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Vollständiger Systemausrüstungsführer für den Fototourismus

Für die Reise benötigen Sie ein Kameragehäuse und einen Satz Objektive, die die meisten oder alle Arten von Fotos abdecken, die Sie zu einem Preis aufnehmen möchten, der die Bank nicht sprengt, und ein Gewicht, das Ihren Rücken nicht bricht. Dies ist oft möglich, ist aber normalerweise mit Kompromissen verbunden.

Im Hauptartikel über Reisefotografie werden einige einfache Systeme behandelt, die für viele Reisende geeignet sind. Dieser Artikel enthält Vorschläge zum Aufbau eines komplexeren Systems mit mehreren Objektiven. Nehmen Sie diese Vorschläge etwas skeptisch auf, da alle hier getroffenen Entscheidungen in komplexer Weise von Ihren persönlichen Vorlieben und Prioritäten abhängen.

Eine häufig zitierte Regel besagt, dass Sie, um zu jedem Preis das beste System zu erhalten, etwa zwei Drittel Ihres Budgets für Glas und nur etwa ein Drittel für das Kameragehäuse ausgeben sollten. Sicherlich sind Objektive eine langfristig bessere Investition als digitale Körper. Viele der 20 Jahre alten Objektive liefern immer noch erstklassige Ergebnisse, viele von ihnen könnten immer noch zu einem großen Bruchteil ihres ursprünglichen Preises verkauft werden, und einige erzielen heute erheblich mehr als sie für Neuware verkauft wurden. Ältere digitale Geräte liefern zwar möglicherweise immer noch gute Ergebnisse, sie werden jedoch in der Regel für viel weniger als die ursprünglichen Kosten verkauft. Die Halbleitertechnologie ändert sich schnell. Neuere Körper werden im Allgemeinen sowohl bessere Sensoren als auch eine bessere Bildverarbeitung in der Kamera haben.

Größe und Gewicht haben eine Art zusammengesetzte Wirkung. Eine größere Kombination aus schwerer Kamera und Objektiv ist schwerer in der Hand zu halten, sodass mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Stativ erforderlich ist. Außerdem ist ein robusteres Stativ erforderlich. Dann benötigen Sie möglicherweise eine größere Tragetasche. Die Kombination ist eher ein Problem für das zulässige Freigepäck einer Fluggesellschaft und passt weniger in Handgepäck. Es ist auch eine größere Belastung für Sie, insbesondere wenn Sie viel zu Fuß oder auf schwierigem Boden reisen. Aus diesem Grund wird schweres Zeug viel häufiger zu Hause oder in Ihrem Hotel zurückgelassen, sodass es nicht verfügbar ist, wenn Sie es tatsächlich benötigen. Eine Kamera in der Hand ist zwei Hasselblads im Hotel wert. Auf der anderen Seite finden einige Fotografen eine größere Kamera einfacher zu handhaben und eine schwerere Kamera ist möglicherweise stabiler.

Körper
Die erste Wahl ist der Körper. das wird alle späteren Auswahlmöglichkeiten von Objektiven einschränken. Natürlich ist ein Faktor bei der Auswahl des Körpers, welche Linsen für ihn verfügbar sind, und die Wahl des Körpers kann durch den Wunsch bestimmt werden, vorhandene Linsen zu verwenden, oder weil Sie eine bestimmte Linse wünschen, damit Sie einen Körper erhalten, der sie unterstützt.

Es gibt eine große Auswahl an Wechselobjektiven, die manchmal als „Verbraucher“, „Enthusiast“ und „Profi“ bezeichnet werden, obwohl sich die Kategorien überschneiden. Zu den Merkmalen, die hauptsächlich bei den übergeordneten Körpern auftreten, gehören:

größere Sensoren
flexiblere Kontrollen
Wetterschutz
größere Batterie und / oder einen externen Batteriegriff, gut für einen langen Tag von schwerem Schießen
Dual – Speicherkarten, nicht so sehr für zusätzliche Kapazität als für die Sicherung so kann ein Kartenfehler nicht Stunden Arbeit auszulöschen
höher Framerate für Serienaufnahmen mit
größeren Puffern und / oder schnellerer Übertragung auf Speicherkarten, damit mehr Aufnahmen in einer Serie gemacht werden können

Ein Profi benötigt möglicherweise all diese Funktionen und kann die Bezahlung rechtfertigen, und ein „Enthusiast“ möchte möglicherweise einige. Der Rest von uns braucht die meisten nicht und sollte nicht für sie bezahlen.

Sensoren
Eine wichtige Designentscheidung für eine Digitalkamera ist die Größe des digitalen Sensors. Die Größen der gängigen Digitalkameras reichen von 48 mm2 in einigen Kompaktkameras über μ43 bei 243 und APS-C bei 300 und mehr bis zu 864 mm2 in einer Vollformatkamera. Mittelformatige Digitalkameras sind möglicherweise größer als 2000 mm2 und einige Handys oder Tablets sind jünger als 48.

Bei jeder gegebenen Sensorgröße macht der Designer Kompromisse zwischen mehr Pixeln für eine bessere Auflösung und größeren Pixeln. Große Pixel ergeben einen besseren Dynamikbereich (der Bereich zwischen dem dunkelsten Schatten und dem hellsten Licht, in dem sie Details zeigen können) und sie erfordern weniger Licht, was in Situationen mit schlechten Lichtverhältnissen unerlässlich ist und nützlich ist, wenn Sie eine kurze Verschlusszeit für verwenden möchten ein Stop-Action-Effekt.

Ein größerer Sensor ermöglicht Folgendes:

Mehr Pixel in einer bestimmten Größe – für eine höhere Auflösung
Größere Pixel für eine bestimmte Auflösung – für einen besseren Dynamikbereich und eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
– für bescheidenere Verbesserungen sowohl bei der Auflösung als auch bei der Pixelgröße

Natürlich ist die Sensorgröße keineswegs der einzige Faktor, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass ein größerer Sensor eine bessere Leistung bietet, wenn andere Dinge gleich sind.

Die Kosten sind jedoch erheblich; Große Sensoren sind viel schwieriger herzustellen als kleinere, daher sind sie in der Regel erheblich teurer, erfordern mehr Strom und größere Gehäuse, produzieren mehr Wärme und es ist schwieriger, den Sensor zur Bildstabilisierung zu bewegen (obwohl sich einige Hersteller für die Verwendung von Objektiven entscheiden) Stabilisierung). In einer DSLR benötigen sie einen größeren Spiegel, der für mehr Rauschen und Vibrationen sorgt und es schwieriger macht, Videos oder Serienbilder mit hohen Bildraten zu erstellen. Am wichtigsten ist vielleicht, dass sie Linsen benötigen, die den größeren Bereich abdecken können, und diese Linsen sind bedeutend schwerer und teurer. Bilder mit höherer Auflösung benötigen außerdem mehr Speicher, mehr Speicherplatz und mehr Verarbeitungsleistung, häufig sowohl in der Kamera als auch in einem Computer, der für die spätere Verarbeitung verwendet wird. Diese Schwierigkeiten können alle gelöst werden, aber nicht billig.

Im Hauptartikel zur Reisefotografie finden Sie eine Beschreibung der gängigen Arten von Digitalkameras, wobei einige Sensorgrößen erwähnt werden.

Eine andere Alternative ist die Verwendung eines Films anstelle eines digitalen Sensors. Siehe Reisefotografie / Film zur Diskussion.

Bildstabilisierung
Viele neuere Kameras verfügen über eine Funktion, die einige Anbieter als Bildstabilisierung und andere als Vibrationsreduzierung bezeichnen. Dies bewegt automatisch einen Teil des Kamerasystems, um Kamerabewegungen teilweise auszugleichen. Dies kann eine große Verbesserung für Handaufnahmen darstellen, ist jedoch bei Verwendung eines Stativs von geringem oder gar keinem Wert. Für Teleobjektive ist es am wertvollsten, da diese empfindlicher auf Kamerabewegungen reagieren.

Einige Hersteller (Olympus, Pentax) haben diese Funktion in das Kameragehäuse integriert. Dies spart Gewicht und Kosten im Vergleich zu mehreren Objektiven. und das bedeutet, dass Sie mit jedem Objektiv eine Stabilisierung erzielen, auch mit älteren, die Sie möglicherweise kostengünstig erwerben. Andere (Nikon, Canon, Fuji) bauen es in ihre Objektive ein. Sie behaupten, es sei effektiver, da es auf die einzelnen Objektive abgestimmt werden kann und In-Body-Systeme mit sehr langen Objektiven, die große Sensorbewegungen erfordern würden, möglicherweise nicht gut funktionieren. Wieder andere (Sony, Panasonic) haben es sowohl in einige Objektive als auch in einige Gehäuse gesteckt. Nikons kürzlich angekündigte spiegellose Vollformatkameras verfügen über eine Stabilisierung im Körper, funktionieren aber auch mit den stabilisierten Objektiven des Unternehmens.

Anti-Aliasing-Filter
Einige Fotos haben einen Effekt, der als Moirė-Muster bezeichnet wird (siehe Foto mit Papageienfedern rechts). Moirė kann für jedes Motiv mit sich wiederholenden Elementen auftreten: Stoffe (besonders dicht strukturierte wie Tweed), Getreidefelder, Ziegelwände, … Dies wird durch eine Wechselwirkung zwischen dem Motivmuster und dem Muster im Sensor verursacht.

Moirė ist immer unrealistisch und in den meisten Fällen ziemlich unerwünscht, obwohl es manchmal für künstlerische Effekte verwendet werden kann. Ein Polarisationsfilter auf der Linse oder verschiedene Tricks bei der Nachbearbeitung können das Problem verringern, aber oft nicht vollständig beseitigen.

Die meisten Kameras verfügen über einen im Sensor integrierten Anti-Aliasing-Filter (AA), um diesen Effekt zu reduzieren. Dies ist jedoch keine ideale Lösung, da dadurch auch die effektive Auflösung verringert wird. Der Filter beseitigt Moirė, indem er das Bild leicht unscharf macht. Einige Anbieter bieten daher Kameras ohne Filter an, manchmal sogar ein Modellpaar, das identisch ist, mit der Ausnahme, dass eines über den Filter verfügt und das andere nicht.

Verfügt die Kamera über einen Mechanismus zum Bewegen des Sensors zur Bildstabilisierung im Körper, ist eine bessere Lösung möglich. Lassen Sie den AA-Filter weg und emulieren Sie ihn, wenn Sie einen AA-Effekt benötigen, indem Sie den Sensor vibrieren lassen. Pentax ist ab Mitte 2017 der einzige Hersteller, der diesen Ansatz nutzt und nur bei einigen wenigen DSLR-Modellen.

Mischsysteme
Ein Vorteil der meisten DSLRs ist, dass sie denselben Objektivanschluss wie ältere Kameras verwenden, sodass sie ältere Objektive verwenden können. Für die meisten Benutzer macht eine alte Filmkamera heutzutage nicht viel Sinn, aber siehe Reisefotografie / Film zur Diskussion. Die Verwendung feiner alter Objektive in einem neuen digitalen Gehäuse ist jedoch weitaus attraktiver. Aktuelle Pentax- oder Nikon-DSLRs können die meisten Objektive bis etwa 1960 verwenden, und Sony Alpha-DSLRs können Minolta-Objektive bis 1985 verwenden. Aktuelle Canon-DSLRs können die meisten Objektive bis 1987 verwenden, als sie ihr Montagesystem geändert haben. Neue Leicas können Linsen bis in die 1930er Jahre verwenden.

Ältere Gehäuse oder Objektive anderer Hersteller verfügen möglicherweise nicht über die in späteren Modellen üblichen oder sogar serienmäßigen Funktionen, insbesondere Autofokus und Vibrationsreduzierung. Wenn Sie also generationenübergreifend kombinieren möchten, gelten verschiedene Einschränkungen. Wenn Sie über eine große Investition in Ausrüstung nachdenken – und besonders wenn Sie einige ältere Gegenstände einbeziehen -, lohnt es sich mit ziemlicher Sicherheit, zuerst umfangreiche Nachforschungen anzustellen. Sie könnten damit beginnen, in den Online-Foren nach der Marke zu suchen, die Sie interessiert. Siehe auch den umrahmten Text rechts.

MILCs (spiegellose Wechselobjektivkameras), auch EVIL-Kameras (Electronic Viewfinder, Wechselobjektivkameras) genannt, haben eine kurze Registerentfernung (Sensor zu Objektivhalterung), sodass sie mit einem geeigneten Adapter jedes Objektiv verwenden können, das für eine längere Registerentfernung ausgelegt ist. Dies schließt fast alle verfügbaren Objektive ein – jedes neue DSLR-Objektiv, jedes Leica-Objektiv, fast jedes SLR-Objektiv, einschließlich Canon FD-Objektive vor 1987, die bei aktuellen Canon-Kameras nicht funktionieren, und ältere Minolta-Objektive, die bei aktuellen Sony-Modellen nicht funktionieren.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen. Bei den meisten Adaptern kann das Objektiv nur physisch in den Körper eingesteckt werden. Sie bieten keine andere Schnittstelle (Hebel oder elektrische Kontakte), sodass Funktionen wie Autofokus nicht funktionieren. In den meisten Fällen ist sogar die automatische Blendensteuerung – Sie können die Aufnahme mit weit geöffnetem Objektiv für eine gute Sicht zusammenstellen. Wenn Sie dann auf den Auslöser drücken, stoppt das Objektiv für die Aufnahme – nicht verfügbar. Es gibt einige Ausnahmen, wenn Kamera, Objektiv und Adapter von derselben Marke sind, z. B. das Aufsetzen von Sony A-Mount-Objektiven (Alpha DSLR) auf Sony E-Mount-Objektive (NEX / Alpha MILC), Canon EF- oder EF-S-Objektive ein Canon EOS M- oder EOS R-Gehäuse oder Nikon DX- oder FX-Objektive auf einer Nikon 1 oder Nikon Z.

Personen mit mehreren Wechselobjektiven können zwei oder manchmal sogar mehr Kameragehäuse tragen. In Filmtagen bedeutete dies normalerweise zwei mit unterschiedlichem Film; Heute können es zwei Digitalkameras oder ein Digital- und ein Filmkörper sein. Ein Kameragehäuse mit Film oder einem Vollbildsensor kann für Weitwinkelobjektive von Vorteil sein, da das größere Format den Aufnahmewinkel des Objektivs erweitert. Stellen Sie ein Objektiv von einer Filmkamera auf die meisten digitalen Körper, und der Blickwinkel nimmt ab. Beispiel: Bei einer APS-C-Kamera liefert ein 24-mm-Objektiv einen Blickwinkel, der einem 36- oder 38-mm-Objektiv auf einem Film oder einer Vollbild-Spiegelreflexkamera entspricht. Warum nicht einen Film in einen anderen Körper laden und das Objektiv als echte Weitwinkeloptik verwenden? Dies kann zu Bildern führen, die Ihr Digital-Rig nicht aufnehmen kann.

Auf der anderen Seite nutzen einige Leute den Effekt von Unterschieden in der Sensorgröße bei Teleobjektiven.

Komplikationen

Es gibt Komplikationen für Unternehmen, die sowohl Vollformat-Objektive (Canon „EF“, Nikon „FX“, Pentax „FA“ und „D FA“, Sony „FE“) als auch Objektive herstellen, die nur den kleineren APS-C-Sensor abdecken (Canon „EF-S“, Nikon „DX“, Pentax „DA“, Sony „E“). Fast alle kleineren Sensorkameras akzeptieren Objektive für Vollbildsysteme, und nur Sony benötigt dafür einen Adapter. Im Allgemeinen werden für APS-C entwickelte Objektive jedoch auf größeren Sensorkörpern vignettiert (Bilder mit abgedunkelten Ecken aufnehmen). Einige Vollbildkameras beschneiden Bilder, die mit einem APS-C-Objektiv aufgenommen wurden, automatisch.

Die EF-S-Objektive von Canon können bei DSLRs mit Vollformat überhaupt nicht eingesetzt werden. Canon EF-M-Objektive, die für spiegelloses APS-C (EOS M-Serie) entwickelt wurden, passen nicht auf Kameras, die um andere Canon-Fassungen herum gebaut wurden. Aus technischen Gründen kann kein Adapter hergestellt werden, der EF-M ermöglicht Objektive für EOS R-Gehäuse.

Im Jahr 2018 führten Nikon und Canon spiegellose Vollformatkameras und eine neue Objektivreihe ein. Diese neuen Objektive, Nikon Z-Serie oder Canon RF, können nicht physisch auf den DSLRs dieser Firmen montiert werden. Beide Unternehmen bieten Adapter an, mit denen die neuen Kameras ihre älteren SLR- oder DSLR-Objektive verwenden können.

Nikon hat einen weiteren erschwerenden Faktor. Die Consumer-DX-Gehäuse (APS-C), derzeit die Serien D3xxx und D5xxx, verfügen nicht über Autofokus-Motoren. Dies bedeutet, dass der Autofokus nur verfügbar ist, wenn das montierte Objektiv über einen eigenen Autofokus-Motor verfügt (eine Einschränkung ist später zu beachten). Dies ist normalerweise kein Problem bei neueren Objektiven, von denen fast alle den Motor haben, aber es kann ein Problem bei älteren Objektiven sein. Bei Nikons eigenen Objektiven haben die mit „AF“ gekennzeichneten Objektive keine Motoren. Die nun abgekündigten „AF-I“ – und aktuellen „AF-S“ – und „AF-P“ -Objektive haben diese Motoren. Eine zusätzliche Komplikation ist, dass AF-P-Objektive bei Kameras, die vor etwa 2013 eingeführt wurden, überhaupt nicht – auch nicht manuell – fokussieren.

Objektive
Bei Kameras mit Wechselobjektiven wird die Auswahl der mitzubringenden Objektive immer wichtiger, auch wenn eine große Auswahl an Objektiven bei weitem nicht so wichtig ist, wie der eifrige Verkäufer im Fotofachgeschäft es sich wünscht. Einige der berühmtesten Fotografen der Welt verwendeten für einen Großteil ihrer Karriere nur ein oder zwei Objektive.

In den nächsten Abschnitten werden bestimmte Objektivtypen beschrieben. Anschließend geben wir Vorschläge für die Auswahl der richtigen Kombination für die Reise.

Objektivbrennweiten

Bei der Erörterung der Brennweite wird von einer 35-mm-Filmkamera oder einer „Vollbild“ -Digitalkamera ausgegangen. Bei anderen Kameratypen sind die tatsächlichen Zahlen unterschiedlich, jedoch wird häufig das „35 mm-Äquivalent“ angegeben.

Weitwinkelobjektive
Ein Weitwinkelobjektiv kann in verschiedenen Situationen nützlich sein. Möglicherweise möchten Sie ein breites Panorama in Landschaftsfotos oder einen geschäftigen Stadtplatz in den Rahmen einfügen. Für Reisen ist eine wichtige Verwendung für Innenaufnahmen, bei denen Sie nicht genügend Sicherungskopien erstellen können, um die gesamte Szene mit einem längeren Objektiv abzudecken. Weitwinkelobjektive können auch für künstlerische Effekte verwendet werden. Wenn Sie mit einem Weitwinkelobjektiv in die Nähe kommen, erhalten Sie ein Foto mit hoher visueller Wirkung.

Eine nützliche Eigenschaft ist, dass Weitwinkelobjektive eine viel größere Schärfentiefe bieten als längere Objektive. Das heißt, Objekte sind über einen größeren Entfernungsbereich relativ gut fokussiert, sodass kleine Fehler bei der Fokussierung keine Rolle spielen und eine komplexe Szene mit Objekten in unterschiedlichen Entfernungen mit höherer Wahrscheinlichkeit gut aussieht. Das Observatoriumsfoto rechts ist ein Beispiel.

Typische Weitwinkelobjektive liegen im Bereich von 20 bis 35 mm; Manchmal werden sogar noch breitere Linsen verwendet, die jedoch seltener sind. Einige Universal-Zooms sind breit genug, um dies zu bewältigen, und es gibt Zooms wie 16-35, die speziell für Weitwinkelarbeiten geeignet sind. Einige Fotografen bevorzugen jedoch ein kompaktes, leichtes Objektiv wie ein 24-mm-Objektiv mit 2,8.

Einige Kit-Objektive sind für die meisten Verwendungszwecke ausreichend breit. Für APS-C bieten verschiedene unabhängige Objektivhersteller – Sigma, Tamron, Tokina usw. – Zooms von 10 bis 20 mm (15 bis 30 mm Äquivalent) an, die eine attraktive und kostengünstige Wahl sind. Die Kamerahersteller haben auch breite Zooms, im Allgemeinen zu höheren Preisen, und sowohl die unabhängigen als auch die Kamerahersteller bieten breite Primzahlen an. Canon bietet jetzt für seine APS-C-Gehäuse einen 10–18-mm-Zoom (16–29-mm-Äquivalent) an, der im Einzelhandel für 300 US-Dollar erhältlich ist und außergewöhnliche Bewertungen erhalten hat. Für die μ43 verfügen sowohl Olympus als auch Panasonic über einen Weitwinkelzoom und Olympus über ein 12-mm-Objektiv (24-mm-Äquivalent) mit f2.0, das hervorragende Bewertungen liefert. Für Vollformat bieten sowohl die unabhängigen als auch die Kamerahersteller einige interessante neue Objektive an. Unter den verwendeten Objektiven mit manueller Fokussierung gibt es auch attraktive Möglichkeiten – kostengünstig, leicht und von hoher Qualität.

Teleobjektive
Wenn Sie weit entfernte Objekte fotografieren möchten – insbesondere wild lebende Tiere wie Safari oder Vogelbeobachtung – benötigen Sie ein Teleobjektiv. Profis neigen dazu, sehr lange Objektive zu verwenden – 400 mm oder mehr – für wild lebende Tiere oder für Dinge wie das Fotografieren eines Surfers vom Ufer aus. Solche Objektive sind jedoch sowohl schwer als auch teuer, und die Schärfentiefe ist sehr gering, so dass selbst ein kleiner Fehler bei der Fokussierung eine Aufnahme ruinieren kann.

Ein Reisender ist möglicherweise besser dran, wenn er sich für einen Zoom von 300 oder mehr entscheidet, oder wenn er nach einer 200-mm-Spitze sucht (auf dem Gebrauchtmarkt üblich und häufig relativ günstig), die als 300-mm-Äquivalent für eine APS-C-Kamera oder eine 400-mm-Kamera fungiert auf μ43. Wenn Sie damit rechnen, viele wild lebende Tiere zu fotografieren, sollten Sie eine 300-mm-Spitze in Betracht ziehen. Diese sind schwerer und im Allgemeinen teurer, aber es gibt einige Schnäppchen auf dem Gebrauchtmarkt, wenn Sie kein schnelles Objektiv oder neuere Funktionen wie Autofokus und Bildstabilisator benötigen.

Wenn Sie eine Safari unternehmen, sollten Sie ein Objektiv mieten. Gekauft neu, die High-End-Objektive, die für diesen Start am besten geeignet sind, kosten etwa 900 US-Dollar. Viele sind weitaus teurer und auf dem Gebrauchtmarkt nicht üblich. Das gezeigte extreme Beispiel kostet etwa 25.000 US-Dollar und wiegt 16 kg.

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Für alle außer einem Profi, der sich auf wild lebende Tiere spezialisiert hat, ist das Mieten oft sinnvoller. Die Kosten für eine zweiwöchige Anmietung betragen in der Regel etwa 10% der Linsenkosten. Ein paar hundert Dollar dafür sind im Kontext eines Safari-Budgets angemessen, bei dem ein paar Tausend, um ein solches Objektiv zu kaufen, nicht sind, es sei denn, Sie sind ziemlich gut dran und erwarten, dass Sie es viel benutzen. Selbst wenn Sie vorhaben zu kaufen, kann es eine gute Investition sein, zuerst zu mieten, um sicherzustellen, dass das Objektiv für Sie funktioniert, oder zwei oder mehr Kandidaten vor einem großen Kauf zu vergleichen.

Unter sehr langen (300-1000 mm) Teleobjektiven sind Spiegelobjektive viel leichter und kompakter als brechende Objektive und in der Regel auch billiger. Sie sind auch die einzigen Objektive mit null chromatischer Aberration. Eine brechende Linse biegt verschiedene Lichtfarben unterschiedlich, ein Spiegel reflektiert sie jedoch alle gleich. Sie haben jedoch ein seltsames Bokeh (die Qualität von unscharfen Teilen eines Bildes), die Blende ist dort festgelegt, wo sie bei fast allen anderen Objektiven eingestellt werden kann, und es fehlt ihnen der Autofokus. Profis bevorzugen Refraktionslinsen in der Regel, weil sie absolut hochwertige Ergebnisse benötigen. Ein Reisender kann sich jedoch auch dafür entscheiden. mit ausnahme von bokeh können die ergebnisse genauso gut sein.

Ein Telekonverter ist ein kleines Gerät, das zwischen Objektiv und Kamera passt und die effektive Brennweite erhöht. Dies kann eine gute Lösung sein, wenn Sie das Gewicht oder die Kosten eines Objektivs nicht benötigen, Telekonverter jedoch die Bildqualität etwas beeinträchtigen und das Objektiv um den gleichen Faktor verlangsamen, um den sie die Brennweite verlängern. Angenommen, Sie haben ein 200-mm-F4-Objektiv und verwenden einen 2x-Telekonverter. das gibt Ihnen in der Tat ein 400-mm-F8-Objektiv. Die langsamere Geschwindigkeit erschwert das Aufnehmen von Stop-Action-Aufnahmen, und die Fokussierung kann ein Problem darstellen. Viele Kameras stellen mit einem langsamen Objektiv keinen Autofokus zur Verfügung, nicht alle Telekonverter unterstützen den Autofokus, und die manuelle Fokussierung ist bei einem schwächeren Bild schwieriger. Die Verwendung eines 1,4-fachen Konverters mit einem schnellen, hochwertigen Prime-Objektiv führt fast immer zu guten Ergebnissen. bei der verwendung eines 2x konverters mit einem billigen langsamen zoom wird es fast immer recht problematisch sein. Zwischen diesen Extremen funktionieren einige Kombinationen gut, andere nicht.

Für manche Schützen kann ein Körper mit kleinem Sensor eine Alternative sein. Angenommen, Ihr Hauptgerät ist ein digitales Vollformat, Sie haben die 200 mm F4 aus dem obigen Beispiel und Sie möchten gelegentlich etwas längeres, aber nicht oft genug, um die beträchtlichen Kosten und das Gewicht eines geeigneten Objektivs zu rechtfertigen. Alle Full-Frame-Anbieter bieten auch APS-C-Karosserien an. Ihre 200 passt auf eines dieser Objektive und bietet den Blickwinkel eines 300-mm-Objektivs bei vollem Rahmen. Funktionen wie der Autofokus funktionieren weiterhin und die Objektivgeschwindigkeit wird nicht wie bei einem Telekonverter verringert. Dies ist zwar nicht die billigste oder leichteste Lösung, bietet Ihnen jedoch eine Ersatzkamera.

Oder besorgen Sie sich ein Micro Four Thirds Gehäuse und einen Adapter, um Ihre Objektive darauf zu verwenden. Dadurch wirken Ihre 200 wie ein 400-mm-F4, und einige dieser Gehäuse sind sehr kompakt und wiegen nicht viel mehr als ein Telekonverter.

Je länger das Objektiv ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie ein Stativ benötigen, da das Objektiv schwer ist und die Vergrößerung des Bildes die nachteiligen Auswirkungen von Kamerabewegungen verstärkt. Als Faustregel gilt, dass Sie ein Stativ benötigen, wenn die Verschlusszeit über der entsprechenden Brennweite von 35 mm kürzer als eins ist. Bei einem 200-mm-Objektiv benötigen Sie beispielsweise ein Stativ, wenn die Verschlusszeit bei Verwendung einer Einzelbildkamera unter 1/200 s liegt, 1/300 für APS-C und 1/400 für μ43. Eine Menge Übung oder ein gutes Bildstabilisierungssystem in der Kamera oder im Objektiv können dazu führen, dass Sie ein wenig länger in der Hand bleiben.

Es gibt Alternativen zum Mitnehmen eines schweren Stativs, einschließlich kleiner Stative zur Verwendung auf einer Tischplatte oder auf einer Wand. Ein Einbeinstativ reicht manchmal aus, ist leichter und kann auch als Spazierstock verwendet werden. Verschiedene andere Dinge können auch funktionieren; Es gibt Kamerahalterungen, die an einer Fahrzeugtür befestigt sind, und manchmal reicht es aus, die Kamera nur auf einen Sitzsack zu legen.

Makro
Ein Objektiv mit Makrofunktion ist auf das Fotografieren von kleinen Dingen spezialisiert. Ein echtes Makroobjektiv ermöglicht das Aufnehmen mit einem Verhältnis von Objektgröße zu Bildgröße von 1: 1, sodass beispielsweise eine Blume mit einem Durchmesser von 24 mm ein Bild ergibt, das nur auf eine Höhe von 24 mm passt Vollbildsensor oder Filmnegativ, wie im Bild rechts. Marketingfachleute verwenden häufig eine großzügigere Definition. sie können den ziemlich verkäuflichen Ausdruck „Makro“ auf jedes Objektiv anwenden, das etwas näher kommen kann. Eine weitere Verwechslung von Begriffen kommt von Nikon; Ihre Linie von Makrolinsen, wie jeder andere sie nennen würde, wird als Mikro-Nikkor bezeichnet.

Nicht alle Reisenden benötigen diese Fähigkeit, und die meisten, die dies tun, kommen mit weniger als dem vollen Verhältnis von 1: 1 aus. Es ist jedoch üblich, ein Objektiv mit mindestens einigen Makrofähigkeiten in Ihr Arsenal aufzunehmen. In der Regel handelt es sich hierbei um ein Teleobjektiv, da bei Makroaufnahmen mit einem kürzeren Objektiv eine große Nähe zum Motiv erforderlich ist. Dies erschwert die Beleuchtung und kann das Motiv abschrecken, wenn Sie versuchen, ein kleines Tier oder Insekt zu fotografieren. Die meisten Makro-Objektive eignen sich auch gut als Allzweckobjektive – obwohl sie oft etwas langsamer und teurer sind als Nicht-Makro-Objektive -, so dass Sie eines auswählen können, das in beide Richtungen verwendet werden kann.

Es ist auch möglich, ein Universalobjektiv für Makros zu verwenden, indem ein Verlängerungsrohr hinzugefügt wird. Wenn Sie das Objektiv vom Kameragehäuse wegbewegen, wird die Scharfeinstellung näher ausgeführt. Verlängerungsrohre werden im Allgemeinen in Sätzen mit verschiedenen Längen verkauft. Sie sind nicht so praktisch wie die Verwendung eines Makroobjektivs, stellen jedoch eine kostengünstige und leichte Ergänzung des Kits dar, wenn Sie keine makrofähigen Objektive haben, aber gelegentliche Makroaufnahmen wünschen.

In den 1970er und 1980er Jahren umfasste die Vivitar Serie 1 einen „Makro-fokussierenden Telekonverter“, einen 2x-Konverter mit einem eingebauten variablen Verlängerungsrohrmechanismus. Diese werden nicht mehr hergestellt, sind aber auf dem Gebrauchtmarkt mäßig verbreitet.

Zoom
Eine gute Zoomfunktion (variable Brennweite) ist sicherlich praktisch, und die meisten Fotografen verwenden heutzutage zumindest einige Zoomobjektive, obwohl viele für zumindest einige Anwendungen primäre Objektive (Objektive mit fester Brennweite) bevorzugen.

Moderne High-Grade-Zooms nähern sich häufig sowohl der Geschwindigkeit als auch der Bildqualität an und haben über den gesamten Zoombereich hinweg eine konstante Blende. Sie sind jedoch schwer, in der Regel teuer und haben häufig einen kleineren Zoombereich als Consumer-Zooms. Dies ist eine häufige Wahl für Profis, noch weniger für Amateure.

Objektivmerkmale
Einige Objektivmerkmale erhöhen die Kosten und das Gewicht des Objektivs und sind in einigen Anwendungen sehr nützlich, aber nicht für jedes Objektiv erforderlich:

Schnelle Objektive in Photolingo sind Objektive, die viel Licht hereinlassen. Sie können die Geschwindigkeit eines Objektivs ermitteln, indem Sie die aufgedruckten Blendenwerte überprüfen, je niedriger desto schneller. Eine Blende ändert die Zahl um die Quadratwurzel von zwei (ungefähr 1,4) und die Lichtmenge um den Faktor zwei. Wenn Sie beispielsweise von f2.8 auf f2.0 wechseln, wird die Lichtaufnahme verdoppelt. Sie können die gleiche Belichtung mit einer doppelt so kurzen Verschlusszeit erzielen.
Schnelle Objektive ermöglichen Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und machen es einfacher, ein gutes Bokeh zu erhalten, diese sexy, teur aussehende Hintergrundunschärfe. Sie ermöglichen auch kürzere Verschlusszeiten für Stop-Action-Aufnahmen. Die Unterschiede können sehr groß sein; Betrachten Sie einen Fotografen mit einem f4-5.6-Kit-Objektiv am langen Ende (f5.6) im Vergleich zu einem mit einem 85 mm f2-Objektiv. Die Differenz beträgt drei Blenden, sodass das schnelle Objektiv 23- bis 8-mal so viel Licht einlässt. Das schnelle Objektiv schießt möglicherweise mit 1/200 Sekunden und ist einfach in der Hand zu halten, während das langsame Objektiv 1/25 benötigt, für das ein Stativ erforderlich ist. Wenn sich das Motiv bewegt, kann dies zu Unschärfe führen.
Zum Teil gleicht die hohe ISO-Fähigkeit moderner Digitalkameras dies aus; Drehen Sie den ISO-Wert einfach um drei Stufen nach oben, und Sie können mit dem f5.6-Objektiv eine Aufnahme von 1/200 Sekunden machen. Schnelle Objektive sind daher heute weniger wichtig als zu Filmzeiten. Dieser Ansatz hat jedoch seine Grenzen; Wenn Sie den ISO-Wert erhöhen, wird das Bild stärker verrauscht. Für wirklich schwaches Licht benötigen Sie sowohl einen hohen ISO-Wert als auch ein schnelles Objektiv.
Schnelle Objektive haben auch Nachteile. Sie sind oft erheblich teurer, obwohl einige mäßig schnelle Objektive einen angemessenen Preis haben. Sie sind weit geöffnet und haben eine geringere Schärfentiefe, sodass eine sehr genaue Fokussierung erforderlich ist. Außerdem steigt das Gewicht in etwa mit der Geschwindigkeit, mit der das Licht gehandhabt werden kann. Ein f1.4-Objektiv sammelt beispielsweise doppelt so viel Licht wie ein f2.0-Objektiv und wiegt ungefähr doppelt so viel. Schließlich erfordern schnelle Objektive, und insbesondere die ultraschnellen, einige Designkompromisse, so dass viele von ihnen bei weitem keine herausragende Leistung erbringen.
Die meisten Fotografen verwenden heutzutage mindestens ein oder zwei Zoomobjektive, aber viele sind auch der Meinung, dass in einigen Fällen ein erstklassiges Objektiv vorzuziehen ist. Prime-Objektive sind weniger flexibel, aber im Allgemeinen schneller, leichter und kompakter. Sie sind auch oft robuster, weil Zooms mehr bewegliche Teile haben und weil viele nützliche Primzahlen ältere Konstruktionen mit Ganzmetallkonstruktion sind als die Kunststoffe in neueren Objektiven.
Betrachten Sie einen Zoom von 70-200 mm im Vergleich zu einem festen Objektiv von 85 mm. Die 85 wird erheblich kleiner und leichter sein, wahrscheinlich billiger, und wird wahrscheinlich viel schneller sein, so dass sie bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet werden kann. In den meisten Fällen ist es auch schärfer im Vergleich zu Zoomeinstellungen im Bereich von 70 bis 100 mm. Das Designproblem ist für eine Primzahl viel weniger komplex als für einen Zoom. Für Fotos, bei denen Sie ein längeres Objektiv wünschen, können Sie auf eine längere Blende umschalten, einen Telekonverter verwenden oder einfach mit 85 aufnehmen und diese vergrößern. Wenn Sie für eine Aufnahme ein längeres Objektiv benötigen, müssen Sie mit erheblichen Einbußen bei der Bequemlichkeit und manchmal auch bei der Qualität rechnen. Sie sind jedoch in Bezug auf Gewicht, Zuverlässigkeit und Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen besser dran.
Der Autofokus ist immer praktisch und sehr nützlich, wenn Sie ein sich bewegendes Motiv (z. B. ein Tier oder einen Athleten) verfolgen und versuchen, es scharf zu halten. Für ein statisches Motiv (z. B. eine Kathedrale oder eine Landschaft) ist es jedoch nicht erforderlich, und für einige Motive (z. B. ein Porträt oder ein überfülltes Quadrat) liefert der manuelle Fokus möglicherweise bessere Ergebnisse, da der Fotograf mehr Kontrolle hat. Für die meisten Makroaufnahmen ist der manuelle Fokus unerlässlich.
Die Bildstabilisierung eignet sich besser für längere Objektive, insbesondere bei Aufnahmen mit dem Handheld. Es ist für Standard- oder Weitwinkelobjektive weniger wertvoll und bei Verwendung eines Stativs praktisch wertlos.
Makrofähigkeit ist nützlich für das Fotografieren von kleinen Dingen, aber nicht für irgendetwas anderes.

Möglicherweise benötigen Sie jede dieser Komponenten für mindestens ein Objektiv, jedoch nicht für alle Objektive.

Allgemeine Regeln
Früher war es üblich, ein Paar Grundierungen mit einem Durchmesser von 35 bis 75 mm (oder drei mit einem Durchmesser von 25 bis 50 bis 100 mm) als leichtes Reisekit zu wählen. Für einige Reisende ist dies immer noch eine gute Wahl, aber in den letzten Jahrzehnten haben sich die Zoom-Objektive stark verbessert und sie sind heute die häufigste Wahl. Trotzdem gelten auch heute noch die allgemeinen Prinzipien, die hinter den alten Entscheidungen stehen. Auf Reisen möchten Sie Ihr Tragekit immer auf zwei oder drei Objektive beschränken (und einige Leute tun gut mit nur einem). Das beste Verhältnis zwischen Gewicht und Deckung besteht darin, Doppelarbeit zu vermeiden und etwa den doppelten Unterschied in der Größe beizubehalten Brennweite zwischen benachbarten Objektiven.

Dies gilt auch für Zooms. Wenn Sie ein Kit-Objektiv für den Bereich 28-85 haben, überlegen Sie, ob Sie Objektive um 28/2 = 14 oder 85 * 2 = 170 mm hinzufügen möchten. Möglicherweise haben Sie einen Weitwinkel von 16 oder 20 mm oder ein Teleobjektiv von 135 oder 200 mm. In den meisten Fällen ist es jedoch wenig sinnvoll, ein 24-, 50- oder 105-mm-Objektiv zusammen mit dem Kit-Objektiv mitzuführen. Natürlich gibt es Ausnahmen; Vielleicht möchten Sie eine schnelle 50 für Nachtaufnahmen oder eine 105 für Makro. Es lohnt sich jedoch im Allgemeinen, darüber nachzudenken, wie das Kit und das Reiselicht reduziert werden können. Wenn Sie zum Beispiel die 50 und 105 wollen, können Sie dann auf das Kit-Objektiv verzichten?

Der Besitz vieler Objektive kann sinnvoll sein, da jedes Objektiv unterschiedliche Stärken aufweist und für unterschiedliche Situationen ideal ist, für das Reisen jedoch im Allgemeinen nicht. Es ist ziemlich üblich, einige Spezialobjektive mitzunehmen – vielleicht ein sehr schnelles Objektiv für Nachtaufnahmen oder ein langes Teleobjektiv für wild lebende Tiere -, die nicht zum normalen Lieferumfang gehören. Sie bleiben die meiste Zeit im Koffer oder im Hotelsafe und stecken nur dann in die Kameratasche, wenn sie gebraucht werden.

Ein weiterer guter Grundsatz ist, Extreme zu vermeiden, es sei denn, Sie haben einen bestimmten Bedarf an ihnen. Ein 24-mm-Weitwinkel- oder 100-mm-Teleobjektiv kann für nahezu alle Fotomöglichkeiten ausreichen. sicherlich werden es 16 mm und 200 mm sein. Nicht wenige Leute möchten vielleicht 12 mm für Fischaugeneffekte oder ein 400 mm Wildlife-Objektiv, aber weit weniger brauchen sie tatsächlich. Auch wenn Sie gelegentlich etwas benötigen, lohnt es sich möglicherweise nicht, es zu bezahlen oder auf einer Reise mitzunehmen.

Dieser Hinweis gilt auch für ultraschnelle Objektive. Zum Beispiel liefert das Canon 85 / 1.2-Objektiv bei f1.2 eine bekannt gute, aber nicht perfekte Leistung, sodass es in vielen Situationen auf f.1.8 heruntergefahren wird, um Verzerrungen zu vermeiden. Die 85 / 1.2 ist zweieinhalb Mal so schwer wie eine Canon 85 / 1.8 und fast fünf Mal so teuer. Die 1.8 ist für viele Fotografen sinnvoll, die 1.2 nur für wenige mit ganz bestimmten Anforderungen. Sogar ein Profi, der den 1.2 besitzt, kann sich dafür entscheiden, ihn nicht für die Reise mitzunehmen.

Ein weiteres zu vermeidendes Extrem sind Zooms mit hohem Zoomverhältnis, Objektive mit einem großen Brennweitenbereich. Diese sind sehr praktisch und sehr beliebt, haben aber Schwächen. Der Designer kann ein hohes Verhältnis nur erreichen, wenn er etwas anderes in Kauf nimmt. Sie verlieren einige Bildqualität oder Geschwindigkeit und oft einige von jedem. Pro-Zooms haben ein Verhältnis von 3: 1 bei moderaten Brennweiten, beispielsweise sind 24-70 und 70-200 üblich. In Richtung der extremen Brennweite betragen die Verhältnisse bei Pro-Zooms etwa 2: 1; Sowohl Canon als auch Nikon haben beispielsweise 200-400- und 16-35-Zooms unter ihren Top-Modellen.

Consumer-Zooms mit höheren Ratios sind jedoch weit verbreitet. Nikon hat 24-85 (3,5: 1) und 24-120 (5: 1), während eine 24-105 (4,5: 1) zu den Bestsellern von Canon gehört, und mehrere Anbieter haben 70-300 (4,3: 1) Objektive. Diese verkaufen sich recht gut und die meisten Benutzer sind ziemlich zufrieden damit, aber jeder Benutzer zahlt aufgrund der Design-Kompromisse einen Preis, der sich nicht immer lohnt.

Um Platz und Gewicht zu sparen, könnten Sie versucht sein, auf das Kit-Objektiv zu verzichten und stattdessen ein Superzoom-Objektiv mit einem Zoomverhältnis von über 10: 1 wie 18-200 mm zu wählen. Diese bieten einen enormen Komfortvorteil und sind möglicherweise das einzige Objektiv, das Sie für eine DSLR benötigen. Wenn Sie jedoch nur ein Objektiv benötigen, sollten Sie sich eine Kompaktkamera mit hohem Zoomfaktor zulegen. Es ist eine Verschwendung, für eine DSLR oder EVIL-Kamera zu bezahlen und keine erstklassigen Objektive dafür zu bekommen. Die Bildqualität leidet merklich, und Sie stecken die ganze Zeit mit einem großen Objektiv fest. Es kann einige Ausnahmen geben; Zum Beispiel hat Olympus ein 12-100 mm (24-200 Äquivalente) F4-Objektiv für die μ43, von dem sie behaupten, es sei von professioneller Qualität und habe hervorragende Bewertungen erhalten. Auf der anderen Seite ist es sperrig, schwer (560 g) und teuer (ca. 1300 US-Dollar).

Die Pro-Zooms sind es für die meisten Benutzer nicht wert, da sie sowohl teuer als auch schwer sind. Für viele Reisende kann hier ein Kompromiss erforderlich sein; Zum Beispiel bieten sowohl Canon als auch Nikon ein 70-200 F4-Objektiv an, das leichter, langsamer und billiger als das F2.8 Pro-Modell ist, jedoch schneller, teurer und möglicherweise von besserer Qualität als das übliche Verbrauchermodell. Pentax hat ein 60-250 F4 (90-375 mm Äquivalent) in seiner DA * -Linie von High-End-Objektiven für APS-C. Alternativ könnte man eine Primzahl anstelle eines Zooms verwenden.

Zusammenstellen eines Systems
Ein üblicher Ansatz zum Zusammenstellen eines guten Systems besteht darin, einen Objektivtyp auszuwählen, den Sie wirklich benötigen, ein hochwertiges Beispiel dafür auszuwählen und dann andere Objektive zu wählen. Hier werden einige Optionen besprochen, bei denen das erste Objektiv ein Standardprimus, ein Weitwinkelzoom, ein Telezoom oder ein Weitwinkelzoom ist.

Beginnen Sie mit einem Standardobjektiv?
Das wohl wichtigste Objektiv ist das Standardobjektiv, irgendwo um die 50 mm. Fast jede verkaufte Kamera war jahrzehntelang mit einer solchen ausgestattet, und sie bieten eine unverzerrte Perspektive, die der des menschlichen Auges nahe kommt. Henri Cartier-Bresson, dem oft die Erfindung des modernen Fotojournalismus zugeschrieben wird und dessen klassische Fotos von Paris mittlerweile in der Hälfte der Posterverkaufsstellen der Welt zu finden sind, hat fast alle Arbeiten mit nur einem Objektiv durchgeführt, einem Standard-50-mm-Objektiv.

Es gibt Variationen. Zum einen bevorzugen einige Fotografen die Verwendung von 35 mm als Standardobjektiv, und jüngere Fotografen, die mit Smartphones fotografiert haben, halten eine „normale“ Perspektive möglicherweise für 28 mm. Einige behaupten auch, dass die am wenigsten verzerrte Perspektive von einem Objektiv herrührt, dessen Brennweite der Film- oder Sensordiagonale entspricht (43 mm bei Vollbild). Pentax stellt tatsächlich ein 43-mm-Objektiv her, das sehr geschätzt wird, und ein 28-mm-Objektiv bei APS-C bietet eine sehr ähnliche Perspektive. Einige andere Hersteller bieten 40-mm-Produkte für Vollformat an, und Panasonic bietet 20-mm-Produkte (40-mm-Äquivalent) für μ43 an. Viele davon sind „Pancake“ -Linsen, sehr kompakt und leicht.

Man könnte ein System bauen, das mit einer hochwertigen 35- bis 50-mm-Grundplatte beginnt. Die meisten Anbieter bieten 35, 50 und 85 mm f1.8 oder f2.0 Primzahlen zu moderaten Preisen an. Diese gehören zu den am einfachsten zu konstruierenden und herzustellenden Objektiven, da sie nicht zoomen, bemerkenswert schnell sein oder extreme Brennweiten bewältigen müssen. Selbst f1.4-Objektive mit 35 oder 50 mm werden zu moderaten Preisen verkauft, obwohl Objektive wie 24 / 1.4 oder 105 / 1.4 teuer sind.

Sie könnten zum Beispiel ein interessantes System für jedes APS-C-System eines Herstellers mit 35 mm (50 mm Äquivalent), 28 (42 Äquiv.) Oder 24 (36 Äquiv.) Und einem längeren Objektiv zusammenstellen: 50 (75 Äquiv.). oder 85 (130 Äquiv.) Primzahl oder ein 70-fach Zoom. Für ein Vollbildsystem könnte man mit einer der Grundfarben des Kameraherstellers beginnen, aber der Voigtländer 40 mm f2 ist eine interessante Alternative. Es ist extrem kompakt und erhält hervorragende Bewertungen.

Beginnen Sie mit dem Kit-Objektiv?
Das „Standard“ -Objektiv, das heutzutage bei den meisten Kameras verkauft wird, ist das Kit-Zoom. Diese variieren erheblich in der Abdeckung; Die meisten decken mindestens den Bereich 28-70 ab, viele gehen etwas darüber hinaus und einige gehen erheblich weiter. Sie variieren auch in Geschwindigkeit (die meisten sind ziemlich langsam), Gewicht und Bildqualität. Die Kosten sind normalerweise recht niedrig; Ein Linsenbündel aus Body plus Kit ist in der Regel nicht viel teurer als der Körper selbst, und gelegentlich ist es sogar günstiger. Einige Benutzer werden mit einem Kit-Objektiv sehr zufrieden sein, und einige Anbieter bieten verschiedene Bundles an, sodass ein Benutzer eines mit einem besseren Kit-Objektiv auswählen kann.

Für eine DSLR- oder EVIL-Kamera bieten die meisten Hersteller einen verbraucherorientierten 70-300-mm-Zoom an, der keine erstklassige Qualität aufweist oder sehr schnell, aber leicht und preiswert ist. Das ist ein sehr beliebtes Add-On. Mit dem Kit-Objektiv ergibt sich ein vielseitiges Zwei-Linsen-System. Einige Anbieter bieten sogar Bündel mit zwei Linsen in diesem Sinne an.

Ein anderes Objektiv, das für die meisten Kit-Objektive gut geeignet ist, ist ein Teleobjektiv mit einer einzigen Brennweite. Diese sind im Allgemeinen leichter, schneller und schärfer als Zooms, und einige sind viel schneller oder verfügen über Makrofunktionen. Die meisten Kit-Objektive erreichen ein Äquivalent von ca. 85 mm, daher passen sie am besten zu etwas weit darüber, nahe 200 mm Äquivalent. Für viele Marken – Nikon, Canon, Pentax, Sony Alpha mit Minolta-Fassung – sind hochwertige gebrauchte Objektive mit manueller Fokussierung zu moderaten Kosten in diesem Sortiment erhältlich. Sie können auch ein neues Objektiv auswählen. Olympus μ43-Objektive enthalten beispielsweise ein 60 mm (120 mm-Äquivalent) f2,8-Makro und ein 75 mm (150 Äquivalent) f1,8, und beide sind möglicherweise eine gute Wahl.

Beginnen Sie mit einem High-End-Mittelbereichszoom?
Eine andere Möglichkeit, ein feines System aufzubauen, besteht darin, das Kit-Objektiv durch einen hochwertigen Weitwinkel-Telezoom zu ersetzen. Für einige Profis, insbesondere Hochzeitsfotografen und einige Fotojournalisten, ist dies das am häufigsten verwendete Objektiv im Arsenal – schnell, qualitativ hochwertig und sehr vielseitig. Viele Profis besitzen jedoch nicht einmal einen Zoom in diesem Bereich oder verwenden ihn nur selten, wenn dies der Fall ist. Sie haben einen weiten Zoom, vielleicht 16 bis 35, und einen langen Zoom, vielleicht 70 bis 200, und sie haben nicht das Gefühl, einen in der Mitte zu brauchen.

Profis mit mittleren Zoombereichen verwenden häufig hochwertige 24-70 / 2,8-Vollformat-Zooms, die recht schwer und teuer sind und für die meisten Reisenden nicht geeignet sind. Auf µ43 bieten Panasonic jedoch eine 12-35 (24-70 Äquiv.) F2.8 und Olympus eine 12-40 2.8 an. diese sind auch nicht billig, aber etwas leichter als die Vollformatlinsen.

Es gibt weniger geeignete Objektive. Für Vollformat haben Canon eine 24-70 / 4.0 und Nikon eine 24-85 / 2.8-4.0. Für APS-C oder μ43 bieten alle Hauptanbieter günstigere und leichtere Zooms für den mittleren Bereich an. Dies könnte genau das Richtige für einige Reisende sein. Andere sollten Geld sparen, indem sie einfach am Kit-Objektiv festhalten oder ein Prime als Standardobjektiv verwenden.

Wenn Sie viel bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen möchten und einen APS-C-Körper haben, sollten Sie die schnellen Zooms von Sigma in Betracht ziehen. Sie haben eine 18–35 mm f1.8 (ca. 800 USD) und eine 50–100 f1.8 (ca. 1100 USD), die ausschließlich für APS-C-Systeme entwickelt wurden. Während die Brennweitenbereiche möglicherweise nicht für viele Schützen attraktiv sind und diese Objektive keine Bildstabilisierung aufweisen, ist die maximale Blende die schnellste, die derzeit bei allen verfügbaren Zoomobjektiven zu finden ist. ein f1.8-Objektiv lässt dreimal so viel Licht ein wie f2.8.

Am Beispiel eines APS-C-Systems mit der Nikon 17–55 möchte man, dass das nächste Objektiv etwa 55 * 2 = 110 mm groß ist. Die Nikon 105 f2.5 ist zu moderaten Kosten auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich und genießt einen guten Ruf. das ist die naheliegende Wahl. Andere Möglichkeiten von Nikon sind ein 100 2.8-Makro, das billigere und leichtere 100/4-Makro, 105 F2.0 oder verschiedene 85- und 135-mm-Objektive, und die unabhängigen Objektivhersteller bieten mehrere andere Möglichkeiten. Einige Benutzer stellen möglicherweise fest, dass das Ende des Zoombereichs, das 26 mm entspricht, breit genug ist. Andernfalls bietet sich die Nikon 10,5 mm oder ein Zoom von 10 bis 20 mm an, die von verschiedenen Herstellern erhältlich sind.

Beginnen Sie mit einem Telezoom?
Ein weiterer Ansatz ist der Aufbau eines Systems, das mit hochwertigem Telezoom beginnt. Solch ein Zoom kann mit einem Kit-Objektiv verwendet werden, anstatt es zu ersetzen. In gewisser Hinsicht ist dies ein besserer Kauf als der Weitwinkel-Telezoom. Ob es sinnvoller ist, hängt von Ihrem Fotostil ab. Ein langer Zoom passt auch gut zu einem „normalen“ Prime-Objektiv.

Der Ansatz ist bewährt. Der bekannte Outdoor- und Reisefotograf Galen Rowell arbeitete hauptsächlich mit zwei Nikon-Objektiven, einem 24 / 2,8-Weitwinkel und einem 75-150 / 3,5-Zoom. Beim Kauf von gebrauchten Objektiven bei einem Händler können Sie genau diese Objektive mit manueller Fokussierung für ca. 350 US-Dollar erwerben. Die nächsten aktuellen Nikon-Entsprechungen, 24 / f1.8 und 70-200 / f4 mit Autofokus auf beiden und Bildstabilisator auf dem Tele, wären ungerade $ 1600 neu.

Für Nikon- oder Canon-Vollformat-Zooms ist die 70-200 f4 die naheliegende Wahl. Sie ist billiger und leichter als die Pro 70-200 2.8, aber schneller als die anderen Consumer-Zooms. Am Weitwinkelende gibt es viele Möglichkeiten – kaufen Sie einfach ein gebrauchtes 24 / 2,8-Objektiv oder kaufen Sie das neue 24 / 1,8-Objektiv von Sigma, oder betrachten Sie einen 17-40-Zoom als Ihr einziges anderes Objektiv, oder kaufen Sie ein schnelles 35-mm-Objektiv, und ziehen Sie dann das Hinzufügen in Betracht a 20 mm.

Für ein μ43-System hat Panasonic einen Durchmesser von 35 bis 100 mm (70 bis 200 Äquivalente), was ungefähr dem Preis und Gewicht der oben genannten 70 bis 200 F4 entspricht, aber bei f2,8 einen ganzen Stopp schneller. Das ist eine attraktive Option, zumal die Kameragehäuse auch leichter und billiger sind. Fügen Sie eine Panasonic 20 mm (40 Äquiv.) F1.7 und vielleicht eine Olympus 12 mm (24 Äquiv.) F2.0 hinzu, und schon sind Sie da. Olympus bietet einen 12-100 mm (24-200 Äquiv.) F4 an. es ist schwer für ein µ43-Objektiv und teuer, aber laut Testberichten ist die Bildqualität gut. In jüngerer Zeit hat Olympus einen 40-150 f2.8 (80-300 Äquivalente) hinzugefügt, der auch für ein µ43-Objektiv schwer und teuer ist. Natürlich gibt es auch hier Kompromisse. Insbesondere verwenden diese Systeme viel kleinere Sensoren als Vollformatkameras; siehe oben zur Diskussion.

APS-C-Schützen haben in dieser Hinsicht weniger Glück. Wenn der Vollbild-Zoom 70–200 an eine APS-C-Kamera angeschlossen ist, beträgt der entsprechende 35-mm-Bereich bei Canon etwa 110–320 und bei anderen Herstellern 105–300. Die meisten Reisenden werden mit dieser Reichweite zufrieden sein, und diejenigen, die die f2.8-Geschwindigkeit nicht benötigen, werden mit den oben genannten professionellen f4-Objektiven vollkommen zufrieden sein. Wer jedoch f2.8 benötigt und einen hochwertigen Telezoom für APS-C-Karosserien wünscht, steht vor einer schwierigen Suche. Von den Hauptakteuren auf der DSLR-Seite des Marktes bietet nur Pentax ein Objektiv an, das einen äquivalenten 35-mm-Bereich von 70–200 bietet und 50–135 2,8 für etwas mehr als 1000 US-Dollar verkauft. Eine weitere Option ist das bereits erwähnte Sigma 50–100 1.8, das für Canon, Nikon und seine eigenen Körper erhältlich ist. Auf der MILC-Seite des Marktes bietet Fuji für seine X-Mount-Karosserien einen Wert von 50-140 2,8 an.

Beginnen Sie mit einem weiten Zoom?
Ein weiterer Ansatz besteht darin, mit einem hochwertigen Weitwinkelzoom zu beginnen. Dies kann auch zu einem vielseitigen System mit zwei Linsen führen; Für Vollformat ist die Canon 17-40 f4 oder die Nikon 16-35 f4 plus eine 85-mm-Blende oder ein Telezoom möglicherweise alles, was Sie brauchen. Fügen Sie eine 35 oder 40 mm schnelle Primzahl hinzu, wenn Sie mit einer schnellen 85 nicht die gewünschten Nachtaufnahmen erzielen können.

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