Rückblick auf die Paris Fashion Week Menswear Herbst/Winter 2022-2023, Paris, Frankreich

Die Paris Fashion Week Menswear Herbst/Winter 2022 markiert die erste Paris Fashion Week des Jahres, die vom 18. bis 23. Januar 2022 dauert. Von Kenzos Debütkollektion seines neuen künstlerischen Leiters bis zu einer von Metaverse inspirierten Kollektion gab es viele ikonische Momente. Bei der diesjährigen Veranstaltung drehte sich alles um mutige, schöne und mutige Silhouetten, die sich liebevoll von traditionellen Konventionen für Herrenmode verabschieden. Hier ist eine Zusammenfassung und Highlights von den Marken und den Looks.

Während der Herrenshows geben Sie dem Modepublikum die Möglichkeit, ihr bestes Aussehen zu zeigen, während sie neben vielen anderen Shows besuchen. Ein Großteil der Pariser Modewoche fand digital statt, aber die Headliner, darunter Dior und Louis Vuitton, kehrten mit beeindruckenden Produktionen auf den Laufsteg zurück.

Die Trends dieser Saison mit Tonnen von Metallic-, Neon- und Monochrom-Outfits. Viele gepaarte Outfits mit einem oder zwei einfachen Statement-Stücken, sei es ein auffälliges Accessoire wie ein Schlangenleder, ein Dior-Sattel mit einem einfach geschnittenen Anzug, ein karierter Mantel über einem schwarz-weißen Pullover und einer Hose oder einfach nur ein Blumenmuster gemusterten Pullover über Hosen haben die Teilnehmer wieder einmal den Trend zum Minimalismus gesetzt. Daunenjacken und -westen waren in dieser Saison eine beliebte Wahl, sowohl wegen ihrer Funktionalität als auch wegen ihres Komforts. Boxcut-Lederjacken waren weit verbreitet, der Stil zeichnete sich jedoch durch Farbakzente und einfache Patchwork-Designs aus. Entspannte Schneiderei ist nach wie vor eine beliebte Wahl bei Showbesuchern sowohl für Männer als auch für Frauen.

Die Paris Fashion Week (Französisch: Semaine de la Mode de Paris) ist eine Reihe von Designerpräsentationen, die halbjährlich in Paris, Frankreich, mit Frühjahr/Sommer- und Herbst/Winter-Veranstaltungen stattfinden. Die Paris Fashion Week ist Teil der globalen „Big 4“-Modewochen, die anderen sind die London Fashion Week, die Milan Fashion Week und die New York Fashion Week. Der Zeitplan beginnt mit New York, gefolgt von London, dann Mailand und endet in Paris.

Die Pariser Modewoche kann wie die Prêt-à-Porter-Woche im März bis zu hundert Marken bei der Modenschau sehen. Neben Prêt-à-porter-Schauen gibt es Herren- und Haute-Couture-Schauen, die halbjährlich für die Saisons Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter stattfinden. Französische Wochen sind nicht ähnlich, wenn es um Haute Couture oder Konfektionskleidung geht.

In Paris präsentieren die größten Modemarken jährlich bis zu sechs Kollektionen: Haute Couture und/oder Prêt-à-Porter und/oder Herrenmode, Frühling-Sommer und Herbst-Winter. Es gibt daher mehrere „Wochen“ im Jahr, hauptsächlich zwei für Haute Couture (Januar und Juli), zwei für Herrenmode (Januar und Juni) und zwei weitere für Konfektionskleidung (März und September).

Aufgrund ihres weltweiten Rufs entscheiden sich mehrere internationale Häuser dafür, ihre Prêt-à-porter in Paris zu präsentieren. Bis 2010 fand die Pariser Modewoche im Carrousel du Louvre statt.

18. Januar

Lukhanyo Mdingi
Lukhanyo Mdingi ist Teil des unverwechselbaren Aufstiegs einer jungen Generation, die die expansiven kreativen Energien Afrikas repräsentiert. Lukhanyo Mdingi schlägt in der internationalen Modewelt mit seinen zeitlosen, afrikanisch inspirierten Stücken Wellen. Der in East London geborene Modedesigner nennt eine Reise nach Burkina Faso als seine Inspiration für die atemberaubende Kollektion.

Seine Kollektion mit einem sprudelnden Spektrum an herrlich fühlbarem Made-in-Africa-Luxus: Großzügig fallende Mixed-Media-Schals, Mohair- und gefilzte Ponchos in intensiven Gelb-, Lavendel- und Rosatönen und figurnaher Merino-Strick, gemischt mit schicker Hand -gewebte Hosenanzüge.

Jugendliche in Balaclava
Das Kollektiv aus Singapur ist bekannt als Youths in Balaclava und hat seit seiner Gründung dank seiner mutigen, unerschrockenen Herangehensweise an Modedesign für Aufsehen gesorgt. Auf der Pariser Modewoche haben sie einen raffinierten siebenminütigen Science-Fiction-Film herausgebracht. Der Film spielt in einer fiktiven dystopischen Stadt und stellt drei Fraktionen vor, die den Totalitären und sein allsehendes Auge herausfordern.

In dem Film passiert nicht viel, außer viel mürrisches Posieren in coolen Lederjacken, hochgeknickten Khakis mit Korsettschnürung oder Trägern in Hülle und Fülle und gesteppten Bermudashorts. Ihre Kleiderschränke sind von der Hot-Rod-Kultur, der Chopper-Szene und maßgeschneiderten Bosozoku-Autos inspiriert. Die Kleidung war akribisch detailliert, originell und laut.

Blauer Marmor
Bluemarble hat daran gearbeitet, ein Mosaik der Kulturen zur ultimativen Grundlage seines Zwecks zu machen. Amerikanische Sportswear, europäisches Savoir-faire und philippinische handwerkliche Akzente sind im Herbst 2022 in der Mischung enthalten. Derselbe freie Geist setzt sich in exzentrischen Strickmützen aus Frankreich, Stiefeletten im Surferstil mit Schaumstoffsohlen und Kunstpelzobermaterial aus Lagerbeständen fort. eine flippige, reflektierende Sonnenbrille aus den 90ern und ein violetter Hoodie-Mantel aus Kunstpelz mit Leopardenmuster, der eines von Alvarez‘ Lieblingsstücken ist.

In dieser Saison beschwor sein Gründer Anthony Alvarez Erinnerungen an seine französisch-philippinische Kindheit herauf. als unerschöpfliche Inspirationsquelle durchdringt eine Garderobe, die Sprachen mischt, wenn Trompe-l’oeil-Hosen Surfshorts mit maßgeschneiderten Hosen verschmelzen und T-Shirts aus strukturiertem, gekämmtem Jersey bestehen, das sich wie von Strandmode inspirierter Frottee anfühlt. Die Volumen sind mutig und oszillieren zwischen XXL-Proportionen und Stücken, die kürzer und schmaler geschnitten sind. Ein Patchwork aus Streifen und einem Leitmotiv mit Regenbogendruck umgibt die Kollektion mit dringend benötigten guten Vibes, als Symbol für Frieden und Erneuerung, das einen Neo-Hippie-Look unterstreicht, der an die 1970er Jahre erinnert.

Georg Wendel
Georges Wendell präsentierte seine Herbst/Winter 22-Kollektion auf der Paris Men’s Fashion Week. Creative Director Pierre Kaczmarek ließ sich von den Vaudevilles, einem Theatergenre, inspirieren. Die Show fand im Pariser Restaurant L’Ami Louis statt, wo Models die Aktivitäten von Gästen wiederholten, wie das Aufnehmen von Videos, das Trinken von Getränken und das Plaudern – was es zu einer semi-lässigen Kollektion machte. Georges Wendell reflektiert über die Pariser Jugend, eine Generation, die aus allen Ecken kommt und sich von jeder ihrer Facetten inspirieren lässt. Das Pariser Label filtert klassische Designs durch eine jugendliche Linse.

Die Kollektion spielt weiterhin mit traditioneller Business-Schneiderei, mischt jedoch strukturierte Stücke mit Baumwolle, lässigem Friday-Denim und leichtem Strick. In der gesamten Kollektion werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Cord und Denim. Der lässige Aspekt der Kollektion kam von den verschiedenen lustigen Drucken, die Weingläser, Streifen, Formen und vermutlich Bilder aus Filmszenen enthielten. Zu dieser Kollektion gehörte auch eine Vitrine für Damenmode mit Spitze, Bändern und Pelz, um einen mädchenhaften, femininen und zarten Look zu kreieren.

EGONLab
EGONLab präsentiert eine neue Weltordnung für die Saison Herbst/Winter 2022. Die neue Kollektion mit dem Titel „EGONIMATI“ symbolisiert eine Gesellschaft, deren Aufgabe es ist, universelles Glück und Freiheit zu schaffen. Die Garderobe der Mitglieder dieser Geheimgesellschaft war dunkel, wobei Schwarz weitgehend dominierte, betonte streng taillierte Looks, die enger am Körper geschnitten waren, und mischte sich mit Streetwear-Pieces. Diese Basis wurde mit üppigeren und gewagteren Akzenten wie geometrischen Paspeln, Fransen oder Fellhalsbändern verziert. Drucke im Tarot-Stil und Motive allsehender Augen verliehen der Kollektion einen mystischen Touch, während Crocs mit Swarovski-Kristallen mit Glanz und Leichtigkeit spielten.

Florentin Glémarec und Kevin Nompeix, das kreative Duo hinter dem preisgekrönten Label ANDAM, üben ihre charakteristische, von Punk durchdrungene Schneiderei mit der neuen Kollektion durch eine dunkle Farbpalette und starke Silhouetten aus. Die Kollektion besteht aus grüblerischen mittelalterlichen Umhängen, maßgeschneiderten Mänteln, zeitgenössischen Anzügen, skulpturalen Kleidern, bedruckten Button-Down-Hemden, Puffer-Oberbekleidung und vielem mehr und stellt ein einzigartiges Angebot dar, das von subtilen spirituellen Noten durchdrungen ist. Weitere Designdetails sind Druckmotive, die von Salvator Dalís surrealistischer Pyramide inspiriert sind und auf die Hemden der Kollektion gewebt sind.

TAAKK
TAAKK präsentierte seine Herbst-Winter-Kollektion 2022.23, die sich mit dem Thema „diese unsinnige Welt, die wir Zuhause nennen“ befasst. wie ein Häkelstrick-Tanktop mit passenden, abgesetzten Ärmeln, florale Landschaftsmuster, die sich über Körper bewegen, ombrefarbene Seidensets, die über Laufstege gleiten, oder perforierte Mäntel, die mit dem Wind wie Wellen an Land flattern.

TAAKK konzentrierte sich darauf, sich selbst erneut zu erforschen und seine eigenen Filter zu eliminieren. Über seine eigene Vorstellungskraft hinausdenken, sich selbst hinterfragen. Suche nach Inspiration nach innen. Die Kollektion erforscht den starken Wunsch, die eigenen Grenzen zu überwinden, und der Designer visualisierte diese Emotion in Grafiken auf einem Kunstlederstoff, der einen einzigartigen Ausdruck kombinierter Materialien ermöglicht. Morikawa stylte technische Stoffe zusammen mit Basic-Denims, um Mode nachzubilden, von der er als Student geträumt hatte.

KIND
KIDILL feiert am 18. Januar im Rahmen der laufenden Pariser Modewoche das Werk des amerikanischen Schriftstellers, Romanautors und Künstlers Henry Darger. The Outsider Collection untersucht eine Idee, dass Henry mit beiden Beinen in der Realität und in der Nicht-Realität lebte und gleichzeitig in der realen Welt und im Wahnsinn lebte. Die Kollektion würdigt den Lebensstil eines Außenseiters, der ohne den Einfluss gesellschaftlicher Ideale aus eigenem Glauben heraus handelt.

Henry lebt mit beiden Füßen in der Realität und in der Nicht-Realität, lebt neben dem Wahnsinn in der realen Welt. Henry lebte in einem instabilen Zustand, Realität und Unwirklichkeit oder normal mit ungewöhnlich, wodurch ein einzigartiges Gleichgewicht des bewussten und des unbewussten Geistes geschaffen wurde. Seine Kreativität und sein Drang zu konstruieren, die ewige Leidenschaft oder der kreative Prozess wurden zu einer Kunsttherapie, die sanft mit KIDILLs grundlegender Ideologie verbunden war, der Kreativität wesentliche Freiheit zu geben. Der Kampf für das Establishment für die Freiheit ist das Fürstentum aller in der Gegenwart lebenden Außenseiter.

Etüden
Études präsentieren einen Kurzfilm, der zwischen der Stadt Paris und dem Vercors-Massiv von Regisseur Grégoire Dyer gedreht wurde und die fröhliche Stadt-Land-Reise eines Trios von Freunden zeigt. Die Kollektion zum zehnjährigen Jubiläum des Labels ist eine Feier von New York City und eine Hommage an einen der bedeutendsten Künstler der modernen Kunst: Jean-Michel Basquiat. In dieser Saison hat Études erneut mit dem britischen Schuhhersteller Solovair zusammengearbeitet, um Schuhe mit unregelmäßigen Punkten zu kreieren.

19. Januar

Bianca Saunders
Bianca Saunders präsentierte ihre erste Catwalk-Show mit dem Titel „A STRETCH“. Saunders hat ihren Halt in ihrer charakteristischen Ästhetik gefunden, die von zeitlosen Designs geprägt ist, die mit illusionären Konzepten angereichert sind, um ihr Verständnis und ihre Konnotationen dessen, was Männlichkeit darstellt, neu zu definieren. Saunders stellt teilweise Volltonfarben, verschwommene Drucke und einfarbige Kleidung her, Kleidung, die auf einem Laufsteg keine Funken sprüht. Aber ihr cleverer Schnitt und die Art, wie sie Kleidungsstücke dreht, können die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

„A STRETCH“ beginnt mit einem verzerrten Karo-Ensemble, das einer ansonsten flachen Oberfläche einen Hauch von dreidimensionaler Bewegung verleiht. Es kräuselt die Taille, während die Schultern näher am Hals platziert sind, um eine natürliche Kurve zu schaffen, während auf der Hose der verzerrte Druck umgekehrt ist, um eine Bewegung in der Taille zu suggerieren. Illusionen werden auf andere Weise als durch Druck geliefert, überlappende Nähte, die in der Mitte verlaufen, sind futuristisch. Es erzeugt eine Silhouette, die in der Welt der Herrenmode ungewohnt ist, aber dennoch eine, die jeder tragen könnte.

SANKUANZ
Die Herbst/Winter-Kollektion 2022 von SANKUANZ verbindet High Fashion- und Streetwear-Stile und hält die Dinge geschickt mit charakteristischen Details auf dem Boden. Unter dem Titel „A Room With No Sound“ erhöht Gründer und Kreativdirektor Shangguan Zhe den Rhythmus der weitreichenden Inspiration der Marke, indem er nicht nur Kleidernoten kombiniert, sondern auch Elemente aus früheren Kollektionen wieder einbezieht.

Durch die Mischung einer Reihe von Stilen repräsentiert die leicht dystopische Persönlichkeit der Kollektion die Zerstörung der sozialen Klasse und die daraus resultierende Feier der Einzigartigkeit. Kleidungsstücke wie Anzüge mit eckigen Schultern, langgestreckte Button-down-Hemden, übertriebene Trainingsanzüge, neu strukturierte Kombi-Sets und formlose Hosen zeigen Zhes zeitgenössische Herangehensweise an sich entwickelnde Dress Notes. Oberbekleidungsstücke dienen als auffälliges Angebot mit bodenlangen Mänteln in mehrfarbigen Pelzen und bedruckten Designs. Darüber hinaus werden die Kollektionsteile durch Graffiti-Drucke, Stahlverzierungen, voluminösen Tüll und verschiedene Texturen aufgewertet, die sowohl die Bandbreite als auch die Komplexität von Emotionen zeigen.

Lemaire
Lemaire Herbst/Winter 2022 zeichnet sich durch vielseitige und lockere Schnitte aus und setzt die Schlichtheit und das bewegungsbasierte Ethos der Marke fort. Realistisch mit einer Seite von schickem, individuellem, unkonventionellem Rand – ist für den heutigen Lebensstil relevant. Stücke aus dieser Saison halten das lässige, zweckmäßige Motiv der Marke aufrecht und konzentrieren sich auf die gehobene Leichtigkeit ihrer Oberbekleidung. Vor einem Hintergrund im Freien hofften die Designer, die Showbesucher in eine impressionistische Landschaft zu entführen und den nomadischen Lebensstil des Lemaire-Individuums zu kommentieren. Sie schlängelten sich vor und übereinander vor einer monumentalen imaginären Landschaft von Bühnenregisseur Philippe Quesne und waren in durchdacht geschichtete Stücke gekleidet, die Leichtigkeit, Bewegung und eine raffinierte Herangehensweise an Funktionalität sauber verbanden.

Alle diese Stücke, die sich auf den für Lemaire so charakteristischen diskreten Luxus und auf Mühelosigkeit konzentrierten, wurden durch eine tellurische Palette aus Schwarz, Khaki, Beige, Braun, Burgunderrot und Flaschengrün sowie Marmordrucke, die mit der Künstlerin Frédérique Pelletier entworfen wurden, wunderbar hervorgehoben. Die Formen wurden großzügig und fließend gehalten, ihre entspannte Ausstrahlung erleichtert das Schichten. Drapierungs- und Faltspiele verleihen funktionalen Alltagsstücken aus leichten Stoffen in einer Palette subtil gesättigter Farbtöne ein ausgefallenes und dennoch luftiges Gefühl.

Ernst W. Baker
Ernest W. Baker präsentierte seine Herbst-/Winterkollektion 2022, die auf der Idee der Familie aufbaut, die Dinge auf ihre eigene Art und Weise zu tun und von ihrer neuen Heimatbasis in Portugal aus erfolgreich zu sein. Die Kollektion vermittelt auch mütterlicherseits neue Ideen und Accessoires für „den gut aufgestellten Mailänder aus den 60er Jahren“.

Ihre Art zu schneidern: Scharfe Jacken und Mäntel, ob in Nadelstreifen oder Kunstpelz, sind ihre Stärke, gepaart mit lang und schmal geschnittenen Hosen. Ein Cardigan, der nach einer portugiesischen Fingerstricktechnik hergestellt wurde, die Shearling nachahmt, schaffte es, sowohl knackig als auch gemütlich auszusehen, während ein Mantel aus Nerzimitat mit Gürtel in Richtung Retro-Fabelhaft geheftet wurde. Eine Jacquard-Strickjacke mit Reißverschluss und Rosenmotiv in Schwarz auf Beige oder dem charakteristischen Rot der Marke war bei weitem nicht das einzige Stück, das Crossover-Appeal suggerierte.

Hey Mayner
Die Herbstkollektion von Hed Mayner befindet sich im Raum „zwischen Verzweiflung und ultimativer Hoffnung“ und zeigt einmal mehr seine Besessenheit von Silhouetten. Hed Mayner entwirft wie ein Poet, arbeitet instinktiv und emotional, interessiert sich mehr dafür, wie sich ein Kleidungsstück auf der Haut anfühlt und sich über den Körper bewegt. Indem er die Kompositionen von Kleidungsstücken mit darin eingeschnittenen Gesten präsentiert, gibt es etwas Direkteres in seinem neuesten Angebot – der Hals wird verlängert, die Schulter übertrieben, wodurch etwas Unausgeglichenes am Körper entsteht.

Mayners Mäntel hinterlassen große Spuren, zweireihige Wollmodelle und clevere Macintoshes versprechen kunstvollen Schutz vor den Elementen. Ein erster Ausflug in Prints, ausgeführt mit Liberty-Stoffen, ist ein Gegenpol zum Fast-Businessman-Geist seiner weiten Blazer. Es geht darum, Energie zu injizieren, eine Stimmung hier ist eine Bewegung, Kleidung bewegt sich, tropft von den Schultern, sammelt sich um die Knöchel oder zieht sich an der Taille hoch, steckt sie unter Fersen und in flache Schnallenschuhe. Gesteppte Kunstlederschals und Karos aus Liberty-Stoff werden um den Hals gehängt oder an Revers und Gürtelschlaufen befestigt.

Ami
Amis Kollektion dreht sich um die Pariser Métro als allgegenwärtige urbane Referenz. Ein öffentlicher Raum, in dem sich alle mischen und mischen, ohne Diskriminierung, er ist wie ein Spiegel des Stils der Stadt und Gastgeber für sich entwickelnde Trends, mit schlanken Linien und klassischen Designs, gepaart mit knalligen Farben und dynamischen Formen. Nicken zum Inbegriff von Paris.

Ami verwischt die Grenzen zwischen lässigem Chic und bietet Herren- und Damenmode, die eine französische Nonchalance, entspannt und authentisch verkörpert. Ami interpretierte seinen traditionellen anspruchsvollen Stil neu, als lange Trenchcoats, längliche Linien, schlanke Formen und solide Lebendigkeit das Thema des Laufstegs waren. Muster waren selten und Colorblocking war mutig, was eine Mischung aus Abend- und Alltagskleidung ermöglichte. Klassische Silhouetten mit innovativen Formen machen schicke Casuals zu modischen Kleidungsstücken, die sich perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen eignen. AMI lieferte auf der Paris Fashion Week Originalität mit einer transzendentalen Show, die Modernität und eine vielseitige Linie verkörperte, um jedem Träger Pariser Flair zu verleihen.

Acne-Studios
Acne Studios kommt in Mode für die Käufer der Generation Z, die neue Generation hält es für sehr wichtig, dass sie sich präsentieren. Mode ist fast so wichtig geworden wie Religion, die man durch genaues Beobachten spüren muss. Acne Basic, Ledershorts mit transparenten, langen Ärmeln zum Binden, bedruckt mit einem dezenten barocken Muster. Sowohl die Leder- als auch die transparenten Elemente setzen sich auf dem Laufsteg fort und nehmen verschiedene Formen in staubigen Grautönen, gelblichen Brauntönen und satten Neutraltönen an. Die Struktur des Leders in genähten zweifarbigen Hosen und cremefarbenen Miniröcken steht dem fließenden durchsichtigen Chiffon in Unterkleidern und passenden Hauben gegenüber.

Korsetts mit Blumenprägung mischen sich in über einteiligen monotonen Ensembles, die westlich inspirierter Oberbekleidung folgen. Gürtelschnallen finden neue Verwendungen rund um Kragen und als Riemen an Tanktops aus Leder. Moderne Interpretationen von Strick gibt es in Sets. Eine besondere himmelblaue Strickjacke, die mit einem passenden Rock und einem kettenartigen Gürtel zugeknöpft ist, ähnelt einer Gen Z-Version eines klassischen Chanel-Tweed-Anzugs. Gelbe, blaue, kastanienbraune und grüne Akzente schwimmen in einem Ozean organischer Neutrale. Die Liebe zum Detail lässt die Stücke sich raffiniert anfühlen. Kleider betonen die Stäbchen mit durchsichtigem Stoff. Winzige Schleifen verstreuen sich über die Gesamtheit einer Kombination oder fügen ein Element am Saum des Rocks hinzu. Strickwaren mit dekonstruktivem Schnitt und simulierten Zügen. Die Kollektion treibt die neuesten Trends voran, von Korsett bis hin zu subversiven Basics, während sie auch Elemente von Häkel- und Plateauschuhen enthält.

Unhöflich
Rhude präsentiert seine Kollektion mit dem Titel „Bull Market“, die neueste Welle in Villaseñors fortwährender Erforschung des Nouveau-Luxus. Inspiriert von der modernen Wall Street, jungen Investoren, protzigen Börsenmaklern der 80er Jahre, legte Rhude großen Wert darauf, für diese neue Generation von Techno-Kunst-Investoren der erste Schritt in die Bekleidungsbranche zu werden.

Komfort und Mobilität sind der Schlüssel zur neuen Arbeitsweise klassisch geschnittener Anzüge, die Komfort betonen. Der in Los Angeles ansässige Schneider Denis Frison, berühmt für das Einkleiden von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, hat die Silhouetten sowohl für Leichtigkeit als auch für Elan entwickelt. Highbrow Sweatshirts, Pullover und Trainingsanzüge sind Fortsetzungen, ebenso wie die von der Formel 1 inspirierten Lederkits.

J/Projekt
Die Kollektion von Y/Project mit dem Gaultier-Touch wurde auf Y/Project-Weise interpretiert. Von Trompe-l’œil dominierte, illusionäre Grafiken ließen sich aus dem weiten Raum als etwas ausmachen, das mit Gender als Konzept flirtet und es in Frage stellt. Es ist etwas, was Gaultier seit Jahren tut, indem es mit Körperdrucken und anatomischen Grafiken arbeitet, um die Form des Trägers neu zu definieren.

Y/Project präsentiert Heatmap-ähnliche Grafiken, indem sie Trompe-l’œil-Grafiken verwenden, die die Erwartungen untergraben, wie sie auf allen erscheinen. So ist ein muskelbepacktes Top unter einem Anzug zu sehen, der mit dem gleichen lila und grün getönten Illusionseffekt bedeckt ist. Jacken sind übergroß und drapieren von den Schultern und treffen auf halbem Weg auf plissierte Röcke für ein vollständiges Ensemble, während andere Double-Denim-Looks wieder mit Trompe-l’œil bedeckt sind, bevor sie in der typischen Art und Weise der Marke verdreht und neu arrangiert werden.

20. Januar

Uniform
Uniforme Herbst Winter 2022 Kollektion mit dem Titel „Plasma“, die bisher persönlichste und introspektivste Kollektion für das kreative Duo. Inspiriert von der Idee einer zeitlosen Garderobe, die Schicht für Schicht aufgebaut ist, bietet die Kollektion die Anti-Trend-Reihe alternativer Essentials, basierend auf den charakteristischen Symbolen der Marke. Es umfasst übergroße Hemden, Schnitte und Hosen mit Bündchen sowie Bomber, Oberbekleidung und Pullover aus Woll-Kaschmir-Mischgewebe mit doppeltem Kragen.

Eine streng bearbeitete Aufnahme der wichtigsten Dinge. Elementare Looks werden in anthrazitfarbenem Cashmere, Flanell und Cotton Wool verarbeitet. Auf lavaorangen Siebdruckquadraten bricht ein Vulkan aus, was den Stücken zusätzliche Dynamik verleiht und gleichzeitig an den Tribut erinnert, den die Modeindustrie von den Ressourcen des Planeten fordert. Gemütliche Rollkragenpullover aus Kaschmir mit Doppelkragen. Mäntel fügten kleine Falten auf der Rückseite hinzu, um bei Bedarf Anpassungen zu ermöglichen, sowie fast nicht wahrnehmbare längliche Ellbogenpatches, beides winzige Verbesserungen, die das Kleidungsstück haltbarer und langlebiger machen sollen.

Issey Miyake
Issey Miyake präsentierte die Kollektion „A Voyage in Descent“, die durch einen Film von Yuichi Kodama vorgestellt wurde. Der Film enthüllte für die Saison eine Reihe fließender Kleidungsstücke, die Dinge verkörpern, die auf dem Wasser entdeckt wurden, wie Stille und Ruhe oder neue Entdeckungen. Diese Kollektion ist von einer Reise in die Tiefsee inspiriert, beginnend mit einer Darstellung der Stille und Ruhe, die zuerst im Wasser zu spüren sind, bis hin zu dem erhebenden Gefühl, neue Entdeckungen in der Tiefsee zu machen. Diese Reise dient als Inspiration für die originellen Designs und die Herstellung der Kollektion, die sich in fließenden, dynamischen Kleidungsstücken und leichten, glänzenden Materialien ausdrückt.

Das Video präsentiert eine fesselnde Welt, die auf dem Sammlungsthema der Unterwassererkundung aufbaut. Während die Musik fortschreitet und sich zu einem durchdringenden, angespannten Ambiente aufbaut, stellen verschiedene Szenen Modelle auf der Bühne vor, die fließende und elegante Qualitäten ausdrücken, bevor sie weiter ins Meer hinabsteigen. Unten in den Tiefen des Meeres, durch mysteriöses und schwankendes, dämmerndes Licht, erscheinen Spektakel nacheinander und führen zu den erhebenden Momenten der letzten Szene.

Songzio
Songzio-Kollektion Mit dem Titel „Metamorphosen“ nach Ovids Gedicht präsentiert sie eine Kollektion mit gegensätzlicher Ästhetik: orientalisch und doch westlich, rau und doch elegant, kantig und doch rund, dunkel und doch farbenfroh. Mit dem hervorstechenden Begriff der Metamorphose sind die Stücke dieser Saison transformativ, vielschichtig und multistrukturell. Die Sammlung versucht, die primitive Metamorphose der Persona in einer mondhellen Nacht einzufangen. Songzios Protagonist, der „Misanthrop“, ein Mann von kahlem Aussehen und doch von poetischem Feingefühl, reist durch die gewalttätigen und dunklen Felsen, die vom blauen Mondlicht geschützt werden. Während er durch das gespenstische Tal der Stille und des Echos, der Dunkelheit und des Lichts, der Unheimlichkeit und Schönheit geht, wird er offenbart und verwandelt.

Die Kollektion beginnt mit Songzios charakteristischer Farbe Vermilion und wird ansonsten von Schwarz dominiert. Im Laufe der Kollektion zeigen sich lebhafte Farben wie Gelb, Orange und Pink, die die Metamorphose des Protagonisten der Kollektion darstellen. Diese Kollektion zeichnet sich durch die starke Verwendung von Stoffen mit mehreren Texturen aus dem markentypischen handgefertigten „Cracked“-Stoff mit Metallinnenfutter, leichtem bis schwerem Boucle, Metallvinyl, technischem Satin, Tafta, feiner und schwerer Baumwolle und Wollgabardine aus.

Regen
Rains‘ Kollektion mit dem Titel „SKYWATCHER“, die in elf Designs realisiert wurde, darunter Neuinterpretationen der „Wrap“-Silhouetten. Rains bezieht seine Farben von denen des Nordlichts. „Slate“ und „Cement“ werden mit Schwarz, Navy und Grün kombiniert und stehen neben lebendigen Farbtönen wie „Silver Pine“, „Digital Lime“ und dem bereits erwähnten „Sky Pink“. Trockene Tragetaschen, Handtaschen und Rucksäcke dienen als Accessoires für FW22, während die Marke ihr Schuhangebot mit einer Debütkollektion im Solo-Design erweitern will. Die Kategorie umfasst auch eine neue Premium-Block-Pufferjacke und einen Block-Puffermantel, die sich durch blockige Kammern auszeichnen Geometrie und exklusive gepolsterte Taschen.

Sean Suen
SEAN SUEN präsentierte die Herrenkollektion Herbst/Winter 2022.23 mit einem Video und einem Lookbook. Der für elegante Anzüge bekannte Designer hat seiner neuesten Kollektion einen sanfteren Touch verliehen und untersucht die wechselnden Emotionen, die durch traumatisierende menschliche Erfahrungen und den Prozess der Selbstversöhnung in Zeiten der Einsamkeit und Hilflosigkeit hervorgerufen werden. Die Sammlung untersucht die sich verändernden Emotionen, die durch traumatisierende menschliche Erfahrungen und den Prozess der Selbstversöhnung in Zeiten der Einsamkeit und Hilflosigkeit hervorgerufen werden.

Die Looks bleiben der Ästhetik des Designers treu, basierend auf der farblosen Serie von Schwarz, Weiß und Grau, und führen Erdfarben ein, die die Natur symbolisieren. Basierend auf einer neutralen Palette aus Schwarz, Weiß und Grau – die farblose Serie wurde durch Creme, Beige und Braun ergänzt – wies die Kollektion lange, voluminöse Silhouetten mit Anzügen, Mänteln, Daunenjacken und lockeren Pullovern auf, die kombiniert und geschichtet wurden, um das Besondere hervorzuheben Längen und Proportionen. Um Texturen zu schaffen, werden viele kältebeständige Stoffe wie Kammgarn, Mohair, Strickwaren, Cord oder Leder verwendet. Alles scheint sich wie ein Schutzpanzer aufzubauen.

Louis Vuitton
Die Show von Louis Vuitton ist eine Hommage an die letzte des verstorbenen künstlerischen Leiters Virgil Abloh. Die Kollektion präsentierte sich als Coming-of-Age-Geschichte, eingetaucht in ein traumhaftes Sounddesign von Tyler. Die Show wechselte Models und Tänzer ab und verflochten Mode-Laufstege und Performances. Als Begegnung zwischen Artefakten und Archetypen codierten die Kleidungsstücke die Kleiderschränke neu, die zum Inbegriff von Ablohs kreativer Vision geworden waren – Schneiderei, Sportbekleidung, Röcke, gehackt, wie nur er es kannte: Dazu gehörten Zeichentrickfiguren, die auf Strickwaren und Hoodies auftauchten, sowie a grafisches Spiel mit dem Monogramm von Louis Vuitton, das den Platz des Logos in der Gesellschaft sichtbar in Frage stellt.

Die Show nutzte den Herrenanzug, der mit extra breiten Schultern erschien, als wollte er die übermenschliche und posthumane Qualität des Körpers in Frage stellen. Abloh reflektierte über Themen wie „Originalität, Herkunft, Referenz und Selbstreferenz“ und fügte auch eine Vielzahl von Kleidern hinzu, darunter Kleider in voller Länge mit Falten und Tüll und sogar ein Brautmodell. Bei den Accessoires zeigte sich Ablohs Talent für maskuline It-Bags in einer Vielzahl von Designs, darunter Klettertaschen und gummierte Krokodilledertaschen, von denen einige mit ausgeschnittenen Blumen aus Leder gefüllt und andere mit Pailletten verziert waren.

Yohji Yamamoto
Yohji Yamamotos neue Kollektion mit komplett schwarzer Signatur war in der gesamten Kollektion vorherrschend, da die meisten Stücke mit der Idee spielten, Silhouetten und Stoffe zu mischen, anstatt sich auf Farbtupfer zu konzentrieren. In der Kollektion werden die surrealistischen Arbeiten des polnischen Malers Zdzisław Beksiński als Drucke für einige von Yohji Yamamotos Stücken in dieser Saison verwendet, darunter die Mäntel mit Leopardenmuster. Die Mäntel und Anzüge weisen Spritzer in Navy, Grün und Braun auf, die dem Pinselstrich eines Künstlers ähneln. Weitere Accessoires wie Kruzifixe, Monokel, Broschen und Masken tauchten ebenfalls in den auf dem Laufsteg präsentierten Looks auf.

Der Anzug scheint von dem Dickensian-Typen aus der britischen Ära inspiriert worden zu sein. Gehröcke wurden mit Westen, weiten Hosen, chaotisch gebundenen Krawatten und fließenden weißen Hemden kombiniert, die an die im 19. Jahrhundert getragenen erinnern. Der entspannte Look geht Hand in Hand mit Yamamotos klassischer lässiger Silhouette. Die Stücke weisen sichtbare Nähte und Säume auf, eine Anspielung auf die Ästhetik, die vor allem mit einer der ikonischsten Figuren von Dickens, dem Artful Dodger, synonym ist.

Rick Owens
Die neue Kollektion von Rick Owens, die sich von den Kopfbedeckungen der imaginären Messias einer neuen Ära erhebt, steht anderen Kleidungsstücken gegenüber, die mit Provokation auftrumpfen. Rick Owens verglich die Land Art der 1970er Jahre mit dem aufkommenden Meta-Zeug, blieb dabei aber erfrischend distanziert. Viel leidenschaftlicher grub er sich tief in die Made in Italy-Provenienz seiner Stücke ein und erzählte Details über die Familienunternehmen, die seine fortschrittliche Mode mit handwerklichen Techniken herstellen.

Vom Torso aus Metallgewebe bis hin zu den Kapuzen mit Reißverschluss aus der Maskenzeit war es eine Präsentation, die sich mutwillig in den hormonell getriebenen suhlte. Die ständig wechselnde Beleuchtung bedeutete, dass viele Details – das Ziegenhaar, die Duchesse, das Patchwork-Lammfell – aus dem Auge ausgeblendet wurden: Was übrig blieb, waren Silhouetten. Diese waren fremdartig männlich, wunderbar unkonventionell und vielfältig und reichten von Owens ursprünglich parodistischer Mega-Schulter bis zu wirbelnden Arthropoden-Curlings in Piumino.

21. Januar

Ungaro
Die Ungaro Collection ließ sich von den berühmten Museen des Pariser Westufers inspirieren und konzentrierte sich auf Struktur, Funktion und Komfort. Die Architektur des Palais de Tokyo inspirierte die geraden Linien eines cremefarbenen Wollmantels und andere urbane Elemente der Kollektion in Grautönen. Im Musée Bourdelle nahm er die wärmeren Töne in der Farbpalette auf und kreierte eine Reihe von Looks aus strukturierten Stoffen wie Cord und Flanell sowie Hemden mit grafischen, farbenfrohen Drucken. Vom Quai Branly kamen Einflüsse aus anderen Kulturen und Zivilisationen ins Spiel und boten Kontinuität aus der Frühjahrskollektion des Labels, inspiriert von den Textilien Rajasthans. Maßgeschneiderte Jacken und Mäntel sowie Hosen mit verdeckten elastischen Taillen waren lässig und elegant.

Begeistert von der Bedeutung von Stoffen mit Schwerpunkt auf Texturen und Oberflächenerscheinungen, die im Hause Ungaro ständig aktualisiert und erforscht werden, um den perfekten Stoff zu finden. Ungaro ist bekannt für hochwertige Kleidung in geschmackvollen Farben. Die Herbst-Winter-Kollektion umfasst ultraleichte Jacken, übergroße Mäntel auf fließenden Hosen und neu interpretierte Denim- oder bestickte T-Shirts mit Tierlogos. Ungaro vereint Spaß mit einem rein italienischen Stil, entworfen und zugeschnitten mit Sorgfalt und Überlegung, die sich bewusst auf modernes Wohnen konzentriert.

Paul Smith
Paul Smith wiederholte Elemente des Couture-Präsentationsformats aus der Mitte des Jahrhunderts und verwandelte die Kollektion in ein farbenfrohes Paradies. Voller Edelsteintöne, fruchtiger Schattierungen und lebendiger Ombré-Mischungen katapultierte dieser Farbkasten einer Kollektion den Betrachter in eine neue Welt. Die meisten Farben und Dekorationen wurden direkt aus der Gegend um Lucca in der Toskana gezogen. Das Hauptmotiv war die Sonnenblume, deren Felder die hochsommerliche Landschaft patchten und die viele Stücke erhellte.

Zu Paul Smiths seltsamen und wunderbaren Looks gehörte eine braune Lammfelljacke mit dunklem Himbeerfell; ein klobiger, übergroßer malvenfarbener Pullover und ein blaugrüner maßgeschneiderter Anzug mit einer passenden Strickweste. Ein Model war ganz in Cranberry gekleidet, ein anderes in Kleeblattgrün. Es gab auch Strickwaren in Smiths charakteristischen, mehrfarbigen Streifen; bunte Zickzacks auf einem unscharfen Ombré-Twinset und Fotodrucke, die auf Filmplakaten, alten Hollywood-Studio-Headshots und Kinointerieurs basieren. Auch Karos, Karos und graue Wolle waren dabei.

Juun.J
Die von Jugend und Straßenkultur inspirierte Kollektion von Juun.J blickt auf eine Zukunft des Reisens ohne Einschränkungen und lässt sich von den Jetsettern der 60er und 70er Jahre sowie von zeitgenössischen Popstars inspirieren, die „Neuheit und Jugend repräsentieren“. Juun.J verwendete ultraleichte Mischgewebe, um die Leichtigkeit so auszudrücken, dass der Wind aus einem bestimmten Winkel der Kleidung zusätzliches Volumen verleiht und reiche Silhouetten kreiert.

Übergroße Passformen gepaart mit unkonventionellen Hosen in Minilänge, Röcken und Accessoires mit Militärmotiven schaffen neue und einzigartige Stylings. Rot und Blau werden als Hervorhebungsfarben vor einem gedämpfteren Hintergrund aus Schwarz, Marineblau, Grau und Khaki verwendet. Juun.Jis kombiniert mit überarbeiteten Versionen von Klassikern wie dem Militärparka CWU-8/P. Überfärben und blauer Denim als Punktfarben bilden eine Palette aus Schwarz, Braun und Dunkelgrün, die sich weiter für das allgemeine Luftfahrtthema eignen.

Isabel Marant
Isabel Marant mit einer Fülle von weiten Hosen, Fischerhüten und ach so vielen Jacken, die in der Taille gebunden sind, beweist, dass der Stil der Neunziger zurück ist. Die Farbpalette der Kollektion basiert auf kaffeefarbenen neutralen Tönen. Ein gelegentlicher Hauch von Hellblau, leuchtendem Gelb oder schockierendem Orange wirkt wie ein Sauerteig für die einfacheren Gegenstücke der Kollektion. Als Ode an die lässige Mode inspiriert jedes Stück zu einer Reflexion über den Charme des Grunge und all seiner Komponenten. Der Marant-Mann ist gut für den Winter geeignet, ob er unter einem Hoodie, einer Jacke und einem Schal drapiert ist oder einfach nur einen Pullover anzieht, Komfort und Wärme mit der Ästhetik.

Maison Mihara Yasuhiro
Maison Mihara Yasuhiro präsentiert seine Kollektion mit einem Kurzfilm, inspiriert von der Widersprüchlichkeit von Mihara Yasuhiros Verachtung für das Fliegen. Yasuhiros einzigartige Designtechnik der Dekonstruktion wurde mit einem frischen Ansatz für den charakteristischen Stil der Marke stark aktualisiert. Die „Replicant“-Idee, die sich auf Vintage-Kleidung konzentriert und gleichzeitig Yasuhiros individuellen Stil hinzufügt, ist zu einer sehr wichtigen Technik innerhalb der Kollektion geworden. Die übertriebenen Silhouetten und unverwechselbaren Schichtungsmethoden sind eine Idee, die Yasuhiro in Frage stellt.

Mihara mischte Einflüsse der 90er mit Neuinterpretationen von etwa 25 Vintage-Stilen, die er „neue gebrauchte Kleidung“ nannte und die alles von Hemden und Hosen bis hin zu Oberbekleidung umfassten. Die Kollektion war reich an Farben und Texturen, mit entspannten Silhouetten und vielen Schichten. Bei den Herren zeigte Mihara locker geschnittene Anzüge, übergroße Bomberjacken und vertikal gestreifte Hemden. Seine Damenkollektion umfasste anschmiegsame gerippte Hosen, lange, bunte Strickröcke und glitzernde Oberteile. Er enthielt viele locker sitzende Jeans, zottelige Strickwaren und weich drapierte Trenchcoats für beide Geschlechter.

Dior Homme
Dior widmete die Kollektionen der Zusammenarbeit mit Künstlern und Schriftstellern und näherte sich seiner Hommage zum 75-jährigen Jubiläum an das Haus als One-Man-Show. In Anlehnung an Silhouetten aus frühen Kollektionen des 75 Jahre alten Labels, das zu LVMH gehört, hat der Designer die berühmt feminine Barjacke des Hauses überarbeitet und eine Version für Männer angeboten. Basierend auf einer klassischen Farbpalette aus Grau, Camel und Blau mit auffälligen Animal-Prints und ätherischen Blumen präsentierte Dior ein harmonisches und entschieden raffiniertes Sortiment an Kleidungsstücken.

Der Laufsteg war überfüllt mit stark strukturierten Jacken mit durchdachter und eleganter Schnittführung und gerafftem Stoff an der Taille für einen straffen und dennoch romantischen Look. Erhellte die gedämpfte Palette von Grau-, Beige- und Elfenbeintönen des Sortiments mit gestickten Maiglöckchen-Blumenmustern und schimmernden Paillettenflecken und brachte sie auf Pullover und elegante Daunenjacken auf. Die Kollektion verstärkte Diors ausgeprägtes Nützlichkeitsempfinden mit einem Element mittelalterlichen Glamours in Form von glitzernden Kettenwesten, die über eleganten Button-Down-Hemden geschichtet sind und einfarbigen Hosenanzügen einen Hauch von Dramatik verleihen. Die Zusammenarbeit mit Birkenstock ergänzte eine Auswahl an Looks und balancierte formelle Anzüge mit entspannten Schuhen aus, während andere Outfits mit klassischen Brogue-Schuhen akzentuiert wurden, die mit extravaganten Juwelen geschmückt waren.

Jil Sander
Die Kollektion von Jil Sander veredelte zwei Trends der Generation Z: Häkeln und Astrologie. Mit Komfort und Anpassungsfähigkeit im Mittelpunkt ihres Designs verschmolz die Kollektion Dualitäten wie Tag und Nacht, Arbeit und Spiel, Nützlichkeit und Glamour, um jedem die Idee zu geben, eine leere Leinwand zu schaffen, auf der er ein Selbstbewusstsein aufbauen kann. Die Silhouette war strukturiert, selbstbewusst und lässig zugleich. Die Farbpalette erkundete die bekannte minimalistische Palette von Schwarz und Weiß der Marke, die diesmal mit anderen wärmeren Farbtönen wie einem Hauch von Orange, Gelb und Grün oder Burgund und Stahlblau gemischt wurde. An anderer Stelle fügten ein Leopardenmuster und ein Zickzackmuster einen Hauch von Stil hinzu, während Handzeichnungen der Tierkreiszeichen, die auf Mäntel und Hemden gedruckt sind und in Strickwaren erscheinen, die Individualität unterstreichen.

Die Show wurde mit einem klassisch dezenten, komplett schwarzen Ensemble eröffnet: ein sauber geschnittener Wollmantel, gepaart mit einer Lederhose, einer gehäkelten Mütze und einem passenden Halstuch-ähnlichen Kragen. Die saubere, kastige Schneiderei stach hervor, besonders wenn sie mit dem glänzenden, spitzen Revers eines Smokings belebt wurde. Andere Häkelexperimente, darunter eine Zick-Zack-Pulloverweste und viele weitere Deckchen-ähnliche Mützen, verkörperten den DIY-Spirit des Strickens, ohne in das Gebiet des Kunsthandwerks einzudringen.

Officine Générale
Die Kollektion von Officine Générale trägt den Titel Jusqu’au-boutiste“, was bedeutet, den ganzen Weg zu gehen und etwas bis zum bitteren Ende zu verfolgen, der Wunsch, bis ins kleinste Detail zu verfeinern, durchdringt jeden Aspekt seines Labels, Mahéo bevorzugt hochwertige Kleidung, die in Europa hergestellt wird klassische Schnitte, die sich jede Saison nur um wenige Zentimeter unterscheiden.Officine Générale erkundet eigenständig neue Tiefen, beobachtet die Pariser genauer, um die Faszination von Männern und Frauen zu entschlüsseln, die ein großes Gespür für Stil besitzen, ohne es jemals zu übertreiben.Officine Générale entwirft diese Kollektion durch eine Neuinterpretation der Schnitte der Uniform und des Anzugs, die beide aus gleichfarbigen Teilen bestehen.

Insriped by Hutton, eine Kollektion, die mit der Ästhetik einer Frau spielt, die maskuline Kleidung trägt, und seine Silhouetten subtil entsprechend verändert. Dies führte zu einer Ästhetik, die er als „ruhige Übergröße“ bezeichnete, einige aus weicher, aber strukturierter recycelter Wolle, waren etwas zu groß und umhüllten den Körper bequem. Daraus entstand eine Reihe von Essentials der Marke mit monochromen Looks in auffälligen Marine-, Olivgrün-, Grau-, Elfenbein- und Lavendeltönen. Einfarbige Looks und Layering waren der Schlüssel, mit Schals, die passend zu den Outfits angefertigt wurden, Garne für Strickwaren, die speziell farblich passend gefärbt wurden, und Überhemden für diese zusätzliche Schicht. Für die Hosen spielte er mit Falten und bot eine Reihe von Formen in Denim, Wolle und Flanell an.

Dries van Noten
Dries Van Noten hat einen sartorialen Ausdruck für diese unruhigen Zeiten gefunden, farbenfroh, explosiv, manisch, euphorisch … Die Vibes i sind unverkennbar fieberhaft mit dem Impuls, auszugehen und sich wieder verrückt zu machen. Dries Van Noten mit der Lust auf Extreme, alle möglichen verrückten Experimente, handgemachte Smoks, flauschige Sachen, Jacquards, Seide. Verschiedene Arten von Funkeln – unterschiedlicher Glanz, Tiefen des Schimmers. All dieses Zeug“, sagte er lachend.

Dieser Kopf mit leicht gebauschten Ärmeln, der mit einer Zigarre aus Rosshaar und Watte erzielt wurde, nährte auch die geschlechtsspezifische Stimmung seiner Herbst-Herrenkollektion, die glitzernde Lurexhosen und hauchdünne Hemden enthielt, die mit übergroßen Daunenjacken und hübschen, zweireihigen Mänteln vermischt waren. Ausgefallene Accessoires ergänzen den verspielten, sorglosen Geist der Kollektion: dünne, glitzernde Schals oder Fischerhüte aus dem gleichen Mohairflaum, der auch vom deutschen Teddybärenhersteller Steiff verwendet wird. Gesteppte Boardshorts und knallpinke Hosen, unkonventionelle Styles, die in dieser Saison immer wieder in Herrenkollektionen auftauchen.

GmbH
GmbHs Kollektion mit dem Titel „Talisman“ konzentrierte sich auf eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit Religion, Couture und Sex. GmbH hinterfragten die Zwänge ihrer religiösen Erziehung in der Teenagerzeit und den Drang nach Freiheit und Selbstbehauptung. Diese widersprüchlichen Gefühle spiegelten sich in einer Mischung aus Codes wider, die der klassischen Haute Couture und der arabischen Spiritualität entlehnt waren.

Kaftane und Tuniken, gepaart mit oberschenkelhohen Stiefeln, wurden zu Kleidern, wenn sie ohne Hosen getragen wurden und einen Teil des Fleisches am Oberschenkel freilegten. riesige Mäntel und zweireihige Ein-Knopf-Anzüge wurden mit gestrickten Schädelkappen getragen, die Anspielungen auf Taqiyah waren, die je nach Region auch Kufi, Topi oder Takke genannt wurden. Andere Stücke mit übertriebenen Kragen und Manschetten aus Kunstpelz und freiliegenden Rückenteilen beziehen sich auf Haute-Couture-Details aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und auf einigen der Seidenstücke waren Inschriften in arabischer Kalligraphie gedruckt.

22. Januar

LGN Louis Gabriel Nouchi
Louis Gabriel Nouchis Herbstkollektion trägt den Titel „Artificial Paradises“, um Körper zu zeigen, die Typen normalerweise nicht in Herrenbekleidung sehen. Louis Gabriel Nouchi spielte mit der Konfrontation zwischen schick angezogen zum Ausgehen und zu Hause in Unterwäsche zu bleiben – eine schnell wachsende Kategorie für das Label – indem er Bodysuits mit Trainingshosen kombinierte; eine Jacke über Tanktops und Boxershorts werfen und sogar ein Kleid anbieten. Krawatten in die Seite gestemmt, fein gestrickte Oberteile gestuft, Mäntel und Jacken nur halb angezogen.

Steven Passaro
Steven Passaros Kollektion mit dem Titel „We Feel Things They’ll Never Feel“, die als Ode an die Überempfindlichkeit gedacht ist, ist mit einem tiefen Zeitgefühl und Träumen von Selbstausdruck geboren. Ausgehend von ursprünglichen Konzepten bekräftigt Passaro die Themen, die die Identität seiner charakteristischen Schneiderei definieren, die sich in einer Vielzahl von Schichten, Falten und Asymmetrien entfaltet. Männlichkeit ist eindeutig sensibel gemeint und zeigt sich am Hemdaufschlag ebenso wie im Augenwinkel.

Steven Passaro verwendete anspruchsvolle Details, Pre-Struggle-Arten in gedeckten Farbtönen. Blockabsätze der 1970er vermischten sich mit den offenen oder heruntergelassenen Taillen der 20er Jahre, während übergroße Mäntel bereits in den 1930er Jahren auftauchten und den Stil voraussetzten. Die geringe Lebendigkeit der eingeschränkten Farbpalette aus herbstlichen Taupes, Beiges, Blaugrau war effizient, um diesem flippigen Sortiment einen Klassizismus zu verleihen. Sogar die Standard-Jeansjacke evozierte eine zeitlose Atmosphäre, offen und klar gefüttert, mit der Textur der jüngeren, optimistischen Vereinigten Staaten der fünfziger Jahre.

Auralee
Auralee Collection erkundet am 22. Januar während der kürzlich zu Ende gegangenen Pariser Modewoche Komfort mit einem minimalistischen und raffinierten Ansatz. Ein wunderschöner neuer Tweed wurde im eigenen Haus kreiert, der zum ersten Mal mit modernisierten alten Maschinen und handwerklichen Techniken entwickelt wurde, um die Tradition zu ehren und gleichzeitig aktuelle Ergebnisse zu erzielen. Robust und warm in seiner strukturierten Optik, fühlt es sich tatsächlich federleicht an und hat einen einzigartig weichen Griff.

Auralee aus hochwertigen Materialien, optimiert die Proportionen auf subtile Weise und aktualisiert klassische Garderobenklammern. Linien haben Klarheit und Definition und vermitteln dennoch Leichtigkeit und Komfort. Die Outwear-Stücke sind voluminös und schwerelos und fühlen sich schützend an, während die Schneiderei mühelos elegant ist. Die Looks wirken täuschend tonal, aber die nuancierte Schichtung verschiedener Texturen und Stoffe, die innerhalb desselben Stücks chromatisch nebeneinander liegen, fügt Tiefe hinzu und betont strukturelle Variationen. Wie immer in den Kollektionen des Labels ist der Ausgangspunkt die Kreation hochwertiger, unvergleichlicher Anfertigungen unter Verwendung der besten Rohstoffe aus der ganzen Welt.

Löwe
Die neuesten Silhouetten von Loewe enthüllen die Welt des Renaissance-Malers Pontormo. Beschrieben als „neurotisch, psychedelisch, völlig hysterisch“, greift das dadaistische Lexikon auf, das in eine hochmoderne Herrengarderobe übersetzt wird. Trompe-l’oeil-Catsuit mit muskulösem Körperbau, T-Shirt mit der Spiegeldarstellung des Porträts des Modells, das es trägt, und metallischen Applikationen von Waschbeckenabflüssen, die Wollmäntel, Pullover und Ledertaschen füllen. Eng anliegende Hemden und Mäntel mit während der Konstruktion eingesetzten hellen LEDs unterstreichen den hedonistischen Geist des britischen Kreativdirektors.

Die neueste Kollektion von Loewe experimentiert mit Drapierung, Formgebung und Farbe. Mäntel und Kleider sind mit Metallplatten versehen, während Denim-Stücke übertriebene Proportionen aufweisen. An anderer Stelle bieten ausgewählte Paillettenkleider mit Volants eine verspieltere Interpretation eines gewöhnlichen Oberschenkelschlitzes. In Fortführung des künstlerischen Themas erscheinen andere Designs in Form von skulpturalen Kleidern und flügelartigen Umhängen. Pumps und Sandalen haben einen skurrilen Twist erhalten – Absätze gibt es in vorgefertigten Formen wie Seifenstücke, Kerzen, Eier, eine Nagellackflasche und eine Rose. Zu den Accessoires gehören die drapierte lange Goya-Clutch, der aus Teddybärenstoff gefertigte Flamenco, die Luna-Tasche und der Hammock Nugget mit neuen Proportionen.

Airei
Airei enthüllte seine Bekleidungskollektion mit dem Thema „Notlage“, eine Botschaft ist eine der Widerstandsfähigkeit, deshalb wird „Ruhm“ von Hand in ein Hemd genäht. Die Kollektion zielt darauf ab, die „Herausforderung und den Kampf von Design und Schönheit im Leben“ zu feiern und fordert dazu auf, über unsere eigenen Grenzen hinauszugehen. Eine starke Kollektion mit auffälligen Kontrasten und feinen, durchgehend gewebten Fäden. Airei fertigt kunstvoll Garne wie italienisches recyceltes Kaschmir und Stoffe wie japanischen Denim. Da war ein klobiger ecrufarbener Parka, der aus zusammengestrickten Khadi-Deckenstreifen gefertigt war. Ein locker gestrickter grauer Pullover lag über einem langen weißen Hemd mit Knöpfen und roten Fäden, die auf Herzhöhe hingen. Ein Hoodie mit rauen Kanten und Nähten kam doppellagig daher.

Farbe
Die Kollektion von Kolor war ein Fest der Farbe und der Wiederkehr der Freude am Ankleiden. Kombinieren Sie verschiedene Längen und Schnitte, machen Sie Farben und schichten Sie Ihre Stärken. Die Farbpalette kombinierte Rot, Grün und Marineblau, kombiniert mit anderen Farben wie Orange und Braun, während das charakteristische Accessoire der Kollektion der Hut mit breiter Krempe war, der in Zusammenarbeit mit dem Designer Kijima Takayuki hergestellt wurde und den Looks einen leichten Retro-Touch verlieh.

Hermes
Die Kollektion von Hermes verlieh luxuriösen Waren einen untypischen Glam-Rock-Twist und verlieh den typischen High-Fashion-Designs einen subtilen, aber deutlichen 1980er-Kick. Hermes ist zum Inbegriff für schlichten, unprätentiösen Luxus geworden, es gab kein weitschweifiges Konzept, keine Spielerei oder Muse. Hohe Taillen auf plissierten Wollhosen bilden einen Kontrast zu Retro-Bucket-Hats, die nach unten fallen. Die Kollektion zeigte eine kräftigere Farbpalette, die mit Brauntönen, Bronzetönen und dem, was das Haus poetisch macht, gesprenkelt ist. Glänzende Reitstiefel aus metallgrauem Leder und lockere Bomberjacken mit Reißverschlüssen.

Henrik Vibskov
Die Sammlung von Henrik Vibskov erkundet aus dem Weltall verschiedene Möglichkeiten, seine Habseligkeiten und Erinnerungen an die Erde zu archivieren. Die Biblioteca of Micro Selves-Kollektion bringt Old-School-Stücke neben futuristischen und funktionalen Looks. Die Silhouetten sind klobig und voluminös, mit Details, die von Schutzausrüstung inspiriert sind. Eine traumhaft getönte Landschaft offenbart sich. Vintage-Zeug, gemischt mit schrägem Futurismus.“ Retro-Elemente kommen durch Puffärmel und Schrumpfkragen, karierte Wollmäntel und Oma-Blumenmuster zum Vorschein. Eine Art dystopischen Futurismus finden wir hingegen in den scharf geschnittenen Anzügen. Man könnte sich ein technisches Flieder vorstellen Strickoptik, bedeckt mit kleinen weichen Stacheln, als Standarduniformen in einer fernen Realität.

Raumschiffe, Mondlandschaften und Berge aus einem anderen Sonnensystem erscheinen auf Drucken in dunklen Farben mit einem plötzlichen Lichtblick. Schwarz, Braun, Beige, Dunkelrot, Marineblau mit einem Hauch von Mandarine, Flieder und Dunkelviolett. Die Drucke pulsieren mit verschwommenem Licht, wie Autolichter an einem regnerischen dunklen Horizont oder ein flimmernder Fernsehbildschirm. Planeten schweben in einer unbekannten Galaxie wie Symbole und Aufnäher von Raumstationen auf karierten, vintage-ähnlichen Stoffen. Craft-Jumpsuit aus grau gewaschenem Navy-Denim, Apollo-Weste mit spezieller Bindung, Orbit-Kleid mit Eingriffstaschen und Helium-Denim-Latzhose. Eine exzentrische skulpturale Plissé-Gruppe in einem fluoreszierenden Druck aus blinkenden Lichtern und Planeten. Der Papierflieger-Strick ist eine Bauanleitung und der Jacquard-Strick zeigt schwebende Mondlandschaften und Raumschiffe.

Casablanca
Die Kollektion von Casablanca ist eine Hommage an Paris, die Kollektion von Le Monde Diplomatique wurde von den jugendlichen Erinnerungen des Designers an das Paris Ende der 90er Jahre inspiriert – die Ära der Concorde und Lady Diana und Dodi Al Fayeds im Ritz. Die Sammlung, die sich mit der Fantasie und dem Surrealismus von Paris befasst, befasst sich auch mit dem Thema Reisen. Für die Saison verbindet die Marke Komfort und Stil auf moderne Weise.

Weißes Bergsteigen
Die Kollektion von White Mountaineering stellt eine Verbindung zwischen Tokio und dem Leben in den Bergen dar. Die geschäftige Energie der Stadt kann eine Quelle der Inspiration sein, aber auch die Einsamkeit, und in dieser Saison suchte Aizawa nach Ruhe. Begierig darauf, die Schönheit seiner Umgebung und die Stimmung, die sie hervorrief, zu teilen, machte er sich daran, seiner Kleidung ein Gefühl der Ruhe zu verleihen. Die Silhouetten von White Mountaineering haben sich stark verändert, da sie erkannt haben, dass Komfort wichtiger ist als bisher angenommen, Hosen zum Beispiel lässiger geworden sind. Als Ergänzung zu den locker sitzenden Hosen zeigte Aizawa lange karierte Ponchos, kragenlose Mäntel, Campingjacken und Anglerwesten.

Die Palette bestand hauptsächlich aus gedeckten Neutraltönen, der Designer enthielt auch tiefe Schattierungen von Indigo, Orange und Ocker sowie eine aktualisierte Version seiner charakteristischen roten und schwarzen Karos. Bei Textilien konzentrierte er sich auf funktionelle Stoffe mit einzigartigen Eigenschaften, wie Daunenjacken aus feuerfestem Nylon und mit Gore-Tex gefütterte Anzugjacken. Die übergreifende Stimmung der Kollektion wurde am besten durch die optische Täuschung eines unechten „Camouflage“-Musters dargestellt. Auf den ersten Blick wirkte der verspielte Print militärisch, aber ein schneller Zoom offenbarte grüne und weiße Blütenblätter, die garantiert ein Lächeln auf den Lippen hervorrufen.

KidSuper
KidSuper präsentierte die neue Kollektion in einem unterhaltsamen Film. Der Sammlungsfilm fungiert als Pilot für eine Fernsehserie mit dem Titel „The Misadventures of KidSuper“. Da das Ethos der Marke in der Liebe zur kosmopolitischen Natur von New York City verwurzelt ist, bietet die Folge einen fantasievollen Blick auf die Großstadt.

Indem er die Geschichten voller Persönlichkeiten zeigt, die New York City ausmachen, enthüllt der Film eine äußerst persönliche Art, Kleidung zu präsentieren. In echter KidSuper-Mode ist das einzige Leitmotiv der Kollektionsdesigns die Verpflichtung, alles zu zeigen, was hoch und niedrig ist. Das neue Angebot umfasst eine große Auswahl an Kleidungsstücken wie Anzüge, grafische Oberbekleidung, übergroße Pullover mit Rundhalsausschnitt, mehrfarbige Cord-Cargohosen, Trainingsanzüge und mehr. Es ist fast nicht nötig, Farben aufzulisten, aus denen die Kollektion besteht, da die Fülle an Stoffen wie Cord, Karos, Hahnentritt, Seide, Patchwork und mehr alle Farben des Regenbogens enthalten. Abgerundet wird die vielseitige Kollektion durch kunstinspirierte Drucke und unterhaltsame, sportorientierte Grafiken.

23. Januar

Kenzo
Kenzos Herbstkollektion 2022, eine Hommage an den ersten Laden und Ausstellungsort des ehemaligen Designers Takada im Jahr 1970. Kenzo schuf Originalität durch das Verständnis vieler verschiedener Kulturen. Kenzo greift das charmante Patchwork-Feeling früher Designs auf und öffnet sich mit einem karierten Deckenmantel über einer Hose mit Schottenmuster von Black Watch und einer zarten, bestickten Umhängetasche. Der berühmte Druck der Marke erschien als Umriss und wurde über komplette Denim-Looks für Männer und Frauen gedruckt, während Kenzos eigene Skizzen als Muster auf Mänteln, Anzügen und weiten Röcken auftauchten.

David Marello
Davide Marellos neue Kollektion bringt Romantik in männliche Garderobenklassiker, Marello verleiht der Herrenmode eine spezifische Handschrift, und diese grüblerische Kollektion mit ihrer dunkleren Erzählung gab seiner Ästhetik eine zusätzliche Dosis Substanz.

Davide Marello erweiterte die floralen Drucke, die von Originalgemälden stammen, um die er seine Designs aufbaut, und arbeitete mit Tiermustern, um der Kollektion eine sinnlichere Qualität zu verleihen, in einer melancholischen Palette von Schwarz, Braun, Khaki und Beige mit Andeutungen von stimmungsvollem Lila. Er spritzte diese über seine Canvas-Schneiderei und auffälligen Wollmäntel und verfeinerte die Silhouette mit fließenden Viskosehemden mit Rollkragen und schattigen Pflanzenmotiven, geknoteten Halstüchern oder Strickwaren mit Katzenstreifen in einem Jacquard aus Merinowolle und transparentem Mohair.

Wooyoungmi
Wooyoungmi setzt das Ethos des Hauses moderner Eleganz fort. Mit einer Atmosphäre von Nostalgie und altem Glamour konzentriert sich die Marke in dieser Saison auf Farbakzente und hebt juwelenfarbenes Grün, Pink, Orange und Blau hervor, eine Palette, die von der ikonischen Basilius-Kathedrale abgeleitet ist. Inspiriert von „Ein Gentleman in Moskau“, dem Roman von Amor Towles, spielt Wooyoungmi mit Schichten, indem er dünne Schichten übereinander stapelt, um nicht zu dick zu werden, während locker sitzende Hosen und Jeans oft in Stiefel gesteckt werden ein geschwollener Effekt, bereit für das kalte Wetter.

Wooyoungmi präsentiert eine zeitgemäße Interpretation klösterlicher Kopfbedeckungen, die vorne als schalähnliche Mini-Umhänge befestigt werden. Wooyoungmi baut auf seiner Balaclava-Kollektion sowie frischen Silhouetten auf, die eine Reihe von verkürzten Strickwaren und Jacken umfassen. Die Kollektion vermischt weiches Tailoring mit zweckmäßigen Strukturen, darunter klassische Bomberjacken und Mäntel. Denim-Knöpfe und -Hosen bevorzugen einen mehrfarbigen Ton und weisen einen Batikeffekt auf, während Strickwaren mit Farbblöcken weiterhin ungleichmäßige Linien für einen verschmierten Effekt von Farbtönen aufweisen. Die Schichtung von Mänteln mit Strickwesten und Button-Down-Hemden verleiht den Outfits ein Gefühl von Tiefe und Komplexität, obwohl die Designs minimal gehalten sind.

Wams
Doublet macht ein analoges Metaversum, inspiriert von den Olympischen und Paralympischen Spielen in Japan, inszenierte der Designer seine Show in einem Outdoor-Fotostudio, das eine originalgetreue Nachbildung der legendären Shibuya-Kreuzung in Tokio war. Ino zeigte geschlechtslose, weich geschneiderte Anzüge und Einzelteile in einfachem Schwarz, schockierendem Pink und Leopardenmuster. Diese wurden durch lässigere Trainingsanzüge, mit Herzen besprühte Jeansjacken, geschrumpfte Strickwaren mit Tiermotiven und locker sitzende Cordhosen ergänzt. Es gab auch gekräuselte und gerippte Jersey-Teile, die sich dem Körper des Trägers anpassen, und kuschelige Fleece-Pullover, -Jacken und -Shorts in übergroßen Formen.

Das Diversitätsthema des Designers spiegelte sich in seiner Auswahl an Models wider, die sowohl Cis- als auch Transgender-Männer und -Frauen sowie Models mit Behinderungen umfassten, die im Rollstuhl oder mit Hilfe einer Beinprothese über den Laufsteg fuhren. Jede war wunderschön einzigartig, und doch gab es durch die Hinzufügung von Doublets maßgeschneiderten Masken für die Saison auch ein Element der Einheitlichkeit. Als beim Finale alle Models ihre Masken abrissen und fröhlich über die Kreuzung hüpften oder rollten, war die Schönheit der Vielfalt offenkundig.

Arturo Obegero
Arturo Obegeros Kollektion mit dem Titel „Rue de Rome“ nach der Pariser Straße, die für ihre Musikinstrumentenbauer bekannt ist, mit einem imaginierten Orchester unter der Leitung von Serge Lutens, dem französischen Parfümeur und kreativen Universalgelehrten, gab es eine Verwandtschaft zwischen diesen surrealen Bildern, die er als bezeichnete Er drückt „etwas so Sexuelles, so Perverses, aber Superklassisches, Elegantes und extrem Raffiniertes“ und die dunkle Romantik aus, die er mit seiner eigenen Arbeit vermittelt.

Die Silhouetten von Obegero blieben den Weg der dramatischen Schneiderei, die er erforscht hat, die Wertschätzung der Schneiderei wird noch einmal erhöht und erreicht ihren Höhepunkt in Form des dreiteiligen Nadelstreifenanzugs Don Juan aus 100 % Schurwolle. Die schwarzen Querelle-Westen, ob aus technischem Jersey oder Pailletten, strahlen die klassische Eleganz aus, für die der Designer bekannt ist. Der tiefe Rundhalsausschnitt des Modells strahlt Sinnlichkeit aus. Das scharlachrote und schwarze Principe-Top, eine Mischung aus Weste und griechisch inspiriertem Vorhang, ist ein perfekter Vertreter des Modeethos der Marke. Struktur und Fließfähigkeit.

Walter Van Beirendonck
Die Kollektion von Walter Van Beirendonck entfernte sich vom üblichen Colorblocking und konzentrierte sich auf monochromatische Farbschemata und artikulierte Strukturen. Lebendige Farben wie leuchtendes Orange, Neonpink und Blau wurden verwendet, um bestimmte Stücke für einen futuristischen, zweckmäßigen Look zu akzentuieren. Andere Stücke umfassen lebendige Grafiken auf hautengen Hosen und Oberteilen, die die Realität und Fiktion der gegenwärtigen Gesellschaft kommentieren. Außerirdische Masken begleiteten diese Looks als Anspielung auf die verspielte Bildsprache und Dramatik des Hauses. Werfen Sie oben einen Blick auf die Looks dieser Saison.

Van Beirendonck verwendete verschiedene Stoffe mit den gleichen Farbtönen und kreierte neue Looks, bei denen leichtes Neopren-ähnliches Material so konstruiert wurde, dass es mit seiner glänzenden Textur einen ähnlichen Effekt wie Krokodilleder abgab. Bei dieser Kollektion lag der Schwerpunkt auf der Schulter als dem wesentlichen Körperteil. Die Schultern sind akzentuiert und abgerundet und bieten unterschiedliche Volumen, da die Schultern konstruiert oder dekonstruiert werden können, wodurch alternative Looks mit übergroßen Ärmeln entstehen.

Sakai
Sacais Kollektion, die sich mit „der reinen Essenz von Sacai“ befasst. Es gehe „wirklich um Selbstsicherheit und Selbstvertrauen“, die Silhouetten seien locker, oft spielten sie mit Lagen, um Volumen zu erzeugen. Bei Frauen zeigt sich diese Energie in von Dessous inspirierten Elementen auf ausgewählter Oberbekleidung, darunter Jacken mit BH-Körbchen und BH-Linien über Vorder- und Rückseite.

Wales Bonner
Wales Bonners Kollektion mit dem Titel „Togetherness“ sollte eine Beschwörung der ganzheitlichen Lebensweise mit überschwänglichen kreativen Rhythmen sein, die durch den unkonventionellen Lebensstil des Paares Cherry verkörpert wird. Das Ergebnis war eine Auswahl an Farben, Texturen und Handwerkskunst, einschließlich handgewebter Baumwolle aus Burkina Faso. Die Designerin enthüllte hier auch ihre neue Gemeinschaftskreation für adidas Originals, mit neu interpretierten Gazelles in Juwelentönen und einer sportlichen Mary-Jane in schimmerndem Brokat.