Armenische Damenbekleidung

Die Kleidung der Armenier spiegelt eine reiche kulturelle Tradition wider. Wolle und Pelz wurden von den Armeniern und später von Baumwolle verwendet, die in den fruchtbaren Tälern angebaut wurde. Aus China importierte Seide wurde während der Urart-Zeit von Königen benutzt. Später kultivierten die Armenier Seidenraupen und produzierten ihre eigene Seide.

Die armenische Nationaltracht, die Jahrhunderte der Entwicklung durchlaufen hatte, war bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein stabiler Komplex. Fragmentarisches Material über antike armenische Kleidung enthält archäologische Artefakte, Werke armenischer Geschichtsschreiber, mittelalterliche Miniaturen, Architektur- und Grabmonumente und andere Quellen.

Die ethnographische Gruppe der Armenier spiegelt sich in den Volkstrachten wider: Im allgemeinen können in Bezug auf Schnitt, allgemeine Silhouette, Farbskala, Methoden und Techniken der Dekoration zwei Hauptkomplexe gefunden werden: Ostarmenisch und Westarmenisch.

Die Sammlung der armenischen Frauenkleider beginnt während der Urartu-Zeit, in der die Kleider mit cremefarbener Seide entworfen und mit Goldfäden bestickt wurden. Das Kostüm war eine Nachbildung eines Medaillons, das von Archäologen in Toprak Kale in der Nähe des Van-Sees gefunden wurde und vor etwa 3000 Jahren die Hauptstadt des Königreichs Urartu war.

Frauenkleidung

Ostarmenischer Komplex
In der späten XIX – Anfang XX Jahrhundert, Frauenbekleidung, im Gegensatz zu den Männern, immer noch ziemlich stabil ihre wichtigsten traditionellen Komplexe in den historischen und ethnographischen Regionen. Die Frauenkleidung der orientalischen und westlichen Armenier war homogener als die der Männer und im Schnitt war sie gerade. Der Hauptunterschied lag in der Fülle von Stickereien und Ornamenten im Frauenanzug Westarmeniens.

Körperklamotten
Die Grundlage der Frauenkleidung, ebenso wie die der Männer, bestand aus einem Hemd und einer Unterhose, die in ihrem Schnitt viel gemeinsam hatten. In Ostarmenien trugen Frauen ein langes rotes Hemd – ein Halo aus Baumwollgewebe mit schrägen Keilen an den Seiten, langen geraden Ärmeln mit einem Zwickel und einem gerade geschnittenen Tor. Im Schnitt hatte Hawal wie ein Männerhemd zwei Sorten. Der ältere – ein Einteiler mit gerader Schulter – wurde von allen Frauen bis in die 1930er Jahre getragen, ohne Alter und Besitzstand zu berücksichtigen. Eine spätere Version – mit einer Schulternaht und einem geprägten Armloch – verbreitete sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts mit dem Eindringen von Fabrikstoffen in das Dorf. Dieses Shirt wurde hauptsächlich von Mädchen und jungen Frauen getragen. Lange Unterhosen wurden aus dem gleichen roten Material wie das Hemd, auf einem weißen Futter und in der Taille mit Hilfe von Hondshana an einer Polsterung genäht.

Festliche Hosen wurden aus seidenrotem Stoff auf einem Futter aus einem weißen Tuch genäht. Die unteren Enden der Hosen, die an den Knöcheln gesammelt sind, sollten unter der äußeren Kleidung sichtbar sein, daher wurde dieser Teil aus dem teureren und schöneren Material genäht und (im Jerewan – und Ararat – Tal) mit Goldstickerei erweitert oder mit einem Streifen aus schwarzem Samt mit Syunik, Artsakh mit Zopf vergoldet. Im Frauenkomplex der Provinzen Syunik und Artsakh war das Top-Hemd – virvi halav (armenisch հալավ հալավ) aus roter Seide oder Kaliko mit Rundtoren und Brustpartie mit schwarzem Samt oder Satin, sowie mit dieser eingenäht Silber kleine Verzierungen. Es wurde über das äußere Hemd getragen.

Oberbekleidung
Am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war die Oberbekleidung der Frauen bei den Armeniern sehr unterschiedlich. Die Basis dafür in Ostarmenien war ein langes, schwingendes Kleid – ein Arhalukh mit ganzen vorderen Vorderregalen und einem schraffierten Rücken, einem eleganten langen Ausschnitt, der nur an der Taille befestigt war. Aufgrund der seitlichen Ausschnitte vom Saum bis zur Taille im unteren Arhalukha wurden drei Stockwerke erhalten: weit hinten und zwei schmale, vorne schwingend, deshalb wurde dieses Kleidungsstück „Scheiterhaufen“ genannt (armenische իրեք փեշքանի Buchstaben „) mit drei Geschlechtern „). Shili arhalukh aus Chintz, Satin oder Seide, normalerweise blau, grün oder lila, auf einem Futter aus dünnen Baumwollwatte mit Längsstich und auf den Ärmeln mit vertikalen Stichen genäht. Der Saum und die Schnitte wurden mit einem anderen, normalerweise roten, Schnitt geschnitten. Der Einschnitt auf der Brust und die Enden der Ärmel waren mit silbernen hohlen gemusterten linearen Perlen und der Schnitt der Ärmel vom Handgelenk bis zum Ellenbogen – durch das Aufhängen von Metallkugeln, Amygdala, die durch Ketten miteinander verbunden waren, ausgekleidet. Es sollte zwei Kleider haben: jeden Tag – aus Baumwollstoff und festlich – aus teurem Seidenstoff. Weibliche Arhaluh existierten bis in die 1930er Jahre in der armenischen Lebensweise, und in einigen Fällen trugen alte Frauen es in den 1960er Jahren.

Kleidung Ausfahrt serviert Kleid – Mingtang (. Arm Մինթանա), wird für zeremonielle Anlässe über Arhaluha der gleiche Schnitt getragen, aber ohne Seitennähte.

Ein wesentlicher Bestandteil der traditionellen Frauenkleidung war der Gürtel. In Ostarmenien wurde ein Stofflanggürtel (3,5 x 0,5 m) aus Baumwoll- oder Seidenstoff, meist roter grober Kaliko, zweimal um die Taille über dem Arkhalukha gebunden. Vorne gebunden, und die Enden wurden von hinten befestigt. Im späten XIX – frühen XX. Jahrhundert. im Ararat-Tal, vor allem in der städtischen Umgebung von Eriwan, umfasste der Frauenkleiderkomplex einen Stoffseidengürtel mit zwei langen Stoffanhängern, die mit Seiden- und Goldfäden bestickt waren. In Syunik und Artsakh, ein Ledergürtel mit einer großen silbernen Schnalle und bestickten Silberplatten, in Gravur, Filigran und Mobiltechnologie gemacht.

Winterkleidung war ein gerade schwingender Pelzmantel – ein Mushtak, ein Hammer aus dunkelrotem Samt oder Wollstoffe (Stoff) auf einem genähten Futter. Die Ränder des Samtmantels, Vorder- und Seitenausschnitt waren mit einem schmalen Seidenband verziert und wurden wie die Ärmel und das Tor mit breiten Fuchspelzstreifen genäht. Es wurde von verheirateten Frauen aus den wohlhabenden Schichten der Bevölkerung in Eriwan, Syunik, Artsakh getragen. Eine andere Version dieser teuren prestigeträchtigen Kleidung, insbesondere in Eriwan, war ein Pelzmantel, der von der Taille in dunkelblauem, dunkelgrünem Samt auf einem Seidenfutter mit langen, durchgeschnittenen Ärmeln wie ein männlicher Chuhi geschnitten wurde. Sie war mit einem schwarzen Samtband mit einem reich vergoldeten Ornament eingefasst.

Kopfstück
Das charakteristischste und komplexeste in der östlichen armenischen Anlage war der weibliche Kopfschmuck, der vom Typ „geschlossener Kinn und Mund“ ist. Im Mädchenalter wurde das Haar mit ein paar Zöpfen gelockert und mit einem Taschentuch einen Kopf gebunden. „Nach der Heirat wurde die armenische Frau den Kopf gebunden,“ das heißt, sie legten einen speziellen „Revolver“ auf den Kopf – Palti (Berg-Karabach, Syunik), Pali, Poli (Meghri, Agulis), Baspind (Eriwan, Ashtarak) – eine Höhe von 8 bis 15-18 cm aus mehreren mit Mehl geklebten Papierschichten. Ein Band mit Münzen (Silber, sehr reich mit Gold) oder mit speziellen Anhängern war darunter auf der Stirn gebunden, und silberne Kugeln oder silberne Kugeln wechselten zwischen den Schläfen auf jeder Seite des Gesichts. Die Nase und der Mund wurden fest zuerst weiß und dann ein farbiges (rot, grün) Taschentuch festgebunden, die Enden zu binden oder sie mit Haken am Hinterkopf zu befestigen. All dieses komplexe Kleid war mit einem farbigen Taschentuch bedeckt und wurde mit einer breiten (4-5 cm) Silber- oder Goldkette mit einem über den Kopf geworfenen Haken verstärkt. Es schien, als ob die gesamte obere Hälfte des Gesichts aus einem viereckigen Rahmen hervorlugte. Um einen solchen Kopfschmuck zu machen, brauchte es viel Zeit, er wurde mehrere Tage „gebaut“, und um nicht zerstört zu werden, legte er sich in den Schlaf, unter den Kopf, eher unter den Hals, legte ein längliches rundes Kissenkissen “ Bei Lori wurde dieser Kopfschmuck aufgehellt: der „Türmchen“ wurde durch einen niedrigen Rand ersetzt, mit einem Verbandsband mit gesticktem Blumenornament verziert, trug sehr selten Silbermünzen auf der Stirn, auf den Kopf statt eines Taschentuches eine Gaze (Tüll Das Taschentuch, sein Gesicht wirkte freier unter den Schals, und die Kopfbedeckung des armenischen Tiflis war leichter.

Der westliche armenische Komplex
Der westarmenische Frauenbekleidungskomplex zeichnete sich durch seine helle Farbgebung und sein reiches dekoratives Design aus. Die Unterwäsche war dem östlichen Armenier ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass die Hemden aus weißem Baumwollstoff waren.

Oberbekleidung
Westliche Armenier trugen ein ausladendes einteiliges Kleid – Ant’ari oder Zpun, Xrxa mit kleinem Stehkragen, verlängerte Ärmel unterhalb der seitlichen Hüften unterhalb der Hüften, aus Seide oder Baumwolle genäht, gefüttert. Über dem Antara wurde zu feierlichen Anlässen, wie auch in der kalten Jahreszeit, ein Kleid getragen – Juppa, aber ohne Seitenschnitte. Dieses Kleid könnte festlich sein (aus Burgund, Purpur, blauem Samt oder Seide, buntem Wollstoff in Streifen) und jeden Tag (aus dunkelblauem Stoff). Eine solche Frauenkleidung mit geraden Linien, die sechs grundlegende Varianten hat, war in Westarmenien (Karin, Kars, Bagrevand, Ardahan, Khotorgur und andere) weit verbreitet. Der Schnitt auf der Brust, die Ränder der Ärmel, der ganze Saum des Kleides waren mit Reliefgold verziert, das in 5-7 cm Breite des Pflanzenmusters nähte.

Eine Besonderheit der traditionellen Frauenkleidung in Westarmenien war die Schürze – Mezar.

Genäht aus Baumwolle oder teuren (Samt, Stoff) Stoffen, reich verziert (vor allem eine Hochzeit), war er ein notwendiger Teil des Outfits: Wie man sich im Osten „schämt“, mit offenem Kinn ausgehen, so war es hier „beschämend“ ohne Schürze zu erscheinen. Seine klassische Version ist eine Schürze aus rotem Tuch in einer Kleidung Karina-Chirac mit exquisitem Nähen und Zopf, der um die Antarktis gebunden wurde. Ein langes schmales Band (2-3 cm breit und 3 m lang), gewebt aus roten und gelben Seidenfäden (golden), wurde auf die Schürze genäht. Mit dieser Schürze war die offene Brust des Kleides mit einem bestickten Brustpanzer bedeckt – krckalrechteckige oder trapezförmige Form aus Seide, Samt oder Wollstoff, für Mädchen und junge Frauen mit reichen Stickereien entlang der Tore und auf der Brust verziert und mit Dzhuppa ersetzt eine Jacke – Salta oder Kurtik. Diese kurze, kurze Jacke wurde aus violettem, blauem, burgunderrotem Samt oder grünem, blauem Seidenstoff gefertigt. Die Jacke war festlich gekleidet und erstaunt über die Schönheit der gemusterten Stickerei. Warme Oberkleidung, insbesondere in Vaspurakan, diente als Dalma, eine Art langer Mantel aus schwarzem Stoff auf dem Futter. Diese schwungvolle, in der Taille sitzende und mit Zöpfen aus gewebten Gold- und Seidenfäden verzierte Kleidung im Schnitt war Juppa ähnlich. Es wurde hauptsächlich von Mädchen und jungen Frauen getragen.

Kopfstück
Der Kopfschmuck der Frauen zeichnete sich durch besonderen Reichtum und Schönheit aus. Die Mädchen flechten ihre Haare zu zahlreichen Zöpfen (bis zu 40), von denen die vorderen nach vorne auf die Brust geworfen wurden und die hinteren mit Hilfe von Silberketten auf den Rücken gelegt wurden, sie verlängerten die Zöpfe mit kunstvoll gewebter Wolle Fäden in die Haarfarbe, schmücken sie mit Silberkugeln und Pinseln. Verziert mit silbernen Ornamenten und einer Filzfeder ohne Pinsel. Es wurde an Ketten vor einer Reihe von neuen Lünetten, Blättern, Ketten, Amuletten und an den Tempeln – navisochniki – eresnoc aufgehängt. In vielen Regionen wurde auf dem Fes oben eine silberne Platte mit gejagten Farben, Engelbildern, Sonnenstrahlen usw. genäht.

Eine Frau trug eine rote Kappe aus feinstem Filz mit einer langen Bürste aus violettem oder blauem Seidengarn, die 40 cm lang war. Pinsel haftet an der Kappe, Schmuck Dekoration filigrane Arbeit mit Edelsteinen. Oberhalb der Kappe ist ein enger Kreis aus Samt oder Seide von 7 cm Breite angebracht: in den südlichen Regionen – Kotik, in Karine-Shirak vard (lit. Rose). Auf dem Kreis in der Nähe der Schläfen erheben sich die konvex gewölbten Rosen und kotosner. Der vordere Teil der Schutzzauber wurde mit Blumen aus Edelsteinen und Perlen und gegen Ende des 19. Jahrhunderts geschmückt. Sie werden durch Spitzenseidenblumen, gestickte Nadeln in der Technik der armenischen Spitze ersetzt. Oberfläche von Wards wie ein Blumengarten. Unter den Blumen gibt es manchmal konvexe Männchen.

An der Stirn der Ward genäht Saran – eine doppelte Reihe von Goldmünzen. In der Mitte davon auf der Stirn kam eine größere Münze ktuc – „Schnabel“. Die zeitlichen Verzierungen aus mehreren Reihen geflochtener Perlen kommen bis zur Brust herunter und enden mit dünnen runden goldenen Platten. Auf dieser Kopfbedeckung wurde beim Verlassen der Straße eine große durchsichtige Decke von Kopf bis Fuß gelegt, die mit einer breiten Spitzenbordüre versehen war (für junge Leute, weißes Wollgarn und für ältere Menschen, blau).

All dieser elegante bunte Komplex wurde durch viele Verzierungen ergänzt: Halsketten, Anhänger, Armbänder, Ringe, sowie Silber- oder Goldgürtel mit einer massiven Schnalle von erstaunlich edler Schmuckarbeit. Die meisten von ihnen waren Eigentum von wohlhabenden armenischen Frauen, besonders in der Handels- und Handwerksumgebung in vielen Städten Westarmeniens und Transkaukasiens.

Schuhe
Seit alters her sind Schuhe ein fester Bestandteil der traditionellen Kleidung der Armenier. Herren- und Damenschuhe (gestrickte Socken und Schuhe) waren in vielerlei Hinsicht identisch. Ein wichtiger Platz in den Armeniern war mit gestrickten gemusterten Socken besetzt – Gulpa, T’at, die zusammen mit männlichen Leggings auch in der Urart-Zeit bekannt sind. Im traditionellen Leben wurden männliche und weibliche gemusterte Schlucke fest von den wollenen, wirtschaftlichen Aktivitäten einer bestimmten Region gestrickt. Sie könnten monophon und mehrfarbig sein, und jede Region hatte ihr eigenes Lieblingsmuster und ihre Lieblingsfarbe. Sie waren nicht nur im täglichen Leben weit verbreitet, sondern hatten auch rituelle Bedeutung. Socken waren Teil der Brautmoden, waren eines der Hauptthemen des Geschenkaustausches bei Hochzeiten und Taufen. Sie waren in ganz Armenien weit verbreitet und in vielen Regionen bis in die 1960er Jahre erhalten geblieben.

Herren Leggings – srnapan und Wicklungen – Tolax wurden meist aus Woll- oder Baumwollgarnen gestrickt oder aus selbstgenähtem Canvas genäht. Die Nasen wurden über die Socken getragen und unter einer Spitzenschnur befestigt.

Traditionelle Pistolen von Männern und Frauen waren Kolben – Trex mit spitzem Zeh. Sie wurden aus einem Stück rohen Rindleders mit Woll- oder Lederschnüren genäht, und jede Region hatte ihre eigene Art, Schnürsenkel zu tragen. Tpex hatte zwei Sorten: mit einer Naht in der Mitte des Fußes und ohne Naht. Es war ein Freizeitschuh, der während der Arbeit die gesamte ländliche Bevölkerung ohne Altersunterschiede und Einschränkungen trug.

Das älteste Exemplar des Trios wurde 2006 in Armenien in der Höhle Areni-1 (Vayotsdzor) gefunden und stammt aus der Mitte des 4. Jahrtausends vor Christus.

Sehr auffallend war das ausgehende Schuhwerk der Frau – mas babuj, das aus zwei verschiedenen Teilen des gleichen Qualitätsleders genäht wurde: in jungem Gelb, in älteren Farben gelb und rot, auf einer festen Sohle. Das übliche Schuhwerk auf festen Sohlen war ein `Musk ‚- Spitznase, mit einer stark gekräuselten Zehenkappe ohne Schuhe auf einem kleinen Absatz aus schwarzem (männlichem) oder grünem (weiblichem) Leder, auf einem Lederfutter. Ihre gesamte Vorderseite war reichlich mit linearen Mustern bestickt. Frauen, meist wohlhabend, trugen sie meist im Winter. Eine Vielzahl von Steigeisen waren Schuhe auch auf der festen Sohle und gebeugten Nase, die in einer Reihe von Bereichen des Ararat-Tals (Ashtaraketc.) Als Parade-Schuhe diente: Sie wurde angezogen, in die Kirche gehen oder zu besuchen . Mit dem Trubel gab es ein ähnliches und scharfnasiges Schuhwerk ohne Hintergründe – masik, mit einem gepolsterten Hufeisenabsatz. Junge Frauen und Mädchen trugen eine Maschine grün und rot, die älteren – schwarz.

Am Ende des XIX Jahrhunderts. kam eine neue Art von Damenschuhen zum Einsatz – geschlossene, tief in der Fabrik hergestellte Schuhe, die mit einem Spitzen- oder Drei-Knopf-Verschluss geschnallt waren. Es waren die vorderen Schuhe der wohlhabenden Schichten der Gesellschaft. Anfang des XX. Jahrhunderts. das sogenannte Adelchanov-Schuhwerk (bekannt durch den Fabrikbesitzer in Tiflis) war beliebt. Diese flachen Schuhe mit Rücken auf einem niedrigen Absatz, ausgestattet mit einem Hufeisen und einer runden Nase, ähnelten Chuten, waren aber tiefer. Es wurde jedoch nicht weit verbreitet und verschwand bald.

In den Städten trugen Männer hochhackige Stiefel, mit einer dicken Sohle, in alten Zeiten mit spitzen und gebogenen Zehen. Hohe Stiefel aus weichem, dünnem Leder (Chrom oder Chevrolet) waren teure Schuhe, getragen von meist wohlhabenden Menschen, meist älteren Männern, besonders in Kombination mit einem schwarzen – Tscherkessen.

Die Schuhe der Westarmenier unterschieden sich etwas von Ostarmenien. Auf den gemusterten Socken zogen sich meist Lederschuhe an – soler ich mit Zungen und scharfen Kraussocken, auf niedrigen Absätzen, an denen das Hufeisen gehämmert wurde. Männer trugen Schuhe von Rot, Schwarz, Frauen, Mädchen – rote, grüne, gelbe Blumen. Frauen und Mädchen trugen auch elegante Lederstiefel ohne Sohlen, und sie trugen Schuhe – Smek ohne Rücken, aber auf Fersen. Die schwarzen Schuhe der Männer hatten eine kleine Lederschlaufe an der Oberseite des Rückens, deren Sohle oft mit breiten und konvexen Köpfen genagelt war. Männer trugen auch weiche rote Stiefel. In den Dörfern wurden selbstgemachte Schuhe verteilt – rsegteron eine Filzsohle mit gestrickten Wollfäden an der Spitze, die drei ersetzt.

Unter den Bedingungen der Entwicklung der Fabrikproduktion, des Vertriebs in einem Leben von Fabrikprodukten und unter dem Einfluss einer städtischen Mode ist Volkskleidung seit den 1930er Jahren allmählich verschwunden und hatte paneuropäische Formen. Nur die alten Leute, meistens in den Dörfern, bis zu den sechziger Jahren, hielten sich an Elemente der traditionellen traditionellen Kleidung.

Gegenwärtig wird unter den Bedingungen der Regel der einheitlichen europäischen Kleidung die ethnische Originalität der Kleidung der armenischen Bevölkerung in den Kostümen ethnographischer Ensembles des Volkstanzes, Produkte der dekorativen und angewandten Kunst und Souvenirprodukte bewahrt. Reichhaltige Sammlungen von Mustern männlicher und weiblicher traditioneller Kleidung des 18. und 20. Jahrhunderts, die die Besonderheiten verschiedener historischer und ethnographischer Regionen Armeniens widerspiegeln, sind in Museumssammlungen enthalten.

Ornament
Eines der bestimmenden Merkmale der Volkstracht waren Ornamentik und Farbsymbolik, in der ethnokulturelle Traditionen und das soziale Umfeld eine wichtige Rolle spielen. Das Farbschema als Ganzes, sowie bestimmte Farbkombinationen, drücken Geschlecht und Alter und soziale Unterschiede aus. Die traditionelle armenische Kleidung der Frauen zeichnet sich überall durch ihre farbenfrohe und reiche Tonalität aus. Männerkleidung ist nur in den westarmenischen Regionen vielfarbig, während der ostarmenische Männeranzug durch allgemeine Zurückhaltung und Bescheidenheit der Färbung gekennzeichnet ist, mit einer Vorherrschaft von dunklen Tönen, manchmal kombiniert mit Weiß (unter dem städtischen Einfluss zu Beginn des 20. Jahrhunderts ).

Die Farben der armenischen traditionellen Kleidung, insbesondere der weiblichen, werden von roter Farbe dominiert – von dunkler Kirsche bis zu blutigen Tönen. Die rote Farbe wurde sowohl für die unteren (weibliche Unterwäsche, Hosen), als auch für die Oberbekleidung verwendet: Herren- und Damenhüte, gestrickte Trachten, Gürtel, Frauenkopfschals, Tagesdecken, Lätzchen, Schürzen. Die Schürzen spielten eine wichtige Rolle im Frauenkleiderkomplex als Symbol des Familienstandes: Es ist kein Zufall unter den Armeniern, dass der Ausdruck „rote Schürze“ (armenisch կարմիր գոգնոց) „verheiratete Frau“ bedeutet.

Die rote Farbe wurde auch häufig in Stickereien und Streifen verwendet, die sowohl männliche als auch weibliche Kleidung zierten. Armenier, wie viele Völker, rote Farbe wurde mit „schön“, „gut“, „festlich“ identifiziert. Nach Volksglauben symbolisiert diese Farbe Leben / Blut, Sonne / Feuer, Fruchtbarkeit und dient gleichzeitig als Abwehr gegen Übel, Krankheit und Unfruchtbarkeit.

Rote Farbe in Kombination mit Grün ist in erster Linie mit Hochzeitssymbolen verbunden. Dies spiegelt sich in rituellen Kleidung, insbesondere in einer Hochzeit chrezpechnike – Kosband (Arm. Կոսպանդ) oder usband (Arm. Ուսպանդ), uskap (Arm. Ուսկապ) – Phillips-Dressing von roten und grünen Schals auf der Brust des Bräutigams , in narote (Arm. նարոտ) – Gefolge von rot und grün fädeln die Schnur, Krawatte svyaschennikaom in der Kirche auf dem Nacken oder Arm der Braut und Bräutigam als Hochzeitssymbol, so wie ein Ehepaar. Ein Esel wurde bei der Taufe am Hals des Kindes getragen. Mit Hilfe dieses Amuletts durchlief das Kind die Initiation, indem es von einem rituellen unreinen Zustand in einen rituell reinen Zustand überging.

Die Kombination von rot und grün in der armenischen Tradition ist ein Symbol der Ehe, wie in der populären grünen Farbe Wahrnehmung mit Jugendlichen, Frühjahrsgrün, wächst, mit einer neuen Generation identifiziert wird. Um die „rot-grün“ zu binden bedeutete, heiraten, heiraten, den Wunsch der Ehe. Rot-Grün-Farbkombination ist typisch für alltägliche Frauenkleidung in einer Reihe von Regionen, insbesondere Syunik und Arzach (niedrigeres rotes Hemd, oberes grünes Arhalukh). Manchmal wird die Farbe rot in einer Hochzeitszeremonie in Verbindung mit der weißen verwendet: oben und unten rot weiß Kopf Schleier Braut in Shirak und Javakhk, als rot und weiß Narot (Arm. Նարոտ) inSasune.

In der Frauenkleidung von Hohen Armenien, Shirak, Javakhk, weicht die grüne Farbe der blauen (lila, dunkelvioletten). Die für Armenien und den Nahen Osten typische Kombination von Rot und Blau ist fest zur Symbolik der christlichen Ikonographie geworden. Das Ersetzen der roten Schürze als Symbol einer verheirateten Frau gegen ein Blau ist ein Zeichen für den Verlust der Fortpflanzungskraft einer Frau. Blau in der populären Wahrnehmung ist mit Alter, Tod verbunden. Wie für andere asiatische Völker ist Blau für Armenier die Farbe der Trauer, und Blau wurde getragen als Zeichen der Trauer um einen entfernten Verwandten, schwarz für enge Verwandte. Gleichzeitig wurde die blaue Farbe gleichzeitig der Heilkraft zugeschrieben, und sie wurde weit verbreitet in der medizinischen Magie verwendet: Minenschwarze Perlen gelten noch immer als Amulett, als Schutz gegen Verderb, bösen Blick.

Schwarz wird klar als eine rein unreine Farbe wahrgenommen. Schwarz codiert alle dunklen Töne – grau, braun, blau. Das Wechseln der farbigen Kleidung zu dunkel bedeutet das Einsetzen des Alters. Schwarz – die häufigste Farbe der Trauer. In armenischer Tracht spiegelt sich Trauer vor allem in der Kopfbedeckung wider. In Taron und Vaspurakan (Westarmenien) warfen Männer in einem Trauerzeichen die Hüte – araxc’i schwarze Taschentücher – Bandagen – p’usi. Trauernde Frauen wechselten meist ihre Kopfbedeckung zu einem schwarzen Schleier. Es ist wichtig anzumerken, dass junge Frauen nur um ihre Ehemänner trauerten, in anderen Fällen war es verboten, da sie glaubten, dass eine schwarze Farbe sie ihrer gebärfähigen Fähigkeit berauben könnte.

Weiß galt als rituell rein, es war die Farbe der Kleidung bei der Taufe und zur gleichen Zeit – das Leichentuch bei der Beerdigung.

In den Farben der armenischen Tracht gibt es eine besondere Zurückhaltung bei der Verwendung von Gelb. Er trifft sich sehr selten, in gedämpften Tönen. Gelb, die Farbe der welkenden Natur, hat als Ganzes eine negative Symbolik. er wurde mit Krankheit, Galle, Gift in Verbindung gebracht, und warum wurde als schädlich angesehen. Das Vorhandensein einer breiten gelben Bande in der Regenbogenpalette wurde als schlechtes Omen interpretiert (Dürre, Missernte, Krankheit). Auf der Grundlage der negativen Wahrnehmung von Gelb entstanden eine Reihe von Verboten, wie das Verbot, ein Neugeborenes während 40 Tagen in Goldschmuck zu besuchen, was zu Gelbsucht führen könnte. Die Assoziation von Goldglanz mit Sonnenschein / Licht rechtfertigte jedoch das Tragen von Goldornamenten sowie die Verwendung von Goldfäden in Stickereien.

So können die Farben der traditionellen armenischen Volkskleidung in Video kontrastierenden positiven (rot, grün, weiß) und negativen (blau / violett, gelb, schwarz) Farben dargestellt werden.

Kleidungsverzierung bezieht sich auf jenen Bereich der Volkskunst, in dem sich die spezifische Erscheinung und Nationalfarbe der Menschen manifestiert. Über antike Quellen der Verzierung von Kleidung aus Armenien, die von archäologischen Funden, Wandgemälden, Reliefbildern an den Wänden von Kirchen, Grabsteinen, Miniaturen usw. zeugen. Kleidung und ihre Bestandteile, zusammen mit utilitaristischen, haben eine rituelle und magische Bedeutung. Ornament der männlichen und weiblichen armenischen Volkskleidung wurde um die so genannten Eingänge 9 Halsausschnitt, Ärmel, Handgelenk, Seitenlücken, Saum), dh auf jenen Teilen von Kleidung gelegen, die eine heilige Funktion haben, es vor dem Eindringen aller Arten zu schützen “ Die Männergürtel im Hochzeits- und Mutterschaftsritual, ornamentierte Frauenschürzen, Brustpanzer, traditionelle gestrickte gemusterte Socken des Hulp (Militär գույպա) (insbesondere bei Hochzeitsritualen), etc. Die Verzierung wurde mit der Technik der Ferse, Stickerei, Applikation, künstlerische Naht und zähflüssig.In der armenischen Tradition, Stricken, sowie Stickerei, einschließlich Mesh Ornament, hatte die magische und magische Bedeutung des Schutzes vor bösen und bösen Geistern, und die Nadel (Pin) serviert als Schutz gegen den bösen Blick und den Verderb.

Das Material für die Verzierung von Kleidung, insbesondere für Frauen, war reich und vielfältig: Wolle, Baumwolle, Seide, aber auch Gold- und Silberfäden, Pailletten, Perlen und Knöpfe, kleine Muscheln und sogar Fischschuppen. Muscheln und Schuppen (wie aus Wasser gewonnen) wurden einer magischen Kraft zugeschrieben, die die Fruchtbarkeit stimulieren kann. Perlen und Perlen aus dem Wundmaterial (Glas, Koralle, Stein) wurden mit besonderen Zauberkräften versehen. Kleine Perlen aus Türkis oder roter Koralle schmückten die Spitzen der Bürsten von Männergürteln, Fransen von Stirnbändern und Frauentuch. Ornamente an Frauengürteln und Nalobniki wurden mit Perlen oder Perlen bestickt. Nach Volksglauben werden manche von ihnen wegen bestimmter Krankheiten behandelt, andere schlafen ein, andere sind vor dem bösen Blick geschützt usw.

Klassifizierung von Ornament
Das nationale Ornament gehört zur Kategorie der zeichengesättigten Objekte der traditionellen Alltagskultur des Ethnos, die insbesondere als Überbringer ethno-differenzierender Merkmale und gleichzeitig sexuelles Alter und auch ein sozialer Indikator ist .

Das Ornament der armenischen Nationaltracht gliedert sich in drei Hauptgruppen – vegetativ, zoomorph (ornithomorph) und geometrisch. Es gibt auch Bilder von Haushaltsgegenständen, architektonischen Strukturen (zum Beispiel die Kuppel der Kirche) und Spendeninschriften.

Gemüse Ornament
Vegetatives Ornament ist durch Äste, Stängel, Blätter und Bäume verschiedener Arten gekennzeichnet. Eine wellenförmige Linie, die an jeder Biegung Blütenblätter und Sprossen zeigt, grenzt an die Ränder der Kleidung und symbolisiert die Unendlichkeit des Lebenszyklus. Männliche und weibliche Jacken und ärmellose Jacken des westlichen armenischen Komplexes zeichnen sich durch ein komplexes stilisiertes Blütenblatt-und-Trieb-Ornament aus.

Blumen nach Volksglauben sind ein Symbol für Jugend, Reinheit und ewige Jugend. Ziemlich weit verbreitete mandelförmige Verzierung, die insbesondere auf weiblichen Schürzen als Symbol der Fruchtbarkeit und zum Schutz vor dem Bösen zu finden ist. Ein solches Ornament ist auch in der gesamten indo-iranischen Welt weit verbreitet und hat die gleiche Symbolik.

Das Bild des Baumes (der Baum des Lebens), das häufigste Motiv in der armenischen Ritualkunst, kommt in einer Vielzahl von Varianten auf Frauenkopfschals, Lätzchen, gewebten Gürteln usw. vor. Man glaubte, dass sein Image auf Kleidung sein könnte geschützt vor Blitzeinschlägen.

Das Motiv eines Baumes – ein universelles Symbol der Fruchtbarkeit, wächst aus einem Topf oder vom Boden, symbolisiert Schwangerschaft, Mutterschaft, weil die Erde mit einer Frau identifiziert wurde, und der Baum – mit einer Frucht. Nicht umsonst verglichen die Armenier einen blühenden Baum mit einer Braut. Bäume aus alten Zeiten waren Gegenstand der Verehrung für die Armenier.

Zoomorphes Ornament
Ein zoomorphes Ornament, das nur selten in der Kleidung zu finden ist, ist sehr stilisiert und akzentuiert das charakteristische äußere Zeichen des Tieres. Die gebräuchlichsten „Hörner“ – ein stilisiertes Bild der Hörner eines Stieres / einer Kuh oder eines Widders, gefunden auf weiblichen Schürzen und Kopfbedeckungen. Dieses Ornament, semantisch verbunden mit einem phallischen Kult, mit himmlischer Feuchtigkeit, symbolisiert Fülle, Wohlbefinden und Fruchtbarkeit.

Für Frauen ist die Kleidung auch durch eine Serpentinverzierung gekennzeichnet, die in einer S-förmigen Figur sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position kodiert ist. Dies ist das häufigste Zeichen in den gewebten Verzierungen der Armenier. Der Schlangenkult unter den Armeniern ist tief verwurzelt, wie archäologische Funde zeigen, insbesondere Bilder von Schlangen auf Keramikgegenständen, Dolche, Armreifen mit Schlangenkopfendigungen aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. und andere. Das Bild einer Schlange ist ein beliebtes Motiv in der armenischen Dekorationskunst, insbesondere im Damenschmuck (Gürtelschnallen, Armbänder, etc.). Das mythologische Bild der Schlange ist mit dem Wasserelement verbunden und hat sowohl einen positiven als auch einen negativen Kontext. Nach den Volksglauben, kommuniziert die Schlange mit dem Wohlergehen des Hauses und der Familie, es gilt als der Garant für die Fruchtbarkeit, i.e. erscheint wie in der Rolle eines „guten Geistes“.

Im ornithomorphen (zoomorphen) Ornament gibt es auch Paarbilder, die auf beiden Seiten des vegetativen (oft stilisierten) Ornaments liegen, in dreiteiligen Kompositionen, ohne spezifische Unterschiede. Das älteste Museum der Geschichte Armeniens (1880) ist ein Exemplar der überlebenden Verlobten der Braut aus Karina, bestickt mit stilisierten Schwänzen. Das Motiv eines Vogels mit der gleichen Stilisierung ist auf den gestrickten Socken der Bräutigame (auch von Karin) zu sehen. Solch eine Verzierung auf ritueller Kleidung wird mit Hochzeitssymbolen als ein Zeichen des Brautpaares verbunden. Der Hahn nahm einen besonderen Platz im Hochzeitsritual der Armenier ein. Rote und weiße Hahnfedern schmücken den Kopfschmuck des Bräutigams als Symbol der männlichen Potenz. In dreiteiligen Kompositionen werden Bilder von Vögeln auf beiden Seiten des Pflanzenornaments als Symbol der Fruchtbarkeit behandelt. Diese zusammengesetzte Handlung hat Vorfahren asiatische Wurzeln. Die Idee der Fruchtbarkeit wird in einer anderen Version dieser Zusammensetzung ausgedrückt, wo die Pflanze aus dem Rücken der Vögel sprießt, die durch die Schwänze verbunden sind.

Geometrische Verzierung
Am häufigsten ist das geometrische Ornament, das sowohl mit Damen- als auch mit Herrenbekleidung verziert ist, besonders typisch für Westarmenien. Die wichtigsten Arten geometrischer Ornamente, die in vielen Völkern weit verbreitet waren, tragen mehr als andere die semantische Last. Einer der häufigsten geometrischen Ornamente ist ein Kreis (konzentrisch, mit einem Punkt in der Mitte, mit einem Kreuz). Der Kreis mit inneren Strahlen verbirgt den Blumencode.

Der Kreis symbolisiert die Raum-Zeit-Konzepte sowie die Himmelskörper. In der rituellen Kunst symbolisiert er gleichzeitig das ursprüngliche Ei, den Fötus, den Fötus – Synonyme des Lebens. Nach Volksvorstellungen hat der Kreis (Umriss eines Kreises, im Kreis herumlaufen, etc.) zusätzlich die magische Funktion des Schutzes vor bösen und bösen Geistern erfüllt.

Das Quadrat, wie auch der Kreis, bedeutet mythologisch die anfängliche Abgrenzung des Raumes und repräsentiert gleichzeitig Konzepte, die sich auf die Zahl Vier beziehen (die Richtungen der Welt, des Jahreszyklus, der vier Elemente usw.). Das Gelenk der vertikalen (männlichen) und horizontalen (weiblichen) Linien des Quadrats, ihre Kreuzung im Bild des Kreuzes, zeigt die Idee der Befruchtung. In diesem Sinne gelten das Kreuz und das Quadrat als Symbole der Fruchtbarkeit. Stickereien mit Kreuzen auf Ritual- und Kinderkleidung führten eine wächterhafte magische Funktion aus. Jedes Bild des Kreuzes, wie auch der Brauch der Taufe, sollte vor dem Bösen, der Hexerei, dem Unreinen geschützt werden.

Die Diamanten und Dreiecke zierten hauptsächlich Frauenkleider. Sie sind in konstruktiver und semantischer Bedeutung austauschbar.Ein Dreieck mit einem Eckpunkt nach unten wird ein Symbol angezeigt, die Spitze nach oben zeigt – oft als ein männliches Symbol. So wird die Rhombus als eine Kombination von zwei Prinzipien betrachtet, dh ein Symbol der Fruchtbarkeit.

Ein anschauliches Beispiel ist eine Raute mit Hackensprossen, die Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeit bei allen landwirtschaftlichen Symbolen symbolisiert.

Von den anderen elementaren geometrischen Zeichen ist der gebräuchlichste Punkt des einfachen und gleichzeitig semantisch geladenen ornamentalen Elements. Es ist das erste Prinzip, das Anfangszeichen, das Symbol des Samens, des Getreides, der Fruchtbarkeit.

Zusammen mit dem Ornament auf der Kleidung (Gürtel, Socken, Teile des T-Shirts, etc.), gibt es oft gestickte oder gewebte Donativ-Inschriften, die als eine Art magische Formel des guten Willens betrachtet werden, wie „Gesundheitspflege“.

Als Darstellung kann man die Darstellung von Kirchen und Kuppeln an Frauen- und Silbergürteln betrachten. Die Kirche, der Tempel, das Heiligtum sind Allomorphe des Weltenbaumes und in der rituellen Kunst sind sie vollständig austauschbar.

Die Verziehrung der Volkskleidung, die ihre alte mythologische Bedeutung verloren hat, bis zum Anfang des XX. Jahrhunderts erhalten. Heutzutage sind Motive von traditionellen Ornamenten, oft stylisiert und in modernisierter Form, weit verbreitet in der dekorativen und angewandten Kunst, besonders in Souvenirs.