Europäische Modegeschichte 1300-1400

Die Mode im Europa des 14. Jahrhunderts war vom Beginn einer Experimentierphase mit verschiedenen Kleidungsformen geprägt. Kostümhistoriker James Laver schlägt vor, dass die Mitte des 14. Jahrhunderts die Entstehung einer erkennbaren „Mode“ in der Kleidung markiert, in der Fernand Braudel zustimmt. Die drapierten Kleidungsstücke und geraden Nähte vergangener Jahrhunderte wurden durch geschwungene Nähte und den Beginn der Schneiderei ersetzt, wodurch Kleidung der menschlichen Form besser angepasst werden konnte. Auch die Verwendung von Schnürung und Knöpfen erlaubt eine engere Anpassung an die Kleidung.

Im Laufe des Jahrhunderts verringerte sich die Länge der weiblichen Saumlinien immer mehr, und am Ende des Jahrhunderts war es für Männer in Mode, das lange lockere Überkleid vergangener Jahrhunderte wegzulassen (sei es Tunika, Kirtle oder andere Namen). Insgesamt lag der Schwerpunkt auf einem maßgeschneiderten Oberteil, das etwas unterhalb der Taille lag – eine Silhouette, die sich heute noch im Männerkostüm spiegelt.

Stoffe und Pelze
Wolle war das wichtigste Material für Kleidung, aufgrund ihrer zahlreichen positiven Eigenschaften, wie zum Beispiel der Fähigkeit, Farbstoff zu nehmen und ein guter Isolator zu sein. Dieses Jahrhundert sah die Anfänge der Kleinen Eiszeit, und Glasieren war selten, sogar für die Reichen (die meisten Häuser hatten gerade hölzerne Fensterläden für den Winter). Der Handel mit Textilien wuchs im Laufe des Jahrhunderts weiter und bildete für viele Gebiete von England bis Italien einen wichtigen Teil der Wirtschaft. Kleidung war sehr teuer, und Angestellte, selbst hochrangige Beamte, wurden normalerweise mit einem Outfit pro Jahr als Teil ihrer Vergütung versorgt.

Der Holzdruck von Stoff war im Laufe des Jahrhunderts bekannt und war wahrscheinlich bis zum Ende ziemlich verbreitet; Dies ist schwer zu beurteilen, da Künstler es aufgrund der Schwierigkeit vermeiden, gemusterte Stoffe darzustellen. Stickerei in Wolle und Seide oder Goldfaden für die Reichen, wurde für die Dekoration verwendet. Edward III. Errichtete im Tower of London eine Stickereiwerkstatt, die vermutlich die Roben hervorbrachte, die er und seine Königin 1351 aus rotem Samt trugen, „bestickt mit Wolken aus Silber und Adler aus Perlen und Gold, unter jeder anderen Wolke ein Adler und unter jeder der anderen Wolken ein goldener Adler, jeder Adler hat in seinem Schnabel ein Strumpfband mit dem Motto hony soy qui mal y poense aufgestickt. “

Seide war der feinste Stoff von allen. In Nordeuropa war Seide ein importierter und sehr teurer Luxus. Die Wohlhabenden konnten sich gewebte Brokate aus Italien oder noch weiter weg leisten.Modische italienische Seidenstoffe aus dieser Zeit zeigten sich wiederholende Muster von Rondellen und Tieren, die aus osmanischen Seidenwebereien in Bursa und schließlich aus der chinesischen Yuan-Dynastie über die Seidenstraße stammten.

Eine Mode für mi-parti oder teilfarbene Kleidungsstücke aus zwei gegensätzlichen Stoffen, eine auf jeder Seite, entstand Mitte des Jahrhunderts für Männer und war besonders am englischen Hof beliebt. Manchmal war nur der Schlauch an jedem Bein anders gefärbt.

Karierte und karierte Stoffe wurden gelegentlich gesehen; Auf dem Altarretabel von St. Vincent in Katalonien ist eine einfarbige Cotehardie abgebildet, die auf der einen Seite rötlich-braun und auf der anderen kariert ist. In London wurden auch Reste karierter und karierter Wollstoffe aus dem 14. Jahrhundert entdeckt.

Pelz wurde meist als Innenfutter für Wärme getragen; Inventare aus burgundischen Dörfern zeigen, dass selbst dort ein Pelzmantel (Hase oder die teurere Katze) eine der häufigsten Kleidungsstücke war. Vair, das Fell des Eichhörnchens, weiß auf dem Bauch und grau auf dem Rücken, war während des größten Teils des Jahrhunderts besonders beliebt und kann in vielen illuminierten Manuskriptabbildungen gesehen werden, wo es als ein weiß und blau-graues weich gestreiftes oder gezeigt wird Karomusterfutterumhänge und andere Oberbekleidung; das weiße Bauchfell mit der geringsten Einfassung von Grau wurde Miniver genannt. Eine Mode in Männerkleidung für die dunklen Felle Zobel und Marder entstand um 1380, und Eichhörnchenpelz wurde danach in formelle zeremonielle Kleidung verbannt. Hermelin, mit ihren dichten weißen Wintermänteln, wurde vom Königtum getragen, mit den schwarzen gespitzten Endstücken, die zum Kontrast zum Weiß für den dekorativen Effekt, wie im Wilton Diptychon oben, belassen sind.

Männerkleidung

Hemd, Dublette und Schlauch
Die innerste Schicht der Kleidung waren die Prisen oder Hosen, ein losen Unterkleid, gewöhnlich aus Leinen, das durch einen Gürtel gehalten wurde. Als nächstes kam das Hemd, das in der Regel auch aus Leinen bestand und das wie die Hosen als Unterwäsche galt.

Zur Bedeckung der Beine wurden aus Wolle hergestellte Hosen oder Chausse verwendet, die meist hell gefärbt waren und oft Ledersohlen hatten, so dass sie nicht mit Schuhen getragen werden mussten. Die kürzeren Kleider der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verlangten, dass diese ein einziges Kleidungsstück wie moderne Strumpfhosen waren, während sie sonst zwei getrennte Stücke waren, die die gesamte Länge jedes Beines bedeckten. Der Schlauch war gewöhnlich an den Verschlußriemen oder an die Hosen selbst oder an ein Wams gebunden.

Eine Dublette war eine geknöpfte Jacke, die im Allgemeinen hüftlang war. Ähnliche Kleidungsstücke wurden Cotehardie, Pourpoint, Jaqueta oder Jubón genannt. Diese Kleidungsstücke wurden über dem Hemd und dem Schlauch getragen.

Tunika und Cotehardie
Ein Overgown, Tunika oder Kirtle wurde normalerweise über dem Hemd oder dem Wams getragen.Wie bei anderen Oberbekleidungsstücken wurde es im Allgemeinen aus Wolle hergestellt. Darüber kann ein Mann auch einen Over-kirtle, Umhang oder eine Kapuze tragen. Diener und Arbeiter trugen ihre Kleider in verschiedenen Längen, darunter so tief wie das Knie oder die Wade. Der Trend im Laufe des Jahrhunderts war jedoch, dass sich die Saumlängen für alle Klassen verkürzten.

Aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts werden Höflinge oft gezeigt, wenn sie die Figur dafür haben, nichts über ihre eng zugeschnittene cotehardie tragen. Eine französische Chronik berichtet: „Um dieses Jahr (1350) trugen Männer, besonders Adlige und ihre Knappen, so kurze und enge Tuniken, dass sie enthüllten, was Bescheidenheit uns verbirgt. Dies war für die Menschen eine erstaunliche Sache.“ Diese Mode könnte durchaus von militärischer Kleidung herrühren, wo lange lose Überkleider natürlich nicht in Aktion getragen wurden. Zu dieser Zeit tragen die würdevollsten Figuren, wie König Charles in der Abbildung, weiterhin lange Gewänder – obwohl de Vaudetar als königlicher Kammerherr selbst eine Person von sehr hohem Rang war. Diese Aufgabe des Kleides, um ein enges Oberteil über dem Torso, mit Hosen oder Hosen darunter, zu betonen, sollte für die kommenden Jahrhunderte das charakteristische Merkmal der europäischen Männermode werden.Männer hatten bis zu diesem Zeitpunkt Geldbeutel getragen, weil Tuniken keine Taschen zur Verfügung stellten.

Das Begräbnisbildnis und die „Errungenschaften“ von Edward, dem Schwarzen Prinzen in der Kathedrale von Canterbury, der 1376 starb, zeigen die militärische Version desselben Umrisses.Über Rüstung wird er gezeigt, einen kurzen gepaßten bewaffnenden Mantel oder jupon oder Gipon tragend, dessen Original oben gehängt wurde und noch überlebt. Dies hat die geviertelten Arme von England und Frankreich, mit einer ziemlich ähnlichen Wirkung zu einer teilfarbenen Jacke. Die „Ladungen“ (Figuren) der Arme sind in Gold auf Leinenstücken eingestickt, auf farbigen Seidensamtfeldern appliziert. Es ist vertikal gesteppt, mit Wollfüllung und Seidensatinfutter. Diese Art von Mantel, ursprünglich unter der Rüstung unsichtbar getragen, war als Obergewand von etwa 1360 bis Anfang des nächsten Jahrhunderts in Mode. Nur diese und eine Kinderversion (Kathedrale von Chartres) überleben. Als Hinweis auf die rasante Verbreitung der Mode zwischen den europäischen Höfen zeigt eine in Ungarn um 1360 erleuchtete Handschriftenchronik sehr ähnliche Stile wie Edwards englische Version.

Edwards Sohn, König Richard II. Von England, führte einen Hof, der wie viele andere in Europa gegen Ende des Jahrhunderts äußerst kultiviert und modebewusst war. Er selbst wird zugeschrieben, das Taschentuch erfunden zu haben; „kleine Stücke [Tuch], damit der Lord King seine Nase wischt und säubert“, erscheint in den Haushaltsrollen (Konten), welch ist die erste Dokumentation ihrer Verwendung. Er verteilte juwelenbesetzte Livree-Abzeichen mit seinem persönlichen Emblem des weißen Hirschs an seine Freunde, wie die, die er selbst im Wilton Diptychon (oben) trägt. In der Miniatur (links) von Chaucer, die an seinem Hof ​​liest, tragen sowohl Männer als auch Frauen sehr hohe Kragen und Mengen an Schmuck. Der König (der links von Chaucer steht; sein Gesicht ist verunstaltet) trägt ein goldfarbenes Kostüm mit passendem Hut. Die meisten Männer tragen Chaperon-Hüte, und die Frauen haben ihre Haare aufwändig gekleidet.Männliche Höflinge genossen das Kostüm für Festlichkeiten; Der katastrophale Bal des Ardents 1393 in Paris ist das berühmteste Beispiel. Männer wie Frauen trugen verzierte und juwelenbesetzte Kleider; Für den Eintritt der Königin von Frankreich nach Paris im Jahre 1389 trug der Herzog von Burgund ein mit vierzig Schafen und vierzig Schwänen besticktes Samtwams mit je einer Perlglocke um den Hals.

Ein neues Gewand, das Houppeland, tauchte um 1380 auf und sollte bis ins nächste Jahrhundert hinein modisch bleiben. Es war im Wesentlichen eine Robe mit Fülle, die von den Schultern fiel, sehr vollen hinteren Ärmeln und dem hohen Kragen, der am englischen Hof bevorzugt wurde. Die Extravaganz der Ärmel wurde von Moralisten kritisiert.

Kopfbedeckungen und Zubehör
Während dieses Jahrhunderts verwandelte sich die Chaperon von einer utilitaristischen Kapuze mit einem kleinen Umhang zu einem komplizierten und modischen Hut, der von den Reichen in der Stadt getragen wurde. Dies kam, als sie begannen, mit der Öffnung für das Gesicht getragen statt auf der Oberseite des Kopfes getragen werden.

Gürtel wurden immer unter der Taille getragen, und sehr niedrig auf den Hüften mit den eng anliegenden Moden der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Gürteltaschen oder Geldbörsen wurden benutzt, und lange Dolche, gewöhnlich diagonal nach vorne hängend.

In der Rüstung sah das Jahrhundert eine Zunahme der Plattenpanzerung, und am Ende des Jahrhunderts war der volle Anzug entwickelt worden, obwohl Mischungen aus Kettenpanzern und Platten üblicher waren. Der Visored Bascinet Helm war eine Neuentwicklung in diesem Jahrhundert.Gewöhnliche Soldaten hatten Glück, einen Posthauberk zu haben, und vielleicht einige Cuir Bouilli („gekochtes Leder“) Knie- oder Schienbeinstücke.

Stilgalerie

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1.Der junge Richard II. Von England, kniend, trägt ein Houppeland aus Seidenbrokat mit dem Abzeichen seiner Livree. Johannes der Täufer trägt seine ikonographische Kleidung, aber die heiligen englischen Könige Eduard der Bekenner und Edmund der Märtyrer in zeitgenössischer königlicher Kleidung. Das Wilton Diptychon 1395-99
2.Jean de Vaudetar, Kammerherr von König Karl V. von Frankreich, überreicht dem König die Schenkung eines Manuskripts von Jean Bondol, 1372. Zu diesem sehr formellen Anlass wird er ohne etwas über seinem eng geschnittenen Oberteil gezeigt. Der König trägt eine Haube
3.Chaucer liest seine Arbeit vor Gericht von Richard II., C. 1400
4. Herren tragen kuschelige Stiefel mit Manschetten zum Fechten, spätes 14. Jahrhundert. Das sind mit ziemlicher Sicherheit keine gefesselten Stiefel, sondern Schlauche, die über Strumpfbänder heruntergerollt wurden. Dies war während dieser Zeit für Arbeitnehmer üblich.

Frauenkleidung
Unterwäsche
Die innerste Schicht der Kleidung einer Frau war ein Leinen- oder Wollhemd oder -kittel, von denen einige zu der Figur passten und einige lose bekleidet waren, obwohl ein „Brustgürtel“ oder „Brustband“ erwähnt wird, der vielleicht der Vorläufer eines modernen war BH.

Frauen trugen auch einen Schlauch oder Strümpfe, obwohl der Frauenschlauch im allgemeinen nur bis zum Knie reichte.

Alle Klassen und beide Geschlechter werden normalerweise schlafend nackt gezeigt – spezielle Nachtwäsche wurde nur im 16. Jahrhundert üblich – dennoch trugen einige verheiratete Frauen ihre Hemden als eine Form von Bescheidenheit und Frömmigkeit zu Bett. Viele in den unteren Schichten trugen ihre Unterwäsche wegen des kalten Wetters in der Nacht zu Bett, und da ihre Betten gewöhnlich aus einer Strohmatratze und ein paar Laken bestanden, würde die Unterwäsche als eine andere Schicht fungieren.

Kleider und Oberbekleidung
Über dem Hemd trugen Frauen ein lockeres oder enganliegendes Gewand, das Cotte oder kirtle genannt wurde, gewöhnlich knöchelhoch oder bodenlang, und mit Zügen für feierliche Anlässe.Fitted kirtles hatte volle Röcke gemacht, indem man dreieckige Gores hinzufügte, um den Saum zu erweitern, ohne Masse in der Taille hinzuzufügen. Kirtles hatte auch lange, eng anliegende Ärmel, die manchmal bis zu den Fingerknöcheln reichten.

Über dem Kirtle wurden verschiedene Arten von Gewändern getragen, die von Kostümhistorikern unter verschiedenen Namen genannt werden. Dieses Kleidungsstück wird oft als cotehardie bezeichnet (obwohl diese Verwendung des Wortes stark kritisiert wurde) und kann hängende Ärmel tragen und manchmal mit einem juwelenbesetzten oder metallenen Gürtel getragen werden. Im Laufe der Zeit wurde der hängenden Teil des Ärmels länger und schmaler, bis er der kleinste Streifen war, tippet genannt, und am Ende des Jahrhunderts die blumigen oder blattartigen Daggings erhielt.

Ärmellose Überwürfe oder Wappenröcke stammen von den Cyclas, einem nicht angefügten Rechteck aus Stoff mit einer Öffnung für den Kopf, der im 13. Jahrhundert getragen wurde. Im frühen 14. Jahrhundert begannen die Seiten zusammengenäht zu werden, wodurch ein ärmelloses Gewand oder eine Überjacke entstand.

Draußen trugen Frauen Mäntel oder Mäntel, oft in Fell ausgekleidet. Das Houppeland wurde Ende des Jahrhunderts auch von Frauen adoptiert. Frauen trugen ausnahmslos ihre Houppelandes-Länge, die Taille bis unter die Brust, die Ärmel sehr weit und hängend, wie Engelsärmel.

Kopfbedeckungen
Wie man sich vorstellen kann, war das Outfit einer Frau ohne Kopfbedeckung nicht komplett. Wie heute, hatte eine mittelalterliche Frau viele Möglichkeiten – von Strohhüten über Kapuzen bis hin zu aufwendigen Kopfbedeckungen. Die Aktivität und der Anlass einer Frau würden bestimmen, was sie auf ihrem Kopf trug.

Das Mittelalter, vor allem das 14. und 15. Jahrhundert, beheimateten einige der herausragendsten und schwerkraftabweisendsten Kopfbedeckungen der Geschichte.

Bevor der Hennin zum Himmel schoss, zierten gepolsterte Rollen und abgeschnittene und netzartige Kopfbedeckungen die Köpfe modischer Damen überall in Europa und England. Cauls, die zylindrischen Käfige, die an der Seite des Kopfes und der Schläfen getragen wurden, trugen zum Reichtum der Kleidung der Modebewussten und der Wohlhabenden bei. Andere einfachere Formen der Kopfbedeckung enthalten die Krone oder einfache Blume.

Nord- und Westeuropa
Verheiratete Frauen in Nord- und Westeuropa trugen eine Art Kopfbedeckung. Der Barbet war ein Band aus Leinen, das unter dem Kinn hindurchging und auf dem Kopf befestigt war; es stammte von der früheren Wimples (auf Französisch, Grillen), die jetzt nur von älteren Frauen, Witwen und Nonnen getragen wurde. Der Barbet wurde mit einem Leinenfilet oder Stirnband getragen, oder mit einer Leinenkappe, genannt Coif, mit oder ohne Couvrechef (Kopftuch) oder Schleier insgesamt. Es kam Mitte des Jahrhunderts aus der Mode. Unverheiratete Mädchen flechten einfach die Haare, um den Schmutz draußen zu halten.

Der Barbet und Filet oder Barbet und Schleier können auch über dem Crespine, einem dicken Haarnetz oder Haarnetz getragen werden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Crespine zu einem Geflecht von Juwelierarbeiten, das die Haare an den Seiten des Kopfes und sogar später am Rücken begrenzte. Dieser metallene Crespine wurde auch als „cell“ bezeichnet und blieb lange stilvoll, lange nachdem der Barbet aus der Mode gekommen war. Zum Beispiel wurde es in Ungarn bis Anfang der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts verwendet, wie es von der ungarischen Königin Gemahlin Barbara von Celje um 1440 verwendet wurde.

Italien
Ungedecktes Haar war für Frauen in den italienischen Staaten akzeptabel. Viele Frauen verdrehten ihre langen Haare mit Schnüren oder Bändern und wickelten die Wendungen um ihre Köpfe, oft ohne irgendeine Kappe oder einen Schleier. Das Haar wurde auch geflochten getragen. Ältere Frauen und Witwen trugen einen Schleier und ein Tuch, und während der Arbeit wurde ein einfaches verknotetes Kopftuch getragen. In dem Bild rechts trägt eine Frau eine rote Kapuze, die über ihr verdrehtes und gebundenes Haar drapiert ist.

Stilgalerie

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1. Mary de Bohun trägt einen Hermelinmantel mit roten Fäden. Ihr Diener trägt eine Mi-Parti-Tunika.Aus einem englischen Psalter, 1380-85
2.Für das Feilschen trägt diese Frau ein rosa ärmelloses Kleid über einem grünen Kleid mit einem Leinenschleier und weißen Handschuhen. Codex Manesse, 1305-40.
3. Frauen, die Nudeln tragen, tragen Leinenschürzen über ihren Kleidern. Ihre Ärmel sind am Handgelenk aufgeknöpft und aus dem Weg, Ende des 14. Jahrhunderts
4. Viele italienische Frauen tragen ihre Haare mit Schnur oder Band verdreht und um ihre Köpfe gebunden, c. 1380

Schuhwerk
Schuhe im 14. Jahrhundert bestanden im Allgemeinen aus dem Turnschuh, der aus Leder bestand.Es war modisch, dass die Schuhspitze eine lange Spitze war, die oft mit Material gefüllt werden musste, um ihre Form zu behalten. Ein geschnitzter Holzsohlen-Sandal-ähnlicher Typ von Verstopfung oder Überschuh, der ein Patten genannt wird, würde häufig über dem Schuh draußen getragen werden, da der Schuh an sich im Allgemeinen nicht wasserdicht war.

Arbeiterklasse Kleidung
Bilder aus einem Manuskript des Tacuinum Sanitatis aus dem 14. Jahrhundert, einer Abhandlung über gesundes Leben, zeigen die Kleidung von Arbeitern: Männer tragen kurze oder knielange Röcke und dicke Schuhe, und Frauen tragen verknotete Tücher und Kleider mit Schürzen. Für heiße Sommerarbeit tragen Männer Hemden und Prags und Frauen tragen Chemise. Frauen ziehen ihre Kleider hoch, wenn sie arbeiten.

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