Blick zurück auf die Paris Fashion Week Menswear Spring-Summer 2023, Paris, Frankreich

Paris Fashion Week Menswear Spring-Summer 2023 markiert die Eröffnungsveranstaltung der Paris Fashion Week für das Jahr, la 2023st vom 21. bis 26. Juni 2022. Für die Frühjahr/Sommer-Saison 2023 traten in Paris ansässige Designer in einer faszinierenden Gegenüberstellung auf Markenübergreifend, von den subtilsten Inspirationen bis hin zu avantgardistischen Stylings, bei denen kindliche Spielzeugmotive den Laufsteg mit strukturierter Arbeitskleidung teilten und Models in farbenfrohen Häkelkleidern auf diejenigen folgten, die von Kopf bis Fuß in zweckmäßigen Stilen gekleidet waren.

Einige Designer forderten sich selbst heraus, die Grenzen physischer Präsentationen zu erweitern – von einer akrobatischen Darbietung bei Issey Miyakes Homme Plissé bis hin zu einer Nachbildung des Elternhauses und Gartens des gleichnamigen Designers bei Dior Men. Rick Owens kehrte mit einer Laufsteg-Präsentation zu seinem üblichen Treffpunkt im Palais de Tokyo zurück, unterbrochen von drei riesigen Kugeln, die in Brand gesetzt, aus der Luft gehoben und dann dramatisch in das Springbrunnenbecken des Gebäudes fallen gelassen wurden, während Models um die Peripherie herumgingen. Bei der KidSuper-Show veranstaltete der Designer Colm Dillane eine Live-Auktion von Gemälden, die seine Sammlung inspirierten.

Die Idee, eine separate Modewoche für Männer zu veranstalten, fühlt sich schon lange obsolet an, weil die Geschlechterfluktuation immer mehr akzeptiert wird. Einige Designs zeigten Shows, die hauptsächlich nur dem Namen nach männlich waren, es gab Hinweise auf die konventionellen Männlichkeitsnormen, außerdem trugen viele Männer Crop-Tops und traditionell feminine Kleidung.

Die Paris Fashion Week (Französisch: Semaine de la Mode de Paris) ist eine Reihe von Designerpräsentationen, die halbjährlich in Paris, Frankreich, mit Frühjahr/Sommer- und Herbst/Winter-Veranstaltungen stattfinden. Die Paris Fashion Week ist Teil der globalen „Big 4“-Modewochen, die anderen sind die London Fashion Week, die Milan Fashion Week und die New York Fashion Week. Der Zeitplan beginnt mit New York, gefolgt von London, dann Mailand und endet in Paris.

Die Pariser Modewoche kann wie die Prêt-à-Porter-Woche im März bis zu hundert Marken bei der Modenschau sehen. Neben Prêt-à-porter-Schauen gibt es Herren- und Haute-Couture-Schauen, die halbjährlich für die Saisons Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter stattfinden. Französische Wochen sind nicht ähnlich, wenn es um Haute Couture oder Konfektionskleidung geht. Aufgrund ihres weltweiten Rufs entscheiden sich mehrere internationale Häuser dafür, in Paris für ihre Prêt-à-porter vorzuführen.

In Paris präsentieren die größten Modemarken jährlich bis zu sechs Kollektionen: Haute Couture und/oder Prêt-à-Porter und/oder Herrenmode, Frühling-Sommer und Herbst-Winter. Es gibt daher mehrere „Wochen“ im Jahr, hauptsächlich zwei für Haute Couture (Januar und Juli), zwei für Herrenmode (Januar und Juni) und zwei weitere für Konfektionskleidung (März und September).

21. Juni

Lukhanyo Mdingi
Die Sammlung von Lukhanyo Mdingi mit dem Titel „Burkina“ zeigt die Erweiterung des menschlichen Einfallsreichtums und Handwerks. Die Lukhanyo Mdingi Collection zeigt, wie die Kunst, das Kunsthandwerk und die Techniken afrikanischer Kunsthandwerker eine zentrale Rolle dabei spielen können, die zeitgenössische Designermode auf hohem Niveau zu heben. The Burkina Collection, zu Ehren der CABES Textile Community in Burkina Faso, mit der er während der Pandemie zusammengearbeitet hat, hat einen Dokumentarfilm über die Gemeinschaft von Webern und Färbern gedreht, die einen großen Teil der Kollektion produzieren. Unter der Ägide der Ethical Fashion Initiative und CABES wurde untersucht, wie die Sensibilität dieser Praktiken eine Mischung aus zeitgenössischem Design vermitteln kann.

Burkina-Kleidung ist raffiniert, leicht, weich und subtil gestylt, mit unwiderstehlich attraktiven Lagenvariationen von Hosenanzügen, feinmaschigen und handgestrickten Kleidern, Faltenröcken und Sportbekleidung – all das singt zusammen in einem perfekt abgestimmten visuellen Chor aus Lavendel, Türkis, Ocker, Gelb, Braun und Grasgrün. Die Partnerschaft mit der unverwechselbaren charakteristischen Silhouette Südafrikas und die Verwendung von Stoffmanipulationen durch Sammeln hoffen, die Bedeutung der sozialen Wirkung hervorzuheben, die in beide Welten jedes Labels eingewebt werden muss. Arbeitete mit dem südafrikanischen Schmucklabel PICHULIK. Die gepflegte Kollektion ist eine Odyssee totemistischer Gegenstände, die geschaffen wurden und die PICHULIKs charakteristische Seile und skulpturale Messingoberflächen zusammen mit LM erweitern.

Blauer Marmor
Die Kollektion von Bluemarble wurde von der kalifornischen Wüste und dem Traum, Hendrix zu begegnen, inspiriert. Die Sammlung entdeckt die amerikanische Popkultur durch einen französischen Filter. Dies ist eine neue Pariser Einstellung, in der Leichtigkeit und Exzentrik koexistieren und die Fantasie ihren Weg in das wirkliche Leben findet. Eine Erkundung von Inspirationen, Techniken, Drucken, Farben und vor allem Individualität. Die Idee ist, aus verschiedenen Einflüssen und Perspektiven zu einer lebendigen, visuellen Sprache und einem Kopfraum zu gelangen, der gleichzeitig freigeistig und geerdet ist. Deshalb gibt es in dieser Saison verschiedene Garderoben: Workwear, Sportswear und Tailoring.

Die Stücke haben ein psychedelisches Feeling – BLUEMARBLE ist eine Hommage an das legendäre Musikfestival von Monterey aus dem Jahr 1967 und stellt diese Gegenkultur-Erfahrung für junge Leute von heute vor. Aber was auch durchkommt, ist das Pariser Know-how, da die Kollektion mehr handwerkliche Details als je zuvor beinhaltet. Mehrere Stücke sprechen für die kontinuierliche Entwicklung von BLUEMARBLE-Designs: Cargohosen mit Abnähern vorne, Oberteile mit verlängerter U-Boot-Neck-Front, Hemden mit Kordelzug in der Taille und wendbare College-Jacken, die von einer Saison zur nächsten wiederkehren. Verzierte Bootcut- und Baggy-Jeans sind mittlerweile zum Markenzeichen geworden.

Georg Wendel
Die Georges Wendell-Kollektion wurde von der Welt der Pariser Nacht inspiriert und inszenierte diesmal eine Präsentation in den labyrinthartigen Salons des legendären Restaurants Lapérouse am linken Ufer, das für seine intimen Nischen und seine freizügige Geschichte bekannt ist. Vor dem opulenten Hintergrund hebt die Kollektion die skurrile Designhaltung der Marke etwas auf und konzentriert sich auf verdrehte, maßgeschneiderte Looks, die in Opas Garderobe für Herrenmode gewesen sein könnten, und kombiniert sie mit süßen, aber sexy Outfits für Damenmode. Die Schneiderei bleibt ein primärer Designfokus für Herrenmode, aber die Stücke treffen auf verdrehte Designdetails. Entspannte Anzüge wurden in schieferblauen und löwenzahngelben Farbtönen mit Nadelstreifen und festen Stoffen zum Leben erweckt. Hinzu kommt die Mischung aus Supima-Baumwolle und Wollstoffen. Abgeänderte Konstruktionen kommen durch Button-Down-Hemden mit rasiermesserscharfen Säumen und Seidenhemden mit Schnurverschluss ins Spiel. An anderer Stelle in der Kollektion gibt es lässigen Denim, einen getäfelten Hoodie mit passenden grauen Hosen und abgeschnittenen Krawatten.

Dieses Motiv wurde auf dicken Jersey-Jogginghosen wiederholt, während Zickzack-Säume Denim-Stücken und gestreiften Baumwollhemden eine unorthodoxe Note verliehen, wobei letztere mit einer passenden karierten Krawatte mit einem gestickten GW-Logo getragen wurden. Ein Anzug „für einen coolen Typen, den er zu einer Hochzeit tragen kann“ aus leichter Wolle hatte eine lockere Silhouette. Zu den ursprünglichen Merkmalen gehörten Taschen, die an der Außenseite der Hosenfront hingen, während die Jacke eine falsche Weste darunter hatte. An anderer Stelle führte ein Fokus auf „Friday Wear“ zu Kaczmareks erster Chino für das Label mit einer markanten gewellten Seitennaht. Eine Bolerojacke und ein passender Faltenminirock aus blassrosa Wolle oder ein Negligé in einem hübschen Liberty-Blumenmuster mit dezenten Logodetails, das mit Calais-Spitze besetzt ist. Chunky Footwear, die sich als Bestseller-Kategorie für das Label erweist,

Egonlab.
Die Kollektion von Egonlab. mit dem Titel „WONDERLAND – THE EGONLAB PLAYGROUND.“ präsentierte eine kitschige Auswahl, die uns auf ihren eigenen Spielplatz des Spaßes entführte. Die saisonale, geschlechtslose Kollektion zeigt Generationen durch die Romantik von EGONlab. und greift auf die männlichen und weiblichen Elemente des Wiener expressionistischen Malers Egon Schiele aus dem frühen 20. Jahrhundert zurück. Eine Kollektion, die das Geschlechterspektrum verwischt und eine Mischung aus Elementen serviert, die sich zu einer Geschichte über Schichten, Texturen, verspielte Mode und Selbstdarstellung zusammenfügen.

Tragen Sie den gegürteten, aber offenen Trenchcoat, oberschenkelhohe Lacklederstiefel und lässige Blazer. Schimmernde florale Intarsien-Strickwesten, die in hoch sitzenden Baggy-Denim in Distressed-Optik gesteckt wurden, zeigten, wie EGONlab. kann die harten und weichen Kanten der Mode zusammen bedienen, und dies gab den Ton für einen Großteil der SS23-Kollektion des Labels an. Shorts, hoch und eng am Oberschenkel gearbeitet, EGONlab. kombinierte die Shorts mit einem doppelreihigen Lederblazer und weißen Tanktops, wobei der stark präsente Metallreißverschluss der Shorts auf der Vorderseite eine Gegenüberstellung zwischen Romantik und Rebellion verursachte, für die die Marke bekannt ist.

TAAKK
Die Kollektion von TAAKK gestaltet die Möglichkeiten des Herrenmodedesigns mit einem multidisziplinären Ansatz neu. Die Kollektion begann als Morikawas Wunsch, etwas Schönes und Starkes zu machen. Spiegelungen am Wasserrand, eine Blume am Atelierfenster. Wir präsentieren die Schönheiten unserer unmittelbaren Welt. Diese Kollektion konzentriert sich auf die Texturen zusammengesetzter Stoffe und die Eleganz unserer unmittelbaren Umgebung, die durch Grafiken zum Ausdruck kommt. Die Basic-Denims von TAAKK verwenden Jacquard-Designfäden und kreieren individuelle Designs mit Whiskers und Denim-Fades, die durch zusätzliche Prozesse hervorgehoben werden. TAAKK verbindet Schwere mit Luftigkeit in einer maßgeschneiderten Jacke, die von Leinen zu einem dünnen Baumwollstoff übergeht. Auch für unseren Trenchcoat verschmelzen Erde und Luft in diesem festen Modestatement. Durch die Verwendung von Polyethylen als Schussfaden Raw in nicht erhitzter Form. TAAKK hat eine neue Serie von Memory-Stoffen mit einer neuen Designlinie entwickelt.

Etüden
Études entführte sein Publikum und seine Models auf eine verlassene Bahnstrecke mitten in einem Arbeiterviertel von Paris, präsentierte eine Reihe von Kleidungsstücken, die von der Industrialisierung inspiriert waren. Die Kollektion mit dem Namen Péripherie nahm Ideen über die Vergangenheit und Zukunft der Stadt als Sprungbrett für die Wiederbelebung von Archetypen der Arbeitskleidung, die jetzt durch geschickte Schneiderei aufgewertet wurden, und verlieh urbanen Grundnahrungsmitteln wie Sweatshirts und Hoodies „eine gewisse Eleganz“: eine ärmellose Militärjacke gepaart mit einem Klassiker Maßgeschneiderte Hosen, ein Overall aus italienischer Wolle mit Cargotaschen an der Seite oder einfache Anzüge aus gipsweißem, khakifarbenem oder rotholzfarbenem Baumwoll-Canvas. Das rautenförmige Label Études im Retro-Stil war ein cleverer Touch. Études greifen Lieblingscodes durch eine breitere Linse auf und überfärben abgetragen aussehenden Denim mit blassgelb, um ihn zu machen.

22. Juni

Bianca Saunders
Bianca Saunders erkundet innere Welten und äußere Erscheinungen mit einer Kollektion, die traditionelle Silhouetten mit gehobenen technischen Signaturen neu gestaltet. Als von Frauen geführte Herrenmodemarke ist Saunders dafür bekannt, die Schnittstelle zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit zu erforschen. Saunders schöpfte aus dieser Dualität von äußerem Erscheinungsbild und innerer Realität, um die neue Kollektion zu entwerfen, während er Designelemente, die wir zuvor gesehen haben, überarbeitete, um die DNA der Marke weiter auszubauen. Die Kollektion konzentrierte sich auf maßgeschneiderte Oberbekleidung, oft mit visuell atemberaubenden, strukturierten, fast illusionären Mustern. Durch monochromatische Looks versuchte Saunders, ein entspanntes Gegenstück zur kastenförmigen Form der Kleidung zu vermitteln. Als weitere Anspielung auf die jamaikanische Küche wurden verschiedene von Hand zusammengestellte Collagen von Rezepten für harte Speisen auf Stücke gedruckt.

Die Kollektion konzentriert sich weiterhin auf maßgeschneiderte Oberbekleidung und zeigt bekannte Stücke wie die Lexxus-Jacke und den konvex gesäumten Bomber. Beide weisen Saunders charakteristische drapierte Schultern auf, die in münzgrünem Tromp-l’oeil-Cord zurückkehrten. Subtile Details waren über die gesamte Kollektion verstreut, darunter der verlängerte Mantel aus gebundenem Gabardine und Rückenausschnitte aus seidigen Jacquards. Das Casual-Chic-Ideal prägte die Kollektion mit ihren wendbaren Langarm-Twinsets und Strickpullovern mit angesetzten Ausschnitten. Die Kleidungsstücke in der gesamten Kollektion haben eine Haptik, die das Gefühl vermittelt, dass die Kleidung so geformt wurde, dass sie sich dem Körper der Person anpasst, die sie trägt. Die Hose war ein bemerkenswertes Design für die Kollektion dieser Saison, mit einer steifen Vorderseite aus gebondeter Wolle, auf dem schmalen Grat zwischen dekorativ und funktional. Übergroße und entspannte Passformen prägen diese Kollektion weiterhin mit komfortorientierten Rollkragenpullovern und Hosen mit weitem Bein, die aus Satin geschnitten sind, um den Alltag auf den roten Teppich zu bringen.

Isabel Marant
Die Kollektion von Isabel Marant, die Anleihen bei der Herrenkollektion der Damenkollektionen macht, die sich durch Verspieltheit und Eleganz sowie Spaß und Farben auszeichnen, mit Techno, Grunge-Kultur und Psychedelia gehören zu den Inspirationen für diese Kollektion, die aus einer Farbpalette aus Blau, Flieder, Violett und Grün besteht , Pink, Orange, Braun … alle tragen zu der entspannten, sorglosen Haltung bei, die so gut zum Sommer passt. Von einem Pailletten-inspirierten Druck und einem postkartenähnlichen Sweatshirt bis hin zu einer Frottee-Bomberjacke – diese Garderobe basiert auf Stücken, die als Sommer- und Konzerterinnerungen zusammengestellt wurden. Marant gab Basics wie Cargo-Shorts und Jeans einen Twist mit einer verblichenen Mischung aus Ikat- und Camo-Mustern und bot flauschige rosa Strickwaren, bestickte Sweatshirts und gesteppte Jacken an. Die Silhouetten dieser Veröffentlichung sind groß, voluminös,

Solider Homme
Die vom Bauhaus inspirierte Kollektion von Solid Homme bringt Farbe, Bewegung und Illusion in Einklang, was den Eindruck von Ungreifbarkeit erweckt. Getreu ihrem Ethos liefert die Marke eine elegante, hochmoderne Kollektion, die sowohl alt als auch neu klingt und die Klassiker für den zeitgenössischen Mann überarbeitet. Baumwoll-Nylon-Mischgewebe mit leichtem, luftigem Tragegefühl findet sich in verkürzten Jacken, Hosen und Maxi-Windjacken mit integrierter Kapuze wieder. Denim wird zugunsten einer aufgehellten, sonnengebleichten Optik mit gewaschenen oder pigmentierten Färbeverfahren behandelt. Digitaldruck, der verwendet wird, um ein entspannendes Wolkenmotiv zu replizieren.

Die Solid Homme-Silhouette wird durch das übergroße Top-T und die oberschenkelhohen Shorts geprägt und hat eine verstellbare Schneiderei in Form von Schnallen, Druckknöpfen oder Gummibändern an der Rückseite der Taille. Überlänge ist auch ein Trend der Kollektion – Jacken, Poloshirts und Strickwaren reichen bis zum Knöchel, während Lederaccessoires sogar den Boden überziehen. Gürtel über Hoodies überarbeiten die Taillensilhouette, wobei zusätzliche Träger als Armbinden für weitere Formgebung sorgen. Solide Homme-Schlüsselfarben von Digital Lavender, Blue Iris, Malibu Blue und Neon Yellow erhellen Bucket Hats bis hin zu Schuhen.

Lemaire
Die Lemaire Spring/Summer 2023 Show ist ein völlig immersives Erlebnis, Models gingen durch den Raum, mischten sich unter die Gäste, eine war beim Gehen in ihr Buch vertieft, eine andere hielt inne, um aus dem Fenster zu schauen, während ein anderes männliches Model an einer Wand lehnte, um zu träumen. Die Gäste konnten einen Einblick in die Lemaire-Welt bekommen, während sie durch eine Raumkulisse gingen, die es ihnen ermöglicht, mit den Stücken zu interagieren und sie hautnah zu erleben. Präsentiert als Tableau Vivant im großen Saal des Musée des Arts et Métiers, mit einer Live-Performance eines experimentellen Musikers und Sängers und amerikanischem Ambient, das Hintergrundmusik auf mehreren Instrumenten spielt, ermöglichte die erfrischende Präsentation den Gästen, von Tableau zu Tableau zu treiben und Modelle zu betrachten im Alltag engagiert.

Diese Sommerkollektion ist eine leichtere Garderobe mit luftigen Hemden und Kleidern, die viel Bewegungsfreiheit lässt. Die Stücke weichen einer fließenden Bewegung, die eine leichtere Silhouette und Raffinesse ausstrahlt, die an nonchalante Eleganz erinnern. Die Ästhetik von Lemaire von Christophe Lemaire und Sarah-Linh Tran war schon immer in der Realität des Alltags verwurzelt und verstärkte Komfort und Praktikabilität, ohne sich jemals Gedanken über unnötigen Schnickschnack zu machen. Die Kollektion konzentriert sich auf cremige Farbtöne mit einem Hauch von Terrakotta, kombiniert mit Ochsenblutrot und einem Hauch von Ingwer, Babyblau und frischem Pink, um eine dynamische Farbpalette für den Tag zu schaffen. Accessoires tragen zum Look bei und werden zu einer Erweiterung der Lemaire-Uniform. Lange Halsketten mit Anhängern sind von Perlenvorhängen inspiriert, um der mühelosen Silhouette Bewegung zu verleihen.

Hey Mayner
Hed Mayners Kollektion greift vergrößerte Proportionen auf, erkundet Proportionen und entfernt insbesondere Vorstellungen von Geschlecht und Status, erscheint aber nicht als übertriebene Aussagen saisonaler Eigenarten. Mayner Upscaling eines Kleidungsstücks, um es von Klasse, Geschlecht und Formalität zu entstigmatisieren. Für diese Saison wurden dem Oversize-Schnitt neue Texturen und Verschiebungen hinzugefügt. Die Proportionen einer archetypischen Herren-Anzugjacke wurden vergrößert, immer wieder überarbeitet, sodass sie wie ein Fundstück am Körper sitzt. Es ist etwas sehr Direktes und Klares, wenn man es von vorne betrachtet, aber es gibt eine Dekadenz dahinter. Die Öffnung eines Hemdes befindet sich auf der Rückseite. Ein zweireihiger Blazer wird wie eine Schürze behandelt. Dekadenz zeigte sich in einer Silhouette, die einen starken Kontakt zwischen Vorder- und Rückseite hat,

Givenchy
Givenchys Kollektion wurde von den Menschen inspiriert, die Williams am nächsten standen, einschließlich der Künstler, Designer und Musiker, die ihn inspirieren und sowohl die moderne Herrenmodewelt als auch Givenchys handwerkliches Erbe darstellen. Williams verbindet das Alte mit dem Neuen und hält Konzepte der modernen Herrenmode und das handwerkliche Erbe des Modehauses aufrecht. Die Kollektion war durchgehend entspannt geschnitten und umfasste einfache Cargos, entspannte Blazer und von Motorradfahrern inspirierte Oberbekleidung. Während dieser Laufsteg eine solide neutrale und monochromatische Farbpalette hatte, gab es gelegentliche Farbtupfer und kräftige Drucke in Mintgrün und Camouflage.

Der Verschleißgedanke wird verfochten. Einige der Tarnartikel bestehen aus einer weißen Tarnfarbe, die mit Ripstop-Nylon überzogen ist. Wenn sie getragen werden, wird die weiße Tarnung darunter sichtbar. An anderer Stelle referenzieren überfärbte Shelljacken und Militärparkas ihre ursprünglichen fluoreszierenden Farben durch ihr Futter. Accessoires waren ein herausragender Star dieser Kollektion. Die Models waren mit Givenchys speziellen G-Cut-Brillen, Kettengliederhalsketten und -armbändern sowie Skimasken geschmückt. Die Marke debütierte auch mit ihrem neuesten Sneaker, dem TK-MX Runner. Der Trainer hat ein Mesh und Kunstleder mit gebogenen Sohlen. Das französische Modehaus zeigte auf dem Laufsteg auch einzigartige Textilien. Givenchy fertigte seine taktischen Westen und Cargohosen aus einem digital bedruckten, wasserdichten Stoff. Passend für die Landebahn im Wassergrabenstil.

Walter Van Beirendonck
Die Kollektion von Walter Van Beirendonck zeigte progressive Designs, die von Vergangenheit und Zukunft beeinflusst waren und deren Possen sich in einer dramatischen Nachstellung von zwei Akten abspielten. Akt I sah 12 Looks in schwarzen Mänteln, die auf magische Weise in den Abgrund gehoben wurden, um die stärkere Arbeit des Designers in dieser Saison zu enthüllen. Ein weißer Mac-Mantel wurde mit Rüschen und Druckknopftaschen akzentuiert, die am Saum für eine fließende Ästhetik bauschten, die einen Großteil der Kollektion inspirierte. Darauf folgt ein schwarzer Lackledermantel, plissierte Rüschen und kastig verlängerte Schulterpolster und abgeschrägte Linien schneiden die Jacke in drei Dimensionen und verleihen der Oberbekleidung Volumen. Rüschenkragen aus dem 16. Jahrhundert kollidierten mit Tanktops mit Slogans und Röcken mit Vorhangschienenschlaufen,

Aber als die Show in den zweiten Akt überging, lösten sich Walter Van Beirendoncks Anspielungen auf Sportbekleidung und Knicke auf – insbesondere mit Look 16, einem einteiligen Long-John-Ganzanzug-Ensemble, bei dem das Model neben Hannibal Lecter von Silence of the Lamb einen weiteren Rüschenkragen im Shakespeare-Stil trug -ähnliche Jockstrap-Gesichtsmaske. Ausgeschnittene Lederjacken zeigten Haut, während komplementäre Baggy-Hosen die Beine in ihrem Volumen einnahmen, und später in der Kollektion infiltrierte der übliche spielerische Hauch von Farbe des Designers geometrische Designs, die auf Sportbekleidung ausgerichtet waren. Das Theater von allem wurde jedoch dank einer grünen Power Rangers-Oberteilnummer mit Gesichtsmaske, dem funkelnden grün glitzernden Blazer und Hemden mit Umhängen kontinuierlich erhöht. Walter Van Beirendonck endete mit einem kontrastierenden einfachen Look:

J/Projekt
Die Kollektion von Y/Project behielt die charakteristische verspielte Ästhetik während der Laufstegpräsentation bei, die hauptsächlich Denim enthielt. In echter Y/Project-Manier wurden klassische Silhouetten verzerrt, um unerwartete Silhouetten zu schaffen, während sie Grafiken wie ein Eiffelturm-Logo enthielten. Die Kollektion umfasste auch den zweiten Teil von Martens‘ Partnerschaft mit Jean Paul Gaultier, wobei neue Trompe-l’œil-Designs auf der Bühne erschienen. Diese Motive wurden sowohl auf Slip-Kleider als auch auf Strickstücke und ein langärmliges T-Shirt mit Gürteljeans gedruckt, die auf die Unterseite des Kleidungsstücks gedruckt wurden, um einen Illusionseffekt zu erzielen. Die Kleidungsstücke wurden mit übergroßen, oberschenkelhohen Stiefeln gestylt, während der Trend der weißen Tanktops mit unsichtbaren Schultergurten fortgesetzt wurde. Andere Highlights sind Maxi-Jeansröcke mit niedriger Taille aus den 00ern, die zurückkommen,

23. Juni

Regen
Rains Kollektionen mit dem Titel „Connect“ gehen über die üblichen Regen- und Kaltwetterspezialitäten hinaus, indem sie die Jahreszeiten dazwischen berücksichtigen. Diese Idee, die saisonale Lücke zu überbrücken, wurde in ihrer einfachsten Form umgesetzt: Lagen. Bademode, eine Kategorie, die in dieser Saison eingeführt wurde, war darunter, unter leichten, langärmligen Oberteilen, Cargohosen mit elastischen Taillen, hauchdünnen Hoodies oder gepaart mit Lounge-artigen Einzelteilen. Geometrische Steppungen wurden für Kapuzenjacken mit oder ohne Ärmel in verschiedenen Längen und knielangen Shorts verwendet, die in dieser Saison bereits die Trendlänge sind.

Ein technischer Ansatz für die Saisonalität wurde auch bei der Stoffauswahl verfolgt, die von PU-beschichteten Stoffen, die die Marke seit ihrer Gründung verwendet, bis hin zu Funktionstextilien reicht. Rains bleibt bis ins Mark skandinavisch, schneidet an den Oberteilen eng und hoch am Körper und lässt die Unterteile fließen. Accessoires spielten auch über ihren funktionalen Auftrag hinaus. Der Nackenschutz einer Mütze wurde in einen Zug verwandelt, der auf dem Boden aufschlug. Auch Taschenbeschläge wurden gesprengt, was der einstigen funktionalen Seite eine dekorative Lesart verleiht. Es sorgte für kastenförmigere Formen und spielte mit dem futuristischen Eindruck, der durch die rechteckigen Muster der Kleidung vermittelt wurde.

Issey Miyake
Die Kollektion von Issey Miyake befasst sich mit dem Kontrast zwischen der Blume und der Vase, die Vitrine ist eine Debatte über etwas, das wirklich zart und etwas robust ist, und wie man vergleicht und kontrastiert. Eine Show, die der Demonstration der bemerkenswerten Bewegungsfreiheit gewidmet ist, die das Tragen dieser frei fließenden Stoffe bietet. Models, Performer und Akrobaten drehten, sprangen und flogen im Hauptpostamt von Paris durch die Luft. Nachdem ungefähr 10 Looks relativ prosaisch modelliert worden waren, indem die Träger einfach gingen, tauchten ein Dutzend dieser Tänzer hinter einem Gerüst auf und stellten sich gegenseitig auf die Schultern und schleuderten sich gegenseitig wie Jonglierkeulen.

Die ursprünglichen Kleidungsformen wurden kunstvoll gefertigt, oft mit Elementen, die der Natur nachempfunden und formbar sind. Die Eröffnungsserie „Vase“ umfasste Oberteile mit gebogenen Kanten. Jacken haben abgerundete Silhouetten, inspiriert von Pflanzen, die in der Luft schweben. Einige Looks haben verspielte Elemente, wie zum Beispiel Taschen, die mit einem Druckknopf bewegt werden können. Der „Eingewöhnungsmantel“ ist wandelbar mit Kordelzug, einziehbarem Saum und abnehmbarer Kapuze. Colorblocking kam in auffälligen, gesättigten Farbtönen wie Gelb, Orange, Himbeere und Englischviolett, während ein Druck mit getropfter Farbe von Baumwollpflanzen inspiriert ist. Die Kleidungsstücke blieben völlig gelassen und bewegten sich wie ein Akkordeon in die Richtung, die die Verrenkung ihres Trägers erforderte. Zu den Variationen gehörten Stücke mit geschwungenen Säumen, die zur Brust gebogen waren,

Rick Owens
Rick Owens‘ Clooection mit dem Titel „EDFU“, inspiriert von der Bewegung der ägyptischen Kulturästhetik, die Jahrtausende lang Bestand hatte, reflektierte Owens weiter über seinen Platz in der Mode. Rick Owens baute auf seinen etablierten extremen ästhetischen Codes auf und bereitete die Bühne mit drei flammenden Metallkugeln vor, die während der Show regelmäßig in den Springbrunnen krachten. Rick Owens tauchte in die Welt der technischen Kleidung ein und entwickelte umgekehrte Jacken, Hemden und Hosen mit Ripstop-Nylon und Dyneema, das als eines der stärksten Textilien der Welt bekannt ist. Abgerundet wird die „EDFU“-Kollektion durch von Rick Owens entwickelte Ganzkörper-Tüll-Looks, inspiriert von den Moskitonetzen aus seinem letzten Urlaub, und aufwärts gerichteten Schulterdesigns, die von der zeremoniellen Kleidung des alten Ägypten gezeichnet wurden.

Sean Suen
Sean Suens Kollektion mit dem Titel „Apologies, still hungover, back tomorrow…“ vereint Silohütten, die von den Zwischenzuständen von Unbehagen und Kater inspiriert sind: Sie müssen nicht die ganze Zeit scharf bleiben, Sie müssen nicht alles verstehen. Minimalistische und poetische Elemente ergänzen sich zu einer raffinierten Look-Serie. Drapierungen, einfache Knoten und raffinierte Schichten zeichnen diese Saison aus. Mit einer gewissen Leichtigkeit und eher einfachen Gesten als ausgefeilter Ouvertüre. Die Absicht ist, das Gefühl der Zurückhaltung des Kleidungsstücks am Körper zu beseitigen, indem hochwertige handgefertigte Strickwaren und Spitzen, leichte Seide und Satin, Baumwolle und Leinen verwendet werden, und erwartet wird, dass sich das Kleidungsstück auf sanfteste Weise um den Körper des Trägers legt.

Louis Vuitton
Louis Vuittons Kollektion mit dem Titel „Strange Math“, die das Vermächtnis von Virgil Abloh ehrt. Freies Spiel ist, wo er glaubte, dass Kreativität passiert. Das Konzept des Spiels – das auf das zurückgeht, was Abloh einmal als „die unbefleckte Vision eines Kindes, das noch nicht durch gesellschaftliche Programmierung verdorben ist“ beschrieb. Das in LA ansässige Studio PlayLab Inc hat im Musée de Louvre einen vergrößerten Spielplatz mit einer gewundenen, gelben Spielzeugrennbahn geschaffen, mit gewundenen Pfaden, die sich um 360 Grad vor den Wänden des Museums winden. Eine riesige Kinderrennbahn wird zu einer gelben Ziegelstraße für die Fantasie: ein Evolutionspfad für den Geist, auf dem kindliche Fantasien zum Leben erweckt werden. Es ist ein Übergang von naiv zu raffiniert, der sich in einer Kollektion widerspiegelt, die die Symbole der Kindheit durch das Savoir-faire der Maison hervorhebt.

Inmitten eines riesigen Sets, das gebaut wurde, um eine vergrößerte Kindereisenbahn nachzuahmen, und umgeben von riesigen aufblasbaren Bällen, nutzten sie zärtlich die Kindheitscodes, mit denen Abloh spielte. Überall auf einem schwarzen Anzug landeten Papierflieger als eine Art 3-D-Stickerei. Gefaltete „Papier“-Hüte wurden in luxuriösem weißem Leder reproduziert. Ein Mantel war mit dem Inhalt eines Werkzeugkastens, einer Schere und allem geschmückt. Die rosafarbenen Zickzack-Säume von Hemden und Jacken zwinkerten in Richtung Bastelsets für Kinder. Das LV-Blumensymbol wurde von Hand in mehrfarbige Wolle auf die Ärmel einer Jeansjacke gehäkelt. Sanfte graulila Anzüge eröffneten die Kollektion, gefolgt von einem schwarzen Smoking mit durchgehend angebrachten Papierfliegern. Weiße Bomberjacken aus Leder und ein Mantel mit großartigen französischen Motiven aus dem 18. Jahrhundert, eine reiche Auswahl an Blumen- und Distelstickereien und Jacquards,

Amiri
Amiris Kollektion zeigte großartige amerikanische Sportbekleidung mit europäischer Sensibilität. Die Amiri-Handwerker stellten auch ihre Sachen zur Schau, indem sie mehrfach zerknitterten Chiffon übereinanderlegten, um einen 3D-Effekt auf den Flügeln von Pegasus zu erzeugen, die ganz leicht flatterten, als sich die Models über den riesigen Laufsteg bewegten. Anzüge waren federleicht und Jacken so weich und dekonstruiert, dass sie direkt in den Hosenbund gesteckt werden konnten. Leichte Nadelstreifenanzüge aus Wolle hatten einen subtilen, streifigen, sonnengebleichten Effekt, an dem das Team nach Angaben des Designers monatelang gearbeitet hat, um die Markierungen genau richtig hinzubekommen. Die Handwerker zogen auch sieben verschiedene College-Jacken aus Amiris Archiv, um ein neues Design zusammenzusetzen, und perforierten Leder bis zu dem Punkt, an dem es Nylongewebe auf einem Hemd ähnelte.

Dries van Noten
Die Kollektion von Dries Van Noten mit der Prämisse ungewöhnlicher Eleganz konzentriert sich in dieser Saison auf klassische Schneiderkunst, die mit einem Gefühl von Lusche und Sinnlichkeit durchdrungen ist. Die Sammlung berührt die Zazou-Subkultur von Paris während des Zweiten Weltkriegs; die Jugend in ihrer überlegten Pracht tanzt ihre Sorgen weg, um Jazz im Pam Pam Cafe zu swingen. Die maskulinen Tendenzen des Cowboys zeigen sich in den Hemden, Stiefeln und Schuhen im Westernstil. Anzugformen sind streng. Eine neue Blazer-Silhouette entsteht; Kurz geschnitten, mit Reißverschluss und eng am Körper. Eine anspruchsvolle Jacke mit anspruchsvollen eckigen Schultern, die zu einer fließenden Hose mit viel Stoff getragen wird.

24. Juni

Junya Watanabe
Die Kollektion von Junya Watanabe präsentiert eine Verschmelzung von Einflüssen der Popkultur. In der bodenständigen, antimodischen Männlichkeit von Watanabe ist das Label eine Mann-zu-Mann-Gemeinschaft des Sammelns von Objekten mit einer Art authentischer Provenienz. Ein Flickenteppich aus Pop Americana, eine lange Liste bekannter lizenzierter grafischer „Zitate“ aus den Nachlässen. Mit dem subversiven Track „Born Under Punches“ von Talking Heads im Hintergrund, Watanabes detailverliebter Schneiderei mit neuen und alten Referenzen, die sich durch die Zeit hindurchgezogen haben – von Netflix-, Coca-Cola- und Honda-Logos bis hin zu unverwechselbaren Werken von Basquiat und Andy Warhol .

Kleidungsstücke von Junya Watanabe, darunter Trainingsanzüge, Blousonjacken, Mohair-Strickjacken, Anorakjacken, Patchwork-Denim, knöchellange Hosen und Flanellhosen – können größtenteils als gehobene Grundnahrungsmittel angesehen werden, die als leicht tragbare Statement-Stücke dienen. Watanabe setzt Akzente mit einem Look, der eine Honda-Logo-Mütze, einen taillierten Nylon-Blazer mit einem verblassten Aufdruck von The Girl With Hair Ribbon von Roy Lichtenstein und Jeans mit tiefem Schritt und Keith-Haring-Logo-Patches und -Stickereien enthält. Die logolastigen Kappen haben die Tugend von etwas Echtem, etwas, das Geschichte hat, das eine traditionelle Form hat. Zu den Accessoires gehören eine orangefarbene Tragetasche und eine dezente Crossbody-Tasche mit Augen-Logo.

Paul Smith
Die Kollektion von Paul Smith bot noch mehr Schneiderkunst, zusammen mit vielen weichen Pastellfarben und einfach zu kombinierenden Formen. Die Kollektion dreht sich um leuchtende Farben, Muster und Schnitte. Für die Farben und Muster schöpfte er aus seinen eigenen Erinnerungen an das Wandern in Kunstgalerien in den 1980er Jahren, der ganze Look ist frisch, leicht und einfach zu tragen. Ein malvenfarbener Anzug wurde mit einer in der Taille gebundenen maßgeschneiderten Jacke geliefert, während ein karierter Anzug eher mit Shorts als mit Hosen kombiniert wurde. Ein weiterer Anzug mit langer Jacke war aus pastellgestreiften Herrenhemden und war voller Frühlingsfreuden. Das Kunstwerk strotzte vor Sprühfarbenflecken in Pink und Neongrün auf Strickwaren; Trenchcoats voller dunkler Blumendrucke und Anzüge mit langen, verschwommenen Streifen auf der Vorderseite, die an Gerhard Richters Gemälde aus dieser Zeit erinnern.

Smith ersetzte die Weste durch einen Wappenrock-Westen-Hybrid mit V-Ausschnitt, im Grunde die gleiche Form wie ein Chest Rig, aber ohne Takelage. Dies veränderte auf subtile Weise den Aspekt der 80er Jahre berührten grundlegenden Stücke, die er um sie herum platzierte, und wurde auf verschiedene Weise einzeln unter einer Jacke, unter einer Jacke und über einem Hemd mit Kragen oder als eigenständiges leichtes Oberbekleidungsstück getragen. Weitere feine Akzente waren Regenparkas mit Kängurutaschen aus behandelter Hemdenbaumwolle, ausgeschnittene Rinderroll-Loafer, ein tropischer futuristischer Druck, der sowohl in Jacquard als auch als Druck auf Strickwaren geschichtet wurde, und einige strahlende Sprühfarbeneffekte auf Anzügen, Oberbekleidung und dem polarisierten Sonnenaufgang und Sonnenuntergangspullover, die diese Show eröffneten und beendeten.

Maison Mihara Yasuhiro
Mihara Yasuhiros Kollektion mit dem Titel „Superficial You“ zeigt subversive Absichten in einer zusätzlichen Unwahrheit in der Kleidung, die durch mehrere Stücke mit Trompe-l’oeil-Effekten geliefert wurde. Angesichts der erstickenden Zeit, in der wir lebten, hatte sich die Idee des Trompe-l’oeil als eine gute Möglichkeit angefühlt, all diese Stirnrunzeln auf den Kopf zu stellen. Trotz ihrer offensichtlichen Komplexität irrten Kleidungsstücke auf der Seite der Leichtigkeit. Es war alles witzig und tadellos ausgeführt.

Die Show begann mit dem Versenden von Teilen, die Mashups ganzer Outfits waren, wie eine Jacke mit Hemdschößen und einem T-Shirt, das unter dem Saum hervorschaut; oder ein Pullover, der in der Taille geknotet wird, oder vielmehr die Ärmel, die anstelle eines Gürtels in der Taille gebunden werden. Andere waren die übrig gebliebenen Teile, wie Boleros, die nur die Ärmel eines Blousons waren, die hinter den Schulterblättern verbunden waren. Später wurden utilitaristische Basics mit Aufdrucken aufgepeppt, wie eine Opa-Strickjacke mit einer quer über die Vorderseite geschnallten Kamera oder ein Kopftuch und ein Hemd eines Pfadfinders an einem Reißverschluss. Sogar Lederjacken wurden aufgesetzt, um Vintage-Kleidung nachzuahmen, ein persönliches Interesse des Designers.

Dior Homme
Die Kollektion von Dior Homme ist inspiriert von Christian Diors Kindheitshaus in Granville, eine Erkundung technischer Outdoor-Bekleidung mit Rucksäcken, Gürteltaschen und mehr, die maßgeschneiderte Kleidungsstücke in Pastelltönen begleiten. Das Design kombinierte die englischen Wurzeln des Designers mit dem Elternhaus von Christian Dior in Granville, Normandie, um die Show zu inszenieren. Der Veranstaltungsort war voller Farben mit blühenden Blumen auf einer Seite und einer leuchtend blauen Decke und einem malerischen Häuschen, das als Kulisse diente. Inmitten einer Vielzahl bunter Blumen, einer leuchtend blauen Kulisse aus Himmel und Meer, befindet sich eine Grasfläche, durch die Models fast zu galoppieren scheinen. Sie tauchen durch ein malerisches Häuschen auf und betreten einen Raum, in dem Kreativität und Fantasie wirklich freien Lauf können.

Das Design wurde neu interpretiert und wiederbelebt und kombiniert ihre Autobiografien mit denen der legendären Linie von Dior. Eine Pop-Sensibilität und amerikanische männliche Archetypen durchdringen klassische House-Motive, die überlebensgroß geschrieben sind. So wird Cannage zu Satin und Leder, das zu Skate-Sneakers gesteppt oder auf kristallverkrusteten Hosen entwirrt wird. Eine lässige, entspannte Alltagssensibilität täuscht über die Präzision der Schneiderei und die Beherrschung der Stoffe im Atelier hinweg, insbesondere bei den maßgeschneiderten Looks aus recyceltem Polyester. Während weiches, warmes Licht über den Ausstellungsraum reflektiert wird, erscheinen die Models in von Pastellfarben dominierten Kleidungsstücken, die sich nahtlos in ihre natürliche Umgebung einfügen. Es gibt eine Anspielung auf die Funktionalität von Outdoor-Bekleidung, von technisch reflektierenden Westen über praktische Rucksäcke bis hin zu Gürteltaschen.

Comme des Garcons Homme Plus
Die Kollektion von Comme des Garçons Homme Plus trägt den Titel „Eine andere Art von Punk“, inspiriert von der Tradition der mittelalterlichen Hofnarren, eine Art, sich gegen die Kräfte des Mainstreams zu stellen. Die Sammlung, die schwierige Empfindungen und unbeantwortete Fragen provoziert, debattiert einen beunruhigenden Kommentar zur Rolle der Mode selbst und setzt die Darbietung fort, ihre Waren zur Schau zu stellen, selbst wenn die Welt brennt. Ein schmaler schwarzer Laufsteg, der die Hüften mit wundersamen Schnitten zur Geltung bringt, das Auge mit kühnen und farbenfrohen Mustern kitzelt und jedem ein bisschen von den Heebie-Jeebies mit schrecklichen Haaren, gruseligen Vintage-Masken und Schnipseln des „Psycho“-Soundtracks gibt. Eine Sammlung von Charakteren, die in harlekinbedruckten und gestreiften Hosen und einer Reihe von Comme des Garçons charakteristischen Gehröcken die Bretter betraten. Reif-T-Shirts und Shorts und die geschäftigen Volumina in den Röcken der Mäntel erweckten den Eindruck, dass etwas Unangenehmes auf der Parade war; ein Hinweis auf eine unheimliche Botschaft unter der absurden Fröhlichkeit der Muster und Formen.

Reifen, die so umfangreich auf ihre Herrenbekleidung angewendet wurden: in die Säume hübscher glockenförmiger Deckmäntel eingesetzt; karierte Hemden und weiße T-Shirts an der Hüftlinie ausdehnen und ihre übergroßen Shorts an Space-Shuttle-Boosterdüsen erinnern. Die Designerin fügte auch maßgeschneiderten Jacken und Mänteln Volumen hinzu, indem sie Schichten aus gekräuselten Schößchen, die an Baiser oder eine Bettdecke erinnerten, einsetzte. Reißverschlüsse am Rücken einiger Mäntel und Jacken konnten diesen zusätzlichen Stoff enthalten oder freigeben, und dieser industrielle Touch stumpfte die Süße der ausgestellten Formen ab. Sie krönte ihre aufregende Präsentation mit ausgefallenen Abendversionen der Looks in glänzenden und funkelnden Stoffen und schnitzte diese Reifshorts in dickem Satin. Sie würden sich schwer tun, einen cooleren alternativen Smoking zu finden.

Kindersuper
Kidsupers Kollektion durch ein Performance-Kunstwerk, das Mode, Kunst und Publikumsbeteiligung vereint. 23 seiner Ölgemälde werden neben 23 Looks gezeigt; Jeder Look ist direkt von seinem Gegenstück inspiriert. Die Verbindung zwischen den Gemälden und der Mode ergibt eine schillernde, farbenfrohe und überragende Kollektion, selbst nach den Maßstäben von KidSuper. Der Großteil der Kollektion besteht aus Herrenbekleidung mit gelegentlichen Damenkleidern. „Manchmal verlangt der Allover-Print nach einem Kleid – und es gibt nur so viele Herrenanzüge, die ich machen kann.“ Das Accessoire der Saison ist eine Tasche im Look einer Malen-nach-Zahlen-Künstlerleinwand.

25. Juni

Craig Green
Die Kollektion von Craig Green reflektierte metaphorisch die Frage der Selbstverbesserung, die Kluft zwischen dem, was man ist, und dem, was man sein wird, wenn man aufwächst. Craig Green erzwingt eine lineare Erzählung oder „Reise“ durch einen Ort, an dem die Landschaft der Männlichkeit in Frage gestellt, dekonstruiert und neu kartiert wird. Sie tragen die fragmentarischen Insignien manueller Berufe, bezeugen das Trauma, das durch militärische Anzüge repräsentiert wird, beobachten die Verrücktheit und Perversität in den Codes der Geschäftskleidung, fangen entfernte, uralte Erinnerungen an die Heraldik auf ihrem langen Aufstieg zu diesem weit entfernten Berg ein. Darüber hinaus werden klassische Herrenmode-Tropen für die Saison neu interpretiert. Die Kombination der Anzüge mit von Schulwappen inspirierten Mustern später in der Kollektion zeigt, wie “

Craig Greens Idee, dass man durch die Dinge geschützt ist, die man mit zunehmendem Alter gewinnt, wurde in eine Reihe konzeptioneller Looks übersetzt, die Accessoires und Verzierungen aus dem täglichen Leben umfassen, wie Steigbügel, Wasserflaschen, ummantelte Werkzeuge, Staubschutzhüllen aus dem Zweiten Weltkrieg, Leitern, Fallschirme oder Koffer, die sich nicht öffnen ließen, oder Dosen, aus denen man nicht trinken konnte. Geschirre und Lanyards, die in allen Kollektionen des Designers sehr präsent sind, schlossen sich an und bezogen sich auf konzeptionelle Weise auf Schutz. Die Kollektion war adretter als sonst, mit wunderschönen Wachsbaumwolljacken, wattierten Blazern, Lederkrawatten, Hosenanzügen, Papierplanenmänteln sowie Ensembles mit von Schulwappen inspirierten Mustern. Im Laufe der Kollektion wurden die Farben leuchtender und die Silhouetten größer und größer. Die Show endete mit einem sehr farbenfrohen und fröhlichen Finale,

Sankuanz
Die Kollektion der chinesischen Marke Sankuanz ist inspiriert vom heiligen Gipfel des Kangrinboqê (Mount Kailash), dem ewigen spirituellen Ziel, der Schleife von Leben und Tod in einer Fantasiewelt. Die Marke erforscht weiterhin Leben und Tod. Die hellen Farben repräsentieren die tibetische Kunst und färben moderne Kleidungsstücke mit einer Hochlandpalette und verleihen den Looks eine starke spirituelle Kraft. Sankuanz nutzte die eleganten langen, lockeren, drapierten Silhouetten der Kleidung, um Kleidungsstücke herzustellen, die absolut modern bleiben und auf der heutigen Straßenkultur und High Fashion basieren.

Die Kollektion umfasst eine Reihe von Ready-to-Wear-Kleidungsstücken wie entspannte Hosen, übergroße Button-Down-Hemden mit orientalischen Kreuzkragen, strukturierte Jacken mit grafischen Details in verschiedenen Ausführungen und mehr. Das Juwel der Kollektion liegt in der Einbeziehung von Designdetails der tibetischen Robe. Wickeltops, Stehkragen-Blazer, Anzüge und Kleider werden mit viszeral gewickelten, gefalteten und gestapelten Details erweitert, um Ebenen von zeitgemäßem Volumen zu schaffen. Obwohl raffiniert, vermitteln die auffälligen Konstruktionen neben kultureller Ehrfurcht auch Kraft. Ein Highlight dieser Stücke ist ein orangefarbener, übergroßer Blazer, gepaart mit einem passenden, mehrlagigen, bodenlangen Rock. Ein weiteres Highlight entsteht in einem metallgrauen Ensemble mit einem mehrlagigen Rock über einer zerknitterten Hose und einem nahtlosen, figurbetonten Oberteil.

Löwe
Die Kollektion von Loewe mit dem Titel „A fusion of the organic and the fabriziert“ zeigt wohl, dass unser menschliches Bewusstsein bereits mit unseren digitalen Geräten verschmolzen ist. Pflanzen, die aus durchnässten Kleidungsstücken sprießen, wurden mit Bildschirmen kombiniert, die über die Körper der Models geschmückt waren. Loewe kultivierte Katzenkraut und Chia in einem eigens dafür errichteten Foliengewächshaus auf dem Körper von Hoodies, Jogginghosen, Jeans, Schuhen und Oberbekleidung. Die Schroffheit des Ausstellungsraums sollte die Konzepte der Sammlung von Natürlichem und Künstlichem zur Geltung bringen und einen fast klinischen und laborähnlichen Raum schaffen. Die Show fand in einem höhlenartigen, weiß gestrichenen Veranstaltungsort statt, der als „bewusstseinserweiternde Umgebung“ beschrieben wird. Loewe baute ein riesiges schräges Volumen, das zu einer eckigen Landebahn wurde. Weiß lackierte Tribünen orientiert Loewe‘

Die Kollektion sieht lebendige Interpretationen klassischer Grundnahrungsmittel wie Bomber, Hoodie, Sweatshirt, Polo, Trainingshose, gewachste Jacke und Parka zusammen, um eine sommertaugliche Kapsel zu liefern. In dieser Saison überbrückt Anderson die Nuancen der Natur mit moderner Technologie, indem er Gras auf Mänteln und Schuhen zusammensetzt, als würden sie direkt aus dem Stück wachsen. Durch die Verschmelzung von Technologie und Natur wurden fliegende Vögel, schwimmende Fische und küssende Menschen auf Bildschirmen gesehen, die direkt über der Kleidung getragen wurden. Die Stücke fungieren als Kommentar zum realen und digital reproduzierten Gefühl, das jetzt aufgrund von VR- und AR-Erfahrungen zu sehen ist. Die einander gegenüberstehende Kollektion umfasst technische Relikte wie Kopfhörer, Stifttreiber und eine Handyhülle, die auf dem Ledermantel zu sehen sind.

Hermes
In der Kollektion von Hermès dreht sich alles um Urlaub und Leichtigkeit und Spaß, knallige Farben und die Welt der Natur. Hermès kompensierte seine freizeitorientierte Kollektion mit Turnschuhen in leuchtenden Farben in Pink, Orange und Blau, die eine Retro-Ästhetik mit einem Hauch von Luxus verbinden. Hermès in farbenfroher Oberbekleidung mit Windjacken, Pullovern und passenden Fischerhüten, die alle aus einem Material gefertigt sind, das mit strapazierfähigem PVC verwechselt werden könnte, und in einem Regenbogen aus lebendigen Farbtönen dekoriert sind. Oberbekleidung sowie Hemden und leichte Cashmere-Teile, begleitet von einer Vielzahl leichter Jacken, Leichtigkeit und Spaß, knalligen Farben und der Natur. Schuhe fielen ebenfalls ins Auge, als Hermès anscheinend aktualisierte Versionen seiner Izmir-Sandale mit zusätzlichen Riemen und frechen Tönen lieferte.

Die Models trugen sonnengelbe Twin-Sets und Oberteile mit Meeresmotiven, darunter einen kurzärmeligen Kaschmirpullover mit einem Krebs auf der Vorderseite und ein geräumiges weißes Hemd mit einem großen blauen Seepferdchen. Kurze Baumwolljacken kamen mit Algenmustern und hell leuchtende Baumwollsegeltuchtaschen mit Palmenaufdruck und Kordelgriffen. Windjacken, glänzende, leichte Parkas und Fischerhüte waren in einem Regenbogen von Farben erhältlich, darunter Flieder, Grapefruit und Aqua. Hermès machte sich auch daran, die Wellen eines Swimmingpools nachzubilden, mit gekräuselten Streifen auf maßgeschneiderten Jacken und dem wackeligen Wellendesign auf einem weiten weißen Rollkragenpullover mit einer großen beigen Sonne auf der Vorderseite.

Farbe
Kolors Kollektion diskutiert auf faszinierende Weise das Gewebe der Annahmen darüber, wie Kleidung aussehen „sollte“. Eine Kollektion, bei der es sowohl um Kragen als auch um Farben geht, die Kollektion zielte auf ein ungefähres goldenes Verhältnis von etwa 75 % „einfacher“ Kleidung zu 25 „komplizierter“ Kleidung ab. Subtile Details, die die konventionelle Harmonie der Kleidung durchbrachen, von den Turnschuhen mit umgekehrter Zunge bis zu einer Reihe von Stücken, die ihre Träger wie ein halb gemischter Smoothie zu haben schienen, mit überlappendem Revers, Kragen, Saum und Tasche, die sich um den zentralen Drehpunkt gedreht hatten der Mensch darin, fast jedes Kleidungsstück schien einen Trick im Ärmel zu haben. Der hängende Mesh-Saum nur am linken Bein einer Sporthose oder die Cutaway-Bahn in einem Rock, der die Implikation von Länge untergräbt.

Casablanca
Casablancas Kollektion thematisiert die ewige Hoffnung des Geistes in Harmonie mit der Schöpfung. Die Kollektion mit viel Strick- und Häkelkonfektion, Taschen und Mützen. Poloshirts haben Details im Westernstil in den Farben der 70er Jahre, während Trainingsanzüge in Boucle, Velours und Kaschmir-Frottee präsent sind. Während Trainingsanzüge in Boucle, Velours und Kaschmir-Frottee präsent sind. Die neue nachhaltige Sticktechnik erscheint auf Oberbekleidung und Denim, die in Schweden gegründet wurde und einen einzigen Faden verwendet, um mehrfarbige Designs zu kreieren. Coloreel bedeutet kein Abwasser und einen minimierten Einsatz von Chemikalien sowie minimalen Fadenabfall, da es zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester besteht. Alle Stickereien und Perlenarbeiten werden von Hand ausgeführt. Jede Perle und jede Franse ist passend zu den Farben und Farbverläufen dieser Saison gefärbt.

26. Juni

Kenzo
Kenzo präsentiert seine Herrenkollektion für Frühjahr/Sommer 2023 neben der Damenmode auf der Paris Fashion Week und vereint maritime und japanische Inspirationen. Die Kollektion bildet einen einzigartigen japanischen Blick auf Paris, die Entdeckung und seine Erinnerungen als Teenager, der die Modelandschaft erkundete, den DC-Markenboom im Japan der 1980er Jahre. Retro, leicht adrette Ästhetik schickte uns direkt zurück auf die Schulbank. Die Garderobe suggeriert Alltagstauglichkeit, basierend auf einem langlebigen Modeverständnis. Artistic Director Nigo verfeinert die Codes und erweitert die Prêt-à-porter-Philosophie von Kenzo, untermauert durch Silhouetten und Motive aus den Archiven. Die maritime Ästhetik ist tief in der zeitgenössischen japanischen Kleidung verankert, das Design wurde raffiniert in die wiederbelebte Schneiderei des Hauses integriert, wie z. B. Jackenaufschläge.

Die Looks waren ausgesprochen jugendlich und zeitgemäß, aus traditionellen Stoffen. Auf dem Laufsteg gab es schöne Vorschläge mit Workwear-Einfluss, inspiriert von den Uniformen amerikanischer Eisenbahner und Armeemechaniker der 30er und 40er Jahre; Studentenstücke, die die Codes der Ivy League neu aufgreifen. Nautische Details wie Matrosenkragen, Mützen und Matrosenstreifen, die auf die japanische Vision französischer Mode anspielen, riesige dreieckige Wimpel, die mit dem Logo der Marke aus den 1970er Jahren verziert sind, hießen die Gäste in der riesigen Turnhalle des schönen Pariser Gymnasiums Carnot willkommen. Sportliche Vorschläge sowie der berühmte Elefant, Übersetzung von Ken Zō ins Japanische, Kenzo Takadas Lieblingstier, gestickt auf Fliegerjacken oder als Motiv für Accessoires. Es gab auch florale Motive, wie die berühmte Boke-Blume und Aloha-Blumendrucke, die auf die ersten Hawaii-Hemden aus ausgeschnittenen Kimonos anspielen. Fast jeder Look wurde mit Kopfbedeckungen in verschiedenen Formen und Mustern ergänzt: von klassischen Bowler-Hüten bis hin zu Baskenmützen, Baseballmützen und Matrosenmützen.

Wooyoungmi
Wooyoungmis Kollektion ist inspiriert von ihren Archivstücken aus den 2000er Jahren. Die Sammlung ist eine Neubewertung und Neubewertung der Vergangenheit durch die Augen der Gegenwart. Die Silhouetten drücken die frühen Arbeiten der Marke aus, ein knabenhafter Kontrast zwischen Volumen, der unweigerlich an die Kleiderordnung der Skateboard-Community der späten 1990er erinnert, die sowohl in Arbeitskleidung als auch in der Schneiderei interpretiert wird. Die Kollektion mit der brutalen Farbe und dem Minimalismus der Y2K-Bewegung, ihrer Mischung aus Britpop und Hip-Hop-Dressing und dem aufkommenden Appetit auf Bling der Nullerjahre. Die knabenhafte, voluminöse Silhouette wird gegen hautenge Semi-Mesh-Oberteile eingetauscht, gepaart mit weiten, taillierten Hosen. Die Kollektion ist in einem Farbschema erhältlich, das der traditionellen Herrengarderobe in Schwarz, Marineblau, Braun und Beige treu bleibt.

Das übersetzt sich in weite Schnitte, übergroße Proportionen und leuchtende Farbtupfer. Hosen, insbesondere Cargo- oder Faltenhosen, hatten weite Beine und lange Säume, gepaart mit lockeren zweireihigen Jacken oder längeren einreihigen Reversjacken; Denim-Jeans und Shorts – oder besser Baumwollmischgewebe – hatten die gleiche Konstruktion, bereit, die Straße hinunter zu skaten. Und im Gegensatz dazu wurden all diese locker sitzenden Stücke manchmal mit engen, transparenten Hemden oder T-Shirts oder eingelaufenen Strickwaren und Strickjacken kombiniert. Eine Mischung aus Leder und Denim prägt die Workwear-Stücke, während Sportbekleidung mit traditioneller Schneiderei behandelt wird. Zusammen schaffen die Stücke einen zeitlosen Dialog, der das Publikum in ein Styling der frühen 2000er Jahre entführt. Schmuck ist nach wie vor ein großes Highlight in der Kollektion. Outfits sind mit klobigen Ringen und Ohrmanschetten gestylt,

Wams
Die Kollektion von Doublet mischt die Mitte des Sommers und den Schneefall. Unmögliche Kleidung und unwahrscheinliche Mode. Aber es gibt sie tatsächlich dort. Unsere Welt ist heutzutage sehr ungewöhnlich. Doublet glaubt, dass ein Wunder geschehen wird. Mit seinen Materialisierungen in dieser Kollektion wollte Ino die Grenze zwischen virtueller Realität und der Realität selbst verwischen. Die Show begann mit einem stacheligen, figurbetonten Strickkleid, das an eine Kleiderform erinnerte, dann kam ein fleischiges rosa Häkelkleid mit einer Vielzahl von hautfarbenen Mustern, ein rosa Anzug mit Handschuhen und einer Fingergürtelschnalle und einer Taillenkette mit Fingern als Glieder. Später fügte Ino ein T-Shirt mit einer Trompe-l’oeil-Torso-Fleischdose, eine alufolienfarbene Motorradjacke mit verbrannten Kanten und zerrissene Jeans mit einem glänzenden rosa Futter hinzu. Das Schlüsselmaterial dieser Saison ist ein Mischgewebe aus Nylon und recyceltem Poly mit einem Trompe-l’oeil-Stoffdruck. Bei der taillierten Jacke und dem Trenchcoat ist der Körper wie ein Kokon gebaut, sodass er wie präsentiert bis zum Kopf getragen werden kann; Es hat auch abnehmbare Schulterpolster, um die Silhouette auf „etwas anderes als nur übergroß“ zu ändern.

Namacheko
Namachekos Sammlungen mit dem Titel „Tabula Rasa“, die sowohl in historischer als auch in kultureller Ehrfurcht verwurzelt sind, betrachten Frauen als Bewahrerinnen der Geschichte und als Treibstoff für ihr Image. Die Kollektion befasst sich mit geliebten Menschen und fernen Erinnerungen und erweckt den vernetzten Ansatz der in Belgien ansässigen Marke zur Herstellung von Kleidung wieder zum Leben. Durchdrungen von langgestreckten Linien, diagonalen Schnitten, verdrehten Drapierungen und rekonstruierten Stoffen präsentiert die Kollektion eine erweiterte Sicht auf Sentimentalität. Strickwaren erwachen durch bedruckte Poloshirts, Pulloverwesten mit mehrfarbigen Fransenapplikationen und figurbetonten, netzartigen Designs, die in Sonnenuntergangsorange, Kobaltblau, Seemoosgrün und mehr getaucht sind, zum Leben. Während längliche Oberteile mit offenen Verschlüssen, abgetrennten Ärmeln und voluminösen Mänteln eine weitere Schicht facettenreichen Reizes hinzufügen. An anderer Stelle in der Kollektion sind Hosen, Shorts und Röcke, die in entspannten Konstruktionen erscheinen. Der Spagat in der „Tabula Rasa“-Kollektion des Labels besteht darin, dass sowohl figurbetonte als auch entspannte Kleidungsstücke im selben Look kombiniert werden.

Kiko Kostadinow
Kiko Kostadinovs Kollektion wurde von den Janitscharen-Uniformen aus der osmanischen Herrschaft seiner Heimat Bulgarien inspiriert. Die Koektion untersucht die psychologische Herausforderung und den anschließenden Durchbruch des Designers und Künstlers angesichts eines Traumas. Unsere kollektive Erfahrung der männlichen Garderobe ist tief verwurzelt in den Grundsätzen von Krieg, Macht und Industrie, unausweichlichen Echos des Feldes und des Schlachtfelds. Von Arbeit, Sieg und Schmerz. Wenn historische und politisierte Kleidungsstücke von der praktischen Anwendung ihres Designs getrennt werden, hallen Archetypen immer noch mit unausgesprochenen Geschichten wider. Durch die Dekonstruktion der Beziehungen zwischen Kleidung und vergangenen Umständen entsteht die Bereitschaft, die Erzählung zu verschieben. Vorurteile werden verdrängt, wenn flüchtige Themen konfrontiert, angeeignet und romantisiert werden.

Die Kollektion zeichnete sich durch prägnante Silhouetten, verspieltes, wendbares Styling und umfassendes Know-how in der Beschaffung und Zusammenstellung von seinem gleichnamigen Label aus. Unter Beibehaltung einer frischen Perspektive zeigte die Kollektion eine mühelose Annäherung an klassische Schneiderei und entwickelte gleichzeitig eine Textilstudie, die zu einer Palette gedeckter Farben führte. Die einheitliche Sensibilität wurde durch ausgewählte Displays mit reflektierenden Abzeichen und durchdachter Hardware-Platzierung aufgebrochen. Inspiration fand er in der osmanischen Janitscharen-Militärtracht und in der Arbeit des traditionellen bulgarischen Malers Zlatyu Boyadzhiev. Janitscharen-Drapierungen und Texturen prägten die einreihigen Mäntel mit hochgeklappten und in Gürtel gesteckten Säumen. Bulgarische Shearlings und mehrlagige Hosen wurden als Alpaka und Chenille neu interpretiert. Der vietnamesische Künstler Dahn Vo‘

Thom Browne
Die Kollektion von Thom Browne modernisiert traditionelle Anzüge mit ihrer Weite und fühlt sich freier und wilder an als je zuvor. Mit Models, die in Punk-inspiriertem Haar mit Stacheln laufen, fetischisiert diese Saison den klassischen gehobenen Look und bringt eine zusätzliche Aufregung in die klassische Schneiderei. Männer trugen Mini-Shorts und kurze Röcke, die tief auf der Taille ruhten. Tiefer Schritt und ärmellose Silhouetten waren eine Kernkomponente. Es war eine Hommage an Chanel, aber auch an Brownes Kreativität: Die Stoffe wurden in Frankreich speziell für die Marke entwickelt, und viele waren mit Pailletten besetzt oder mit winzigen weißen Büscheln geschmückt, wie Teile der Unterwelt von Peter Cottontail. Thom Browne kombiniert diese feinen Stoffe mit traditioneller Schneiderei und sportlichen Referenzen und hängt dann alles an Jockstraps.

Männliche Models, einige mit stacheligen Punk-Frisuren, schritten in einer Reihe funkelnder Tweed-Ensembles über den Laufsteg: Anzüge mit glänzenden Goldknöpfen und tief sitzenden Röcken; bauchfreie Tops und Minis; übergroße Jacken und lange, schmale Mäntel, alles in einem Regenbogen aus Ostereipasten. Einige der Stücke zeigten komplizierte Perlenstickereien und Verzierungen, wie bei einem langen rot-blau karierten Mantel mit gewundenen goldenen Seilen und Ankerstickereien und einem schwarzen Smokinganzug mit Nähten, die mit winzigen Glitzern eingefasst waren. Thom Browne ist es gewohnt, Männer in Röcke zu stecken. Die Röcke waren so tief, dass die dehnbaren Träger und Körbchen vollständig sichtbar waren, ebenso wie die unteren Bauchmuskeln und Risse am Hintern. Anstelle des üblichen Finales marschierten zwei als Braut und Bräutigam verkleidete Männer mit passenden kurzen Umhängen durch Brownes Gang.

Céline
Celines Kollektion ist eine Hommage an das 20-jährige Jubiläum des Palais De Tokyo. Die Sammlung zeigt eine Faszination für die monumentale Art-Deco-Architektur des Museums. Die Kollektion, die Rockstar-Vibe vermittelt, enthält Kunstwerke von David Weiss, Alyss Estay und Renata Petersen. Die spärlichen Betonhallen des Veranstaltungsortes standen im Kontrast zu den dramatischen Kulissen, die Slimane als Kulisse für seine Livestream-Präsentationen während der Pandemie wählte, mit herabstürzenden Drohnen und Renaissanceschlössern. Von paillettenverzierten Hemden bis hin zu tief ausgeschnittenen, hautengen Hosen und einem schimmernden Kroko-Blazer war Celines Laufsteg-Präsentation im Sommer vollgestopft mit Kleidung, die von einem androgynen Rock-Spirit à la David Bowie durchdrungen war. Ein langer beiger Mantel über einer Lederjacke, gepaart mit einer ultraschmalen Krawatte und einem weißen Hemd, verleiht Slip-on-Schuhen und ungesäumten Jeans Tiefe. Leoparden- und Landschaften mit Kokospalmenmustern erschienen auf Kurzarmhemden, während große Plastrons mit Halsketten als Kleidung dienten.