Mode in der Ringstraßenzeit, Wien Museum Karlsplatz

Wenn anspruchsvolle Wienere Gesellschaft mich mit einem neuen Kleiderschrank vollausgestattenen, Hoch, steifer Kragen der Zeit charakterisiert, wie Frauen des breiten Hüte und voll „Gibson Girl“ Frisuren. Eine neue, säulen Silhouette durch die Couturiers von Paris in den späten Jahrzehnt eingeführt signalisiert das nahende Aufgabe des Korsetts als unverzichtbares Kleidungsstück.

Eleganz und Opulenz war an der Spitze der Wunschliste. Die wichtigsten Modetrends des „Ringstraßenära“ einen großen Auftritt im Wien Museum machen: extravaganten Ballkleider und überschwänglich Hüte, Brautkleider und Witwen, Korsetts und Ankle-Boot.

Mit dem Niedergang der Hektik begann Ärmel in der Größe zu erhöhen und die 1830er Silhouette einer Sanduhr-Form wurde wieder populär. Die modische Silhouette im frühen 20. Jahrhundert war die eine Frau zuversichtlich, mit voller niedriger Brust und kurvigen Hüften. Das „Gesundheit Korsett“ dieser Zeit entfernt Druck aus dem Bauch und erstellt eine S-Kurve Silhouette.

Die Silhouette verschlankt und um einen beträchtlichen Betrag verlängert. Blusen und Kleider waren voll vor und blies in eine „Taubenbrust“ Form des frühen 20. Jahrhunderts, die über die schmale Taille sahen, die von hinten nach vorne geneigt und wurde oft mit einer Schärpe oder Gürtel betont. Dekolletés wurden durch eine sehr hohe entbeint Kragen unterstützt.

Röcke wischte den Boden, oft mit dem Zug, auch für Tageskleidern, in der Mitte der Dekade. Die Modehäuser von Paris begannen eine neue Silhouette zu zeigen, mit einer dickeren Taille, flacher Brust, und schmalere Hüften. Bis zum Ende des Jahrzehnts geräumt die modischsten Röcke den Boden und näherte sich den Knöchel. Die gesamte Silhouette verengt und begradigt, ein Trend, der Anfang fortsetzen würde.

‚Was soll ich anziehen, und wann?‘
Für Damen und Herren , die zu ‚Gesellschaft‘ gehörten, war dies eine nie endende Frage, zu jeder Jahreszeit und zu jedem Anlass. Es war ein Besuch Outfit für die Aufnahme oder machen soziale Anrufe; ein Tee – Kleid oder Anzug für Tee am Nachmittag; a ‚turftoilette‘ für die Rennen teilnehmen; eine promenading Ausstattung der Luft für die Aufnahme; und eine spezielle Reihe von Kleidung, als ‚Firnis Kostüm‘ bekannt ist , getragen nur für Ausstellungseröffnungen.

Eine Dame war nur ‚richtig‘ angezogen, wenn sie mit einem Hut, Handschuhen und einem Ventilator ausgestattet, und würde nie das Haus verlassen, es sei denn durch diese Accessoires begleitet. man die Kaufkraft sowie die Einhaltung einer strengen Etikette angezeigt, beherrscht den Alltag der wohlhabendsten Familien im späten neunzehnten Jahrhundert; und die Fähigkeit, die feinsten Nuancen der Geschmack und das Aussehen zu verstehen, war einer der Schlüssel zum sozialen Erfolg.

Damenbekleidung war dekorativ, symbolisch und sehr extravagant.

Herrenmode, dagegen wurde erwartet, dass die bürgerlichen Ideal harter Arbeit und Sparsamkeit, entsprechen und so wurde im Allgemeinen durch einen einfachen und funktionalen Stil und verhaltene Farben gekennzeichnet.

Negligé, manchmal noch als déshabillé im neunzehnten Jahrhundert bekannt ist, bezeichnet ein elegantes Haus und Matinée Kleid. Dieses Kleidungsstück, oft aufwendig gestaltete mit Plissées und quadratischen Flecken der Stickerei, wurde von der Dame des Hauses beim Frühstück getragen.

Nur eine enge wurden weibliche Freunde und verheiratete Männer erlaubt sie in diesem Kleid zu sehen; es wurde nie für formelle Besuche getragen. Der Schnitt war ähnlich einen Tag Kleid, aber etwas mehr Komfort, und es war kein Zufall, dass die negligé als ‚Sieg Robe‘ Frau bekannt war.

Die trotteur (aus dem Französisch für ‚run‘, ‚Trab‘, „geeignet zum Wandern), ein stark geschnittenen Anzug aus dicht gewebten Wollstoffen, wurde die häufigste Bezeichnung für Englisch maßgeschneiderter Kostüme am Ende des neunzehnten Jahrhunderts.

Ankunft als ‚maßgeschneiderten‘ aus England im Jahr 1887, wurde der trotteur immer beliebter. Es war beabsichtigt, nur getragen werden, wenn das Haus zu verlassen Besorgungen zu machen oder Anrufe am Morgen zu machen, und wurde von einem geeigneten Hemd begleitet. Die trotteur war der Vorläufer der heutigen Kostüm.

Eine der großen Freuden der Wiener Gesellschaft war die tägliche Promenade entlang der Ringstraße, eine Fortsetzung der älteren Tradition entlang der Stadtmauer entfernt.

Die berühmte Sirk-Ecke (Sirk Ecke) war immer die geschäftigsten Stelle, und Kritiker Ludwig Hevesi schrieb: „Jeden Abend, die kurze Strecke der Fahrbahn zwischen Kärntner Tor und Schwarzenbergplatz (aber nur auf der Stadtseite), wird eine erschreckende Masse Menschen, ein Schwarm von städtischen Menschheit, Arm in Arm mit sich selbst, über und über sich selbst wie eine Welle Gießen, als ob eine Verschwörung auf Wien im Schutze der Dunkelheit kroch wurden. An der berüchtigten Ecke, wo, als ob eine unsichtbare Befehl zu gehorchen, jeder wie wendet man sich wieder zurück zu gehen, drücken Sie die verschiedenen Gruppen unerbittlich gegeneinander, jede weitere Bewegung verhindert wird: der Orden des Ritters von Mode, der Bemonocled Adel, die Gestiegen-Trouserocracy.“

Carl Schuster, der in Purkersdorf und schuf diese Malerei geboren wurde, war ein Künstler und Illustrator in Wien.

Um 1850, Art und Weise der Männer sah die Ankunft des zweireihigen Gehrock mit überlappenden knielangen Rockschößen von der Taille. Als formaler daywear, behielt diese seine Popularität, bis um 1930, in der Regel mit dem Mantel selbst ganz in Schwarz und die Hose in schwarz und grau vertikal gestreiftem Stoffe.

Tailleur im Allgemeinen auf ein Kleid oder Outfit in einem Französisch-Stil bezeichnet, was bedeutet, einen femininen Schnitt und die Verwendung von weichen Stoffen wie Samt oder Taft – ausgewählt nach der Zeit des Jahres – verschönert mit Bändern, Flechten und Edelsteine.

Frauen trugen so ein Kleid, wenn am Mittag zu Fuß oder Freunde in der Patisserie gerecht zu werden, und begleiteten sie mit einer phantastisch aufwendigen Bluse aus Spitze, Musselin oder Seide, zusammen mit einem Fell oder Federboa, ein Gold oder Silber Geldbeutel und, natürlich zu einem modischen Hut und Handschuhe.

Dieses bezaubernde Frühling oder Sommer Kleid wäre ideal gewesen, in dem Stadtpark oder dem Prater oder für einen Spaziergang im Garten spazieren. Die ‚Hourglaßabbildung‘ wurde durch breite Bein-of-Hammel Hülsen gekennzeichnet, ein eng anliegendes Oberkleid, eine Schmal geschnürt Wespentaille und eine Schürze, die gleichmäßig und dicht über die Hüften bis zum Knie gestreckt, bevor er aus in eine glocke Abfackeln wie Rock.

Anzüge für Männer machten einen Schritt nach vorn in den 1860er Jahren. Die Jacke wich der einreihigen Gehrock, lose geschnitten und mit Hosen in dem gleichen Stoff getragen.

Bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts, ist diese Art von Anzug getragen wurde zugeschnitten dicht am Körper mit einem kleinen Revers, der Vorläufer der täglichen Anzüge des zwanzigsten Jahrhunderts.

Je nach Art und Weise könnte der Anzug (und noch kann) getragen werden, um einzelne oder zweireihig, mit einem schmalen oder breiten Revers, losen geschnitten oder zugeschnitten und mit oder ohne Schulterpolster.

Zu Besuch oder riefen Kleidung für Sozialeinleitungen erforderlich oder für die Teilnahme an Nachmittagstee. Der Schnitt und die Farbe jedes Kleid wurde auf die Mode der Zeit angepasst, aber ein kleiner Zug war von wesentlicher Bedeutung. Diese Kleider wurden aufwendig aus Taft, Ripsband, Satin, Tüll und weichen wollen Materialien. Dieses bunte blaue Kleid mit seinen gefalteten Ärmeln und anliegender Taille, ist typisch für die Art von Kleidern zuerst mit einem tournure getragen werden.

A tournure oder Treiben könnte mit Hilfe von entweder einem kleinen sichelförmigen Kissen, gefüllt mit Roßhaar erstellt werden, oder durch einen halbkreisförmigen Rahmen aus Stahlringen in der Mitte des Unterrock auf der Rückseite eingebracht werden. Seine Aufgabe war es, die Polsterung und das Sammeln des oberen Kleides zu unterstützen, um eine zu große derrière zu erstellen.

Die tournure waren so beliebt, dass der Name nicht nur mit dem Kleid selbst, sondern auch mit der gesamten Geschichte der Kleidung zu dieser Zeit auch wurde.

Die ungeschriebene Regel, dass man sollte ein anderes Outfit für jede Art von Tag gesellschaftlichen Anlass tragen führte zu Sonderausstattung sogar die Eröffnung einer Ausstellung teilnehmen geschaffen. Solche Ereignisse wurden in Wien als ‚Firnisstag‘ (Varnish Tage) bekannt. Diese wurde als Gelegenheiten zu sehen, wo die Mitglieder bestimmter gesellschaftlicher Kreise, die würden oft gut miteinander vertraut sein bereits, in einem vertrauten Umfeld als üblich treffen könnten.

Kleidung für einen Firnisstag sollte ein wenig aufwendiger sein als eine der übliche Kleidung, sogar ein wenig mehr gewagt. Das Seidenkleid ist ein typisches Beispiel; beachten Sie, wie es eng an den Körper schmiegt, seine auffällig, Flamingo-rosa Farbe, die cremige Tüllspitze Netting, die ohne Knochen Kragen und kokett Rosette Funktion.

Der Begriff ‚Rasen toilette‘ bezieht sich auf ein extravagantes Kleid, das zu den Rennen getragen werden sollte. In Wien war der erste Tag des Monats Mai der wichtigste Termin im Rennkalender. Wenn das Wetter gut war, dann ist die ganze aristokratische Gesellschaft, von dem Kaiser des Landadel, würde Fahrt nach Freudenau über die Prater Hauptallee in ihren klügste Wagen, jubelte oft vom Rest der Stadt auf.

„Die blaublütigen von Prinzessinnen, begleitet von Musen von Thalia und Terpsichore Bower“, schrieb ein zeitgenössischer Besucher „erschienen in ihrer neuesten, teuersten Frühjahr Kleider an diesem herrlichen Anzeige zu bringen.“

Alle Arten von sartorial Regeln einen Auftritt im Theater, Oper oder Konzert. Zu den wichtigen Faktoren in Betracht gezogen werden sollten, die Zeit des Jahres, die Sitze (Kasten oder Stände?), Die Leistung (eine Operette oder etwas mehr highbrow?) Und die Tageszeit. Hüte könnte in einem Kasten getragen werden, aber nicht in den Ställen. Kleider müssen außer während der Saison (Faschingszeit) bis zum Hals zugeknöpft werden, wenn sie ein wenig von der Dekolletee zu offenbar erlaubt waren.

Etikette verlangte, dass man sollte mehr ernsthaft für das Theater Kleid und mit eleganter Zurückhaltung für eine Operette oder Revue, wie bei diesen Gelegenheiten Mode sollte den voyantes überlassen werden, die Halbwelt von Frauen, die nie der Gesellschaft eintreten könnten.

Ein ballgown, auf der anderen Seite erlaubt eine Frau, die die meisten ihrer Aktivitäten zu machen, obwohl auch hier natürlich sie die Anforderungen der gesellschaftlichen Etikette hatte sich zu erinnern.

Der Ausschnitt, die oft breit war, wurde nur einen Hauch von Busen zeigen erlaubt, und junge Mädchen wurden als bescheiden gedrängt. Das Kleid habe im Allgemeinen kurze Ärmel oder Schultergurt und oft mit Spitzen, Quasten, künstlichen Blumen, Perlen und Schmuck Paste in die meisten verschwenderisch verschwenderisch Weise dekoriert werden.

Schwere Stoffe wurden manchmal bevorzugt, aber Kleider könnten auch von zierlichen Materialien wie peau de soie, Brokat, Samt, Taft, Moiré, Musselin, Tüll und organdie gemacht werden, oft kombiniert und konnten in einer Vielzahl von berauschenden Farben matt oder glänzend sein .

Fans wurden beim Wandern erforderlich, auf Exkursionen und wenn Reiten; wenn sie in einem Kasten im Theater sitzt; am Ball; für Flirts und in der Öffentlichkeit zu gehen, ohne erkannt zu werden. Im Idealfall würde dies wichtiges Accessoire in Farbe und Stoffe zum Anlass angepasst werden und an die Kleidung einer trug. Der Lüfter gezeigt hier ist ein aufwändig gestalteter Ball Fan von teuren Material. Fans, bekannt in Wien als Waderl, erreichten den Höhepunkt ihrer Popularität im achtzehnten Jahrhundert, blieben aber ein unverzichtbares, wenn fragile, Zubehör für Schmuck, Sammlung, Einsatz und Liebelei weit ins zwanzigste Jahrhundert.

Weißen Brautkleider wurden zum ersten Mal im neunzehnten Jahrhundert getragen. Sie wurden teilweise in Mode aufgrund des Einflusses des Klassizismus, in denen Frauen wurden oft weiß dargestellt tragen, sondern auch nach einer Reihe von Adels Bräute wählten sie zu tragen.

Queen Victoria von England, Kaiserin Eugénie von Frankreich und Kaiserin Elisabeth von Österreich alle trugen bei ihrer Hochzeit weiß. Die Farbe symbolisiert Reinheit, Keuschheit und Jungfräulichkeit.

Natürlich war es nur die wohlhabenden Familien, die ein weißes Kleid für den ‚wichtigsten Tag‘ Leben in ihren Töchtern leisten konnten.

Dies ist ein Beispiel für einen besonders modischen Brautkleid im Stil von Designer Paul Poiret (1879-1944), der von dem Ballets Russes und seinen orientalischen Kostümen inspiriert wurde. Es hat eine ziemlich hohe Taille auf einem Spitzen Mieder, das Ärmel an der Spitze ist, Art und Weise gibt leicht Panels an den Seiten drapiert.

Die Rückseite des Kleides ist mit einem besonders großen weben betont. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Etikette, verschweigt der Schnitt den ganzen Körper. Das Kleid ist mit einem hohen entbeint Bund geschlossen und dreiviertellangen Ärmeln.

Diese Kombination ist typisch für das Outfit konventionell bei Hochzeiten und Empfänge getragen. Bei der Hochzeit trug der Bräutigam ein kleines Bündel von Rosmarin oder Myrte im Knopfloch. Der zeremonielle Kleid des Bräutigams aus dem Gehrock nach 1850 entwickelt, aber ihre Ursprünge sind in der ausgeschnittenen gefunden werden, die englischen Reitjacke des frühen neunzehnten Jahrhunderts.

Die abgeschnittene war ein tailcoat mit Cut-Back-Schwanz, eher wie ein Schwalbenschwanz-Mantel. Es war immer Einreiher mit einem verjüngten Revers, in einem schwarzen oder grauen Stoffe, getragen von ca. 1900 mit schwarz-grau gestreiften Hose ohne Aufschlag.

Es mag seltsam scheint heute, dass eine Braut schwarz tragen soll, aber im neunzehnten Jahrhundert war es ein alltäglicher Anblick. Die ‚schwarze Seide‘ war oft die beste Kleid der Frau, wenn sie nicht aus einer reichen Familie.

Es könnte eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Es könnte getragen werden, wie es für das Telefonieren war, kann es für Parteien und mit Schmuck kombiniert werden, wenn nötig, könnte es sogar als Trauer getragen werden.

Auf diese Weise ist es ein direkter Vorläufer des heutigen ‚kleinen schwarzen Kleides‘, und als solche einen wesentlichen Bestandteil jeder Braut Aussteuer gebildet. Allerdings, wenn es um Hochzeiten kam, noch ärmere Bräute mochten einen weißen Schleier und tragen einen entsprechenden Blumenstrauß tragen.

Modezeitschriften diskutiert ständig die neueste Brautmode, aber in der Regel Bräute geraten sie auf keinen Fall sollte ein reines weißes Kleid tragen, da diese würden Sie blass aussehen. Stattdessen wird ein ‚off-white‘ Kleid wurde in Satin empfohlen, peau de soie, Taft oder Crêpe de chine.

Brautkleider wurden oft geschmückt mit Myrte und Rosmarin, immergrüne Symbole der Liebe und mit Orangenblüten, die Fruchtbarkeit vertreten.

Mourning symbolisiert Demut und Respekt vor den Toten. Die Anforderung zu sehen sein Trauer eine besondere Belastung für Frauen war, die erwartet wurden, für mindestens ein Jahr ‚Witwen- Unkraut‘ zu tragen. Edler Witwen wie Queen Victoria und Maria Theresa trugen ihre Trauer, bis sie starben.

Ein Trauer Outfit hatte, schwarz zu sein und machte in einem matten Material, das das Licht nicht widerspiegelten. Crêpe wurde vor allem mit Trauer verbunden, aber während für Männer ein einfaches schwarzes Kreppband um den Arm ausreichend war, wurden die Frauen gezwungen schwarze Kleider zu tragen, Hüte und schwere Crêpe Schleier.

Erst im zweiten Jahr der Trauer, das eine Frau erlaubt war Farben wieder zu tragen, und dann auch nur diskrete Farben wie grau oder lila.

A ‚Stadt Pelz‘ war ein Statussymbol für einen Mann der Unterscheidung. Das war ein typischer Wintermantel schweren Wollstoffen mit einem Pelzkragen, passemente Befestigungen und ein Pelzfutter.

Rudolf von Alt, Sohn des Künstlers Jakob Alt, dargestellten Szenen aus seiner Zeit in mehr als tausend Aquarelle. Viele von ihnen verfügen über Wien, und sein Stil besonders eignet sich die Atmosphäre eines Ortes zu offenbaren.

Hier sehen wir ein Tableau von ‚Rich and Poor‘ vor dem Opernhaus; ein Offizier in Uniform, ein Mann der Welt in seinem Gehrock und Zylinder, eine elegante Wienere Dame in Seide berauschend, einen kleinen runden Hut Hut trägt und einen filigranen Sonnenschirm und ein armes Mädchen trägt, verkauft Veilchen.

Das ganze Leben ist vor uns ausgebreitet: an der Kreuzung von der Wiener Staatsoper.