Mode in der Zeit von 1800-1815, oder die Mode im Empire-Stil, in dieser Zeit, modische Damenbekleidung Stile wurden auf der Empire-Silhouette – Kleider waren eng an den Torso direkt unter der Büste, locker unten fallen angepasst. Diese Stile werden häufig als „Empire Style“ bezeichnet. Die Kleidung der Frauen war von der natürlichen Taille aufwärts im Allgemeinen dicht gegen den Torso und unten stark vollgesäumt (oft aufgeblasen mit Hilfe von Reifenröcken, Krinolinen, Packtaschen, Hektik usw.). Die hohe Taille der Modelle von 1795-1820 lenkte die Aufmerksamkeit von der natürlichen Taille ab, so dass das enge Korsett der Wespentaille, das in anderen Perioden oft als modisch angesehen wurde, keinen Sinn machte. Ohne das Korsett zeigten Chemise Kleider die lange Linie des Körpers, sowie die Kurven des weiblichen Torsos.

Die Neoklassizismus-Mode beeinflusste die viel größere Einfachheit der Frauenkleider und die langanhaltende Mode für Weiß, lange vor der Französischen Revolution, aber erst danach wurden die gründlichen Versuche, antike Stile nachzuahmen, zumindest in Frankreich zur Mode für Frauen.Klassische Kostüme wurden lange von modebewussten Damen getragen, die in einem Porträt als eine Figur aus dem griechischen oder römischen Mythos posierten (insbesondere gab es eine Unmenge solcher Porträts des jungen Modells Emma, ​​Lady Hamilton aus den 1780ern), aber solche Kostüme wurden nur getragen für das Porträt sitzen und Maskenbälle bis zur Revolutionären Zeit und vielleicht, wie andere exotische Stile, wie zu Hause ausziehen. Aber die Stile, die Porträts von Juliette Récamier, Joséphine de Beauharnais, Thérésa Tallien und anderen Pariser Trendsettern trugen, waren auch für das Ausgehen in der Öffentlichkeit gedacht. Als Talleyrand Mme Tallien in der Oper sah, witzelte er: „Es gibt keinen möglichen Ausweg mehr, nicht nur ein Vergnügen!“ („Man könnte nicht üppiger ausgezogen sein“). Im Jahre 1788, kurz vor der Revolution, hatte die Hofportraitist Louise Élisabeth Vigée Le Brun ein griechisches Abendbrot veranstaltet, bei dem die Damen schlichte weiße griechische Tuniken trugen. Kürzere klassische Frisuren, wo möglich mit Locken, waren weniger umstritten und sehr weit verbreitet, und Haare wurden jetzt sogar im Freien entdeckt; Bis auf Abendgarderobe waren Hauben oder andere Bezüge typischerweise schon vorher drinnen getragen worden. Dünne Bänder oder Filets im griechischen Stil wurden verwendet, um die Haare zu binden oder zu dekorieren.

Sehr leichte und lockere Kleider, meist weiß und oft mit erschreckend nackten Armen, erhoben sich vom Knöchel bis knapp unter das Mieder, wo ein stark betonte dünner Saum oder eine Krawatte um den Körper herum war, oft in einer anderen Farbe. Die Form wird heute oft als Empire-Silhouette bezeichnet, obwohl sie älter ist als das Erste Französische Kaiserreich Napoleons, aber seine erste Kaiserin Joséphine de Beauharnais hatte Einfluss auf die Verbreitung in Europa. Ein langer, rechteckiger Schal oder eine Umhüllung, oft schlicht rot, aber mit einer verzierten Bordüre in Porträts, half bei kälterem Wetter und lag offenbar beim Sitzen um die Taille, für die die weit ausladenden, halb liegenden Haltungen bevorzugt wurden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten sich solche Stile in ganz Europa verbreitet.

Frauenmode

Überblick
Während der ersten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts folgte die Mode immer noch der Grundlinie des hoch taillierten Empires, aber in anderer Hinsicht wurden neoklassische Einflüsse zunehmend verwässert. Die Kleider blieben vorn schmal, aber die Fülle im hochgezogenen Rücken erlaubte das Gehen. Andere Farben als Weiß kamen in Mode, die Mode für durchscheinende Oberstoffe verblasste (außer in bestimmten formalen Kontexten), und einige Elemente offensichtlicher sichtbarer Ornamente kamen im Design des Kleides wieder zum Einsatz (im Gegensatz zur eleganten Einfachheit oder zum subtilen Weiß) – weiße Stickerei des Kleides von ca. 1800).

Frauenmode im 19. Jahrhundert: kurze Haare; weiße Hüte; Trimmen, Federn, Spitze; Ägyptische und östliche Einflüsse in Schmuck und Bekleidung; Schals; Kapuzen-Mäntel; Haare: Kräuselungen, manchmal zu einem Knoten zusammengezogen

Frauenmode in 1810: weiche, subtile, schlichte klassische Vorhänge; hochgezogene Taille von hoch taillierten Kleidern; kurz geschnittene Einreiher; Cut; Walking-Dress; Abendkleid; Fahrgewohnheiten;nackte Brüste und Arme; Haare: in der Mitte geteilt, enge Locken über den Ohren

Empire-Silhouette
Empire silhouette ist ein Kleidungsstil, bei dem das Kleid unterhalb der Büste endet und eine hohe taillierte Erscheinung aufweist. Der geraffte Rock ist lang und locker, schmiegt sich jedoch an den Körper und wird nicht von voluminösen Unterröcken getragen. Der Umriss schmeichelt besonders Birnenformen, die den Bauchbereich verkleiden oder die Büste betonen möchten. Die Form des Kleides hilft auch, das Aussehen des Körpers zu verlängern.

Dieser Stil, der mit der Opulenz und Pracht der Kleidung, die die Mode der Frauen im vorigen Jahrhundert kennzeichnete, gebrochen ist, hat ein enganliegendes Mieder, das knapp unterhalb der Büste endet, das den Eindruck eines hohen, langen Rockes frei und gerafft vermittelt Körper statt durch voluminöse Unterröcke unterstützt werden. Der Umriss ist besonders schmeichelhaft für birnenförmige Körper, weil er einen schweren Bauch verstecken, eine dicke Taille tarnen, aber die Büste betonen kann. Die Form des Kleides verlängert auch das Aussehen des Körpers.

Während der Stil bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreicht, entstand der Begriff „Empire Silhouette“ über ein Jahrhundert später im frühen 20. Jahrhundert in Großbritannien; hier bezieht sich das Wort Reich auf die Zeit des Ersten Französischen Reiches; Napoleons erste Kaiserin Joséphine de Beauharnais hat den Stil in ganz Europa populär gemacht.

Geschichte
Der Stil begann als Teil der neoklassischen Mode und belebte Stile aus der griechisch-römischen Kunst, die Frauen mit locker sitzenden rechteckigen Tuniken, bekannt als Peplos oder die üblicheren Chiton, die unter der Brust gegurtet waren, Frauen und ein cooles, bequemes Outfit passend zeigten für das warme Klima.

In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts kam der Stil in West- und Mitteleuropa (und in europäisch geprägten Gebieten) erstmals in Mode. Im Jahr 1788, kurz vor der Revolution, hatte die Hofmalerin Louise Élisabeth Vigée Le Brun ein „griechisches Abendmahl“ gehalten, bei dem die Damen schlicht weiße „griechische“ Tuniken trugen. Kürzere klassische Frisuren, wo möglich mit Locken, waren weniger umstritten und sehr weit verbreitet. Haare wurden jetzt auch im Freien freigelegt; Bis auf Abendgarderobe waren Hauben oder andere Bezüge typischerweise schon vorher drinnen getragen worden. Dünne Bänder oder Filets im griechischen Stil wurden verwendet, um die Haare zu binden oder zu dekorieren.

Sehr leichte und lockere Kleider, meist weiß und oft mit erschreckend nackten Armen, erhoben sich vom Knöchel bis knapp unter das Mieder, wo ein stark betonte dünner Saum oder eine Krawatte um den Körper herum war, oft in einer anderen Farbe. Ein langer, rechteckiger Schal oder Wickel, oft schlicht rot, aber mit einer verzierten Umrandung in Porträts, half bei kälterem Wetter und lag offenbar beim Sitzen in der Mitte des Bauches – für die sich ausladende, halb liegende Haltungen bevorzugten. Um die Jahrhundertwende hatten sich solche Stile in ganz Europa verbreitet. In Frankreich wurde der Stil manchmal „à la grecque“ nach den Verzierungen auf der Töpferei und Skulptur der klassischen griechischen Kunst genannt. Die Übernahme dieses Stils führte zu einem drastischen Kontrast zwischen der Mode aus den 1790er Jahren und den einschnürenden und voluminösen Stilen der 1770er Jahre (mit einem starren zylindrischen Torso über den Packtaschen).Die Veränderung ist wahrscheinlich teilweise auf die politischen Umwälzungen in Frankreich nach 1789 zurückzuführen, da die Aristokraten befürchteten, während der Schreckensherrschaft offen wohlhabend zu sein. Die frühen Stile waren oft völlig nackte Arme, wie in den antiken Exemplaren, aber von etwa 1800 kurzen Ärmeln wurde typischer, zunächst manchmal transparent wie in Davids Porträt von Madame Récamier (1800), dann aufgebauscht. Der Stil entwickelte sich durch die napoleonische Ära bis in die frühen 1820er Jahre und wurde nach und nach weniger einfach. Danach wurden die viktorianischen Stile der Sanduhr populärer.

1-1808	2-1806	3-1806	4-1803	5-1799

1. Französische Dame im Jahr 1808; Der Stil wurde oft von einem Schal oder einer ähnlichen Hülle oder einer kurzen „Spencer“ Jacke begleitet, da die Kleider leicht waren und viel unbedeckt blieben
2. Porträt von Thérésa Tallien von Jean-Bernard Duvivier (1806) mit Empire-Taille Brooklyn Museum
3. Madame Rivière, 1806, Jean Auguste Dominique Ingres, Louvre.
4.Malerei eines Familienspiels von Dame („Jeu de Dames“) des französischen Künstlers Louis-Léopold Boilly, c. 1803.
5.Madame Raymond de Verninac von Jacques-Louis David, mit Kleidung und Stuhl im Directoire-Stil. „Jahr 7“, das ist 1798-99.

Kleider
Inspiriert von den neoklassischen Geschmäckern, trugen die kurzen taillierten Kleider weiche, weite Röcke und waren oft aus weißem, fast transparentem Musselin, das leicht gewaschen und locker wie die Kleidungsstücke griechischer und römischer Statuen drapiert wurde. Da sich der Stoff am Körper festhielt und entblößte, was darunter war, machte er Nacktheit à la Grecque zum Mittelpunkt des öffentlichen Spektakels. So war es in der Zeit von 1795 bis 1820 oft möglich, dass Frauen der Mittel- und Oberschicht Kleidung trugen, die nicht sehr einschränkend oder umständlich war und trotzdem als anständig und modisch gekleidet galt.

Bei den Mittel- und Oberschichtfrauen gab es eine grundlegende Unterscheidung zwischen „Morgenkleidung“ (zuhause getragen am Nachmittag wie auch am Morgen) und Abendkleidung – in der Regel wechselten sowohl Männer als auch Frauen Kleidung in Vorbereitung auf das Abendessen und möglich Unterhaltungen folgen. Es gab auch weitere Abstufungen wie Nachmittagskleid, Walking Dress, Reitgewohnheiten, Wanderkleidung, Abendkleid usw.

Im Spiegel der Gnaden; oder das englische Damenkostüm, das 1811 in London veröffentlicht wurde, der Autor („eine Dame der Unterscheidung“) riet:

Am Morgen müssen die Arme und der Busen vollständig bis zum Hals und den Handgelenken bedeckt sein. Von der Mittagsstunde bis zum Ende des Tages können die Arme bis zu einer anmutigen Höhe über dem Ellenbogen nackt sein; und der Hals und die Schultern werden enthüllt, soweit es die Feinheiten erlauben.

Morgenkleider wurden im Haus getragen. Sie waren hochgeschlossen und langärmelig, bedeckten Hals und Handgelenke und waren gewöhnlich schlicht und ohne Dekoration.
Abendkleider wurden oft extravagant beschnitten und mit Spitze, Bändern und Netzen verziert. Sie waren tief geschnitten und trugen kurze Ärmel, entblößende Busen. Die blanken Arme waren mit langen weißen Handschuhen bedeckt. Unsere Dame der Unterscheidung jedoch warnt junge Frauen davor, ihre Brüste über die Grenzen des Anstands hinaus zu zeigen, und sagt: „Der Busen und die Schultern eines sehr jungen und schönen Mädchens dürfen ohne viel Unmut oder Ekel gezeigt werden.“
Eine Dame der Unterscheidung riet auch jungen Damen, weichere Farbtöne, wie Rosa, Immergrünblau oder Flieder zu tragen. Die reife Matrone könnte vollere Farben tragen, wie lila, schwarz, karminrot, tiefblau oder gelb.

Viele Frauen dieser Zeit merkten an, dass das Tragen von Kleidung bedeutete, dass der Busen und die Schultern kahl waren und dass das Unterkleiden dazu führen würde, dass der Hals bis zum Kinn reichte.

Silhouette
Aufgrund der Wichtigkeit, sozialen Status zu zeigen, wurde die Modeindustrie sehr stark von der Gesellschaft während der Regency-Ära beeinflusst. Die Position eines Menschen wurde durch den Reichtum, die Etikette, den Familienstand, die Intelligenz und die Schönheit der Person bestimmt.Frauen waren finanziell und sozial auf ihre Ehemänner angewiesen. Die einzigen gesellschaftlich akzeptablen Aktivitäten, an denen Frauen teilnehmen konnten, konzentrierten sich auf gesellschaftliche Treffen und Mode, deren wichtigste Komponente die Teilnahme an Abendgesellschaften war. Diese Parteien halfen, Beziehungen und Verbindungen mit anderen aufzubauen. Da Etikette für verschiedene Ereignisse unterschiedliche Standards der Kleidung diktierte, waren Nachmittagskleid, Abendkleid, abendfüllendes Kleid, Ballkleid und verschiedene Arten von Kleidern beliebt.

Frauenmode in der Regency-Ära begann sich drastisch zu ändern. Es popularisierte die Empire-Silhouette, die ein tailliertes Oberteil und eine hohe Taille zeigte. Dieser „neue natürliche Stil“ betonte die Schönheit der natürlichen Linien des Körpers. Kleidung wurde leichter und pflegeleichter als früher. Frauen trugen oft mehrere Schichten von Kleidung, typischerweise Unterwäsche, Kleider und Oberbekleidung. Das Chemise, die Standardunterwäsche der Ära, verhinderte, dass die dünnen, hauchdünnen Kleider vollständig transparent waren. Oberbekleidung wie Spencer und Pelisse waren beliebt.

Die Empire-Silhouette wurde im späten 18. Jahrhundert bis etwa Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffen und bezog sich auf die Zeit des Ersten Französischen Reiches. Diese Adoption war mit der Beziehung Frankreichs und den griechischen und römischen Prinzipien verbunden. Der Stil wurde oft in Weiß getragen, um einen hohen sozialen Status zu bezeichnen. Josephine Bonaparte war eine der Galionsfiguren für die Empire-Taille mit ihren ausgearbeiteten und verzierten Empire-Kleider. Regentschaftsfrauen folgten dem Empirestil mit dem gleichen Trend der erhöhten Taille wie französische Stile, selbst wenn ihre Länder im Krieg waren. Ab den 1780er und frühen 1790er Jahren wurde die Silhouette der Frauen schlanker und die Gürtellinie schlich. Nach 1795 stieg die Taille dramatisch an und der Rockumfang wurde weiter reduziert. Wenige Jahre später begannen England und Frankreich, den Schwerpunkt des hohen Taillenstils zu zeigen und dies führte zur Schaffung des Empire-Stils.

Der Stil begann als Teil der neoklassischen Mode und belebte Stile aus der griechisch-römischen Kunst, die Frauen mit locker sitzenden rechteckigen Tuniken, bekannt als Peplos, die unter der Büste gegürtet waren, Frauen und ein kühles, komfortables Outfit besonders in warmem Klima zeigten. Die Empire-Silhouette wurde durch die Taille definiert, die direkt unter der Büste positioniert war. Die Empire-Silhouette war der Schlüssel Stil in der Frauenkleidung während der Regency-Ära.Die Kleider waren in der Regel leicht, lang und locker, sie waren meist weiß und oft vom Knöchel bis knapp unter das Mieder, das den dünnen Saum betonte und um den Körper gebunden war. Ein langer, rechteckiger Schal oder Wickel, oft schlicht rot, aber mit einer verzierten Umrandung in Porträts, half bei kälterem Wetter und lag offenbar beim Sitzen in der Mitte des Bauches – für die sich ausladende, halb liegende Haltungen bevorzugten. Die Kleider hatten ein enganliegendes Oberteil und es gab einen hohen Taille Aussehen.

Der Stil hatte sich seit Hunderten von Jahren in Mode verändert. Die Form der Kleider trug auch dazu bei, das Aussehen des Körpers zu verlängern. Die Kleidung kann auch drapiert werden, um die Brust zu maximieren. Leichte Stoffe wurden typischerweise verwendet, um einen fließenden Effekt zu erzeugen. Auch Band, Schärpe und andere dekorative Merkmale wurden verwendet, um die Taille hervorzuheben. Die Empire-Kleider waren oft mit tiefem Ausschnitt und kurzen Ärmeln und Frauen trugen sie gewöhnlich als Abendkleider. Auf der anderen Seite hatten Tageskleider einen höheren Ausschnitt und lange Ärmel. Die Chemisette war ein Grundnahrungsmittel für modische Damen.Obwohl zwischen Tages- und Abendkleidern Unterschiede bestanden, wurde die hohe Gürtellinie nicht verändert.

Frisuren und Kopfbedeckungen
Während dieser Zeit erstreckte sich der klassische Einfluss auf Frisuren. Oft wurden große Locken über Stirn und Ohren getragen, die längeren Rückenhaare zu lockeren Knoten oder Psyche-Knoten, die von griechischen und römischen Stilen beeinflusst waren. In den späten 1810er Jahren wurde das vordere Haar in der Mitte geteilt und in engen Ringellocken über den Ohren getragen.Abenteuerlustige Frauen wie Lady Caroline Lamb trugen kurz geschnittene Frisuren „à la Titus“, 1802 berichtete das „Journal de Paris“, dass „mehr als die Hälfte der eleganten Frauen ihre Haare oder Perücke à la Titus trugen“, ein geschichtet geschnittener Schnitt mit meist etwas Locken Nieder.

Im Gnädigen Gnadenbild schreibt eine Dame der Unterscheidung: Nun, leichte Locken, der leuchtende Zopf, das durch den antiken Kamm oder den Bodkin begrenzte fließende Ringel geben anmutige Exemplare des einfachen Geschmacks der modernen Schönheit. Nichts kann eleganter mit der ungehinderten Draperie unserer neu adoptierten klassischen Kleidung korrespondieren als diese undekorierte Frisur der Natur.

Konservative verheiratete Frauen trugen weiterhin Leinenmützen, die jetzt an den Seiten breitere Ränder hatten, um die Ohren zu bedecken. Modische Frauen trugen ähnliche Kappen für den Morgen (zu Hause ausziehen) tragen.

Zum ersten Mal seit Jahrhunderten verließen respektable aber wagemutige Frauen das Haus ohne Hut oder Haube, was früher oft mit Prostituierten in Verbindung gebracht wurde. Allerdings trugen die meisten Frauen im Freien immer noch etwas auf dem Kopf, obwohl sie es tagsüber (und auch abends) nicht mehr drinnen zu tun hatten. Der antike Kopfputz, oder Queen Mary Coif, chinesischer Hut, orientalisch inspirierter Turban und Highland Helm waren beliebt. Die Krönchen und Krempen der Haube waren mit immer aufwendigeren Verzierungen wie Federn und Bändern geschmückt. In der Tat verschönerten Damen des Tages häufig ihre Hüte und ersetzten alte Dekorationen mit neuen Ordnungen oder Federn.

Unterwäsche
Modische Frauen der Regency-Ära trugen mehrere Schichten Unterwäsche. Das erste war das Chemise oder Shift, ein dünnes Kleidungsstück mit engen, kurzen Ärmeln (und einem niedrigen Ausschnitt, wenn es unter Abendkleidung getragen wurde), aus weißer Baumwolle und mit einem einfachen Saum, der kürzer als das Kleid war. Diese Schichten sollten die Oberbekleidung vor Schweiß schützen und wurden häufiger gewaschen als die äußere Kleidung. In der Tat benutzten Waschfrauen dieser Zeit grobe Seife, wenn sie diese Kleidungsstücke schrubbten, und stürzten sie dann in kochendes Wasser, daher die Abwesenheit von Farbe, Spitze oder anderen Verzierungen, die das Gewebe bei solch grober Behandlung verblasst oder beschädigt hätten. Chemises und Shifts verhinderten auch, dass die transparenten Musselin- oder Seidenkleider zu aufschlussreich waren.

Die nächste Schicht war ein Paar Stores oder Korsetts. Hoch taillierte klassische Mode erforderte jedoch kein Korsett für die Figur, und es gab einige Experimente, um Kleidungsstücke herzustellen, die denselben Funktionen wie ein moderner Büstenhalter dienten. (Im Spiegel der Grazien wurde eine „Scheidung“ als Unterkleidung beschrieben, die dazu diente, die Brüste einer Frau zu trennen.) Aus Stahl oder Eisen, das mit einer Art Polsterung bedeckt war und die wie ein Dreieck geformt war, wurde dieses Gerät in den Mitte der Brust.) „Kurze Aufenthalte“ (Korsetts, die sich nur ein kurzes Stück unterhalb der Brust erstrecken) wurden oft über der Schicht oder dem Hemd (nicht direkt neben der Haut) getragen, und „lange Aufenthalte“ (Korsetts, die sich nach unten erstrecken) Taille) wurden von einer Minderheit von Frauen getragen, die schlanker zu sein schienen als sie waren (aber selbst solche langen Aufenthalte waren nicht in erster Linie dazu gedacht, die Taille zu verengen, in der Art von viktorianischen Korsetts.)

Die letzte Schicht war der Petticoat, der einen ausgeschnittenen Ausschnitt haben konnte und ärmellos war und hinten mit Haken und Ösen, Knöpfen oder Bändern versehen war. Diese Petticoats wurden oft zwischen der Unterwäsche und dem äußeren Kleid getragen und wurden als Teil der Oberbekleidung und nicht als Unterwäsche betrachtet. Die untere Kante des Petticoats sollte gesehen werden, da Frauen oft ihre äußeren Kleider anhob, um das relativ empfindliche Material des äußeren Kleides vor Schlamm oder Feuchtigkeit zu schützen (so dass nur das gröbere und billigere Gewebe des Petticoats freigelegt wurde). Oft wurden die Petticoats am Saum mit Reihen von Biesen oder Spitzen oder Rüschen verziert.

„Drawers“ (Unterhosen mit kurzen Beinen) wurden erst in dieser Zeit von einigen Frauen getragen.Sie wurden separat um die Taille gebunden.

Strümpfe (Strumpfwaren), aus Seide oder gestrickter Baumwolle, wurden von Strumpfbändern unterhalb des Knies gehalten, bis im späten 19. Jahrhundert Hosenträger eingeführt wurden und oft von weißer oder blasser Fleischfarbe waren

Oberbekleidung und Schuhe
Während dieser Zeit war die Kleidung der Frauen viel dünner als im 18. Jahrhundert, so dass wärmere Oberbekleidung in der Mode wichtig wurde, besonders in kälteren Klimazonen. Fellartige Kleidungsstücke wie Pelisse und Redingotes waren ebenso beliebt wie Tücher, Mäntel, Mantelets, Capes und Mäntel. Das Mantelet war ein kurzer Umhang, der schließlich verlängert und zu einem Schal gemacht wurde. Die Redingote, ein weiteres beliebtes Beispiel, war ein Kleidungsstück in voller Länge, das einem Herrenreitmantel (daher der Name) in Stilrichtung ähnelte, der aus verschiedenen Stoffen und Mustern hergestellt werden konnte. Während der ganzen Zeit war der indische Schal der bevorzugte Umhang, weil Häuser und das typische englische Landhaus allgemein zugig waren, und die reinen Musselin- und hellen Seidenkleider, die während dieser Zeit populär waren, weniger Schutz zur Verfügung stellten. Tücher wurden aus weichem Kaschmir oder Seide oder sogar Musselin für den Sommer gemacht. Paisley-Muster waren damals sehr beliebt.

Kurze Jacken mit hoher Taille, Spencer genannt, wurden im Freien getragen, zusammen mit langen Kapuzenmänteln, türkischen Umhängen, Mänteln, Umhängen, römischen Tuniken, Chemisetten und Mänteln, Pelussen genannt (die oft ärmellos waren und bis zu den Knöcheln reichten). . Diese Oberkleidung bestand oft aus doppeltem Sarsnet, feinem Merinotuch oder Samt und war mit Pelz bespannt, wie Schwanenhemd, Fuchs, Chinchilla oder Zobel. Am 6. Mai 1801 schrieb Jane Austen ihrer Schwester Cassandra: „Schwarze Gaze-Mäntel werden genauso getragen wie alles andere.“

Dünne, flache Stoffe (Seide oder Samt) oder Lederpantoffeln wurden im allgemeinen getragen (im Gegensatz zu den hochhackigen Schuhen eines Großteils des 18. Jahrhunderts).

Metallklötze wurden an Schuhen festgeschnallt, um sie vor Regen oder Schlamm zu schützen, und die Füße etwa einen Zentimeter vom Boden entfernt.

Zubehör
Handschuhe wurden immer außerhalb des Hauses getragen. Wenn sie drinnen getragen wurden, wie bei einem gesellschaftlichen Gespräch oder bei formellen Anlässen wie einem Ball, wurden sie beim Essen entfernt. Über die Länge des Handschuhs schreibt eine Dame der Unterscheidung:

Wenn die vorherrschende Mode darin besteht, den langen Ärmel zu verwerfen und den Arm teilweise zu zeigen, lasse den Handschuh deutlich über den Ellenbogen hinausgehen und werde dort mit einem Ziehfaden oder einer Armbinde befestigt. Aber das sollte nur dann der Fall sein, wenn der Arm muskulös, grob oder zerkratzt ist. Wenn es schön, glatt und rund ist, wird es zulassen, dass der Handschuh etwas über die Handgelenke gedrückt wird.

Längere Handschuhe wurden in dieser Zeit eher locker getragen und knickten unter dem Ellenbogen. Wie im obigen Abschnitt beschrieben, könnten „Strumpfhalter“ längere Handschuhe anziehen.

Häute hielten persönliche Gegenstände wie Vinaigretten. Die formschönen Kleider oder Kleider des Tages hatten keine Taschen, daher waren diese kleinen Drawstring-Handtaschen unverzichtbar.Diese Handtaschen wurden oft Buskins oder Balantinen genannt. Sie hatten eine rechteckige Form und wurden an einem gewebten Band von einem Gürtel getragen, der um die Figur oberhalb der Taille gelegt wurde.

Sonnenschirme schützten die Haut einer Dame vor der Sonne und galten als wichtiges Modeaccessoire. Schlank und leicht, kamen sie in einer Vielzahl von Formen, Farben und Größen.

Modische Ladies nutzten die Fans, um sich zu kühlen und Gesten und Körpersprache zu verbessern. Diese allgegenwärtigen Accessoires, die aus Papier oder Seide auf Stäben aus Elfenbein und Holz gefertigt und mit orientalischen Motiven oder populären Szenen der Epoche bedruckt sind, wiesen eine Vielzahl von Formen und Stilen auf, wie zum Beispiel plissiert oder steif. Ein Informationsblatt aus dem Cheltenham Museum beschreibt Fans und deren Verwendung in Körpersprache und Kommunikation.

Galerie im Empirestil

1 – 1804	2 – 1804	3 – 1804	4 – 1805	5 – 1809
6 – 1809	7 – 1810	8 – 1810	9 – 1810	10 – 1813

1.Dolley Madison trägt ein kurzärmliges, hellrosa Kleid mit hoher Taille. Sie trägt auch eine dünne Kettenkette, einen goldfarbenen Schal und ihr Haar zu einem Knoten mit losen Wellen; Die Einfachheit und Eleganz ihrer Kleidung ist typisch für diese Zeit.
2.1804 Französische Malerei von Marguerite Gérard zeigt zwei verschiedene Kleider, eines mehr als das andere. Beachten Sie den tiefen Ausschnitt dann in Mode.
3.Paris Fashion von 1804. Beachten Sie den noch großzügigeren Ausschnitt.
4.Conservative Mode: Mob Kappe von c. 1805 ist vorne plissiert und hat einen schmalen Rüschenrand, der sich verbreitert, um die Ohren zu bedecken. Amerika.
5. Mrs. Harrison Gray Otis trägt ein Kleid mit einer transparenten Oberschicht über einem Teilfutter und einem gemusterten Schal. Sie trägt eine goldene Armbinde an ihrem linken Arm. Ihre Haare sind in losen Wellen an den Schläfen und über ihren Ohren gestylt. Massachusetts, 1809.
6.1809 Abendkleid mit Ellenbogen-Handschuhen getragen.
7.1810 Abendkleid, mit Ellenbogen-Handschuhen gezeigt.
8.1810 Skizze einer Frau in „Schute“ Motorhaube und blau gestreiftem Kleid mit Volants.
9. Porträt einer Frau von Henri Mulard, ca. 1810.
10.Marguerite-Charlotte David trägt ein einfaches weißes Satin Abendkleid und den allgegenwärtigen Schal. Ihr Kopfschmuck ist mit Straußenfedern besetzt.