Englische mittelalterliche Kleidung änderte sich sehr allmählich von ungefähr 400 zu 1100. Das Hauptmerkmal der Periode war das Treffen der römischen Röcke mit der der eindringenden Völker, die in dieser Zeit nach Europa zogen. Die neuen normannischen Herrscher hatten Moden vom Kontinent mitgebracht, die in England eine große Wirkung hatten. Die angelsächsische Tracht hatte verschiedene Umgestaltungszeiten, und das Studium dieser Zeit beinhaltet die Untersuchung einzelner Kleidungsstücke, der Textilien und der Herstellung der Kleidung. Der am leichtesten erkennbare Unterschied zwischen den beiden Gruppen war im männlichen Kostüm, wo die eindringenden Völker in der Regel kurze Tuniken, Gürtel und sichtbare Hosen, Schläuche oder Leggings trugen. Die romanisierten Bevölkerungen und die Kirche blieben den längeren Röcken der römischen Tracht treu, die unterhalb des Knies und oft bis zu den Knöcheln reichten.

Weibliches Kleid
Um das Jahr 1300 herum gab es eine Veränderung in der Kleidung von wohlhabenden Frauen, zu engeren Gewändern, tieferen Ausschnitten und mehr geschwungenen Silhouetten; „Sehr enge Schnürung wurde bei Frauenkleidern verwendet, um eine formschlüssige Form zu schaffen, die, um die Hüften gebunden, eine lang taillierte Erscheinung erzeugte“. Kleidung war überlappt und fest gebunden; „Die weibliche Brust war häufig freigelegt, doch die wahre Struktur des weiblichen Körpers war visuell verzerrt …“. Der offene Waffenrock, ein Kleidungsstück mit einem offenen Mieder und einem Rock, der zu Boden gezogen wurde, wurde „eine der elegantesten Erfindungen des Mittelalters …“. In der Tat, am Ende des 14. Jahrhunderts, hatte das Kleid alle Kleidungsstücke neben dem Wappenrock ersetzt.

Die grundlegenden Kleidungsstücke für Frauen bestanden aus dem Kittel, dem Schlauch, dem Kittel, dem Kleid, dem BH, dem Gürtel, dem Überrock, dem Gürtel, dem Umhang, der Kapuze und der Haube. Jedes Stück hatte bestimmte Farben und Stoffe, zum Beispiel: „Materialien, die im Mittelalter verwendet wurden, waren Wolltuch, Pelz, Leinen, Kambrium, Seide und das Tuch aus Silber oder Gold … die reicheren Frauen aus dem Mittelalter trugen teurere Materialien wie Seide oder Leinen „. Die Entwicklung des Rockes war für die mittelalterliche Kleidung der Frauen bedeutsam, „die mehr modischen würde sehr große oder breite Röcke tragen“. Der Petticoat machte Platz für den Rock, der schnell zu einem beliebten Kleidungsstück wurde, weil er „umschließt statt einhüllt, berührt, ohne zu greifen, Pinsel ohne Umklammerung, Küsten, Liebkosungen, Skimes, Striche“.

Die Kopfbedeckung in verschiedenen Formen, die zum Hennin führten, war ein wichtiges Element in der Frauenkleidung, oft komplizierte Anordnungen von Haar und Stoff, manchmal mit Schleiern über dem Gesicht oder hängend hinter dem Kopf, hier entstand der Brautschleier. Die Einfuhr luxuriöser Stoffe nahm im Laufe der Zeit zu, und ihre Verwendung weitete sich von der Spitze der Elite nach unten aus, aber die Kleidung blieb sehr teuer, und relativ wenige Gegenstände waren im Besitz, außer bei sehr wohlhabenden Personen.

Mittelalterliche Kleidung lieferte Informationen über den Status der Person, die sie trug, die meisten Bauern trugen Kleidungsstücke aus Ziegenwolle und gewebtem Gras.

Männliches Kleid

Fünfte und sechste Jahrhunderte
Gewöhnliche Kleidung
Die frühen Anglo-Saxon, unabhängig von ihrem sozialen Rang, trugen einen Umhang, Tunika, Hosen, Leggings und Accessoires. Der kurze, pelzgefütterte Umhang wurde so entworfen, dass die Haut des Tieres nach außen gerichtet war und das Fell gegen die Unterwäsche streifte. Aber auch Wollmäntel wurden gefunden. Das Kleidungsstück öffnete sich entweder an der Vorderseite oder an der rechten Schulter. Eine einzelne Brosche, gewöhnlich kreisförmig, befestigte den quadratischen oder rechteckigen Umhang. Andere Mittel zur Befestigung des Stoffes waren unter anderem das Binden, Schnüren oder die Verwendung einer Schließe; oft aus natürlichen Materialien wie Dorn, Knochen, Holz oder Hörnern. Die weniger wohlhabenden trugen Wollmäntel.

Die Tunika endete zwischen Hüfte und Knie und hatte entweder lange oder kurze Ärmel. Verschlüsse waren nicht notwendig, um die Tunika zusammenzuhalten, denn wenn sie über den Kopf gezogen wurde, würde sie ohne den Einsatz von Schnürung oder Bändern eng um den Hals sitzen, was darauf hindeutet, dass das Kleidungsstück ein durchgehendes Stück war. Ein Gürtel oder Gürtel wurde normalerweise mit der Tunika getragen und könnte eine Schnalle haben, und, wie Gale Owen-Crocker sagt, „über den Gürtel eingewickelt“. Mehrere Tuniken wurden gleichzeitig getragen, so dass der untere, oft kurzärmelig, als Hemd diente.

Hosen, die traditionell unter einer kurzen Tunika oder mit einem kleinen Umhang getragen wurden, waren knöchellang. Wenn es locker war, wurde das überschüssige Material um die Taille gebündelt und, wie Owen-Crocker beschreibt, „in Falten um die Beine gehängt“. Strumpfbänder oder Leggings begleiteten schmale Hosen. Stoffstücke, die an der Hose befestigt sind und Gürtelschlaufen bilden, so dass das Kleidungsstück an der Taille durch einen Gürtel gehalten werden kann.

Leggings, meist paarweise getragen, wirkten als zusätzlicher Schutz für die Beine. Die erste Leggings, die als Legging oder Strumpf bezeichnet werden, bestand aus gewebtem Stoff oder Leder. Das zweite war einfach ein Leder aus Stoff, das zum Binden der Leggings verwendet wurde, oder, wenn es um das Schienbein oder Fuß getragen wurde, Wärme und Schutz bot. Die untere Kaste trug Leggings aus zerrissenen oder geschnittenen Stoffen aus alten Kleidern, Decken oder Taschen, während die obere Kaste Leggings nach Maß angefertigt hatte. Die sehr reichen Leute trugen manchmal Juwelen.

Gürtel an den Hüften waren eher eine Notwendigkeit als ein Luxus. Schnallen waren üblich und die meisten konfrontiert mit der Front; Andere wurden jedoch auf beiden Seiten gefunden oder sogar in einigen Fällen auf der Rückseite des Körpers platziert. Owen-Crocker erwähnt, dass an den Gürteln der Angelsachsen zusätzlich zur alltäglichen Ausrüstung „Gürtelverzierungen und Anhänger“ hingen. Perlen wirkten gelegentlich als Alternative, wenn auch nicht oft. Ledergürtel, oft dekoriert, waren am häufigsten. Komplizierte Gürtel, die man sehen konnte, wurden sichtbar, während ein zusätzlicher Gürtel oder Gürtel die Hose unter der Tunika festhielt.

Die Angelsachsen bedeckten gewöhnlich ihre bloßen Füße, außer wenn sie arbeiteten. Die Schuhe wurden aus Leder gefertigt und mit Riemen gesichert. Hüte und Kapuzen wurden häufig getragen, ebenso wie Handschuhe und Fäustlinge.

Auch in der Goldzeit getragen.

7. bis 10. Jahrhundert
Allgemeine Kleidung
Kleidung vom siebten bis zum neunten Jahrhundert ähnelte der der vorhergehenden Jahrhunderte, und wieder trugen alle Klassen die gleiche Kleidung, obwohl Unterschiede in der sozialen Hierarchie durch verzierte Gewänder deutlicher zu werden begannen. Diese gewöhnlichen Stücke bestanden aus Tuniken, Mänteln, Jacken, Hosen und Schuhen. Wie im 5. und 6. Jahrhundert fungierte ein Leinenhemd als Unterwäsche. Männer trugen, je nach Jahreszeit, eine knielange Leinen- oder Woll-Tunika über ihren Hemden. Die Ärmel der Tunika waren lang und eng anliegend und überschüssiges Material wurde vom Ellbogen bis zum Handgelenk hochgeschoben, so dass sich „Rollen“ im Material bildeten. Der Hals der Tunika öffnete sich wie auf beiden Seiten und ein Gürtel oder Gürtel wurde normalerweise um die Taille getragen. Je nach Rang, Verzierungen schmückten den Kragen der Tunika, Taille oder Grenze und für Bauern oder die Arbeiterklassen, eine einfache Tunika mit Ärmeln wurde in der Regel getragen. Beispiele für diese Dekorationen waren, wie James Planché sagt, „Gold- und Silberketten und Kreuze, Armbänder aus Gold, Silber oder Elfenbein, goldene und juwelenbesetzte Gürtel, Bernstein- und andere Perlenketten, Ringe, Broschen, Schnallen“. Der Adel neigte dazu, längere Tuniken zu tragen als die unteren sozialen Schichten.

Ein Mantel, der über der Tunika getragen wird und mit Hilfe einer Brosche entweder an der Brust oder an der Schulter befestigt wird. Sobald sie an Ort und Stelle war, wurde die Brosche an dem Kleidungsstück befestigt, so dass der Umhang über den Kopf geschoben wurde. Der knielange und rechteckige Umhang war so befestigt, dass er plissiert oder gefaltet wirkte. Hauben und Halsbänder begannen im 9. Jahrhundert zu erscheinen, und ungefähr zur gleichen Zeit wurde der Umhang durch den gleichen Gürtel, der über der Tunika getragen wurde, gezähmt. In dieser Zeit tauchte auch der Wickelmantel auf. Dieser knielange Mantel ist über die Vorderseite des Körpers gewickelt. Seine Ärmel waren, wie Owen-Crocker sagt, „tiefe, [mit] geschmückte Manschetten, die meist gerade waren“. Für die unteren Klassen war dieser Mantel tendenziell einfacher als der des Adels.

Auch die Weste oder Jacke tauchte während dieser Zeit auf. Für diejenigen, die es sich leisten konnten, war die Jacke aus Pelz, während die billigeren aus Leinen hergestellt wurden. Diese Jacke war hüftlang und hatte einen breiten Kragen.

Die Hosen in dieser Zeit wurden zu mittleren Schenkeln gekürzt und Strümpfe, aus Leder, trafen sie dort. Auf den Strümpfen wurden Stoff-, Leinen- oder Lederrunden getragen, die am Knöchel begannen und knapp unter dem Knie, wie Planché erklärt, in „engen Rollen … oder kreuz und quer zueinander sandalweise“ enden. Planché gibt an, dass Socken über dem Strumpf getragen wurden und „an der Spitze gebunden“ wurden. Schuhe dieser Epoche, schwarz lackiert, hatten eine Öffnung im Spann und waren mit Gurten gesichert. Angelsachsen schätzten Schuhe und so trugen alle Klassen sie. Gemeinsame Farben für diese Ära bestanden aus Rot, Blau und Grün.

König
Bis zum 9. Jahrhundert trug der König oder die herrschende Autorität Ringelbrisen, die, wie Planché erklärt, „aus Ringen bestanden, die flach auf eine Ledertunika genäht waren“. Diese Person trug auch einen vorspringenden Schild und ein „langes, breites, gerades Eisenschwert“, wie Planché angibt.

Eine quadratische Krone wurde getragen, ebenso ein langer Umhang. Ab dem 9. Jahrhundert wurde das Metall des Königs eingeschrieben und später im Jahrhundert wurde Seide sowohl vom König als auch vom Adel getragen.

Militär
Gut bewaffnete angelsächsische Soldaten trugen Wrap-Over-Mäntel, die wie Kettenhemden verziert waren und Ärmel hatten, die sich an den Handgelenken verengten. Diese waren oft mit Blumen oder Pflanzen besetzt. Owen-Crocker erklärt, dass die Gürtel der Kommandanten aufwändig, breit und von „einem schmalen Riemen, der mit dem breiten Gürtel vernietet war und durch eine Schnalle ging, die viel schmaler war als der Gürtel selbst“ befestigt war und das Ende des Gürtels hängen ließ Nieder. Am Gürtel waren auch Beutel angebracht, die es den Soldaten erlaubten, ihre Waffen zu tragen. Im 9. und 10. Jahrhundert unterschied sich die Militärkleidung nicht wesentlich von der Zivilkleidung. Die einzigen Änderungen waren in Form von kurzen Leinen-Tuniken mit Metallhalsbändern und dem Zusatz von Schwert, Speer, Schild und Helm. Waffen und Kleidungsstücke, die auf dem Schlachtfeld getragen wurden, waren hoch mit Schmucktechniken verziert, wie in den Entdeckungen in Sutton Hoo und im Staffordshire Hoard zu sehen ist; Für die Angelsachsen gab es das Konzept der Paradewear nicht.

Klerus
Planché behauptet, dass sich der Klerus des 9. und 10. Jahrhunderts ähnlich wie die Laien gekleidet habe, außer wenn er die Messe sagt. Ab dem 8. Jahrhundert war es dem Klerus verboten, helle Farben oder teure oder wertvolle Stoffe zu tragen. Owen-Crocker erwähnt, dass ihre Twill-Mäntel im Allgemeinen kürzer waren als die der Laien, bis knapp unterhalb der Taille, und Planché fügt hinzu, dass sie einen Leinenstrumpf trugen.

Elftes Jahrhundert
Allgemeine Kleidung
Planché erklärt, dass im 11. Jahrhundert verkürzte Tuniken populär wurden, ebenso wie kürzere Frisuren und Bartlängen. Piercings wurden auch für Männer in Mode, ebenso wie goldene Armbänder. Während dieser Zeit trugen Männer weiterhin Tuniken, Mäntel und Hosen, die sich nicht sehr von ihren früheren Gegenstücken unterschieden. Coifs wurden beliebte Kopfbedeckungen und schienen „flache runde Kappe“ zu sein. Lange Strümpfe, an denen die Füße befestigt waren, waren in Mode, und Bandagen und Schuhe wurden weiterhin getragen. Kurze Stiefel, die nur bis zum Knöchel reichten, wurden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eingeführt.

Militärkleidung
Militärkleidung war einfach normale Kleidung mit der Hinzufügung von Verzierungen, abhängig von der Anzahl der „Markierungen“, die ein Soldat hatte. Diese Zusätze bestanden aus einem Speer, einer Axt, einem Schwert, einem Bogen, einem Schild, einer Stahlkappe, einem Helm, einem Eisenmantel oder einer Leinen- oder Stofftunika. Während dieser Zeit trugen Soldaten entweder runde oder halbmondförmige Schilde, die normalerweise rot gestrichen waren. Hochrangige Beamte schmückten ihre Schwerter mit verschiedenen Farben und Insignien. In der Mitte des Jahrhunderts wurden Rüstungen aus Leder hergestellt und Waffen wurden leichtgewichtig gemacht. Frühere Post-Tuniken, die zu schwer waren, um den Soldaten daran zu hindern, richtig zu kämpfen, wurden durch die neue Lederpanzerung ersetzt, die aus überlappenden Klappen bestand, die wie Schuppen oder Blätter geschnitten waren und jeweils eine andere Farbe hatten. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts rasierten sich die Krieger die Köpfe, um dem Klerus zu ähneln, um ausländische Spione zu verwirren. Die mit Ringen besetzte Mönchskutte tauchte während dieser Zeit auf und wurde unter dem Helm getragen, der ebenfalls eine neue Ergänzung hatte, das Nasenstück. Die beringte knielange Tunika wurde vorne und hinten geschlitzt, um komfortabler zu fahren. Die Länge der Hosen wurde kürzer. „Mascled Armor“ begann die traditionelle Ringwaffe zu ersetzen. Diese neuen Eisenstücke wurden so zusammengesetzt, dass sie wie Netze oder Netze aussehen, aber es wurde gefunden, dass eine Kombination der beiden Muster verwendet wurde. Eine weitere Variante bestand darin, den Körper in Ringe zu legen und die Ärmel aus der Tunika zu entfernen. Planché erwähnt, dass ein „quadratisches Pektoral“ als zusätzlicher Schutz an die Brust der Panzerung angefügt wurde und „gesteppt oder mit Ringen bedeckt“ wurde. Ein gelber Rand wurde den Brustmuskeln, Ärmeln und Röcken hinzugefügt. Shields hatte zwei neue Anpassungen: Ein Riemen wurde um den Arm geschlungen, während ein zweiter Riemen um den Hals kreiste, so dass der Soldat seine beiden Hände benutzen konnte.

Klerus
Der Klerus des 11. Jahrhunderts hatte kahl geschoren und trug Hauben, die laut Planché „in der Mitte leicht versinkten, wobei die seitlichen Ornamente der Mitra an der Seite befestigt waren“. Weitere Kleidungsstücke waren die Kasel, das äußerste liturgische Gewand, das seine Form beibehielt, und die Dalmatik, ein tunikaähnliches Gewand mit großen, glockenförmigen Ärmeln, die an den Seiten eher gewölbt waren. Das pastorale Personal erwies sich allgemein als farb- und ornamentlos.

Zwölftes Jahrhundert
Allgemeine Kleidung
Das 12. Jahrhundert brachte Veränderungen in der Zivilkleidung für die Bewohner der Britischen Inseln. Die Tunika war jetzt eng anliegend mit einem langen Rock. Es gab, wie C. Cunnington beschreibt, einen „Schlitz vor der Oberschenkelhöhe“ und die nun eng anliegenden Ärmel waren „glockenförmig“ am Handgelenk oder der „untere Teil [hing] zu einem Pendel Manschette, die zum Handeln gerollt werden könnte „. Die Bauern trugen Tuniken, die kürzer waren und die Ärmel waren „röhrenförmig … zurückgerollt“. Die Tunika konnte mit oder ohne den Gürtel getragen werden, der jetzt das Schwert trug. Die Nackenlinien waren entweder diagonal, vom Hals über die Brust oder horizontal vom Hals bis zur Schulter. Die mit einem Gürtel getragene Supertunika wurde gelegentlich allein getragen, wurde aber nie mit der erwähnten Tunika gepaart. Die Ärmel dieser Supertunika hatten, wie C. Cunnington sagt, „hängende Manschetten“, die ungewöhnlich waren oder „lose und oft nur ellenlang“ waren. Die Supertunika war gelegentlich mit Fell ausgekleidet.

Der Mantel und Mantel, ein Umhang, der einem lockeren Umhang ähnelt, wurden entweder mit einer Brosche oder einer Schließe befestigt, oder wie C. Cunnington beschreibt, „die Ecke der Halskante auf der einen Seite wurde durch einen Ring genäht, der an die gegenüberliegende Ecke genäht wurde dann verknotet, um in Position zu bleiben „. Für die Reichen war der Umhang mit Pelz gefüttert, und für alle anderen darunter war der Umhang mit Kapuze und aus Tierhaut, mit den Haaren nach außen gerichtet.

Dreizehntes Jahrhundert
Allgemeine Kleidung
In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Leinenprisen getragen und dann bis zum Knie gekürzt, die dann zu Schubladen oder Unterwäsche wurden. Kurze Strümpfe enden knapp unterhalb des Knies und die Bordüre wurde gelegentlich verziert. Längere Strümpfe, mittlere Schenkellänge, könnten auch getragen werden und, wie C. Cunnington darstellt, „geformt werden, um das Bein zu passen, sich über das Knie ausdehnend, so dass sie über die Priese hochgezogen werden konnten“. Die Strümpfe und der Gürtel wurden an einer Stelle in der oberen Vorderseite des Strumpfes zusammengebunden, um ihn an Ort und Stelle zu halten. Einige Strümpfe hatten Steigbügel, ganze Füße oder keine Füße. Bei Strumpfwaren aus Wolle oder Leder wurde eine „dünne Ledersohle“ angebracht, so dass keine Schuhe getragen werden mussten. Beinabnutzung während des 12. Jahrhunderts neigte dazu, hell gefärbt zu sein, und Streifen waren populär.

Alle Klassen von Männern im 12. Jahrhundert trugen Schuhe oder Stiefel. Schuhe, wie C. Cunnington beschreibt, waren „über den Fuß geöffnet und mit einem durch eine Brosche oder Schnalle gesicherten Riemen vor dem Knöchel befestigt“.

Für die Reichen wurden die Bänder auf Schuhen verziert und Designs wurden oft „über den Fuß oder um die Ferse“ gefunden. Verschiedene Arten von Schuhen begannen in dieser Zeit zu erscheinen. Ein solcher, wie C. Cunnington sagt, war „hoch um den Knöchel und schlitzte die Seiten oder vor“, während andere geschnürt wurden oder „kurze Oberteile hatten, aber hoch hinter der Ferse schneiden“. Stiefel waren vor allem Mitte Waden oder Knie Länge und geschnürt die Front oder entlang der Innenseite. Diese Stiefel neigten dazu, hell gefärbt zu sein und hatten, in C. Cunningtons Worten, „sich umdrehen“. Kürzere Stiefel, mit spitzen Zehen, wurden auch getragen und endete direkt über dem Knöchel. Stiefel waren aus Leder von einer Kuh oder einem Ochsen, Stoff, Fischhaut oder, für diejenigen, die es sich leisten konnten, Seide.

Auch separate Hauben traten auf. Sie waren locker, wie C. Cunnington beschreibt, eine „spitze Kapuze“ und waren an einem Gewand befestigt, das sich bis zu den Schultern erstreckte. Der Umhang war meist ein einziges Stück Stoff und musste daher über den Kopf gezogen werden. C. Cunnington stellt fest, dass die „spitze phrygische Mütze“ oder die „kleine, runde Kappe mit Stiel oder mit gerollter Krempe und mit oder ohne Stiel“ oder die „gestielte weiche Mütze, die einer Baskenmütze ähnelt“ getragen wurde. Reisende trugen „Hüte mit großen Krempen und niedrigen Kronen … über die Kapuze“, die unter dem Kinn (kleine Hüte mit runden Kronen und, C. Cunnington sagt, „nach unten Krempe, mit einem Knopf statt einem Stiel geschmückt“) gebunden waren auch getragen, wie Coifs, die eine „eng anliegende Leinenhaube war, die die Ohren bedeckte und das Haar begrenzte“ und unter dem Kinn gebunden wurde. Das Coif konnte mit anderen Hüten oder Hauben getragen werden.

Zubehör für englische Männer des 12. Jahrhunderts wurde mehr verziert. Der Gürtel, Mitte des Jahrhunderts, wurde in seiner Verzierung kunstvoller und wurde in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, „wie eine Schärpe mit hängenden Enden vorne gebunden“ oder, wenn „lang und aufwändig, wurde mit Zierschnallen befestigt“ als C Cunnington stellt dar. Geldbörsen und Geldbörsen wurden in der ersten Hälfte des Jahrhunderts am Gürtel oder am Gürtel getragen und in der zweiten Hälfte unter der Tunika versteckt. Während dieser Zeit wurden Handschuhe für den Adel in Mode, obwohl sie selten getragen wurden. Ringe, Broschen, Schnallen, Klammern und „ornamentale Filets aus Gold und Silber“ C. Cunnington sagt, dass sie von den herrschenden Klassen getragen wurden. Wolle, Leinen und Seide wurden weiterhin verwendet, ebenso wie Leder, das die Bauern für Tuniken und Mantel benutzten und das Haar nach außen gerichtet zurückließen. Zu dieser Zeit wurden auch Kleidungsstücke bestickt.

Männer trugen weiterhin kurze und lange Tuniken mit einem Gürtel; aber der Schlitz an der Vorderseite wurde entfernt. In dieser Zeit wurde ein neuer Stil eingeführt, bei dem die Ärmel und der Körper aus einem Stück Material geschnitten wurden. Ein breites Armloch, das bis zur Taille reichte, wurde offen gelassen und die Ärmel wurden abgeschnitten, um, wie C. Cunnington sagt, „zu einer engen, engen Manschette am Handgelenk abzufallen“. Die Supertunika des 11. Jahrhunderts wurde weiterhin von den weniger modischen, unteren Schichten der Gesellschaft getragen, und der Gürtel war optional. Fünf neue Stile der Supertunika wurden in dieser Zeit eingeführt. Die erste bestand aus einer Vorder- und Rückwand, die sich von den Schultern bis zur Wadenhöhe erstreckte. Die zwei Paneele wurden zusammen genäht oder in der Nähe der Taille zusammengeschlagen, wo sie von einem Schlitz an der Vorderseite getroffen wurden. Die Halsöffnung war groß, so dass die Tunika über den Kopf gezogen werden konnte und mit dieser Tunika wurde normalerweise kein Gürtel getragen. Der zweite neue Stil war „voluminöser“, wie C. Cunnington beschreibt, und hing in Falten zwischen Knien und Knöcheln. Die Ärmel sammelten sich an den Schultern und reichten über die Hände hinaus. Ein vertikaler Schlitz wurde in den oberen Arm der Hülse geschnitten, um eine uneingeschränkte Bewegung zu ermöglichen. Dieses Kleidungsstück wurde, wie das vorhergehende, über den Kopf gelegt und oft mit einer Kapuze versehen. Der dritte Stil war viel lockerer als der vorherige. Die Ärmel könnten bis knapp unter den Ellenbogen reichen oder kurz und breit getragen werden. Ein Gürtel mit Schnallen war optional. Die vierte Supertunika oder Garnache war knielang und das Material war an den Schultern breit geschnitten, damit das Material „auf jede Seite fallen konnte und kapselartige Ärmel vorhersagte“, wie C. Cunnington beschreibt. Die Seiten dieser Tunika konnten an der Taille verschränkt, von der Taille bis zum Saum genäht oder offen gelassen werden und waren traditionell ohne Gürtel. Der letzte Stil war einfach ärmellos und mit einem Gürtel getragen.

Für diese Mäntel und Kapuzen war Rot, Irentuch beliebt.

Fitchets, die modernen Taschen ähneln, erschienen auch im 13. Jahrhundert. Vertikale Schlitze wurden in die Supertunika geschnitten, die keine seitlichen Öffnungen hatte, um Zugang zu Geldbeutel oder Schlüsseln zu ermöglichen, die aus dem Gürtel der Tunika geworfen wurden.

Die Kopfbedeckung der Männer aus dem 13. Jahrhundert bestand, wie C. Cunnington zeigt, aus der Kapuze, die manchmal geknöpft war, und mit runden Kappen und großen, umrandeten Reisehüten, die beide im vorigen Jahrhundert zu sehen waren. Neu in dieser Zeit waren Hüte mit „runden Krempen, die hinten umgekrempelt waren und die man mit dem Umschlag vorne tragen konnte“. Auch Hüte mit runden Kronen traten auf und wurden manchmal mit einem „Knopf an der Krone“ oder mit einer „mäßigen Krempe mit Gefälle oder gerollter Krempe“ gefunden. Die Haube wurde weiterhin viel häufiger getragen.

Während dieser Zeit blieben Kleidungsstücke wie Mäntel, Mäntel und Strümpfe unverändert. In dieser Zeit wurden Strümpfe manchmal mit schmalen Materialstreifen unter dem Knie verbunden, um den Strumpf an Ort und Stelle zu halten. Beinverbände für den Adel wurden populär, die kreuz und quer über das Knie reichten.

Schuhe während dieser Ära waren so entworfen, dass jeder Schuh explizit für den Fuß eines Individuums geschnitten wurde. Die Schuhe waren glatt, und die meisten waren um den Knöchel geschlossen und an der Innenseite des Fußes geschnürt oder geknickt. Andere Schuhe zeigten die Oberseite des Fußes und entweder streckte sich hoch hinter dem Knöchel oder wurden in der Nähe des Knöchels von einem Spanngurt umklammert. Stiefel, wie C. Cunnington beschreibt, waren kurz oben gefärbt, hatten einen viel lockereren Sitz und waren kaum bis zum Kalb verlängert. Calthrop fügt hinzu, dass die Stiefel „oben ein wenig umgedreht“ seien.

Herrenaccessoires ähnelten denen des 11. Jahrhunderts. Handschuhe wurden weiterhin vom Adel getragen und konnten lang sein, bis zum Ellenbogen oder kurz, Handgelenk lang, und begannen, geschmückt zu werden, erklärt C. Cunnington, „mit einem breiten Streifen goldener Stickerei über den Rücken bis zum Hals Knöchel „. Gegen Ende des Jahrhunderts wurden Handschuhe häufiger getragen und mit silbernen oder vergoldeten Knöpfen verziert. Calthrop schließt auch ein, dass lange Haare und ordentlich getrimmte Bärte in Stil für Männer des 13. Jahrhunderts waren.

Vierzehntes Jahrhundert
Allgemeine Kleidung
Die Kleidung der Männer des 14. Jahrhunderts war viel passender als die der Gegenstücke aus dem 13. Jahrhundert. Während dieser Zeit entwickelten sich viele der Standardstücke, die von den Briten getragen wurden, zu neuen Kleidungsstücken und nahmen verschiedene Namen an. P. Cunnington erklärt, dass lose Kleidungsstücke, wie die Tunika und die Tunika aus früheren Jahrhunderten, weiterhin von den unteren Klassen getragen wurden, die sich weniger mit Mode beschäftigten. Diese lockeren Kleidungsstücke, wie C. Cunnington sagt, waren vorne geschlitzt, hatten Ärmel und wurden mit einem Gürtel getragen. Außerdem könnten sie bis zur Hüfte verkürzt werden. Der Gipon, auch Pourpoint oder Dublette genannt, entstand im 14. Jahrhundert. Es ersetzte die Tunika und war knielang und eng anliegend. Der Gipon wurde nicht mit irgendwelchen Falten oder Raffen entworfen, wie die Tunika war. Die Ärmel waren lang und eng, und der Hals war niedrig. Das Oberteil war gepolstert und das Kleidungsstück war an der Vorderseite entweder geknöpft oder geschnürt, aber für die unteren Klassen war es nur bis zur Taille geknöpft. Der Gipon wurde traditionell über einem Hemd getragen und wenn er mit einem äußeren Kleidungsstück getragen wurde, wurde kein Gürtel getragen. Am Ende des Jahrhunderts wurde der Gipon über die Mitte des Oberschenkels verkürzt und mit einem Gürtel auf Hüfthöhe getragen

Das äußere Gewand dieser Epoche war als Cote-Hardie bekannt und ersetzte die Supertunika der vergangenen Jahrhunderte. Dieses neue, knielange, knöchellange Stück war eng anliegend und wurde vorne bis zur Hüfte geknöpft oder geschnürt, wo es sich dann zu einem vollen, vorne offenen Rock ausbreitete, wie C. Cunnington beschreibt. Die komplizierten Ärmel der Côte-Hardie erstreckten sich vorn, bis zum Ellenbogen und hingen hinten in Laschen, die sich verjüngten und verlängerten. Ärmel während dieser Ära wurden verziert. Ein Gürtel oder Gürtel wurde mit diesem neuen Kleidungsstück getragen. Die weniger Glücklichen trugen lockere Kernfeste, die sich vorne nicht festschnürten. Stattdessen waren sie ein Teil und wurden über den Kopf angezogen. Umhänge und Umhänge wurden weiterhin als Outdoorbekleidung getragen und haben sich seit dem letzten Jahrhundert nicht verändert.

Herrenstrümpfe aus dem 14. Jahrhundert wurden verlängert und an den Gipon gebunden, so dass sie unter dem Rock versteckt waren. Kürzere Strümpfe wurden an Strumpfbänder mit Streifen aus Wolle oder Leinen gebunden. Kürzere Stiefel und Schuhe werden ebenfalls modisch. Den Schuhen wurden Wollsohlen und Riemen hinzugefügt.

Die Haube wurde während dieser Zeit weiterhin von Männern getragen. Seine Form änderte sich jedoch. Die spitz zulaufende Haube wurde verlängert, wie P. Cunnington beschreibt, „in einen langen Strähnen … und daraus wurde ein weiterer Kopfschmuck, der in Form eines Turban mit einem Überschlag aus dem Kapuzenumhang gemacht wurde“. Gezüchtete Mützen blieben beliebt und kleine Hüte mit engen, aufgekrempelten Krempen traten hervor. Gegen Ende des Jahrhunderts begannen die Männer, ihre Hüte mit Federn zu schmücken.

Handschuhe breiteten sich innerhalb der sozialen Hierarchie aus, so dass selbst die Arbeiterklasse sie im 14. Jahrhundert trug. Für diese Klasse existierten nur der Daumen und zwei Abschnitte für die Finger.

Kleidung und Klasse
Die niedrigsten Klassen im Mittelalter hatten keinen Zugang zur gleichen Kleidung wie der Adel. Arme Männer und Frauen, die auf dem Feld arbeiteten oder nass oder matschig waren, gingen oft barfuß. Ober- und Mittelschichtfrauen trugen drei Kleidungsstücke und das dritte Kleidungsstück war entweder ein Wappenrock, Bliaut oder Cotehardie. Diese waren oft üppige Kleidungsstücke, abhängig von der Fülle der Person, die sie trug, und könnte Ausschnitte in Pelz oder Seide haben, die mit durchdachten Designs verziert sind. Wegen der Stoffkosten trugen die Arbeiterklassen dieses dritte Kleidungsstück kaum.

Ein weiterer Marker der Oberschicht war ein aufwendiger Kopfschmuck. Diese könnten Drähte, drapierende Gewebe und spitze Kappen umfassen. Wiederum konnten sich die Armen diese Kosten wegen der Kosten nicht leisten und trugen stattdessen einfache Tuchschleier, die „Hände über den Kopf, um den Hals und bis zum Kinn“ genannt wurden. Berufstätige Frauen trugen knöchellange Kleider und Männer trugen kurze Tuniken und Hosen. Je länger das Kleidungsstück, desto höher war die Station in einer Person. Dies zeigt sich in den Sammlungsgesetzen von 1327, in denen es heißt: „Wer in der untersten Klasse ist, darf kein Diener 2½ Meter in einem kurzen Kleid oder 3 in einem langen Kleid verwenden“. Auch dienende Männer wie Diener oder Begleiter trugen gewöhnlich keine Umhänge, und für die Adligen, die es taten, dienten sie dazu, sie von den Massen zu unterscheiden.

Während die meisten Bäuerinnen ihren Stoff webten und dann ihre eigene Kleidung anfertigten, konnten sich die Reichen Schneider, Kürschner und Stickerinnen leisten. Die Reichsten, wie die Königshäuser, hätten „all diese Handwerker zum Personal, manchmal einen für jeden Erwachsenen im Haushalt“.

Der soziale Status war während des Mittelalters von größter Wichtigkeit, und diese Idee wurde durch die Mode veranschaulicht. Zum Beispiel wurde allgemein angenommen, dass scharlachrote Töne, wie Rot und Violett, wichtige Gegenstände in den königlichen Kostümen waren. Genauer gesagt, diese Farben wurden für Könige und Prinzen reserviert und bezeichneten Luxus und Reichtum. Die mittelalterlichen Luxusgesetze oder „Akte der Bekleidung“ wurden eingeführt, um die Kleiderwahl der Menschen während dieser Zeit zu regeln. Diejenigen, die den Erlass solcher Gesetze unterstützten, taten dies, weil die Gesetze die Unterschiede zwischen den Klassen betonten und klar definierten, was diese Unterschiede sind. Zum Beispiel besagt das 1363 Statut zum Kleidungsgesetz von 1337, dass Ehefrauen von Yeomen und Handwerkern keinen Schleier oder Kopftuch aus Seide tragen dürfen … die höheren Statusgruppen dürfen jedoch alles tragen, was sie wollen. Dies zeigt deutlich die zwischen diesen Zeiten bestehende Kluft zwischen Arm und Reich und die Wichtigkeit, die Klassen als getrennte Einheiten zu definieren. Für jedes Kleidungsstück gab es Regeln; Frauen der unteren Klassen durften keine teuren Schleier tragen. Nur Frauen und Töchter vermögender Männer konnten Samt oder Satin tragen. Es gab eine unfaire Diskontinuität in den Regeln; Bürger der unteren Klasse konnten niemals einen für die Oberschicht bestimmten Gegenstand tragen, während die Oberschicht alles tragen konnte, was zu ihnen passte. Zum Beispiel sollten Frauen und Töchter von Dienern keine Schleier tragen, die mehr als zwölf Cent kosteten.

Die englischen Luxusacts von 1463 gehen ausführlich auf Kleidungsstücke ein, die für diejenigen reserviert waren, die unter dem Status des Königs standen, was die Kleiderlänge und Schuhhöhe einschränkte. In dieser Gesetzgebung sollte verhindert werden, dass Männer sich so verhalten, als ob sie aus einer höheren Klasse kämen. Die Gesetze besagen ausdrücklich, dass ein Mann sich innerhalb des Status, in dem er geboren wurde, kleiden sollte. Die Akte schilderten, welche Kleidung getragen werden sollte, und legten auch klar dar, wie die Klassen geordnet waren, mit Königen und Königen an der Spitze und Dienern an der Unterseite. Die meisten dieser organisierten Listen umfassten nicht alle Personengruppen. Die Mehrheit der Listen bestand aus Abteilungen der oberen und mittleren Klassen, während die unteren Klassen insgesamt vernachlässigt wurden. Dies lag daran, dass die Mittelschicht am ehesten gegen die Bekleidungsgesetze verstoßen hatte, weil sie angeblich am stärksten von sozialem Druck beeinflusst waren, während Menschen in der unteren Klasse nicht die Fähigkeit hatten, sich nach einem höheren Rang zu kleiden, selbst wenn sie dies wollten. In der Tat wurde jede Erwähnung der unteren Klassen aus der Not heraus getan, um die soziale Hierarchie zu vervollständigen.

Textilien verwendet
Das am häufigsten verwendete Material war Wolle, wobei die Wolle in ihrer Beschaffenheit und Qualität von der Art des Schafs, aus dem sie stammte, reich war. Die Qualität könnte von sehr grob und ungefärbt für die untere Klasse bis zu extrem fein mit Designs und Farbe für die Oberschicht reichen. Leinen und Hanf waren andere verwendete Stoffe und wurden oft von den unteren Klassen als Unterwäsche und Kopfbedeckungen verwendet. Auch Seide war ein beliebtes Material der Reichen und wurde aus Asien importiert. Nach den Kreuzzügen wurden Stoffe wie Damast, Samt und Atlas, ebenso wie Samit, nach England zurückgebracht. Tierhäute wurden auch verwendet wie „Schaf-Haut Mäntel … im Winter, um Kälte und Regen abzuhalten“. Leder wurde verwendet, um Gegenstände wie Schuhe, Gürtel, Handschuhe und Rüstungen herzustellen.

Die Mittelklasse könnte es sich normalerweise leisten, ihre Wollfarben wie Blau und Grün zu färben. Die Reichen konnten es sich leisten, ihrer Kleidung aufwendige Designs hinzuzufügen und sie rot und schwarz, teure Farben für die Zeit zu färben. Purpur galt auch als Königsfarbe und war für Könige oder religiöse Figuren wie den Papst reserviert.