Rückblick auf die Paris Fashion Week Haute Couture Frühjahr/Sommer 2022, Frankreich

Die Paris Fashion Week Haute Couture Spring/Summer 2022 ist die erste Veranstaltung der Paris Fashion Week für das Jahr, die vom 24. bis 27. Januar 2022 dauert. Haute Couture ist eine französische Ausnahme und liegt, wie der Name des Verbands andeutet, im Herzen der Mode Ökosystem. Es ist äußerst modern und ein ständiges Tor zwischen einer Tradition für hervorragendes Know-how und Zeitgenossenschaft in der Kreation, die heute Fertigungstechniken verkörpert, die an der Spitze der Innovation stehen. Die Haute-Couture-Kollektionen werden zweimal im Jahr präsentiert, im Januar und im Juli.

Aufgrund seines außergewöhnlichen Charakters wurde ihm ein Sonderstatus zuerkannt. Seit 2010 beherbergt sein offizieller Kalender die Finest Jewellery Houses, die dem Verband angeschlossen sind. Diese Initiative ermöglicht die Synchronität der Präsentationen, ermöglicht aber auch, dass die Geschichte zweier Sektoren mit außergewöhnlichem Know-how und beide in einem Zustand endloser Neuerfindung nacheinander durchgespielt werden.

Die Ursprünge der Haute Couture werden Charles Frederick Worth zugeschrieben, der 1858 das erste echte Couture-Haus in der Rue de la Paix Nr. 7 in Paris gründete. Zuvor hatte Rose Bertin, die „Modeministerin“ von Marie-Antoinette, dies vorausgesagt, indem sie als erste begann, den weiblichen Körper zu befreien, während sie ihre Kreationen mit Stickereien, Spitzen und Rosenblättern schmückte.

Mit Beschluss vom 23. Januar 1945 wurde die Bezeichnung „Haute Couture“ zu einer gesetzlich eingetragenen Herkunftsbezeichnung. Nur diejenigen Häuser und Unternehmen, die jedes Jahr von einer speziellen Kommission zugelassen werden, die von der Chambre Syndicale de la Couture geleitet und unter der Schirmherrschaft des Industrieministeriums steht, können sich dafür qualifizieren.

Ihr Hauptinteresse gilt der Handarbeit in den Werkstätten dieser Häuser, einem Labor für Ideen und Techniken, einem Raum, in dem Kreativität frei gedeihen kann: Das ist Haute Couture, deren internationaler Ruf sich immer treu geblieben ist und dazu beigetragen hat, Paris zu machen Modehauptstadt der Welt.

Haute Couture zeichnet sich durch die Einzigartigkeit der jedes Jahr erstellten Originalmodelle und die Anpassung dieser Modelle aus, die dann an die Maße des Kunden angepasst werden. Sowohl Haute Couture als auch zeitgenössische Haute Joaillerie hecheln und spielen manchmal akademische Formen, um sich der Zeit anzupassen. Sie bringen eine unbestreitbare sensorische und phantasievolle Ergänzung und bleiben außerdem äußerst modern, oft genährt von neuen Technologien.

Die Paris Fashion Week (Französisch: Semaine de la Mode de Paris) ist eine Reihe von Designerpräsentationen, die halbjährlich in Paris, Frankreich, mit Frühjahr/Sommer- und Herbst/Winter-Veranstaltungen stattfinden. Die Paris Fashion Week ist Teil der globalen „Big 4“-Modewochen, die anderen sind die London Fashion Week, die Milan Fashion Week und die New York Fashion Week. Der Zeitplan beginnt mit New York, gefolgt von London, dann Mailand und endet in Paris.

In Paris präsentieren die größten Modemarken jährlich bis zu sechs Kollektionen: Haute Couture und/oder Prêt-à-Porter und/oder Herrenmode, Frühling-Sommer und Herbst-Winter. Es gibt daher mehrere „Wochen“ im Jahr, hauptsächlich zwei für Haute Couture (Januar und Juli), zwei für Herrenmode (Januar und Juni) und zwei weitere für Konfektionskleidung (März und September).

Auf der Prêt-à-Porter-Woche der Pariser Modewoche können Sie bis zu hundert Marken bei der Modenschau sehen. Neben Prêt-à-porter-Schauen gibt es Herren- und Haute-Couture-Schauen, die halbjährlich für die Saisons Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter stattfinden. Französische Wochen sind nicht ähnlich, wenn es um Haute Couture oder Konfektionskleidung geht. Aufgrund ihres weltweiten Rufs entscheiden sich mehrere internationale Häuser dafür, in Paris für ihre Prêt-à-porter vorzuführen. Bis 2010 fand die Pariser Modewoche im Carrousel du Louvre statt.

24. Januar

Schiaparelli
Die Frühjahr/Sommer 2022 Haute Couture Show von Maison Schiaparelli auf der Paris Fashion Week ist eine erfrischende Perspektive dessen, was die Modewelt in dieser Zeit der Unsicherheit braucht. Inspiriert von einer „mythischen Hohepriesterin“ ist die neueste Kollektion von Roseberry die Definition von elegant zurückhaltendem Luxus. Die Kollektion ist gefüllt mit einfachen, maßgeschneiderten Silhouetten neben kunstvollen, detailreichen Goldstrukturen. Die Wirkung ist ätherisch und magisch – die Gegenüberstellung von Einfachheit und Komplexität ist wirklich bezaubernd. Unter dem Titel An Age of Discipline wollte Roseberry eine Kollektion voller Dramatik kreieren, ohne die grellen Farben und großen Silhouetten, die man erwarten würde. Stattdessen hat Roseberry eine Kollektion kreiert, die nur aus drei Farben besteht: Schwarz, Weiß und das charakteristische Gold von Maison Schiaparelli.

Nach der Strenge, eine neue, schärfere Silhouette zu schneidern und zu erschöpfen, umarmte sie ihre innere Torheit – und machte Platz für Goldfontänen, schwarzes Gefieder, gruselige Krabbeltiere in Cabochons und ein kristallenes Cocktailkleid wie das Innere einer Schmuckschatulle. Diese Saison dreht sich um eine umfassende Neudefinition von Schiaparelli-Gold. Wir haben über Saisons hinweg daran gearbeitet, den Farbton zu perfektionieren – weder warm noch kühl, weder Messing noch Rosé, dieses Gold wurde speziell für das Haus formuliert und enthält Stücke aus 24-karätigem Blattgold. Das Design konnte die gleiche Art von Drama und Jenseitigkeit erreichen, ohne sich auf diese Tropen wie Schwarz, Weiß und Gold zu verlassen.

Uljana Sergeenko
Die russische Designerin Ulyana Sergeenko blickte für ihre neueste Couture-Kollektion auf das Art-Deco-Zeitalter und erinnerte an das turbulente Jahrzehnt der Gegenwart, aber auch an die heute kanonischen brüllenden 1920er Jahre. Die schelmische und schelmische Stimmung der Sammlung basiert auf konstruktivistischer Kunst, Moderne und der Welt des Sports. In dieser Saison führte die Marke eine komplette Linie von Herrenmode-Looks ein, von Accessoires bis zu einem zweiteiligen Anzug. Menswear wurde von dem bemerkenswerten Abenteurer Ostap Bender inspiriert. Man kann sich den Fehlern der Welt stellen und sie überwinden, indem man sich an die Gesetze der Schönheit hält. Der Geist eines Theaterabends und anderer aristokratischer Veranstaltungen, Sinnbild der Jahrhundertwende und des Art déco, wird durch das Prisma eines zeitgenössischen Blicks umgesetzt und verwandelt Farbspiel, Form und Textur in ein facettenreiches Bild.

Die Sammlung ist um konstruktivistische Kunst, Moderne und die Welt des Sports herum aufgebaut. Ulyana wurde auch von der Arbeit des sowjetischen Avantgarde-Malers Lyubov Popova inspiriert. Einen besonderen Schwerpunkt legt die Sammlung auf die Leichtathletik. Pfeifenförmige, mit Diamanten besetzte Goldanhänger stellen eine Verbindung zwischen konstruktivistischer Kunst und moderner Mode her. Um diese Verbindung zu stärken, haben die Designer des Modehauses mehrere Arten von Herren- und Damenhandschuhen entworfen, die sich an Sportswear-Modelle anlehnen. Kopfbedeckungen nehmen nicht nur die kaskadierende Kristalltoilette der 1920er Jahre auf, sondern auch die Silhouette einer Badekappe, die mit einer opulenten Pracht aus seidenblättrigen Hortensien bestreut ist. Herren- und Damenschuhe sind von Vintage-Schlittschuhen inspiriert. Eine Clutch hat die Form eines stilisierten, ein wertvoller Tennisschläger, der mit kristallenen Blumenarrangements besetzt ist und mit einem Minikleid kombiniert wird, das einer Tennisuniform nachempfunden ist. Die sportliche Erzählung erstreckt sich bis zu einer gestrickten „Sportlehrer“-Weste, die in mehreren Herrenmode-Looks zu sehen ist.

George Hobeika
Maison Georges Hobeika zelebriert in seiner neuen Couture-Kollektion Frühjahr-Sommer 2022 das köstliche Gefühl der Euphorie und den wunderbaren Eindruck der Unbesiegbarkeit, den der erste Kuss hervorruft. Die bezaubernde Euphorie, gepaart mit dem Gefühl der Unbesiegbarkeit, hallt in der Couture-Kollektion Frühjahr-Sommer 2022 von Georges Hobeika, First Kiss, wider. Eine blühende Leidenschaft voller elektrisierender Zärtlichkeit und unendlicher Möglichkeiten ist die Muse für Maisons romantische Kreationen und seine Anthologie aus strahlenden Silhouetten und kostbaren Stoffen mit einer schillernden Farbpalette, die Vorstellungen von Idylle und Selbsterneuerung heraufbeschwört. Details der Zeitlosigkeit – Schmetterlinge, Uhren, Schlüssel – und eine Seele voller Liebe finden sich in den Teilen der First Kiss-Kollektion wieder.

Leichte und kostbare Stoffe, manchmal lasergeschnitten, wirbeln wie Schmetterlingsflügel, entfalten ihr Relief entlang majestätischer Umhänge, bilden verschlungene Blütenblätter oder umhüllen die Körper mit Anmut wie ein poetischer Kokon, der den Reichtum des Know-hows der Maison Georges Hobeika demonstriert leuchtende Stickereien blühen vor Sinnlichkeit. Zur Feier der Wiedergeburt von Flora und Fauna, einem Thema, das dem großen Couturier am Herzen liegt, erinnern unzählige wirbelnde Federn, die in Fransen oder Blumensträußen arrangiert sind, an die Freude am Fliegen und die Schönheit der Blüte. Eine Ode an die Befreiung, beleuchtet von einer schillernden Farbpalette, in der Flieder, Beige, Citronelle, rosa Erdbeere, strahlendes Gelb und passendes Grün eine Klarheit hervorbringen, die Neuheit und Erneuerung symbolisiert.

Christian Dior
Christian Dior erforscht die Wechselwirkung zwischen dekorativen Details und dem menschlichen Körper, ehrt menschliche Beziehungen mit handgefertigten Objekten und drückt den Wunsch aus, die Grenzen zwischen Kunst und Handwerk ein für alle Mal aufzuheben. Der Körper ist somit ein Vektor, der avantgardistischen Projekten Leben einhaucht . Stickerei wird zu einem dreidimensionalen konzeptuellen Akt, der die Techniken und elementare Exzellenz des Ateliers neu erfindet. Silberne Lamé-Stoffe, weiße Umhänge, die die Silhouette streifen, und Faltenröcke rückten das Zusammenspiel von Kleidung, Körper und Bewegung in den Mittelpunkt. Es schien, als ob die Models nur über den Laufsteg schwebten – die Kleidung war eine natürliche Erweiterung des Körpers. Die Schönheit liegt im Detail, die komplizierte Stickerei, die hier zu sehen ist, kann wirklich nur in Dior Haute Couture gefunden werden. Diese gestickten Muster,

Christian Dior bewegt sich durch eine Choreografie von Bewegungen und ist nicht nur ein dekoratives Detail. Es gibt dem Stoff seine Struktur, seine Architektur. Die Stickerei, die sich vom Material abhebt – und mit ihm interagiert, es flüchtig erscheinen lässt und ein Wechselspiel mit der umgebenden Luft anregt, wie im Kontrast eines langen, rundum bestickten ecrufarbenen Rocks mit einem durchsichtigen Organza-Seidenhemd zu sehen ist. Die Strumpfhosen, ein Markenzeichen der Kollektion, beziehen ihre spektakuläre Dimension ebenfalls aus Stickereien, um einen lebhaften Dialog mit verschiedenen Stücken zu schaffen, von einem grauen Anzug mit Grisaille-Verzierung bis hin zu Abendkleidern, die die Finesse der Stickerei mit der Leichtigkeit von Tüll verbinden von drapierten Trikots. An anderer Stelle umarmen Kaschmirmäntel die Silhouette und elegante Umhänge in strahlendem Weiß verbergen Jacke-und-Hose-Ensembles.

Azzaro-Couture
Die Kollektion von Azzaro Couture umfasst alle Dinge, die glänzend, schlicht und stromlinienförmig sind, mischt maskulinere und femininere Codes und hat eine flüssigere Balance. Fließend als das Schlagwort für die Saison, und es durchdrang die metallisch gesprenkelten gestrickten Tunika-und-Hosen-Kombinationen und Louche, glänzende Anzüge in stimmungsvollen Grau-, Karamell- und Russischblautönen. Schnitt zu den starken und dennoch minimalistischen Looks, die er kreierte, wie die langgestreckten Lamé-Hosen, die mit winzigen Pailletten geschmückt sind. Der Anzug, der mit einem Twist kommt. Eine klassisch geschnittene Jacke mit silbernen Pailletten und einer passenden Hose wird mit einem fließenden, tiefgrauen Rollkragenhemd getragen, was einige modische Looks aus technischen und fließenden Stoffen in der Herrenbekleidung widerspiegelt. Die weiten Ärmel aus Chiffon und der freiliegende Rücken haben eine Sinnlichkeit,

Maison Rabih Kayrouz
Maison Rabih Kayrouz hebt klassische Formen mit eleganten Materialien hervor und erforscht die Grenze zwischen Prêt-à-Porter und Couture. Die kleinen Details diskutieren den Unterschied zwischen dem Bombast, den wir oft auf den Laufstegen sehen, und der Tragbarkeit im wirklichen Leben. Zu den herausragenden Merkmalen gehörte hier ein Oberteil im „Diamantschliff“, dessen geometrische Ärmel die Arme in strukturierten Volumen umschließen; ein kastenförmiger Blouson in lackiertem Schwarz; eine Windjacke, die durch ihren technischen Taft elegant wird, und die Kombination aus einer knackigen Popeline-Bluse gepaart mit einem Midirock, beide einfach, aber scharf definiert. Der Denim-Blazer ist wie die meisten seiner Jacken an den Seiten geteilt, was ihm ein cooles, entspanntes Profil verleiht. Eine goldene Lamé-Bluse ist entlang des Rückens gesäumt, nicht an den Seiten.

25. Januar

Chanel
Chanels Kollektion als Geschichte über Freundschaft und Kreativität, die der Magie der Haute Couture gewidmet ist. Chanels Frühjahr/Sommer 2022 Haute Couture Show wurde mit der Markenbotschafterin und bekannten Reiterin Charlotte Casiraghi eröffnet, die zu Pferd über den Laufsteg ritt und das von Virginie Viard festgelegte Thema der Kollektion dieser Saison wiederholte, dass Chanel zu jedem Anlass getragen werden kann. Chanel hatte einen ausgeprägten Sinn für Modernismus. Ein Gefühl der Freiheit, des Überschreitens der Grenzen. Das Ultra-Elegante mit dem Echten kontrastieren, um etwas zu schaffen, das Frauen heute in allen Aspekten ihres Lebens wirklich wollen und tragen.

Das Dekor der Show, das die Grundlage für Viards Inspiration für diese Kollektion war, wurde vom französischen Künstler und Bildhauer Xavier Veilhan geschaffen, der ein enger Freund von Casiraghi ist und auch Pferde in seinem künstlerischen Universum verwendet. Zusammen mit dem Musiker Sébastien Tellier, der bei der Show live mit übergroßen, von Veilhan entworfenen Instrumenten auftrat, schlossen sich die drei um diese Sammlungspräsentation herum zu einer engen Familie zusammen. Die geometrischen Linien der Szenografie fanden sich in den Looks wieder; Virginie Viard erklärt: „Diese geometrischen Formen haben in mir Lust auf Kontraste, eine große Leichtigkeit und viel Frische gemacht: ätherische Kleider, die wie schwebend schweben. Viele Volants, Fransen, Makramee, leuchtende Spitze, irisierende Tweeds, bunte Schmuckknöpfe.

Alexis Mabille
Die Kollektion von Alexis Mabille interpretiert die Couture-Codes der Marke mit einem modernen Touch neu und bringt hautumhüllende Dessous, Kleider, Smokings und Hemden in üppigen Nudetönen. Die Kollektion von Alexis Mabille war ein Plädoyer für „carnal Couture“ und zeigte eine prägnante Auswahl von 25 Looks, die meisten davon in Nude-Tönen mit Spielen mit Texturen, von tätowierungsähnlicher Spitze bis hin zu Schauern aus winzigen Kristallen oder matten und glänzenden Pailletten, die die Spuren nachzeichnen Körper fast wie ein Tropfen Parfüm oder ein Hauch von Make-up. Transparenz kombiniert mit Dessous-Elementen und Designer-Signaturen – insbesondere Schleifen und Hemden, die in alle Richtungen gestreckt und gedreht sind – bilden die durchgehende Linie einer Kollektion, die mit einer Spitzennummer eröffnet wird, die mit der Leichtigkeit eines T-Shirts von der Schulter getragen wird.

Diese fließenden Stücke wurden um eine Leinwand aus kunstvollen Dessous-inspirierten Stücken wie Bodysuits und Bustiers mit Allover-Pailletten oder Spitze gebaut. Hemdenformen wurden neu interpretiert und vielseitig eingesetzt. Ein Frackmantel aus Piqué-Seide floss mit Knöpfen am Rücken, während Kragenformen verwendet wurden, um riesige Klappen auf einem fließenden gestreiften Kleid oder grafische Schulterdetails auf einem Mieder zu schaffen. An anderer Stelle bestand das Grundnahrungsmittel der Sportbekleidung aus schwarzem Lamé, das um die Taille geknotet wurde, um die charakteristische riesige Schleife des Designers zu bilden. Solche Miederdetails, die auch auf einigen der Casimir-Seidenkleider zu sehen sind, die ein weiteres Markenzeichen des Hauses Mabille sind, waren vertrauteres Terrain.

Stéphane Rolland
Stéphane Rolland ehrte Manfred Thierry Mugler durch eine Kollektion von meist einfarbigen Outfits. Der Couturier stellt sich als frei, schön, sinnlich dar, ohne aggressiv zu sein, und versuchte, eine freie Geste zu beschreiben, um ein natürlicheres, fließenderes und organischeres Bild zu erreichen. In Anlehnung an die abstrakten, fächerartigen Gemälde des aufstrebenden italienischen spanischen Malers Viani durch Ärmel, die über den Boden fegen, wehen mehrere Hektar Chiffon und Satin-Crêpe grafisch dahinter. Als die Stoffe substanzieller wurden, hatten die Silhouetten eine dominierende Präsenz.

Alexandre Vauthier
Alexandre Vauthiers Haute Couture Spring Summer 2022 Kollektion, die von der Kunst, Architektur und Mode der 1920er Jahre in Paris und Berlin inspiriert wurde. Die mutige und glamouröse Kollektion erkundet Bewegung und den Energieschub, der nach harten Zeiten kommt. Die Kollektion, die einige der breitschultrigen, gerafften Anzüge seiner Prêt-à-Porter-Kollektion trug, wurde in dieser Saison in Samt ausgeführt, kombiniert mit vielen Pailletten im Spiel auf Kleidern, die seinen charakteristischen Glanz und Glamour zur Geltung brachten.

Vauthier spielte mit dieser weicheren Silhouette und das Experiment funktionierte. Fließende Kleider mit tiefer Taille und vielen durchsichtigen Lagen hatten eine Leichtigkeit, die durch modernere Akzente, einschließlich seiner Lieblingsstiefel mit Swarovski-Nieten, ausgeglichen wurde. Vauthier fügte auch einen New Yorker Grit hinzu, der vor den abgetragenen Zementwänden eines ehemaligen Atomschutzbunkers gezeigt und mit pochender Musik untermalt wurde, die groß L laut war, da bestand wenig Risiko. Ein Leoparden-Look von Kopf bis Fuß war ein herausragendes Merkmal. Hochgeschlossene Minikleider mit übertriebenen Puffärmeln hatten einen härteren Rand und hautenge Kleider mit Hüftausschnitten machten deutlich, dass er seine Rock ’n‘ Roll-Wurzeln nicht verloren hat.

Ronald van der Kemp
Ronald van der Kemp zeigte die Couture-Kollektion in der virtuellen Welt, wobei das Metaversum die Designs und Modelle absichtlich wie Avatare durch den Bildschirm erscheinen ließ. Der Designer ist seit jeher ein Verfechter der Nachhaltigkeit und hat seine eklektische architektonische Handschrift auf eine Vielzahl von Techniken angewendet. Er hinterfragte die durch Schnittblumen verursachte Verschwendung, experimentierte, um sie zu erhalten und in seine Entwürfe zu integrieren.

Viele der Looks wurden vom Designer selbst handbemalt. Zinn, das in einem Secondhand-Laden gefunden wurde, wurde eingeschmolzen, um ein Mieder und filigrane Schmuckstücke mit Art-déco-Feeling zu kreieren, was umfangreiche Experimente im Atelier erforderte. Auf diese Designschule wurde auch in einem grafischen Rock verwiesen, der wie Buntglas mit einer Crêpe de Chine-Applikation aussieht. Ein gerüschtes Seidenmoiré-Bustierkleid im Vergleich zu „Schlagsahne“, das echte Rosen enthält.

26. Januar

Frank Sorber
Franck Sorbier freudige Kollektion „Ode of Life“ Sensibilisierung und neue Denkweisen, das Zeichnen der Säulen einer einzigartigen Marken-DNA. Diese Kollektion hat sich als wahrer Tsunami aufeinanderfolgender Wellen entpuppt. Der Wasserkrieg hat vor langer Zeit begonnen. und Die Einsätze werden immer noch von den meisten Bewohnern unseres Planeten unterschätzt. Soweit wir in der Geschichte der Menschheit zurückblicken können, wurden große Zivilisationen immer um Wasser herum gebaut. Der Nil und das Ägypten der Pharaonen sind einer der unbestreitbaren Beweise dafür.

Diese Saison steht im Zeichen von Erneuerung und Farbe. Es ging darum, wieder von Angesicht zu Angesicht mit Schauspielern, Diven, Tänzern und Models zusammenzukommen. Alles musste aufgegeben und die wahren Ambitionen überprüft werden. Der Bann ist gebrochen. Abschied von der bezaubernden kleinen Welt der von Fieber und Leichtsinn bevölkerten Wasserstraßen. Vergessene, stille Schildkröten, üppige Laubfrösche, schwebende Goldfische, zarte Salamander, zerbrechliche Kolibris und bezaubernde Wasserspitzen …

Zuhair Murad
Die Couture-Kollektion von Zuhair Murad entführt uns in ein Universum mysteriöser versteckter Inseln und lässt die Erhabenheit des Zeitalters der Schifffahrt auf hoher See wieder aufleben. Wie für alle Romantiker ist das Erzählen extravaganter Geschichten, die über die Zeit hinaus schweben, eine Möglichkeit, ein neues Leben in Träumen zu finden. Was seine Couture-Kollektion inspirierte, waren Visionen von Piraten im Byron-Stil aus dem 18. Jahrhundert, die auf hoher See umherstreiften und Schimären verlorener Schätze nachjagten.

Sinnliche Piraten, die mit kunstvollen Juwelen geschmückt sind, tauchen aus einem spektakulären Wrack auf, um sich erneut auf den Weg zu machen, um unbekannte Länder zu erobern. Die silbernen Stickereien auf ihren Outfits sind dunkler geworden und stehen in auffälligem Kontrast zu den Verwicklungen aus Goldketten und Perlen, die von ihren schlanken Taillen herabhängen. Der Designer hat für sie eine Garderobe an der Kreuzung des Grand Siècle und des digitalen Zeitalters mit exquisiten ätherischen Präsenzen entworfen, gekleidet in prächtige Tenues de Soirée, die für große Auftritte geeignet sind, oder bedeckt mit Tüllwolken, die mit Repliken alter Seekarten und Sternbilder tätowiert sind und eng korsettiert in Gewirr von Perlen und altgoldenen Ketten.

Valentino
Valentinos Haute-Couture-Kollektion, ein Haute-Experiment, um Frauen mit einer Vielzahl von Körperformen zu kleiden. Die Kollektionen für das Haus liefern den kunstvollen, mutigen Einsatz von Farben und makellosen Silhouettenarbeiten, die seine Zeit als Kreativdirektor geprägt haben, und bieten wirklich erfinderische Vorschläge für das, was Mode sein kann. Der italienische Designer beschloss, mit der Couture-Tradition der Anpassung von Kollektionen an ein Single-Fit-Modell zu brechen und ein breiteres Spektrum der Menschheit in Bezug auf Alter und Körperform zu berücksichtigen. Er genoss die Herausforderung, Couture-Outfits zu kreieren, die die Schönheit jedes Einzelnen am besten würdigen und hervorheben würden, um den Zweck der Couture in erster Linie zu erreichen. Um das Interesse von Designstudenten zu wecken,

Valentino demonstrierte seine Vielseitigkeit und Handwerkskunst, während er nur zwei Farben verwendete: Pink und Schwarz, das Thema war klar: Pink, die Inspiration für die Arbeit vieler Designer – vor allem Elsa Schiaparelli und ihr „schockierendes Pink“. Piccioli führte einen Besucher zu einem Moodboard mit Bildern aus Jahrtausenden, die wechselnde Vorlieben für Körperformen darstellten: Zeitweise herrschte eine Mode für „Vertikalismus“, wie im Mittelalter; bei anderen wurden weichere, horizontale Formen mehr geschätzt, wobei auch das Aufkommen der plastischen Chirurgie in den 90er Jahren erwähnt wurde, die neue, künstliche Möglichkeiten einführte.

Jean Paul Gaultier
Die Kollektion von Jean Paul Gaultier für die Frühjahrsmode 2022 von J zeigt eine erfrischende und anmutige Interpretation der Marke, die von innovativen Signaturen durchdrungen wird und gleichzeitig die unverwechselbare Essenz von Gaultier ehrt. Glenn Martens gelang es, die ästhetische Vision der Marke zu bewahren und sie durch die Linse seiner eigenen Realität zu transformieren. Er enthüllt seine Vision von Gaultier Haute Couture, indem er Vintage-Drucke zurück auf den Laufsteg bringt, wie eine Technik der optischen Täuschung und Gaultiers Lieblingsstreifen.

Die Kollektion ist in ruhigen Grau-, Beige- und Schwarztönen gehalten. Designer verwendeten viele Stoffe wie Satin, Samt und Strickwaren. Das Highlight der Kollektion wurden durchscheinende mehrlagige Kleider und Kleider mit Ärmeln, die sich in Handschuhe verwandeln lassen. Der ungezügelte Geist der Kollektion wurde durch Accessoires verstärkt. Massive Blumenohrringe, Clutches in verschiedenen Formen, Korsetts und Plateauschuhe gaben der Show eine wahrhaft luftige Atmosphäre.

Viktor&Rolf
Die Viktor&Rolf Haute Couture-Kollektion schafft spektakuläre Schönheit und nutzt ihre Arbeit, um den Begriff der Angst in etwas Positives zu verwandeln. Die Surreal Shoulder-Kollektion, die das Gefühl der Angst kreativ nutzt, wurde von den alten Hollywood-Dracula-Filmen und ihren dramatischen Licht- und Schatteneffekten inspiriert, die ein Gefühl der Spannung erzeugen. Die Kollektion wurde auch vom Look der Kollektion von 1993 der Marke inspiriert, die eine übertriebene, hohe Schulterlinie hatte, die eine verzerrte, längliche Silhouette erzeugte. In dieser Saison behandelt die Marke die menschliche Figur, als wäre sie maximal gedehnt, verherrlicht Kopf und Gesicht und schützt gleichzeitig den Hals. Der Begriff Angst ließ die Modekünstler Viktor Horsting und Rolf Snoeren an den glamourösen Reiz alter Hollywood-Dracula-Filme denken,

Draculas Smoking mit Umhang ist eines der kultigsten Outfits in Hollywood. Ausgehend von diesem Look sind die meisten Outfits stark und einfarbig mit einem Gothic-Feeling. Zum ersten Mal seit ein paar Saisons enthält die Kollektion einen wichtigen Teil der Schneiderei. Das Spiel mit den Proportionen ist typisch für die Formensprache von Viktor&Rolf. Darüber hinaus wird eine große Vielfalt an Kleidern gezeigt, die von wogenden Etuikleidern bis hin zu skulpturalen Ballkleidern reichen. Die Stoffe sind entweder knusprig oder hauchdünn, aber immer kompakt, um die architektonischen Formen zu unterstützen. Die Farben sind gedämpft und spielen mit Kontrasten von Dunkel und Hell, mit einigen zarten Pastelltönen, Kreideweiß und gelegentlichen Akzenten in Kirschrot. Die einzige Dekoration findet sich auf einem Trio bodenlanger Abendkleider in Schwarz und Weiß, Hellrosa und Schwarz.

Eli Saab
Die Frühlings-Couture-Kollektion von Elie Saab strotzt vor seinen charakteristischen Farben und zeigt seine optimistische Stimmung im Carreau du Temple mit einer vom Garten Eden oder zumindest vom Mittelmeer inspirierten Kollektion mit Kleidern in Bougainvillea-Rosa und Orchideen-Violett. Ein üppiges Spektrum von Silhouetten mit vollem Rock und geschmückt mit frivolen Federn, Strasssteinen, Perlen und Pailletten zu einem Soundtrack von Zikaden mit Organza-Bougainvillea, dem ultimativen Symbol für Sommersonne.

Der libanesische Designer eröffnete mit starken Umhängen, die den Ton für die Kollektion angaben. Blumenmotive erschienen als subtile Kaskaden sanfter Knospen auf langen Kleidern, offenkundig in großen Applikationen in verschiedenen Längen. Wie immer war die Handstickerei exquisit, aber auf Blattdrucken fehlte es aus der Ferne an Klarheit. Mehrere Looks wurden mit coolen Kristallkäfigmasken gekrönt, die einen Hauch von Mysterium hinzufügten. Das Rauschen eines Minikleides mit silbernen und rosafarbenen Perlen war hörbar und entzückend und hatte eine kräftige Schulter, die der Aufstellung ein dringend benötigtes bisschen Rand hinzufügte. Die besten Looks waren absolute Hingucker in Satin: auffällige Wendungen in Fuchsia, Pflaume und Chartreuse mit floralen Schnörkeln an Hals und Schulter.

Rahul Mischra
Rahul Mishras digitale Präsentation für die Paris Haute Couture Week Frühjahr/Sommer 2022 schöpft aus dieser Ideologie und findet ihre Wurzeln in den Reichtümern des Himalaya, die Kollektion ist ein Wunsch, die ausgefeilte Artenvielfalt des Himalaya und die Komplexität der Natur zu erkunden. Das Moodboard für die Frühjahrs-Couture-Kollektion 2022 von Rahul Mishra ist der Wunsch, die außergewöhnlichen Aspekte der Natur zu erleben. Die phantasievollen und romantischen Konzepte wie das Beobachten von Sternen in einem Blumenfeld bilden die Grundlage seiner mit Blumenstickereien verzierten Couture-Looks. Diese Kollektion ist ein Liebesgedicht an die Natur und eine bescheidene Hommage an die ausgefeilte Biodiversität des Himalaya. Es spricht von einem neuen Bereich, der jenseits der Komplexität des materiellen Lebens liegt, seiner Rechte und Unrecht.

Die Silhouetten der Kleider werden durch den Weg dieser blühenden Kreaturen bestimmt, die mit raffinierten Details bestickt und farblich hervorgehoben werden. Jacken, Kleider und Ballontops sind alle in einer Explosion psychedelischer Farben und Texturen gehalten. Auch wenn wir über das lila Ballkleid mit einer von Kanye West inspirierten Gesichtsbedeckung unschlüssig sind. unsere Herzen erröten mit dem Glanz der Blüten. Nicht eingeschränkt durch die Umstände, nicht in der Lage zu sein, sich mit einer physischen Show zu präsentieren, enthielten sie Fantasien im Atelier und übersetzten sie in Kleidung, die mit den Feinheiten von Handarbeit und psychedelischen Träumen gebaut wurde. Ein Flirt zwischen Schichten von Realität, Imagination und surrealistischem Ausdruck, die Stickinstallationen saugen den Geist der Natur auf und erfinden sie neu.

Karl von Vilmorin
Die Charles de Vilmorin Haute Couture Collection untersucht den Raum zwischen Traum und Realität mit einem Modefilm von The Quiffs x Zite & Léo. Die Macabre Waltz-Kollektion erkundet einen Karneval der Psyche, bei dem Leidenschaft und Kreativität die Angst überwinden. Der Designer betont, wie wichtig es ist, sich auszudrücken, und sendet die Botschaft der Hoffnung. Der Film erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der nach Mitternacht auf seiner Nähmaschine Outfits für die Skelette zaubert, die sich in seiner gruseligen Villa versammelt haben. Es liest sich wie ein Fanbrief an Tim Burton, aber de Vilmorin bringt seine eigene barocke, theatralische Sensibilität in die Mischung ein, mit einer Sequenz, in der ein Skelett mit dem Jungen zusammen mit verschiedenen Charakteren, die in seine farbenfrohen Kreationen gekleidet sind, vor einem lodernden Feuer tanzt.

Zeltartige Roben und Nachthemden waren mit seinen charakteristischen Wirbelzeichnungen bedeckt, während Gegenstände wie ein feuerrotes Kleid und eine giftgrüne Tunika auf der Vorderseite mit Stoffskeletten geschmückt waren. Das Beste von allem war ein hellblaues, mit Pailletten besetztes Kittelkleid, das mit Straußenfedern besetzt und mit einer Konstellation aus Silberstickerei bedeckt war. Dies sind 11 Silhouetten, die wie Feuer brennen, Texturen mit Glanz und Funkeln, Federn, Fransen, ein riesiger transparenter roter Umhang. Es ist ein Karneval der Psyche, wo Festlichkeit auf Angst trifft, wo Dämonen und verfluchte Skelette nicht anders können, als in Gelächter auszubrechen. Ein einzigartiger Moment, den die Haute Couture-Woche bietet, um mit eigenen Händen zum Leben zu erwecken, was im eigenen Kopf vor sich geht.

27. Januar

Aelis
Aelis‘ Kollektion fügt in dieser Saison Vintage-Elemente mit der Idee von Erinnerung und Zeit hinzu, die einen etwas dunkleren Rand haben. Antike Spitzen, Schmuck und Kristalle aus der Kollektion wurden mit einer intimen Note wiederverwendet, und Crociani arbeitete erneut mit luftig-leichtem Mousseline und Tüll für ihre sorbetfarbenen, transparenten Kleider. Stärkere, skulpturale Stücke wurden in Satin gerendert, wie ein tiefviolettes Minikleid, das sich in einem großen Schwung um den Körper wickelte. Eine andere war eine weiße Jacke, verziert mit Spitze und Kristallen, die auf einem Paar Vintage Levi’s Red Tab Cutoffs saß. Die überraschende Kombination aus Duchesse und Denim sollte die Erinnerung an die vorsozialen Medien der 90er, Grunge und Kurt Cobain wecken.

Yuima Nakazato
Yuima Nakazatos Couture-Kollektion „LIMINAL“, inspiriert für diese Kollektion, ist die Chimäre, eine fantastische Kreatur, die lange Zeit in die Welt der Mythen und Legenden verbannt wurde. Der nebulöse Raum, in dem Fiktion zu Tatsachen wird – geboren aus dem Zusammenfluss von Spitzentechnologie und uralter Weisheit – könnte man sagen, dass er den Höhepunkt der bisherigen Errungenschaften der Menschheit darstellt. Der Titel der Kollektion, LIMINAL, wurde gewählt, um diesen mehrdeutigen Bereich grenzenloser Werte und Möglichkeiten zu symbolisieren.

Mit einem gewissen Fantasy-Element sind die Designs selbst näher an der Realität gehauen als in den letzten Saisons. Entstanden sind Mäntel, Tuniken und sogar einfache bodenlange Kleider, die über weiten Hosen getragen werden. Wenn einer seiner proprietären Typ-1-Schnappschüsse entdeckt werden konnte, dann nur, weil ihre Anwesenheit als Nakazato-Signatur erwartet wird. Seine futuristischen Bestrebungen und das Handwerk vergangener Zeiten. Eine Handvoll Designs zeigten sogar Nähte, obwohl er sich in den letzten Jahren darauf konzentrierte, Kleidung ohne Nadel und Faden zusammenzusetzen. Er wendete die Erkenntnisse aus seinen Bio-Smok-Experimenten auf Naturfaserstoffe an und neckte rechteckige Muster, indem er Kleider mit Kordeln in Form zog.

Julie de Waage
Die Couture-Kollektion von Julie de Libran repräsentiert weiterhin klassische Werte, die Dinge, die sie verkörpern, bringen besonderen Komfort und beruhigende Solidität: ein perfektes Croissant; der Medici-Brunnen in den Luxemburger Gärten; ein Beatles-Song. Sie beschreibt ihre Produktion als überarbeitete Klassiker, Betonung auf überarbeitet. Die Kollektion hat all die klassische Eleganz, die Frauen in einem kleinen Schwarzen wollen, aber eines hat einen nackten Rücken, ein anderes ist mit Federn geschmückt und ein anderes hat Manschetten und ein weißes Futter.

Christoph Josse
Christophe Josse präsentierte die Kollektion mit einem Modefilm im Rahmen der kürzlich zu Ende gegangenen Pariser Modewoche. Für diese Saison präsentierte der Designer eine unbeschwerte, lässige Kollektion, inspiriert von Urlaub und sommerlicher Ausstrahlung. Die Farbgebung entspricht der Inspiration mit Schattierungen von Ecru, Kreide, Elfenbein, Hellgelb und Teerose. Dort, in der Ferne, steht Paris, friedlich und majestätisch. Mit einer Trench-Bluse aus ecrufarbener Gaze und Pailletten-Shorts, einer Guipré-Weste mit bronzefarbener Cargohose und einem Kronenkleid aus palisanderfarbener Gaze heben sich fließende Silhouetten in gekonntem Kontrapunkt von den ockerfarbenen Wänden des Gebäudes ab.

Fendi
Die Haute Couture-Kollektion von Fendi zeigte eine Reihe von Renaissance-inspirierten Kreationen mit Schwerpunkt auf Architektur und Skulptur. Lange Schleppen, Umhangkleider und sogar Einzelteile liefen über den Laufsteg, all dies verschmolz zu einem Sci-Fi-Thema für eine großartige Frühlings-Couture-Kollektion, die sich über einige Jahrtausende von Modeideen erstreckte, da „Sci-Fi-Kostüme immer auf historische Kleidung verweisen Eröffnungsausstellung im Palais Brogniart, die leuchtenden Umrisse einer zerbrochenen Schläfe, die im Dunkeln schweben. Sie stürmte durch ein schlankes, rauchgefülltes Portal in einer glänzenden schwarzen Säule mit einem Seitenschlitz, deren enge Reihen von röhrenförmigen Perlen das Licht in einem einfingen Das sah fast verpixelt aus. Mit einem Fokus auf Struktur – das Set selbst zeigte ein schwebendes Skelett aus Bögen und Säulen – viele der Silhouetten waren lang und schlank, akzentuiert durch vertikale Linien und Verzierungen. Hochglänzende Perlenoptiken ergänzten die Verzierungen auf Couture-Niveau in der Kollektion, die sich in den strassbesetzten Gesichtern der Models widerspiegelten.

Es dominierte diese lange, schlanke Silhouette, die Jones mit radikalen Plateauschuhen ohne Absatz noch weiter streckte. Ein paar Abgänge klösterlicher Schneiderei führten schließlich zu einer Reihe von Göttinnenkleidern, die meisten davon lange Säulen. Ein kurzer Nerzumhang und eine lange Samtsäule mit gespenstischen handgemalten Bildern klassischer Skulpturen; ein päpstliches lila Minikleid mit barocken Verzierungen, die an korinthische Reliefs erinnern, und eine Reihe von Bustier-Kleidern mit Fotodrucken aus opulenten Stoffen, die durch Perlmuttstickereien zusätzlich hervorgehoben werden. Einfachere Kleider waren ebenso hinreißend, mit glänzenden Miedern und Chiffon, der über eine Schulter drapiert war. Es gab ein paar wirklich lockere Kleider, darunter ein atemberaubendes Deckenmodell mit Perlenbändern.

Imane Ayissi
Die Sammlung „Foufoulou“ von Imane Ayissi widmete sich weiterhin dem Thema des kulturellen Austauschs. Entlehnt von westafrikanischen Textilkulturen mit ihren bedeutungsvollen bedruckten Seiten sowie von der Kultur des T-Shirts mit Botschaften, hier angewandt auf Haute-Couture, verkündet die erste laut und deutlich die Notwendigkeit, zusammenzukommen. In der Ewondo-Sprache Kameruns bedeutet das Wort sowohl „gemischt“ als auch „zusammen“, und es wurde über viele der Designs in dieser festlichen, farbenfrohen Aufstellung gespritzt, wobei die Slogans ein jugendliches Gefühl einflößen.

Auf einem hellgrünen Kleid aus Calais-Spitze war es in Schrift mit lila Pailletten geschrieben. Andere Designs enthielten applizierte Blockschriftzüge, die zusammengenäht wurden, um grafische Kleider zu kreieren. Quadratische Schnitte und fließende Stoffe nickten dem traditionellen „Boubou“ zu, wurden aber in hochwertigen Stoffen wie Seide oder in einem drapierten Jersey aus Bambusfasern verarbeitet. Seine farbenfrohen Taftstücke hatten eine edle Eleganz, mit langen Bastfransen, die das Aussehen einer Stammesmaske annahmen, wenn sie auf der Rückseite eines Looks verwendet wurden. Maßgeschneiderte Stücke wurden mit einem nach der Adire-Methode aus Nigeria gefärbten Stoff hergestellt oder für ein Jackenkleid mit Gürtel aus Kente-Stoff aus Ghana gearbeitet.

Rucci
Ruccis Kollektion mit einem gewissen Pragmatismus bis hin zu anspruchsvollen Designs, und sein Fokus liegt weitgehend auf einem Leben abseits des roten Teppichs. Rucci zeigt mindestens 25 Looks in einer Live-Show oder virtuell. Rucci konzentriert sich auf Kleidung, die „leise in ihrem Luxus und unglaublich in ihrer Technik“ ist, wie er es ausdrückte. Seine Designs sind anspruchsvoll, mit klaren Linien und akribisch, hergestellt in New Yorker Handwerkskunst. Rucci geht bei Verzierungen oft gerne unter die Oberfläche und ist bekannt für seine „artikulierten“ Looks, bei denen Unis auf transparentem Stoff aufgehängt oder zarte Tülleinsätze mit doppelseitiger Wolle kombiniert werden.