturones de los hombres en el ritual de la boda y la maternidad, delantales femeninos adornados, pectorales, calcetines de punto tradicionales del militar (militar գույպա) (en particular, en rituales de boda), etc. El adorno se llevó a cabo con el técnica de talón, bordado, apliques, costura artística y viscosa. En la tradición armenia, tejer, así como el bordado, incluidos los adornos de malla, tenían la magia y la importancia mágica de la protección contra el mal y los espíritus malignos, y la aguja como guardia contra el mal de ojo y el deterioro.

El material para la ornamentación de la ropa, en particular para las mujeres, era rico y variado: lana, algodón, seda, y también hilos de oro y plata, lentejuelas, cuentas y botones, conchas pequeñas e incluso escamas de pescado. Las conchas y las escamas (extraídas del agua) se atribuyeron al poder mágico, capaces de estimular la fertilidad. Se otorgaron poderes especiales de hechizo a las cuentas y cuentas del material de la herida (vidrio, coral, piedra). Pequeñas cuentas de coral turquesa o rojo adornaban las puntas de los cepillos de los cinturones de los hombres, los flecos de las diademas y los pañuelos de las mujeres. Adornos en cinturones de mujer y nalobniki fueron bordados con cuentas o cuentas. De acuerdo con las creencias populares, algunos de ellos son tratados por ciertas enfermedades, otros recuperan el sueño, otros están protegidos del mal de ojo, etc.

Clasificación del ornamento
El ornamento nacional está incluido en la categoría de objetos saturados de signos de la cultura cotidiana tradicional de la etnia, actuando, en particular, como portador de características etno-diferenciadoras y al mismo tiempo como edad sexual, y también como un indicador social .

El adorno del traje nacional armenio se divide en tres grupos principales: vegetativo, zoomorfo (ornitomorfo) y geométrico. También hay imágenes de objetos domésticos, estructuras arquitectónicas (por ejemplo, la cúpula de la iglesia) e inscripciones donativas.

Ornamento vegetal
Ornamento vegetativo se caracteriza por ramas, tallos, hojas y árboles de diferentes especies. Una línea ondulada que representa pétalos y brotes en cada curva bordea los bordes de la ropa, simbolizando la infinitud del ciclo de vida. Las chaquetas masculinas y femeninas y las chaquetas sin mangas del complejo armenio occidental se distinguen por un complejo adorno estilizado de pétalos y ramas.

Las flores según las creencias populares son un símbolo de la juventud, la pureza y la eterna juventud. Ornamento en forma de almendra bastante extendido, encontrado, en particular, en delantales femeninos como símbolo de fertilidad y que sirve también para la protección contra el mal. Tal ornamento también está extendido en todo el mundo indo-iraní y tiene el mismo simbolismo.

La imagen del árbol (el árbol de la vida), el motivo más común en el arte ritual armenio, se presenta en una amplia variedad de variantes en pañuelos en la cabeza, baberos, cinturones tejidos, etc. Se creía que su imagen en la ropa podría ser protegido de los rayos.

El motivo de un árbol, símbolo universal de fertilidad, que crece de una maceta o de la tierra, simboliza el embarazo, la maternidad, porque la tierra se identificó con una mujer y el árbol con una fruta. No fue por nada que los armenios compararon un árbol floreciente con una novia. Los árboles de la antigüedad fueron objeto de veneración por los armenios.

Ornamento zoomorfo
Un ornamento zoomorfo, que rara vez se encuentra en la ropa, es muy estilizado, acentuando el signo externo característico del animal. Los «cuernos» más comunes: una imagen estilizada de los cuernos de un toro / vaca o carnero, que se encuentra en los delantales y tocados femeninos. Este ornamento, semánticamente conectado con un culto fálico, con la humedad celestial, simboliza la abundancia, el bienestar y la fertilidad.

Para la ropa de mujer también se caracteriza por un adorno serpentino codificado en una figura en forma de S, tanto en posición horizontal como vertical. Este es el signo más común en los ornamentos tejidos de los armenios. El culto de la serpiente entre los armenios tiene raíces profundas, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos, en particular, imágenes de serpientes en objetos de cerámica, dagas, pulseras con terminaciones de cabeza de serpiente del II milenio antes de Cristo. y otros. La imagen de una serpiente es un motivo favorito en el arte decorativo armenio, en particular, en las joyas de las mujeres (cinturones, hebillas, pulseras, etc.). La imagen mitológica de la serpiente está asociada con el elemento agua y tiene un contexto tanto positivo como negativo. Según las creencias populares, la serpiente se comunica con el bienestar de la casa y la familia, se considera el garante de la fertilidad, i.е. aparece como en el papel de un «buen espíritu».

En el ornamento ornitomorfo (zoomorfo) también hay imágenes de pares ubicadas a ambos lados del ornamento vegetativo (a menudo estilizado), en composiciones de tres partes, sin diferencias específicas. El Museo de la Historia de Armenia tiene la más antigua (1880)) una muestra de la novia sobreviviente de la novia de Karina, bordada con gallos estilizados. El motivo de un pájaro con la misma estilización se puede ver en los calcetines de punto de los novios (también de Karin). Tal ornamento en la ropa ritual se asocia con símbolos de la boda como un signo de la novia y el novio. El gallo ocupaba un lugar especial en el ritual nupcial de los armenios. Plumas de gallo rojas y blancas adornan el tocado del novio como símbolo de la potencia masculina. En composiciones de tres partes, las imágenes de aves en ambos lados del ornamento de la planta se tratan como un símbolo de fertilidad. Esta trama compuesta tiene raíces asiáticas ancestrales. La idea de la fertilidad se expresa en otra versión de esta composición, donde la planta brota de la parte posterior de las aves conectadas por las colas.

Ornamento geométrico
El adorno geométrico es el más común, está decorado con ropa de mujer y de hombre, es especialmente típico de Armenia occidental. Los principales tipos de adornos geométricos, que estaban muy extendidos en muchos pueblos, más que otros tienen la carga semántica. Uno de los ornamentos geométricos más comunes es un círculo (concéntrico, con un punto en el centro, con una cruz). El círculo con rayos internos oculta el código floral.

El círculo simboliza los conceptos de espacio-tiempo, así como los cuerpos celestes. En el arte ritual, simboliza simultáneamente el huevo original, el feto, el feto, sinónimos de la vida. Según las ideas populares, el círculo (el contorno de un círculo, caminar en círculos, etc.) realiza, además, la función mágica de protección del mal y los espíritus malignos.

El cuadrado, así como el círculo, mitológicamente significan la delimitación inicial del espacio, mientras que simultáneamente representan conceptos relacionados con el número cuatro (las direcciones del mundo, el ciclo anual, los cuatro elementos, etc.). La articulación de las líneas verticales (masculinas) y horizontales (femeninas) del cuadrado, su cruce en la imagen de la cruz, demuestran la idea de la fertilización. En este sentido, la cruz y el cuadrado se consideran símbolos de fertilidad. El bordado con cruces en el ritual y la ropa de los niños realizaban una función de guardia mágica. Cada imagen de la cruz, así como también la costumbre del bautismo, deben estar protegidas del mal, de la brujería, de lo inmundo.

Los diamantes y triángulos adornaban principalmente ropa de mujer. Son intercambiables tanto en significado constructivo como semántico.Un triángulo con un vértice hacia abajo se trata como un símbolo femenino, con la parte superior apuntando hacia arriba, a menudo como un masculino. Por lo tanto, el rombo se considera como una combinación de dos principios, es decir, un símbolo de fertilidad.

Un ejemplo más ilustrativo es un rombo con gancho-brotes, que simboliza la fertilidad y la fertilidad en todos los pueblos agrícolas.

De los otros signos geométricos elementales, el punto más común es el elemento ornamental cargado más simple y al mismo tiempo semántico. Se consideró el primer principio, el signo inicial, el símbolo de la semilla, el grano, la fertilidad.

Junto con el adorno en la ropa (cinturón, calcetines, partes de la camisa, etc.), a menudo hay inscripciones donativas bordadas o tejidas, que se consideran como una especie de fórmula mágica de buena voluntad, como «mantener la salud».

Como ornamento, uno puede considerar la representación de iglesias y cúpulas en cinturones de plata y tejidos de mujeres. La iglesia, el templo, el santuario son los árboles del árbol del mundo y el ritual del ritual son completamente intercambiables.

El ornamento de la ropa popular, habiendo perdido su antiguo significado mitológico, se conservó hasta principios del siglo XX. Hoy en día los motivos de ornamentos tradicionales, a menudo estilizados y en forma modernizada, son utilizados en el arte decorativo y aplicado, especialmente en souvenirs.