Die byzantinische Kleidung änderte sich im Laufe der tausend Jahre des Imperiums beträchtlich, war aber im Wesentlichen konservativ. Die Byzantiner mochten Farbe und Muster und fertigten und exportierten sehr reich gemusterte Stoffe, besonders byzantinische Seide, gewebt und bestickt für die Oberschicht, und für den unteren Teil bedruckt und bedruckt. Eine andere Umrandung oder Trimmung an den Rändern war sehr üblich, und viele einzelne Streifen entlang des Körpers oder um den Oberarm herum sind zu sehen, was oft die Klasse oder den Rang bezeichnet. Der Geschmack für die Mittel- und Oberschicht folgte der neuesten Mode am kaiserlichen Hof. Wie im Westen während des Mittelalters, war Kleidung für die Armen sehr teuer, die wahrscheinlich die gleichen abgenutzten Kleider fast immer trugen; das bedeutete insbesondere, dass jedes Kostüm, das den meisten Frauen gehörte, während der gesamten Schwangerschaft passen musste.

Allgemeine Eigenschaften von Kleidung
Das Christentum hatte einen Einfluss auf die Kleidung des Byzantinischen Reiches. Die Túnicas der östlichen Zone beginnen flache Formen anzunehmen, flache Linien von flachen Linien, so dass sie die natürlichen Formen verbergen. Ein weiteres Merkmal der byzantinischen Kleidung ist die polychrome und große Anzahl von Ornamenten, in denen reichlich Gold verwendet wurde.

Das männliche Kleid war die lange oder kurze Tunika mit Ärmeln; Hosen aus Stoff, Hosen und Lederhosen. Die halb lose Robe wurde mit einem Gürtel aufgegriffen. Die lange Tunika wurde ihrerseits als Obergewand verwendet. Beide Arten von Túnicas haben Ornamente mit Rändern. Das maskuline Kleid wurde mit einem Mantel vervollständigt, der auf der rechten Schulter mit einer Schließe aufgenommen wurde, um allmählich eine Schulter zu werden, die auf beiden Schultern getragen wird und mit einigen Riemen auf der Brust gehalten wird.

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass je nach der sozialen Klasse und dem Prestige des Einzelnen die Kleidung verändert wurde, zum Beispiel trugen die Konsuln den Mantel durch, wie das „Hymnus“.

Die langen und weiten Hosen werden jetzt durch Hosen ersetzt, und die Sandalen fallen aus, um offene oder geschlossene Schuhe, mit Riemen und Stiefeln versehene Eskorten zu tragen.

Auf der anderen Seite, obwohl die Byzantiner ursprünglich nicht ihre Köpfe bedeckten, von der Konvertierung zum Christentum, begannen sie Elemente zu benutzen, die ihre Köpfe bedeckten. So bedeckten Frauen in religiösen Zeremonien ihre Köpfe mit einem Mantel, und einige zeigten, bis zu ihrem Hals durch ein Band, den crismus, den Anker, das Tau, den Fisch oder ein anderes Symbol der Doktrin, die sie behaupteten. Ab dem zwölften Jahrhundert werden die Hüte extravagant für Männer, mit hohen Kapuzen, die mit Juwelen geschmückt werden könnten.

Im 6. Jahrhundert wurden die Mützen in Form eines frigen Kaps in Mode gebracht. Auch für den Gebrauch der Mode begann sie, eine Tunika mit einem ganz besonderen Schnitt zu tragen. Es war offen von der Taille und war länger auf der einen Seite als auf der anderen, der längste Rock ging durch einen Gürtel, der mit einem langen Streifen bedeckt war, obwohl es mit dem kurzen Rock identisch war.

Auf der anderen Seite behielt die Kleidung der Frauen weiterhin die primitiven Formen, die mehr wie asiatische Kostüme aussahen; Die Robe war lang, reichte bis zu den Füßen und hing an Hals und Handgelenken. Auf sie legte sie eine andere Robe mit langen oder kurzen Ärmeln und weit. Auf der anderen Seite war der römische Zigeuner noch in Gebrauch. Der Mantel wurde auf mehrere Arten (auf den Schultern und der Schließe) gelegt und konnte sowohl kreisförmig als auch rechteckig sein.

Die Mehrzahl der Byzantiner bevorzugte die Farbwolken und reservierte das Violett für die kaiserliche Familie. Weil die Töne auch die Mannschaften an der Rennbahn und sogar die politischen Tendenzen identifizierten, erwarb man schnell Konnotationen jenseits des Anblicks und wurde kombiniert, um die Hobbys und die Gruppe der Zugehörigkeit auszudrücken. Diese symbolischen Farben waren bei Außenverzierungen präsenter, nicht nur weil sie auf der Straße zu sehen waren (Hauptfunktion), sondern weil sie bei Bedarf entfernt werden konnten. Die Farben zeigten auch an, ob sie Schuhe trugen, rot für den Kaiser, blau für die sebastocrator und grün für höhere Beamte. Der Rest der Bevölkerung trug Schuhe in Erd- oder Goldtönen, in Form eines Schuhs, der an den Fuß angepasst war. Die Arbeiter und Bauern gingen barfuß oder mit Sandalen römischen Stils.

Auf dem Körper
In den frühen Stadien des Byzantinischen Reiches wurde die traditionelle römische Toga immer noch als sehr formelle oder offizielle Kleidung verwendet. Zu Justinians Zeit war dies durch die Tunika oder den langen Chiton für beide Geschlechter ersetzt worden, über die die Oberschicht andere Kleidungsstücke trug, wie eine Dalmatica (Dalmatik), eine schwerere und kürzere Art von Tunika, die wiederum von beiden Geschlechtern getragen wurde hauptsächlich von Männern. Die Säume sind oft bis zu einem scharfen Punkt gebogen. Die Skaramangion war ein Reitmantel persischen Ursprungs, der sich nach vorne öffnete und normalerweise bis zur Mitte des Oberschenkels reichte, obwohl diese von Kaisern getragen werden, wenn sie viel länger zu werden scheinen. Im allgemeinen, abgesehen von Militär und vermutlich Reitkleidung, hatten Männer mit höherem Status und alle Frauen Kleidung, die bis zu den Knöcheln reichte oder fast so. Frauen trugen oft eine oberste Schicht der Stola, für die reich an Brokat. Alle diese, außer der Stola, können gegurtet werden oder nicht. Die Begriffe für Kleidung sind oft verwirrend, und eine bestimmte Identifizierung des Namens eines bestimmten abgebildeten Gegenstands oder des Designs, das sich auf einen bestimmten Dokumentarverweis bezieht, ist selten, insbesondere außerhalb des Gerichts.

Die Chlamys, ein halbrunder Umhang, der an der rechten Schulter befestigt war, setzten sich während der gesamten Periode fort. Die Länge fiel manchmal nur bis zur Hüfte oder bis zu den Knöcheln, viel länger als die im antiken Griechenland übliche Fassung; die längere Version wird auch paludamentum genannt. Kaiser Justinian trägt neben seinen Höflingen einen mit einer riesigen Brosche in den Mosaiken Ravennas. An jeder geraden Kante hatten Männer der Senatsklasse eine Tafel, eine rautenförmige, farbige Tafel über der Brust oder der Taille (vorne), die auch dazu diente, den weiteren Rang des Trägers durch die Farbe oder Art der Stickerei und der Juwelen zu zeigen benutzt (vergleiche Justinian und seine Höflinge). Theodosius I. und seine Mitkaiser wurden 388 mit ihren auf Kniehöhe im Missorium von Theodosius I von 387 gezeigt, aber in den nächsten Jahrzehnten kann die Tablion gesehen werden, um sich auf den Chlamys höher zu bewegen, zum Beispiel in Ivories von 413-414 . Eine Paragauda oder eine Umrandung aus dickem Stoff, gewöhnlich mit Gold, war ebenfalls ein Gradmesser. Manchmal wurde ein länglicher Umhang getragen, besonders bei Militärs und einfachen Leuten; Es war nicht für höfische Anlässe. Um die Bewegung zu erleichtern, wurden Umhänge auf die rechte Schulter gesteckt.

Leggings und Schlauch wurden oft getragen, sind aber in den Darstellungen der Reichen nicht prominent; sie wurden mit Barbaren in Verbindung gebracht, ob europäisch oder persisch. Sogar einfache Kleidung scheint für die Armen überraschend teuer gewesen zu sein. Einige Arbeiter, wahrscheinlich Sklaven, werden gezeigt, dass sie zumindest im Sommer das grundlegende römische Slip-Kostüm tragen, das effektiv aus zwei Rechtecken besteht, die an den Schultern und unter dem Arm zusammengenäht sind. Andere, wenn sie mit Aktivität beschäftigt sind, werden mit den Seiten ihrer Tunika gezeigt, die für die Leichtigkeit der Bewegung bis zur Taille gebunden sind.

Ikonographische Kleidung
Die gebräuchlichsten Bilder, die aus der byzantinischen Zeit stammen, sind nicht relevant für die tatsächliche Kleidung, die in dieser Zeit getragen wurde. Christus (oft sogar als Baby), die Apostel, der heilige Josef, der heilige Johannes der Täufer und einige andere werden fast immer in formelhafter Kleidung eines großen Himation gezeigt, eines großen rechteckigen Mantels, der um den Körper (fast eine Toga) gewickelt ist Chiton oder lose Ärmel Tunika, bis zu den Knöcheln. Sandalen sind an den Füßen getragen. Dieses Kostüm wird üblicherweise nicht in säkularen Kontexten gesehen, obwohl dies möglicherweise beabsichtigt ist, um zu vermeiden, säkulares mit göttlichen Subjekten zu verwechseln. Die Theotokos (Jungfrau Maria) trägt einen Maforion, einen mehr geformten Mantel mit Kapuze und manchmal ein Loch am Hals. Dies ist wahrscheinlich in der Tat typisch für Witwen und für verheiratete Frauen in der Öffentlichkeit. Das Unterkleid der Jungfrau kann sichtbar sein, besonders an den Ärmeln. Es gibt auch Konventionen für Propheten des Alten Testaments und andere biblische Figuren. Abgesehen von Christus und der Jungfrau ist die ikonographische Kleidung an Wänden (Wandmalereien und Mosaiken) und in Manuskripten eher weiß oder relativ gedämpft, in den Ikonen jedoch heller gefärbt. Viele andere Figuren in biblischen Szenen, besonders wenn sie nicht namentlich genannt werden, werden gewöhnlich in „zeitgenössischer“ byzantinischer Kleidung dargestellt.

Weibliches Kleid
Bescheidenheit war wichtig für alle außer den sehr Reichen, und die meisten Frauen scheinen fast vollständig von ziemlich formlosen Kleidern bedeckt zu sein, die in der Lage waren, eine volle Schwangerschaft zu bewältigen. Das grundlegende Kleidungsstück im frühen Empire kommt bis zu den Knöcheln, mit einem hohen runden Kragen und engen Ärmeln zum Handgelenk. Die Fransen und Manschetten können mit Stickerei verziert sein, mit einem Band um den Oberarm. Im 10. und 11. Jahrhundert wird ein Kleid mit ausgestellten Ärmeln, das am Handgelenk sehr voll ist, immer beliebter, bevor es verschwindet. arbeitende Frauen werden mit hochgebundenen Ärmeln gezeigt. Bei Hofdamen kann dies mit einem V-Kragen kommen. Gürtel wurden normalerweise getragen, möglicherweise mit Gürtelhaken, um den Rock zu stützen; sie waren vielleicht häufiger Stoff als Leder, und einige Quasten sind zu sehen. Halsöffnungen wurden wahrscheinlich oft zugeknöpft, was in der Kunst schwer zu sehen ist und in Texten nicht beschrieben wird, aber nur für das Stillen benötigt wurde. Gerade nach unten, über oder diagonal sind die möglichen Optionen. Die einfache Leinenunterwäsche war bis zum 10. Jahrhundert nicht sichtbar. An dieser Stelle beginnt jedoch ein stehender Kragen über dem Hauptkleid zu zeigen.

Das Haar ist mit einer Vielzahl von Kopftüchern und Schleiern bedeckt, die vermutlich häufig im Haus entfernt werden. Manchmal wurden unter dem Schleier Mützen getragen, und manchmal ist das Tuch im Turban-Stil gebunden. Dies kann während der Arbeit getan worden sein – zum Beispiel nehmen Hebammen in Szenen der Geburt Jesu in der Kunst normalerweise diesen Stil an. Frühere wurden in einer Acht-Form verpackt, aber im 11. Jahrhundert wurde eine kreisförmige Verpackung, möglicherweise in eine feste Position genäht, angenommen. Im 11. und 12. Jahrhundert begannen Kopftücher oder Schleier länger zu werden.

Mit Schuhen sind wir auf einem festeren Boden, da es eine beträchtliche Anzahl von Beispielen gibt, die von der Archäologie aus den trockeneren Teilen des Imperiums gefunden wurden. Es gibt eine große Auswahl an Schuhen, mit Sandalen, Pantoffeln und Stiefeln bis zur Mitte der Wade, die häufig in Manuskripten und Ausgrabungsfunden zu finden sind, wo viele auf verschiedene Arten dekoriert sind. Die Farbe Rot, die für die imperiale Verwendung in Männerschuhen reserviert ist, ist bei weitem die häufigste Farbe für Damenschuhe. Geldbörsen sind selten zu sehen und scheinen aus Stoff zu bestehen, der zum Kleid passt oder vielleicht in die Schärpe gesteckt wird.

Tänzer werden mit speziellen Kleid einschließlich kurzer Ärmel oder ärmellose Kleider gezeigt, die einen leichteren Ärmel von einer Unterwäsche unten haben können oder nicht. Sie haben enge, breite Gürtel, und ihre Röcke haben ein flammendes und anders gefärbtes Element, das wahrscheinlich dazu geschaffen ist, aufzusteigen, wenn sie sich im Tanz drehen. Eine Bemerkung von Anna Komnene über ihre Mutter legt nahe, dass ein besonderer Schwerpunkt der byzantinischen Bescheidenheit darin liegt, den Arm nicht über dem Handgelenk zu zeigen.

Obwohl es manchmal behauptet wird, dass der Gesichtsschleier von den Byzantinern erfunden wurde, zeigt die byzantinische Kunst keine Frauen mit verschleierten Gesichtern, obwohl sie gewöhnlich Frauen mit verschleiertem Haar zeigt. Man geht davon aus, dass byzantinische Frauen außerhalb von Hofkreisen gut verpackt in die Öffentlichkeit gingen und in ihren Bewegungen außerhalb des Hauses relativ eingeschränkt waren; sie sind selten in der Kunst dargestellt. Die literarischen Quellen sind nicht klar genug, um zwischen einem Kopftuch und einem Gesichtsschleier zu unterscheiden. Strabo, der im 1. Jahrhundert schrieb, spielt auf einige persische Frauen an, die ihre Gesichter verschleiern (Geografie, 11. 9-10). Außerdem, der christliche Schriftsteller des frühen 3. Jahrhunderts Tertullian, in seiner Abhandlung Die Verschleierung von Jungfrauen, Ch. 17, beschreibt heidnische arabische Frauen als Verschleierung des gesamten Gesichts mit Ausnahme der Augen, in der Art eines Niqab. Dies zeigt, dass einige Frauen aus dem Nahen Osten ihre Gesichter lange vor dem Islam verhüllten.

Farbe
Wie zu römischen Zeiten war Purpur für die königliche Familie reserviert; andere Farben in verschiedenen Kontexten vermittelten Informationen über Klassen- und Kleriker- oder Regierungsrang. Unterschichtliche Leute trugen einfache Tuniken, hatten aber immer noch die Vorliebe für helle Farben, die in allen byzantinischen Moden zu finden waren.

Die byzantinische Liebe zur Farbe hatte ihre unheimliche Seite. Die Rennen im Hippodrom verwendeten vier Teams: rot, weiß, blau und grün; und deren Anhänger wurden zu politischen Parteien, die sich auf die großen theologischen Fragen – die auch politische Fragen waren – des Arianismus, des Nestorianismus und des Monophysitismus und damit auf die kaiserlichen Antragsteller, die ebenfalls Partei ergriffen, einmischten. Im 4. bis 6. Jahrhundert kam es zu großen Unruhen, vor allem in Konstantinopel, mit Todesfällen zwischen diesen Fraktionen, die sich in ihren angemessenen Farben kleideten. Im mittelalterlichen Frankreich gab es ähnliche Farben tragende politische Fraktionen, sogenannte Chaperons.

Beispiel
Ein Mosaik aus dem 14. Jahrhundert (rechts) von der Kahriye-Cami- oder Chora-Kirche in Istanbul bietet einen hervorragenden Blick auf eine Reihe von Kostümen aus der späten Zeit. Von links steht ein Soldat auf der Hut, der Gouverneur in einem der großen Hüte, die von wichtigen Beamten getragen werden, ein Beamter mittleren Ranges (mit der Registrierrolle) in einer Dalmatik mit einer breiten, wahrscheinlich gestickten, langen Umrandung Tunika, die auch eine Grenze hat. Dann kommt ein höherer Soldat, der ein Schwert an einem ungebundenen Gürtel oder Gürtel trägt. Die Jungfrau und der heilige Josef sind in ihrer normalen ikonographischen Kleidung, und hinter St. Joseph wartet eine Reihe von anständigen Bürgern darauf, sich anzumelden. Die Länge des männlichen Saums sinkt, wenn der Status der Person zunimmt. Alle exponierten Beine haben einen Schlauch, und die Soldaten und Bürger haben oben Fußschützer, vermutlich mit Sandalen. Die Bürger tragen Dalmatik mit einem breiten Rand um den Hals und Saum, aber nicht so reich wie der des Beamten der mittleren Ebene. Die anderen Männer würden vielleicht Hüte tragen, wenn nicht in Anwesenheit des Gouverneurs. Eine Spenderfigur in derselben Kirche, der Großlogothete Theodore Metochites, der das Rechtssystem und die Finanzen des Imperiums leitete, trägt einen noch größeren Hut, den er beim Knien vor Christus behält (siehe Galerie).

Hüte
Viele Männer gingen barhäuptig, und abgesehen vom Kaiser waren sie normalerweise so in Votivbildern, was die Aufzeichnungen, die wir haben, verzerren kann. In spätbyzantinischer Zeit wurden eine Reihe von extravagant großen Hüten von Beamten als Uniform getragen. Im 12. Jahrhundert trug Kaiser Andronikos Komnenos einen Hut in Form einer Pyramide, aber exzentrische Kleidung ist eine von vielen Dingen, für die er kritisiert wurde. Dies war vielleicht mit dem sehr eleganten Hut mit einem sehr hohen Kuppeldach und einer scharf nach oben gerichteten Krempe verbunden, die in einem spitzen Dreieck weit nach vorne zu einer scharfen Spitze (links) kam, die von italienischen Künstlern bei Kaiser Johannes VIII. Gezeichnet wurde Palaiologos ging 1438 in den letzten Tagen des Imperiums nach Florenz und zum Rat von Ferrara. Versionen dieser und anderer Kleidungsstücke, einschließlich vieler spektakulärer Hüte, die von den Besuchern getragen wurden, wurden sorgfältig von Pisanello und anderen Künstlern gezeichnet. Sie durchliefen Kopien in ganz Europa für den Gebrauch in östlichen Fächern, besonders für Darstellungen der drei Könige oder Magi in Krippen. Im Jahr 1159 trug der besuchende Kreuzritter Prinz Raynald von Châtillon eine Tiara-förmige Filzkappe, die mit Gold verziert war. Ein iberischer Hut mit breiter Krempe kam im 12. Jahrhundert in Mode. Vor allem auf dem Balkan wurden kleine Mützen mit oder ohne Pelzkrempe getragen, wie sie später von den russischen Zaren angenommen wurden.

Schuhe
Nicht viele Schuhe sind in der byzantinischen Kunst wegen der langen Gewänder der Reichen deutlich zu sehen. Rote Schuhe markierten den Kaiser; blaue Schuhe, ein Sebastokrator; und grüne Schuhe ein protovestiarios.

Die Ravenna-Mosaiken zeigen die Männer, die Sandalen mit weißen Socken tragen, und Soldaten tragen Sandalen um die Wade gebunden oder Stoffstreifen, die um das Bein bis zum Waden gewickelt sind. Diese gingen wahrscheinlich bis zu den Zehen (ähnliche Fußpackungen werden noch von anderen russischen Rängen getragen).

Einige Soldaten, darunter spätere Kaiserporträts in Militärkleidung, zeigen Stiefel fast bis zum Knie – rot für den Kaiser. In den kaiserlichen Regalien der Heiligen Römischen Kaiser gibt es Schuhe oder Pantoffel im byzantinischen Stil, die vor 1220 in Palermo hergestellt wurden. Sie sind kurz, nur bis zum Knöchel, und großzügig geschnitten, um viele verschiedene Größen zu beherbergen. Sie sind üppig mit Perlen und Juwelen und Gold-Rollwerk an den Seiten und über die Schuhspitze verziert. Mehr praktische Schuhe wurden zweifellos zu weniger formellen Anlässen getragen.

Außenarbeiter hatten entweder Sandalen oder barfuß. Die Sandalen folgen dem römischen Modell der Riemen über eine dicke Sohle. Einige Beispiele des römischen Cuculus oder Militärstiefels sind auch bei Hirten zu sehen.

Militärkostüm
Dies blieb in der Nähe des römischen Musters, insbesondere für Offiziere (siehe zum Beispiel Galerie Abschnitt). Ein Brustpanzer aus Panzerung, unter dem der Unterteil einer kurzen Tunika wie ein Rock erschien, oft mit einem Fransen von Lederriemen, den Pterudern überlagert. Ähnliche Streifen bedeckten die Oberarme, darunter runde Rüstungsschulterstücke. Stiefel kamen an die Wade, oder Sandalen waren an den Beinen hochgeschnallt. Ein eher dünn aussehender Stoffgürtel ist als Rangabzeichen und nicht als praktischer Gegenstand hoch unter den Rippen gebunden.

Kleid und Ausrüstung änderten sich beträchtlich während der Periode, um die effizientesten und effektivsten Ausstattungen zu haben, die die gegenwärtige Wirtschaft erlauben würde. Die Kleidung anderer Ränge war weitgehend identisch mit der der gewöhnlichen Arbeiter. Die Handbücher empfehlen Tuniken und Mäntel nicht länger als das Knie. Als eine Armee zuerst auf ihren Füßen marschiert, waren die manuellen Schreiber mehr besorgt, dass Truppen gutes Schuhwerk als alles andere haben sollten. Das reichte von niedrigen Schnürschuhen bis hin zu Oberschenkelstiefeln, die alle mit „ein paar (Koch-) Nägeln“ ausgestattet waren. Ein Kopftuch („Phakiolion“ oder „Maphorion“), das von einem einfachen Tuch unter dem Helm (wie es immer noch von orthodoxen Geistlichen getragen wird) bis zu einem Turban reichte, war im mittleren und späten Kaiserreich Standard für militärische Kopfbedeckungen beide gemeinsame Truppen und für zeremonielle Abnutzung durch einige Reihen; Sie wurden auch von Frauen getragen.

In den Kirchenbildern der heiligen Krieger-Märtyrer finden sich interessante Arten von Militärkostümen. Sie sind immer sehr schön gekleidet. Der Luxus und die Schönheit ihrer Kostüme – als Belohnung im Jenseits für ihre Heldentaten.

St. George ist in Kettenhemd gekleidet und wiederholt die Form seines Körpers; darunter ist eine kurze, dunkelblaue Tunika zu sehen, die die Knie öffnet, deren Boden mit traditionellen Ornamenten verziert ist, die Stickereien mit Edelsteinen und Perlen imitieren. Unter den Ärmeln der Kettenhemden sind schmale Ärmel mit Stickerei zu sehen, die die dünnen Handgelenke kleiner Hände umrahmen. In seiner rechten Hand hält er einen Speer, mit seiner linken Hand ruht er auf einem reich verzierten und eingelegten Schild. Auf den Schultern von St. George wirft einen Umhang, auf der Brust um Fibula mit Perlen befestigt. Es ist auch mit Ornament und Perlen Nähen verziert. Der Heilige trägt eine schöne enge Hose aus Stoff mit einem exquisiten Goldmuster. An den Beinen sind niedrige Stiefel. Die Figur von Dimitry verteidigt die Schale vor Metallflocken. Er trägt mehrere Kleidungsschichten. Eine lange gestreifte Tunika auf dem Boden sieht aus unter einer anderen, ebenfalls langen, roten Tunika, die mit einem luxuriösen goldenen Rand geschmückt ist, mit einer weiteren blauen Tunika aus Scarabang, mit kurzen weiten Ärmeln, alle mit Goldfäden gewebt. Vor allem ist ein luxuriöser weißer Mantel-sagion, befestigt mit einer kostbaren Spange. Dies ist eine wichtige Technik in der Kunst, Byzanz zu kleiden, wenn die kontrastierende Farbe der Kleidung aufeinander abgestimmt ist. Dmitris Brust oberhalb der Taille ist auf eine verschlungene Weise mit einem Gürtel verbunden – einem Kingulum, im rechten Fluss hält er einen Speer und hält das Schwert in der eingelegten Scheide mit seiner Linken.

Auf die gleiche unbehagliche Art ist der abgebundene Gürtel auf dem Kettenhemd des Heiligen Merkur zu sehen. Auf seinem Kopf ist eine schmale Krone aus einem mit Perlen geschmückten Metallreifen. Der heilige Merkur wird als baleen und bärtig dargestellt (ein Hinweis auf seinen skythischen Ursprung). Direkt vor ihm hält er ein blankes Schwert – eine Erinnerung daran, dass die Waffe vom Engel selbst in seine Hände gelegt wurde.

Ein anderes Bild des hl. Demetrius mit einer beruhigenden komplexen Knotenschale wird in der Staatlichen Tretjakow-Galerie aufbewahrt. Dieses Mosaik von 1108-1113 Jahren. verwendet, um die Kathedrale von St. Michael Golden-Domed Kloster in Kiew zu dekorieren. St. Demetrius ist mit Speer und Schwert bewaffnet und ruht auf einem Schild. Elemente des Kostüms als Ganzes sind die gleichen wie in den vorherigen Bildern.

Für die Bewohner Moskaus ist die Darstellung des heiligen Georgs, der auf einem Pferd sitzt und auf die Lanze einer Schlange schlägt, wie er auf einem Cloisonné-Email aus dem Kunstmuseum von Georgien, Tiflis, präsentiert wird, geläufiger. Hier sieht man deutlich die bestickten Stiefel des Kriegers, das kostbare Pferdegeschirr, dessen Schwanz ebenfalls geschmückt ist. St. George ist in der Regel mit einer lockigen, stilisierten Frisur dargestellt, die ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist.

Die heiligen Krieger wurden von den Byzantinern sehr verehrt, es ist natürlich, dass ihre Bilder viel und in verschiedenen Techniken erhalten wurden, die wir hier, wie wir denken, die informativsten brachten.

Eine Art generalisiertes Bild eines Kriegers sehen wir in der Miniatur von St. Procopia aus der Menologie des GMM. St. Procopius schützt das Korsett, das die Brust und den Rücken bis zur Taille bedeckt. Die anderen Elemente des Kostüms sagen uns auch, dass vor uns ein Krieger ist.

Kaiserliches Kostüm
Die charakteristischen Gewänder der Kaiser (oft waren es zwei) und Kaisern waren die Krone und die schwer juwelenbesetzten imperialen Loros oder Pallium, die sich aus der trabea triumphalis entwickelten, einer zeremoniell gefärbten Version der römischen Toga der Konsuln Herrschaft von Justinian I Consulship wurde Teil des kaiserlichen Status), und von Kaiser und Kaiserin als quasi-kirchliches Gewand getragen. Es wurde auch von den zwölf wichtigsten Beamten und dem kaiserlichen Leibwächter getragen, und daher von Erzengeln in Ikonen, die als göttliche Leibwächter angesehen wurden. In der Tat wurde es normalerweise nur ein paar Mal pro Jahr getragen, wie zum Beispiel am Ostersonntag, aber es wurde sehr häufig für Darstellungen in der Kunst verwendet.

Die Männerversion der Loris war ein langer Streifen, der gerade nach vorne bis unterhalb der Taille herabfiel, und der Teil dahinter war nach vorne gezogen und hing anmutig über dem linken Arm. Der weibliche Loro war am vorderen Ende ähnlich, aber das hintere Ende war breiter und unter einem Gürtel verstaut, nachdem er wieder nach vorne gezogen war. Sowohl männliche als auch weibliche Versionen änderten den Stil und wichen in der mittleren byzantinischen Periode voneinander ab, wobei die Frau später zum neuen männlichen Stil zurückkehrte. Neben Juwelen und Stickereien wurden kleine emaillierte Plaketten in die Kleidung eingenäht; das Kleid von Manuel I Comnenus wurde beschrieben als sei es wie eine mit Blumen bedeckte Wiese. Im Allgemeinen wurden die Ärmel eng an den Arm angepasst und das äußere Kleid kommt zu den Knöcheln (obwohl oft als Skaramangion bezeichnet) und ist auch ziemlich eng anliegend. Die Ärmel der Kaiserinnen wurden in der späteren Zeit sehr breit.

Der Superhumeral, der in der Geschichte von Byzanz getragen wurde, war der kaiserliche dekorative Kragen, der oft einen Teil der Lorbeeren bildete. Es wurde von mindestens Frauen der Oberschicht kopiert. Es war aus Gold oder ähnlichem Stoff, dann mit Edelsteinen besetzt und stark bestickt. Die Dekoration wurde im allgemeinen durch vertikale Linien am Kragen in Fächer unterteilt. Die Kanten werden in Perlen unterschiedlicher Größe in bis zu drei Reihen ausgeführt. Gelegentlich wurden Tropfen in Abständen platziert, um den Reichtum zu erhöhen. Der Kragen kam über das Schlüsselbein, um einen Teil der oberen Brust zu bedecken.

Die kaiserlichen Regalien der römisch-deutschen Kaiser, aufbewahrt in der Schatzkammer (Wien), enthalten eine ganze Reihe von Oberteilen, die im 12. Jahrhundert im byzantinischen Stil in byzantinischen Werkstätten in Palermo hergestellt wurden. Diese gehören zu den best erhaltenen byzantinischen Kleidungsstücken und geben einen guten Eindruck von der Pracht der kaiserlichen zeremoniellen Kleidung. Es gibt einen Umhang (von den Kaisern mit der Lücke an der Vorderseite getragen), „Alb“, Dalmatik, Strümpfe, Hausschuhe und Handschuhe. Der Loro ist italienisch und später. Jedes Element des Designs auf dem Umhang (siehe Textilien unten) ist mit Perlen umrandet und mit Gold bestickt.

Besonders in den frühen und späteren Perioden (ungefähr vor 600 und nach 1.000) können Kaiser in militärischer Kleidung, mit goldenen Brustpanzern, roten Stiefeln und einer Krone gezeigt werden. Die Kronen hatten Pendilien und wurden im 12. Jahrhundert oben geschlossen.

Hoftracht
Das höfische Leben „in einer Art Ballett“ mit präzisen, für jeden Anlass vorgeschriebenen Zeremonien, um zu zeigen, dass „die kaiserliche Macht in Harmonie und Ordnung ausgeübt werden kann“, und „das Reich könnte so die Bewegung des Universums widerspiegeln, wie es gemacht wurde vom Schöpfer „, so der Kaiser Konstantin Porphyrogenitus, der ein Zeremonienbuch schrieb, das die jährliche Runde des Hofes sehr detailliert beschreibt. Bei bestimmten Anlässen werden besondere Formen der Kleidung für viele Klassen von Menschen aufgestellt; Beim Namenstagsessen für den Kaiser oder die Kaiserin führten verschiedene Gruppen von hohen Beamten feierliche „Tänze“ aus, eine Gruppe trug „ein blau-weißes Gewand mit kurzen Ärmeln und goldenen Bändern und Ringen an ihren Knöcheln. In ihren Händen waren sie halte, was man Phengia nennt „. Die zweite Gruppe tut genau das gleiche, trägt aber „ein Gewand aus Grün und Rot, gespalten mit Goldbändern“. Diese Farben waren die Kennzeichen der alten Wagenrennen-Fraktionen, die vier jetzt nur noch mit den Blauen und den Grünen verschmolzen und in die offizielle Hierarchie eingegliedert wurden.

Verschiedene Taktiken, Abhandlungen über Verwaltungsstruktur, Gerichtsprotokoll und Präzedenzfall, geben Details über die Kostüme, die von verschiedenen Amtsinhabern getragen werden. Laut Pseudo-Kodinos war die charakteristische Farbe des Sebastokrator blau; sein zeremoniales Kostüm umfasste blaue Schuhe, die mit Adlern auf einem roten Feld bestickt waren, eine rote Tunika (Chlamys) und ein Diadem (Stephanos) in Rot und Gold. Wie im Versailles von Ludwig XIV. War das aufwendige Kleidungs- und Hofritual zumindest teilweise ein Versuch, politische Spannungen zu ersticken und abzulenken.

Diese zeremonielle Lebensweise geriet jedoch in Bedrängnis, als sich die militärische Krise verschärfte und nach dem Zwischenspiel der westlichen Kaiser nach der Eroberung Konstantinopels durch den Vierten Kreuzzug im Jahre 1204 niemals wieder auflebte. In der späten Zeit war ein französischer Besucher geschockt, als er sah, wie die Kaiserin auf der Straße mit weniger Begleitern und weniger Zeremonien ritt als eine Königin von Frankreich.

Büro-Kleid
Dies ist sicherlich das Gebiet, in dem die römische und byzantinische Kleidung dem Leben am nächsten kommt, da viele Formen der Gewohnheit und des Gewandes (besonders in den östlichen, aber auch in den westlichen Kirchen) noch eng mit ihren Vorgängern verwandt sind. Während dieser Zeit wandelte sich die klerikale Kleidung von einer normalen Kleidung zu einem spezialisierten Kleidungsstück für verschiedene Zwecke. Der Bischof im Ravenna-Mosaik trägt eine Messkapelle, die der „modernen“ westlichen Form des 20. Jahrhunderts sehr nahe kommt. Das Gewand ist inzwischen viel größer geworden und kontrahiert. Über seiner Schulter trägt er eine einfache bischöfliche Omophorion, die dem klerikalen Pallium der lateinischen Kirche ähnelt, und ein Symbol seiner Position. Dies wurde später viel größer und produzierte verschiedene Arten von ähnlichen Gewändern, wie Epitrachelion und Orarion, für andere Kleriker. Moderne orthodoxe klerikale Hüte sind auch Überreste von der viel größeren und bunt gefärbten offiziellen Kopfbedeckung des byzantinischen öffentlichen Dienstes.

Haar
Das Haar der Männer war bis zum späten Kaiserreich in der Regel kurz und ordentlich und wird oft elegant gekräuselt, wahrscheinlich künstlich dargestellt (Bild oben). Der Khludov-Psalter aus dem 9. Jahrhundert hat ikonophile Illuminationen, die den letzten ikonoklastischen Patriarchen, Johannes den Grammatiker, verunglimpfen und ihn mit unordentlichen Haaren karikieren, die geradeaus in alle Richtungen hervorstehen. Monks Haare waren lang, und die meisten Geistlichen hatten Bärte, genau wie viele Laien, besonders später. Oberschichtfrauen trugen meist ihr Haar hoch, wieder sehr oft gekräuselt und kunstvoll geformt. Wenn wir nach religiöser Kunst und den wenigen Darstellungen anderer Frauen außerhalb des Hofes urteilen sollten, hielten sich die Frauen wahrscheinlich ihre Haare bedeckt, besonders wenn sie verheiratet waren.

Textilien
Wie in China gab es große byzantinische Kaiserwerkstätten, die anscheinend immer in Konstantinopel beheimatet waren, für Textilien wie für andere Künste wie Mosaik. Obwohl es andere wichtige Zentren gab, führten die kaiserlichen Werkstätten die Mode und technische Entwicklungen und ihre Produkte wurden häufig als diplomatische Geschenke an andere Herrscher verwendet, und auch an bevorzugte Byzantiner verteilt. Im späten 10. Jahrhundert sandte der Kaiser Gold und Stoffe an einen russischen Herrscher in der Hoffnung, dass dies verhindern würde, dass er das Imperium angriff.

Die meisten erhaltenen Beispiele wurden nicht für Kleidung verwendet und weisen sehr große gewebte oder gestickte Designs auf. Vor dem byzantinischen Ikonoklasmus enthielten diese oft religiöse Szenen wie Verkündigungen, oft in einer Reihe von Tafeln über einem großen Stück Stoff. Dies hörte natürlich während der Ikonoklasmuszeit auf und mit Ausnahme der Kirchengewänder traten die figürlichen Szenen später nicht mehr in Erscheinung und wurden durch Muster und Tiergestaltungen ersetzt. Einige Beispiele zeigen sehr große Entwürfe, die von den Großen für Kleidung verwendet wurden – zwei riesige bestickte Löwen, die Kamele töten, besetzen den gesamten Krönungsmantel Roger II. In Wien, der um 1134 in Palermo in den Werkstätten der Byzantiner hergestellt wurde. Eine Predigt des Heiligen Asterius von Amasia, aus dem Ende des 5. Jahrhunderts, gibt Details der Bilder auf den Kleidern der Reichen (die er streng verurteilt):

Wenn sie sich also anziehen und öffentlich auftreten, sehen sie in den Augen derer, die ihnen begegnen, wie abgebildete Wände aus. Und vielleicht umgeben sie sogar die Kinder, lächeln einander zu und zeigen mit dem Finger das Bild auf dem Gewand; und geh ihnen nach und folge ihnen lange. Auf diesen Kleidungsstücken sind Löwen und Leoparden; Bären und Bullen und Hunde; Wälder und Felsen und Jäger; und alle Versuche, die Natur zu imitieren, indem man malt …. Aber solche reichen Männer und Frauen, die frommer sind, haben die Geschichte des Evangeliums gesammelt und den Webern übergeben … Du kannst die Hochzeit von Galiläa und die Wassertöpfe; der Gelähmte trägt sein Bett auf seinen Schultern; der Blinde wird mit dem Lehm geheilt; die Frau mit dem blutigen Problem, die Grenze des Kleidungsstücks ergreifend; die sündige Frau fällt zu Jesu Füßen; Lazarus kehrt aus dem Grab ins Leben zurück ….

Sowohl christliche als auch heidnische Beispiele, meist gestickte, in ein feines Tuch eingenähte Tafeln, sind unter den außergewöhnlichen Bedingungen ägyptischer Gräber erhalten geblieben, obwohl sie eher ikonische Portraitbilder sind als die Erzählszenen, die Asterius in seiner Diözese Amasya in Nordanatolien beschreibt. Das Porträt des Caesar Constantius Gallus in der Chronographie von 354 zeigt mehrere figurative Tafeln auf seinen meist runden oder ovalen Kleidern (siehe Galerie).

Frühe verzierte Stoffe sind in Wolle auf Leinenbasis gestickt, und im Lauf der Zeit ist Leinen im Allgemeinen hübscher als Baumwolle. Rohseide wurde ursprünglich aus China importiert, und der Ort und Ort der ersten Weberei in der vorderasiatischen Welt ist um, Ägypten, Persien, Syrien und Konstantinopel für Daten im 4. und 5. Jahrhundert vorgehend werden Jahrunderte. Zweifellos zeigt byzantinische Textildekoration großen persischen Einfassung und sehr wenig direkt von China. Der Legende nach haben Agenten des Justinian I. um 552 zwei buddhistische Mönche aus Khotan bestochen, um das Geheimnis des Seidenanbaus zu entdecken, obschon weiter aus China importiert wurde.

Resist-Färben War in der spätrömischen Zeit für die Jahre außerhalb des Hofes, aber die Holzschnittdruck aus dem 6. Jahrhundert und möglicherweise früher – wiederrum ist dies eine billige Alternative zu den gewebten und gestickten Materialien der Reichen funktioniert. Abgesehen von ägyptischen Grabentüchern haben sich einige billige Stoffe erhalten. This is looked a document in the fabricment of the fabricment of the fabricment of the fabrication in the fabrication of the fabricment of the fabricment of the fabricment of the fabricment of the fabricment of the fabricment of the fabricment of the fabricment of the fabulous form -erwartet die Verwendung von gemusterten Stoffen imgesamt.