Mode in der Zeit von 1795 bis 1820 in europäischen und europäisch geprägten Ländern sah den endgültigen Triumph der Entkleidung oder informellen Stile über die Brokate, Spitzen, Perücken und Pulver des frühen 18. Jahrhunderts. Nach der Französischen Revolution wollte niemand als Mitglied der französischen Aristokratie erscheinen, und die Menschen begannen, Kleidung mehr als eine Form des individuellen Ausdrucks des wahren Selbst zu gebrauchen, als als reinen Hinweis auf den sozialen Status. So ermöglichten die Umbrüche in der Mode um die Wende des 19. Jahrhunderts, neue öffentliche Identitäten zu präsentieren, die auch Einblicke in ihr privates Selbst lieferten.Katherine Aaslestad zeigt auf, wie „Mode, die neue soziale Werte verkörpert, zu einem Schlüsselort der Konfrontation zwischen Tradition und Wandel wurde“.

In Großbritannien führte Beau Brummell Hosen, perfekte Schneiderei und schmucklose, makellose Leinen als die Ideale der Männermode ein. In Deutschland gaben die republikanischen Stadtstaaten ihre traditionellen, bescheidenen und praktischen Kleidungsstücke ab und begannen, die französischen und englischen Modetrends der kurzärmeligen Chemise-Kleider und Spencer-Jacken anzunehmen. Amerikanische Modetrends emulierten französische Kleidung, aber in abgeschwächter Form mit Schals und Tuniken, um mit der Schärfe des Hemdes fertig zu werden. In Spanien jedoch vereinigten sich Angehörige der Aristokratie sowie Bürger der unteren Klassen gegen die französischen Aufklärungsideale und -methoden, indem sie sich als Majas und Majos verkleideten, um ihren spanischen Stolz einzudämmen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts vollzog sich ein großer Wandel in der Mode, der sich über Änderungen des bloßen Stils hinaus auf Veränderungen der philosophischen und sozialen Ideale erstreckte. Vor dieser Zeit verhinderten der Stil und die Traditionen des „Ancien Régime“ die Konzeptualisierung des „Selbst“. Stattdessen wurde die eigene Identität als formbar angesehen;abhängig von der Kleidung, die man trug. In den 1780er Jahren jedoch erlaubte der neue, „natürliche“ Stil dem eigenen Inneren, seine Kleidung zu transzendieren.

In den 1790er Jahren gab es ein neues Konzept des inneren und äußeren Selbst. Vor dieser Zeit gab es nur ein Selbst, das durch Kleidung ausgedrückt wurde. Wenn man zu einem Maskenball ging, trugen die Leute bestimmte Kleidung, so dass sie ihre Individualität nicht durch ihre Kleidung zeigen konnten. Da die meisten Menschen für die alltägliche Kleidung ähnliche Kleidung trugen, benutzten die Menschen Accessoires, um ihre Individualität zu zeigen. Diese Accessoires und das Detail an der Kleidung waren wichtiger als die Form des Kleides.

In diesem neuen „natürlichen“ Stil wurde die Wichtigkeit von Leichtigkeit und Komfort des Kleides berücksichtigt. Es wurde nicht nur ein neuer Schwerpunkt auf Hygiene gelegt, sondern auch die Kleidung wurde viel leichter und konnte häufiger gewechselt und gewaschen werden. Sogar Frauen aus der Oberschicht begannen, abgeschnittene Kleider zu tragen, im Gegensatz zu Kleidern mit langen Zügen oder Reifen, die sie daran hinderten, ihre Häuser zu verlassen. In gewissem Sinne waren Frauen von männlicher Mode beeinflusst, wie zum Beispiel maßgeschneiderte Westen und Jacken, um die Mobilität von Frauen zu betonen. Diese neue Bewegung in Richtung auf die Zweckmäßigkeit des Kleides zeigte, dass Kleidung weniger eine Möglichkeit war, nur zwischen Klassen oder Geschlechtern zu kategorisieren; Das Kleid sollte dem persönlichen Tagesablauf entsprechen. Es war auch in dieser Zeit, dass die Modezeitschrift und die Zeitschriftenindustrie zu starten begann. Sie waren meist monatliche (oft konkurrierende) Zeitschriften, die es Männern und Frauen erlaubten, mit den sich ständig ändernden Stilen Schritt zu halten.

Männermode

Überblick
Diese Periode sah die endgültige Aufgabe der Spitze, der Stickerei und anderer Verschönerung von der schweren Männerkleidung außerhalb der formalisierten Gerichtskleidung – es würde nicht wieder erscheinen, außer als affectation of Aesthetic dress in den 1880er Jahren und sein Nachfolger, das „Young Edwardian“ -Look der 1960er Jahre. Schnitt und Schneiderei wurden vielmehr als Qualitätsindikator wichtiger. Diese Umwandlung ist zum Teil auf ein zunehmendes Interesse an der Antike zurückzuführen, das auf die Entdeckung klassischer Stiche, einschließlich der Elgin Marbles, zurückzuführen ist. Die in der klassischen Kunst dargestellten Figuren wurden als ein Beispiel für die ideale natürliche Form und eine Verkörperung neoklassischer Ideen angesehen. Daher wurde im 18. Jahrhundert die Kleidung vereinfacht und die Schneiderei verstärkt, um die natürliche Form des Körpers zu verbessern.

Dies war auch die Zeit des Aufstiegs von Haarwachs zum Styling von Männerhaaren, sowie Hammelkoteletts als eine Art von Gesichtsbehaarung.

Die Hosen wurden länger – eng anliegende Lederreithosen, die fast bis zu den Stiefelstulpen reichen – und wurden durch Hosen oder Hosen für modische Streetwear ersetzt. Die Französische Revolution ist weitgehend dafür verantwortlich, männliche Standardkleidung zu verändern. Während der Revolution symbolisierte Kleidung die Trennung zwischen den Oberklassen und den Revolutionären der Arbeiterklasse. Französische Rebellen verdienten sich den Spitznamen „Sansculotten“ oder „die Leute ohne Hosen“ wegen der losen Schlapphosen, die sie popularisierten.

Mäntel wurden vorn mit langen Röcken oder Schwänzen geschnitten und hatten hohe Stehkragen.Revers war nicht so groß wie in den Jahren zuvor und wies oft eine M-förmige Kerbe auf, die für diese Zeit einzigartig war.

Hemden wurden aus Leinen gemacht, hatten Kragen befestigt und wurden mit Aktien getragen oder in eine Krawatte gehüllt, die auf verschiedene Arten gebunden war. Plissee Rüschen an den Manschetten und Frontöffnung ging bis zum Ende der Zeit aus der Mode.

Die Westen hatten eine hohe Taille und waren im unteren Bereich quadratisch, kamen aber in einer Vielzahl von Stilen vor. Sie waren oft zweireihig, mit breitem Revers und Stehkragen. Um 1805 begannen große Revers, die mit denen der Jacke überlappten, aus der Mode zu fallen, ebenso wie die Tradition des 18. Jahrhunderts, den Mantel aufzuknöpfen, und allmählich wurden die Westen weniger sichtbar. Kurz zuvor waren die Westen gewöhnlich vertikal gestreift, aber ab 1810 waren einfache weiße Westen zunehmend in Mode, ebenso wie horizontal gestreifte Westen.Hochkragenweste waren bis 1815 in Mode, dann wurden die Kragen nach und nach abgesenkt, als der Schalkragen gegen Ende dieser Periode in Gebrauch kam.

Mäntel oder Mäntel waren modisch, oft mit kontrastierenden Kragen aus Pelz oder Samt. Der Garrick, manchmal Kutschermantel genannt, war ein besonders beliebter Stil und hatte zwischen drei und fünf kurze Caplets am Kragen befestigt.

Stiefel, typisch hessische Stiefel mit herzförmigen Oberteilen und Quasten waren die Hauptstütze bei Herrenschuhen. Nachdem der Herzog von Wellington 1815 bei Waterloo Napoleon besiegt hatte, wurden Wellington-Stiefel, wie sie genannt wurden, zur Wut; Tops waren kniehoch vorne und hinten tiefer geschnitten. Der Jockeystiefel, mit einer umgebogenen Manschette aus hellerem Leder, war früher beliebt, wurde aber weiterhin zum Reiten getragen. Hofschuhe mit erhöhten Fersen wurden mit der Einführung von Hosen populär.

Der Aufstieg des Dandys
Der Kleider-besessene Dandy erschien zuerst in den 1790er Jahren, sowohl in London als auch in Paris. In der Umgangssprache der Zeit wurde ein Dandy von einem Fop dadurch unterschieden, dass das Kleid des Dandys feiner und nüchtern war. Der Dandy war stolz auf seine „natürliche Exzellenz“ und die Schneiderei erlaubte die Übertreibung der natürlichen Figur unter der modischen Oberbekleidung.

In High Society: Eine Sozialgeschichte der Regentschaft, 1788-1830, schreibt Venetia Murray:

Andere Anhänger des Dandyismus sind der Meinung, dass es ein soziologisches Phänomen ist, das Ergebnis einer Gesellschaft in einem Zustand des Übergangs oder der Revolte. Barbey d’Aurevilly, eine der führenden französischen Dandys am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, erklärte:

„Einige haben sich vorgestellt, dass der Dandyismus in erster Linie eine Spezialisierung in der Kunst ist, sich mit Wagemut und Eleganz zu kleiden. Es ist dies, aber auch viel mehr. Es ist ein Geisteszustand, der aus vielen Schattierungen besteht, einem Geisteszustand, der im alten erzeugt wird und zivilisierte Gesellschaften, in denen Fröhlichkeit selten geworden ist oder wo Konventionen um den Preis der Langeweile ihres Subjekts herrschen … es ist das direkte Ergebnis der endlosen Kriegsführung zwischen Respektabilität und Langeweile. “
In der Regency London war der Dandyismus eine Revolte gegen eine andere Art von Tradition, ein Ausdruck der Abneigung gegen die Extravaganz und Prahlerei der vorherigen Generation und der Sympathie für die neue Stimmung der Demokratie.

Seit Mitte der 1790er Jahre prägte Beau Brummell die Mode des Dandyismus in der britischen Gesellschaft, die sich durch makellose persönliche Sauberkeit, tadellose Leinenhemden mit hohen Kragen, perfekt gebundene Halstücher und exquisit geschnittene, schlichte dunkle Mäntel auszeichnete (in vielerlei Hinsicht mit den „Maccaroni“ kontrastierend) „aus dem frühen 18. Jahrhundert).

Brummell gab seine Perücke auf und schnitt ihm die Haare kurz nach römischer Art ab, die à la Brutus genannt wurden, und entsprach damit der Mode für alles, was die klassische klassische Damenmode dieser Zeit ausmacht. Er führte auch den Schritt von Hosen zu eng geschnittenen Hosen oder Hosen, die oft hell und dunkel für den Abend waren, basierend auf der Kleidung der Arbeiterklasse, die von allen Klassen in Frankreich im Zuge der Revolution angenommen wurde. In der Tat war Brummels Ruf für Geschmack und Raffinesse so, dass Max Beerbohm fünfzig Jahre nach seinem Tod schrieb:

In gewissen Übereinstimmungen von dunklem Tuch, in der starren Vollkommenheit seiner Leinwand, in der Symmetrie seines Handschuhs mit der Hand, lag das Geheimnis der Wunder von Herrn Brummell.

Nicht jedem Mann, der Brummels Sinn für Eleganz und Stil erreichen wollte, gelang es jedoch, und diese Dandys wurden karikiert und lächerlich gemacht. Venetia Murray zitiert einen Auszug aus dem Tagebuch eines Exquisiten aus The Hermit in London, 1819:

Dauerte vier Stunden, um sich anzuziehen; und dann hat es geregnet; befahl den Tilbury und meinen Schirm und fuhr zum Hof ​​der Fünf; neben meinen Schneidern; ihn nach zwei Jahren absetzen; kein böser Bursche, dass Weston … drei Schnürsenkel und eine Schnalle brach, ein Viertel von zwei Schuhen zerriss, so dünn von O’Shaughnessy in der St. James Street, dass sie leicht wie braunes Papier waren; wie schade, dass sie mit rosa Satin gesäumt waren, und waren ganz am Gehen; Zieh ein Paar Hobys an; übertraf es, mein Taschentuch zu parfümieren, und mußte neu beginnen; konnte mir nicht gefallen, meine Krawatte zu binden; verlor dadurch eine Dreiviertelstunde, zerriss zwei Paar Kinderhandschuhe, indem er sie hastig aufsetzte; war verpflichtet, behutsam mit dem Dritten zu arbeiten; verlor dadurch eine weitere Viertelstunde; fuhr wütend in meinem Wagen hin, mußte aber zu meiner prächtigen Tabaksdose zurückkehren, da ich wußte, daß ich damit den Kreis verfinstern sollte.

Transformation der Männermode während ihres Lebens

1-Marquis de Lafayette in. 1795	2-Marquis de Lafayette in 1820s

1.Marquis de Lafayette (1757-1834) trägt eine gepuderte Perücke, die in einer Schlange gebunden ist. 1795.
2.Marquis de Lafayette, dargestellt in späteren Jahren seines Lebens, gekleidet nach der Mode der 1820er Jahre.

Frisuren und Kopfbedeckungen
Während dieser Zeit begannen jüngere Männer der Mode, ihre Haare in kurzen Locken zu tragen, oft mit langen Koteletten. Im Jahr 1795 beendete Pitt’s Hair Powder Tax effektiv die Mode für Perücken und Puder, und neue Stile wie der Brutus und der Bedford Crop wurden modisch. Ältere Männer, Offiziere und solche in konservativen Berufen wie Rechtsanwälte, Richter, Ärzte und Diener behielten ihre Perücken und Puder. Formelle Gerichtskleidung benötigte auch noch Puderhaare.

Tricorne und Bicorne-Hüte wurden immer noch getragen, aber der modischste Hut war groß und leicht konisch; Dies würde sich in den Zylinder verwandeln und als einziger Hut für formelle Anlässe für das nächste Jahrhundert regieren.

Stilgalerie 1795-1809

1 – c. 1800	2 – 1805	3 – 1805	4 – 1807	5 – 1808-09
6 – 1808	7 – 1809	8 – 1809	9 – 1800-1810	10 – 1808-09

1. Porträt des Boxers „Jem“ Belcher, der eine gemusterte Krawatte und einen zweireihigen braunen Mantel mit einem dunklen Kragen (Pelz oder Samt?) Trägt, c. 1800.
2.Watercolor von Beau Brummell von Richard Dighton.
3. In diesem Selbstporträt von 1805 trägt Washington Allston eine braune Krawatte mit seinem hohen weißen Kragen und dem dunklen Mantel. Boston.
4.Rubens Peale trägt eine weiße Weste mit hohem, aufrecht stehendem Kragen über seinem hohen Hemdkragen und der breiten Krawatte. Amerika, 1807.
5. Friedrich von Schiller trägt einen braunen Zweireiher mit kontrastierendem Kragen und Messingknöpfen. Die plissierte Rüsche seiner Hemdfront ist neben dem Knoten seiner weißen Krawatte, Deutschland, 1808-09 zu sehen.
6. Chateaubriand hat modisch zerzauste Haare. Er trägt einen langen Redingote über Mantel, braune Weste, weißes Hemd und dunkle Krawatte, 1808.
7.Count Victor Kochubeys Kragen reicht bis zum Kinn und seine Krawatte ist um seinen Hals geschlungen und in einer kleinen Schleife gebunden. Sein kurzes Haar ist lässig angezogen und fällt 1809 über seine Stirn.
8. Porträt von Gwyllym Lloyd Wardle zeigt ihn in einem dunklen Mantel über einer braunen Weste und hohem Kragen und Halstuch, 1809.
Die aufwendige Stickerei blieb ein Merkmal der höfischen Anzüge wie diese, die einen roten Wollmantel mit einer Silberweste, beide in Silbergarn bestickt, verbindet. Italien, c. 1800-1810. Los Angeles County Kunstmuseum, M.80.60ab.
10.Das Porträt des dänischen Abenteurers Jørgen Jørgensen zeigt, wie die skandinavische Gesellschaft die Männermode im Zeitalter der Revolution gesehen hat.

Stilgalerie 1810-1820

1 – 1810	2 – 1810	3 – 1812-13	4 – 1813	5 – 1815
6 – 1816	7 – 1817	8 – 1819

1.Les Modernes Incroyables, eine Satire auf französischer Mode von 1810; lange enge Hosen oder Hosen, kurze Mäntel mit Schwänzen und massive Krawatten.
2.Marcotte d’Argenteuil trägt ein Hemd mit hohem Kragen und dunkler Krawatte, eine bauschige Weste, einen zweireihigen braunen Mantel mit verdeckten Knöpfen und einen dunkelgrauen Mantel mit kontrastierendem Kragen (vielleicht Robbenfell). 1810. Sein Zweideckerhut liegt auf dem Tisch.
3.Daniel la Motte, ein Handels- und Grundbesitzer aus Baltimore, Maryland, zeigt eine romantische Pose, die Details seiner weißen Weste, seines Rüschenhemdes und seiner Reithose mit verdeckten Knöpfen am Knie zeigt (1812-13).
4.Der deutsche Arzt Johann Abraham Albers trägt eine gestreifte Weste unter einem schwarzen Zweireiher, 1813.
5.Amerikanischer Künstler Samuel Lovett Waldo trägt ein Rüschenhemd mit einer verknoteten weißen Krawatte.
6. Lord Grantham trägt einen zweireihigen Mantel, der ein Stück der Weste unten an der Taille zeigt, enge Hosen, die in Stiefel gesteckt sind, und einen hohen Kragen und Halstuch, 1816.
7. Nicolas-Pierre Tiolier trägt einen reichen blauen Frack und eine braune Herbsthose über weißer Weste, Hemd und Krawatte. Sein großer Hut sitzt auf einem antiken Sockel, 1817.
8.Unbekannte Künstlerin trägt einen zweireihigen Frack mit zurückgeschlagenen Manschetten und einem dazu passenden hohen Samtkragen (oder evtl. Pelz). Beachten Sie, dass, während der offensichtliche Wespentorso des Mannes nicht auf eine Karikatur-artige Weise betont wird, wie es häufig in den männlichen Modeplatten der Tageszeit war, es ein definiertes und absichtliches Kneifen der Taille gibt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Darsteller in diesem Porträt eine Art eng geschnürtes Korsett oder eine ähnliche Unterwäsche trug. Die Mantelärmel sind an der Schulter aufgebauscht. Er trägt eine weiße Weste, Hemd und Krawatte und helle Pantalons, 1819.