الأزياء في الفترة من 1795 إلى 1800 ، أو أسلوب التصميم المباشر ، بحلول منتصف تسعينيات القرن الثامن عشر ، أصبحت الملابس الكلاسيكية الجديدة موضة في فرنسا. وقد تضافرت العديد من التأثيرات لتحقيق هذا التبسيط في ملابس النساء: كانت جوانب ارتداء المرأة في الهواء الطلق العملية في اللغة الإنجليزية تسربت إلى الأزياء الفرنسية العليا ، وكان هناك رد فعل في فرنسا الثورية ضد الكورسيهات الجوفاء الصلبة والساتان الملونة الزاهية وغيرها من الأقمشة الثقيلة التي كانت في نمط في Ancien Régime (انظر 1750-1795 في الموضة).لكن في نهاية المطاف ، اعتُمدت الكلاسيكية الجديدة لارتباطها بالأفكار الجمهورية التقليدية [مع الإشارة إلى اليونان ، بدلاً من روما الجمهورية ، التي تعتبر الآن خطيرة سياسياً]. هذا التجديد المتجدد للماضي الكلاسيكي شجعته الاكتشافات الحديثة لبومبي وهركولانيوم ، ومن المحتمل أنه لم يكن ممكنا خارج إطار جغرافي وتاريخي محدد سمح لفكرة الماضي بأن تكون حاضرة لتصبح ذات أهمية قصوى.

جنبا إلى جنب مع التأثيرات من الحفريات بومبي وهركولانيوم ، تضافرت عدة عوامل أخرى لتعميم اللباس الكلاسيكي الجديد. بدأت في أوائل عام 1790 ، بدأت إيما هاملتون أدائها للمواقف ، وهو الأمر الذي اعتبره المعاصرون جديدًا تمامًا. استندت هذه المواقف بشكل فضفاض على الممارسة القديمة للبانتومايم ، على الرغم من أن أداء إيما كان يفتقر إلى الأقنعة والمرافقة الموسيقية. خلقت أدائها مزيجا بين الفن والطبيعة. جاء الفن على قيد الحياة وأصبح جسدها نوع من الفن. وكمساعد لأدائها لشخصيات أسطورية وتاريخية مأساوية ، ارتدت إيما ملابسها التي أصبحت شائعة في فرنسا الرئيسية في السنوات القادمة. كان يرتدي قميصاً بسيطاً فاتح اللون مصنوعاً من مادة رفيعة متدفقة ويجمع مع شريط ضيق تحت الثديين. تم استخدام شالات الكشمير بسيطة كأغطية للرأس أو لإعطاء المزيد من الامتلاء إلى الستائر من قميص. كما أنها ساعدت على منع الخطوط المكسورة في الأداء بحيث كانت الأذرع الممدودة متصلة دائمًا بالجسم ، مما أدى إلى تصاعد تأثير حركة السائل ، وفي كثير من الأحيان كان يرتدي الرأس أو عباءة للتأكيد على خطوط الجسم في أوضاع معينة. هذا سلط الضوء على استمرارية سطح الخط وشكله في جسم المؤدي للتأكيد على الوحدة والبساطة والحركة المتدفقة باستمرار من جزء من الجسم إلى آخر. كان الشعر يرتدي بطريقة طبيعية وفضفاضة ومتدفقة. تمزج كل هذه الخصائص معًا للسماح بتأدية مسرحية شاملة للضوء والظل لإظهار أجزاء معينة من الجسم أثناء الأداء ، مع تغطية أجزاء أخرى. كانت إيما تتمتع بقدرات عالية في مواقفها ، وانتشر تأثير فستانها من نابولي إلى باريس عندما أخذ الباريسيون الأثرياء الجولة الكبرى.

هناك أيضا بعض الأدلة على أن اللباس تحول الشاش الأبيض أصبح بشعبية بعد Thermidor من خلال تأثير ثوب السجن. المرأة الثورية مثل مدام تالين صورت نفسها بهذه الطريقة لأنها كانت الملابس الوحيدة التي كانت تمتلكها أثناء وجودهن في السجن. كما مثل القميص على غريغك النضال من أجل تمثيل الذات وتجريد القيم الثقافية السابقة. كما أن تبسيط الملابس التي ترتديها الفتيات في السبعينات من القرن الثامن عشر (اللواتي لم يعد يُلزمن بارتداء نسخ مصغرة من الإقامة للبالغين والعرائس) قد مهد الطريق لتبسيط الملابس التي ترتديها الفتيات المراهقات والنساء البالغات في السبعينيات من القرن التاسع عشر. . أصبحت مستويات الخصر مرتفعة إلى حد ما بحلول عام 1795 ، ولكن كانت التنانير لا تزال ممتلئة ، ولم تكن التأثيرات الكلاسيكية الجديدة مهيمنة بعد.

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، بدأت النساء الرائدات في فرنسا في تبني أسلوب كلاسيكي شامل ، يعتمد على نسخة مثالية من اللباس اليوناني والروماني القديم (أو ما كان يُعتقد في ذلك الوقت أن يكون اللباس اليوناني والروماني القديم) ، مع التنانير التشبث الضيقة. بعض الإصدارات الباريسية المتطرفة من الأسلوب الكلاسيكي الجديد (مثل الأشرطة الضيقة التي حاصرت الكتفين ، والفساتين الشفافة بدون إقامة كافية ، التنورات الداخلية ، أو التحولات التي ترتديها) لم يتم تبنيها على نطاق واسع في أماكن أخرى ، ولكن العديد من سمات الطراز الكلاسيكي الجديد في أواخر عام 1790 كانت مؤثرة على نطاق واسع ، وبقيت على قيد الحياة في أشكال معدلة بالتوالي في الموضات الأوروبية على مدى العقدين المقبلين.

مع هذا النمط الكلاسيكي جاء الاستعداد للكشف عن الثدي. مع الايقونية الجديدة للثورة ، فضلا عن تغيير في التركيز على الرضاعة الطبيعية للأم ، أصبح قميص القميص علامة على المجتمع الجديد المتكافئ. كان النمط بسيطًا وملائمًا لراحة المرأة الحامل أو المرضعة حيث تم التأكيد على ثديها وتزايد توافرها. أصبحت الأمومة من المألوف ولم يكن من غير المألوف أن تتجول النساء مع صدورهن. وارتقت بعض النساء “الأمومة العصرية” خطوة أخرى إلى الأمام وارتدين “وسادة لمدة ستة أشهر” تحت ثوبهن ليبدو حاملاً.

كان الأبيض يعتبر اللون الأكثر ملاءمة للملبوسات الكلاسيكية الجديدة (كانت الملحقات في الغالب بألوان متناقضة). كانت القطارات القصيرة خلفها شائعة في أثواب أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر.

على الموضة للنساء

نظرة عامة
في هذه الفترة ، يطلق على هذه الأساليب اسم “أسلوب Directoire” (في إشارة إلى حكومة دليل فرنسا خلال النصف الثاني من عام 1790) ، كانت أنماط الملابس النسائية العصرية مبنية على الصورة الكلاسيكية الجديدة – تم تركيب الثياب بشكل وثيق على الجذع تحت التمثال النصفي ، تسقط فضفاضة أدناه. النساء الملابس مثل التماثيل المقبلة للحياة. التصفيفة الشعرية اليونانية الكلاسيكية؛ قميص موسلين بسيط ث. شريط؛محض. إمبراطورية خيال؛ أقمشة الباستيل مكياج طبيعي الأسلحة العارية؛ شعر مستعار شقراء.

شهدت الموضة في الفترة من 1795 إلى 1805 في البلدان الأوروبية والأوروبية التأثير النهائي للانتصار أو أساليب غير رسمية على الأقمشة المزركشة والدانتيل والرماح ومسحوق القرن الثامن عشر. في أعقاب الثورة الفرنسية ، لم يكن أحد يرغب في الظهور كعضو في الطبقة الأرستقراطية الفرنسية ، وبدأ الناس في استخدام الملابس أكثر كشكل من أشكال التعبير الفردي عن الذات الحقيقية من كونه مؤشرًا صريحًا على الوضع الاجتماعي. ونتيجة لذلك ، منحت التحولات التي حدثت في الموضة في مطلع القرن التاسع عشر الفرصة لتقديم هويات عامة جديدة قدمت أيضًا معلومات ثاقبة عن ذواتهم الخاصة. تشير كاثرين أسيليستاد إلى كيفية ظهور “الموضة ، التي تجسد القيم الاجتماعية الجديدة ، كموقع رئيسي للمواجهة بين التقاليد والتغيير”.

بالنسبة لباس المرأة ، كان يومًا بعد يوم لباس التنورة وطراز الجاكيت عمليًا ولطيفًا ، مع التذكير بالمرأة العاملة. تبعت أزياء المرأة المثل الكلاسيكية ، وتم التخلي عن مشدات الكورسيهات بشكل مؤقت لصالح شخصية عالية مخصومة. تم التأكيد على هذا الرقم الطبيعي من خلال القدرة على رؤية الجسم تحت الملابس. كان الثدي المرئي جزءًا من هذه النظرة الكلاسيكية ، وميزت بعض النساء الثدييات في شكل جمالية و جنسية فقط.

وبحلول نهاية القرن الثامن عشر ، حدث تحول كبير في الموضة امتد إلى ما هو أبعد من التغييرات في الأسلوب البسيط للتغيرات في المثل الفلسفية والاجتماعية. قبل هذا الوقت ، منع أسلوب وتقاليد “Ancien Régime” مفهوم “الذات”. بدلا من ذلك ، اعتبرت هوية الشخص قابلة للطرق ؛ عرضة للتغيير اعتمادًا على الملابس التي كان يرتديها المرء. ومع ذلك ، وبحلول الثمانينيات من القرن الثامن عشر ، سمح النمط “الطبيعي” الجديد للإنسان بأن يتخطى نفسه ملابسه.

خلال 1790 ، كان هناك مفهوم جديد للذات الداخلية والخارجية. قبل هذا الوقت ، لم يكن هناك سوى النفس واحدة ، والتي تم التعبير عنها من خلال الملابس. عند الذهاب إلى حفلة تنكرية ، كان الناس يرتدون ملابس معينة ، لذلك لم يتمكنوا من إظهار فرديتهم من خلال ملابسهم. منذ ذلك الحين ، بالنسبة للثياب اليومية ، يرتدي معظم الناس ملابس مماثلة ، استخدم الناس إكسسوارات لإظهار فرديتهم. كانت هذه الملحقات والتفصيل على الملابس أكثر أهمية من شكل الفستان.

كان هذا الأسلوب “الطبيعي” الجديد يبرز أهمية الراحة والراحة لباس المرء. لم يكن هناك فقط تركيز جديد على النظافة ، ولكن أصبحت الملابس أخف بكثير وأكثر قدرة على التغيير وغسلها بشكل متكرر. وبدأت حتى نساء الطبقة العليا يرتدين فساتين محصورة على عكس الفساتين ذات القطارات الطويلة أو الأطواق التي حالت دون مغادرة منازلهن. إلى حد ما ، تأثرت النساء بالأزياء الرجالية ، مثل الصدريات والسترات المصممة خصيصا للتأكيد على حراك المرأة. هذه الحركة الجديدة نحو التطبيق العملي للباس أظهرت أن اللباس أصبح أقل من طريقة لتصنيف فقط بين الطبقات أو الأجناس. كان من المفترض أن يكون اللباس مناسبًا لروتين الشخص اليومي. وخلال هذه الفترة أيضًا ، بدأت مجلة الأزياء وصناعة المجلات في الإقلاع. كانوا في معظم الأحيان الدوريات الشهرية (غالبا منافسة) التي سمحت للرجال والنساء لمواكبة أنماط المتغيرة باستمرار.

أثواب
مستوحاة من الأذواق الكلاسيكية الجديدة ، والفساتين مخصر قصيرة يرتدون تنانير فضفاضة ، فضفاضة وغالبا ما تكون مصنوعة من الأبيض ، وشبه شفافة تقريبا ، والتي كان من السهل غسلها ورايات فضفاضة مثل الملابس على التماثيل اليونانية والرومانية. منذ تعلق النسيج بالجسم ، وكشف ما كان تحته ، جعل من العري لا غريكه قطعة من المشهد العام. وهكذا خلال الفترة من 1795 إلى 1820 ، كان من الممكن في كثير من الأحيان أن ترتدي النساء من الطبقة المتوسطة والعليا ملابس لم تكن حبيسة أو مرهقة للغاية ، وما زالت تعتبر مرتدية ملابس راقية وعصرية.

بين النساء من الطبقة المتوسطة والعليا كان هناك تمييز أساسي بين “فستان الصباح” (يرتدي في المنزل في فترة بعد الظهر وكذلك الصباح) وملابس المساء – وعموما ، قام الرجال والنساء بتغيير الملابس استعدادا لتناول وجبة المساء ومن الممكن الترفيه لمتابعة. كان هناك أيضا مزيد من التدرجات مثل فستان بعد الظهر ، ثوب المشي ، عادات ركوب الخيل ، ملابس السفر ، فستان العشاء ، إلخ.

في مرآة النعم ؛ أو زي السيدة الإنجليزية ، التي نشرت في لندن في عام 1811 ، نصحت مؤلفة (“سيدة التفوق”):

في الصباح يجب تغطية الذراعين والحضانة بالكامل للحلق والمعصمين. من ساعة العشاء إلى نهاية اليوم ، قد تكون الأذرع ، إلى ارتفاع رشيق فوق المرفق ، عارية. والرقبة والكتفين وكشف بقدر ما تسمح الحساسية.

كانت ترتديه فساتين الصباح داخل المنزل. كانت عالية العنق وذات أكمام طويلة ، وتغطي الحنجرة والمعصمين ، وعموما عادي وخال من الزخارف.
كانت العباءات المسائية مقلقة بشكل كبير في كثير من الأحيان ومزينة بالدانتيل ، والشرائط ، والشباك. تم قطعها قصيرة وأكمام قصيرة رياضية ، تمنع الصدور. كانت الأذرع المشمولة مغطاة بقفازات بيضاء طويلة. ومع ذلك ، تحذر سيدة التمييز لدينا الشابات من عرض أزهارهن إلى ما وراء حدود الحشمة ، قائلين: “قد يتم عرض حضن وكتف فتاة صغيرة جداً وعادلة دون إثارة استياء أو إثارة كبيرة”.
نصحت سيدة من التمييز أيضا السيدات الشابات لارتداء ظلال اللون أكثر ليونة ، مثل الوردية ، زرقاء ناحشة ، أو أرجواني. يمكن للماتون الناضج أن يرتدي ألوانًا أكثر اكتمالًا ، مثل اللون الأرجواني أو الأسود أو القرمزي أو الأزرق العميق أو الأصفر.

لاحظ العديد من النساء في هذه الحقبة كيف أن ارتداء ملابسهن بالكامل يعني أن الأكتاف والكتفين كانا عاريتين ، ومع ذلك فإن عدم ارتداء الملابس يعني أن خط العنق قد ذهب إلى الذقن.

خيال
نظراً لأهمية إظهار الوضع الاجتماعي ، تأثرت صناعة الأزياء كثيراً بالمجتمع خلال حقبة الريجنسي. تم تحديد موقف واحد من ثروة الشخص ، وآداب السلوك ، ووضع الأسرة ، والذكاء ، والجمال. اعتمد النساء ماليا واجتماعيا على أزواجهن. الأنشطة الوحيدة المقبولة اجتماعياً والتي يمكن أن تشارك فيها المرأة متمحورة حول التجمعات الاجتماعية والأزياء ، وكان أهمها حضور الحفلات المسائية. ساعدت هذه الأحزاب على بناء العلاقات والاتصال مع الآخرين. بما أن آداب السلوك تملي معايير مختلفة لملابس المناسبات المختلفة ، كان اللباس في فترة ما بعد الظهر ، واللباس المسائي ، واللباس المسائي الكامل ، واللباس الكروي ، ونوع مختلف من الفساتين شائعًا.

بدأت أزياء المرأة في عهد ريجنسي في التغير بشكل كبير. انها شعبية الامبراطورية صورة ظلية ، والتي تتميز صد المجهزة والخصر العالي.وأكد هذا “النمط الطبيعي الجديد” جمال خطوط الجسم الطبيعية. أصبحت الملابس أخف وأسهل في العناية بها في الماضي. ترتدي النساء في كثير من الأحيان عدة طبقات من الملابس ، والملابس الداخلية عادة ، والعباءات والملابس الخارجية. القميص ، تحتي المعيار ، منع الثياب الرفيعة ، الشاش من أن تكون شفافة بالكامل. كانت ملابس خارجية ، مثل سبنسر و pelisse ، شعبية.

تم إنشاء الصورة الإمبراطورية الظلية في أواخر القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر ، وأشار إلى فترة الإمبراطورية الفرنسية الأولى. ارتبط هذا التبني بعلاقة فرنسا واعتمد المبادئ اليونانية والرومانية. كان يرتدي هذا النمط في كثير من الأحيان باللون الأبيض للدلالة على أنه وضع اجتماعي عال. كانت جوزفين بونابرت واحدة من الرؤساء في الخصر الإمبراطوري ، مع فساتين خط الإمبراطورية المتقنة والمزيّنة. اتبعت نساء ريجنسي أسلوب الإمبراطورية على طول نفس الاتجاه بارتفاع الخصر مثل الأنماط الفرنسية ، حتى عندما كانت بلادهن في حالة حرب. بدءا من 1780s وأوائل 1790 ، أصبحت صورة ظلية المرأة أقل حجما وارتفعت الخصر. بعد عام 1795 ، ارتفعت الخصر بشكل كبير وتم تخفيض محيط التنورة. بعد سنوات قليلة ، بدأت إنجلترا وفرنسا في إظهار التركيز على نمط الخصر العالي وهذا أدى إلى خلق نمط الإمبراطورية.

بدأ الأسلوب كجزء من الموضة الكلاسيكية الجديدة ، حيث أعيد إحياء الأنماط من الفن اليوناني الروماني الذي أظهر النساء اللواتي يرتدين أقمصة مستطيلة مستطيلة تعرف باسم بيبلوس والتي كانت مربوطة تحت التمثال النصفي ، مما يوفر الدعم للنساء وزيراً بارداً ومريحاً وخاصة في المناخ الدافئ. تم تعريف الإمبراطورية صورة ظلية من محيط الخصر ، والذي تم وضعه مباشرة تحت التمثال النصفي. كانت الإمبراطورية صورة ظلية النمط الرئيسي في الملابس النسائية خلال عهد ريجنسي. كانت الفساتين عادة خفيفة الوزن وطويلة وملائمة بشكلٍ فضفاض ، وكانت عادةً بيضاء اللون وكثيراً ما كانت شحيحة من الكاحل إلى أسفل الصدرة التي شدّدت على هدب رفيع وربطت حول الجسم. شال مستطيل طويل أو التفاف ، غالبا ما يكون أحمر عادي ولكن مع حدود مزينة في صور ، وساعد في طقس أكثر برودة ، وكان على ما يبدو يحيط حول الحجاب الحاجز عند الجلوس – التي كانت مفضلة مواقف مترامية الأطراف المترامية الأطراف. كان الثوب مزيناً بالصدفة وأعطى مظهرًا عالي الخصر.

كان النمط مشمعًا وتضاءل في الموضة لمئات السنين. كما ساعد شكل الفساتين على إطالة مظهر الجسم. يمكن أيضا أن تكون الملابس رايات لتعظيم تمثال نصفي. كانت الأقمشة خفيفة الوزن تستخدم عادة لخلق تأثير التدفق. أيضا ، تم استخدام الشريط ، وشاح ، وغيرها من الميزات الزخرفية لإبراز الخصر. كانت الأثواب الإمبراطورية غالباً ما تكون ذات خط عنق منخفض وأكمام قصيرة ، وعادة ما ترتديه النساء كفساتين السهرة. من ناحية أخرى ، كانت أثواب اليوم أعلى العنق وأكمام طويلة. وكان chemisette هو العنصر الرئيسي للسيدات من المألوف. على الرغم من وجود اختلافات بين فساتين اليوم وفساتين السهرة ، إلا أن ارتفاع الخصر لم يتغير.

تسريحات الشعر وقبعات
خلال هذه الفترة ، امتد التأثير الكلاسيكي إلى تسريحات الشعر. في كثير من الأحيان كانت ترتدي تموجات الضفائر على الجبين والأذنين ، مع طول الشعر الخلفي الذي تم رسمه إلى كعك سائب أو عقدة نفسية متأثرة بالطرازين اليوناني والروماني. في وقت لاحق من عام 1810 ، تم تفكيك شعر الجبهة في المركز وارتدائه في نعل ضيق حول الأذنين. ارتدت نساء مغامرات مثل سيدة كارولين لامب قصات شعر قصيرة مقتضبة “à la Titus” ، صحيفة “جورنال دو باريس” ذكرت في عام 1802 أن “أكثر من نصف النساء اللواتي كن يرتدين شعرهن أو شعر مستعار لا تيتوس” ، وهو عبارة عن قطع بطبقات متدلية عادة أسفل.

في مرآة النعم ، كتبت سيدة التميز ،

الآن ، التريسات السهلة ، الجديلة الساطعة ، الحلية الدائرية المتدحرجة المحصورة بالمشط العتيقة ، أو البودكين ، تعطي عينات رشيقة من الذوق البسيط للجمال الحديث. لا شيء يمكن أن يتوافق بشكل أكثر أناقة مع الأقمشة الغير مقيدة لباسنا الكلاسيكي الذي تم تبنيه حديثا من هذا التسريحة الغير مزخرفة للطبيعة.

استمرت النساء المتزوجات المحافظات في ارتداء أغطية من الكتّافات المائلة للكتان ، والتي كانت تحتوي الآن على حواف أوسع على الجانبين لتغطية الأذنين. ارتدى النساء المألوف قبعات مماثلة للصباح (في خلع الملابس في المنزل) ارتداء.

لأول مرة منذ قرون ، كانت النساء اللواتي يحظين بالاحترام ولكن النساء الجريئات المألوفات يغادرن المنزل دون غطاء أو غطاء ، وهو شيء كان مرتبطًا في كثير من الأحيان بالبغايا. ومع ذلك ، استمرت معظم النساء في ارتداء شيء ما على رؤوسهن في الهواء الطلق ، رغم أنهن توقفن عن القيام بذلك في الداخل خلال النهار (بالإضافة إلى ارتداء ملابس السهرة). وكانت أزياء الرأس العتيقة ، أو كوين ماري كليف ، والقبعة الصينية ، وعمامة مستوحاة من الطراز الشرقي ، وخوذة هايلاند ، تحظى بشعبية كبيرة. أما بالنسبة للشمندر ، فقد زينت تيجانهم وبريمزهم بزخارف متقنة بشكل متزايد ، مثل الريش والشرائط. في الواقع ، قامت السيدات في ذلك اليوم بتزيين قبعاتهن بشكل متكرر ، لتحل محل الزخارف القديمة بأطراف جديدة أو ريش جديد.

أثواب تحتانية
ارتدى النساء المألوفات من عصر ريجنسي عدة طبقات من الملابس الداخلية. الأول كان القميص ، أو التحول ، ثوبًا رقيقًا بأكمام قصيرة ضيقة (وخط عنق منخفض إذا كان يرتدي ملابس المساء) ، مصنوع من قطن أبيض وينتهي بحاشية بسيطة كانت أقصر من الفستان. كانت هذه التحولات تهدف إلى حماية الملابس الخارجية من العرق وغسلها مرات أكثر من الملابس الخارجية. في الواقع ، استخدمت المرأة غسالة وقتها الصابون الخشنة عند تنقية هذه الملابس ، ثم تغرق بها في الماء المغلي ، وبالتالي عدم وجود اللون ، والدانتيل ، أو غيرها من الزينة ، والتي من شأنها أن تلاشى أو تلف النسيج تحت مثل هذه المعاملة القاسية. منع القمص والتحولات أيضا من الشاش شفافا أو فساتين الحرير من الكشف عن الكثيرين.

كانت الطبقة التالية زوج من الإقامة أو مشد. ومع ذلك ، لم تتطلب الموضات الكلاسيكية عالية مخصر أي مشد لضيق الرقم ، وكانت هناك بعض التجارب لإنتاج الملابس التي تخدم نفس الوظائف مثل حمالة الصدر الحديثة. (في مرآة النعم ، وصف “الطلاق” بأنه ثوب تحتي أدى إلى فصل ثدي المرأة. مصنوع من الفولاذ أو الحديد الذي كان يغطيه نوع من الحشو ، وشكل مثل المثلث ، تم وضع هذا الجهاز في كان يتم وضع “الكورسات التي تمتد لمسافة قصيرة فقط تحت الثديين” على الغطاء أو القميص (ليس مباشرة بجوار الجلد) ، و “الإقامات الطويلة” (تمتد الكورسيهات نحو الأسفل كانت ترتديها أقلية من النساء اللواتي يحاولن الظهور بمظهر أكثر نحافة مما كان عليهن (لكن حتى هذه الإقامات الطويلة لم تكن تهدف في المقام الأول إلى تقييد الخصر ، بطريقة الكورسيهات الفيكتورية).

وكانت الطبقة الأخيرة هي ثوب نسائي ، يمكن أن يكون له خط عنق مغلف ، وكان بلا أكمام ، وكان مثبتًا في الخلف مع خطافات وثقوب ، وأزرار أو أشرطة. وغالبا ما كانت ترتدي هذه التنورات الداخلية بين الملابس الداخلية واللباس الخارجي وكان يعتبر جزءا من الملابس الخارجي لا الملابس الداخلية. كان من المفترض أن نرى الحافة السفلية من ثوب نسائي ، لأن النساء غالباً ما يرفعن ثيابهن الخارجية ليوفرن المواد الرقيقة نسبياً من الفستان الخارجي من الطين أو الرطب (مما يؤدي إلى تعريض النسيج الأكثر خشونة وأرخص من ثوب نسائي للمخاطر). وكثيرا ما تتعرض التنورات الداخلية للزخارف على الحواف مع صفوف من الشد أو الرباط أو الكشكشة.

كانت “الأدراج” (سراويل داخلية ذات أرجل قصيرة) تبدأ في الظهور من قبل عدد قليل من النساء خلال هذه الفترة. كانت ترتبط بشكل منفصل حول الخصر.

جوارب (جوارب) ، مصنوعة من الحرير أو القطن المحبوك ، تم تثبيتها بأربطة تحت الركبة حتى تم إدخال الحمالات في أواخر القرن التاسع عشر وكثيراً ما كانت بلون أبيض أو لون شاحب

ملابس وأحذية
خلال هذه الفترة الزمنية ، كانت ملابس النساء أرق بكثير مما كانت عليه في القرن الثامن عشر ، لذلك أصبحت الملابس الخارجية الأكثر دفئًا مهمة في الأزياء ، خاصة في المناخات الباردة. كانت الملابس الشبيهة بالقطن مثل البيلس و redingotes تحظى بشعبية كبيرة ، وكذلك الشالات ، والعبي ، والأبواب ، والقمصان والعباءات. كان المعطف عبارة عن رأس قصير تم تطويله في النهاية وجعله شالاً. كان redingote ، مثال آخر شائع ، هو ثوب طويل يشبه معطف ركوب الرجل (من هنا الاسم) في أسلوب ، والتي يمكن أن تكون مصنوعة من الأقمشة والأنماط المختلفة. وطوال هذه الفترة ، كانت الشال الهندي هي الأغطية المفضلة ، حيث كانت المنازل والمنزل الريفي الإنجليزي النموذجي غاضبة بشكل عام ، ووفرت الأقمشة الشفافة والفساتين الشفافة الخفيفة خلال هذه الفترة حماية أقل. شالات مصنوعة من الكشمير الناعم أو الحرير أو حتى الشاش للصيف. كانت أنماط Paisley شائعة للغاية في ذلك الوقت.

كانت تلبس سترات قصيرة (مخصر عالية) تسمى Spencers في الهواء الطلق ، جنبا إلى جنب مع عباءات طويلة مقنعين ، يلتف التركية ، والريش ، والرؤوس ، والسترات الرومانية ، chemisettes ، والمعاطف دعا pelisses (التي كانت في كثير من الأحيان بلا أكمام ، وصلت إلى أسفل بقدر ما الكاحلين) . غالباً ما كانت هذه الملابس الخارجية مصنوعة من sarsnet مزدوجة ، أو قماش Merino ناعم ، أو مخملي ، مع الفراء ، مثل البجع أو الثعلب أو الشنشيلة أو السمور. في 6 مايو 1801 ، كتبت جين أوستن أختها كاساندرا ، “عباءات الشاش الأسود يتم ارتداؤها مثل أي شيء آخر”.

كان يتم ارتداؤها عموما النعال رقيقة ، شقة (الحرير أو المخمل) أو النعال الجلدية (على عكس الأحذية ذات الكعب العالي في معظم القرن ال 18).

كانت البالات المعدنية مربوطة على الأحذية لحمايتها من المطر أو الوحل ، مما رفع القدمين عن الأرض بمقدار بوصة واحدة.

مستلزمات

كانت ترتديه القفازات دائما خارج المنزل. عندما توضع في الداخل ، عند إجراء مكالمة اجتماعية ، أو في المناسبات الرسمية ، مثل كرة ، يتم إزالتها عند تناول الطعام. حول طول القفاز ، كتبت سيدة التميز:

إذا كان الأسلوب السائد هو رفض الكم الطويل ، وعرض الذراع جزئيًا ، دع القفاز يتقدم بشكل كبير فوق الكوع ، ويتم تثبيته برباط أو ذراع.لكن يجب أن يكون هذا هو الحال فقط عندما يكون الذراع عضليًا أو خشنًا أو مخدوعًا. عندما تكون نزيهة ، ناعمة ، وجولة ، فإنها تعترف بأن القفاز يتم دفعه إلى الأسفل قليلاً فوق المعصمين.

كانت القفازات الطويلة ترتدي بشكل قليل خلال هذه الفترة ، تنهمر تحت الكوع. كما هو موضح في المقطع أعلاه ، يمكن أن “الأربطة” ربط القفازات الأطول.

عقدت الشبيكات عناصر شخصية ، مثل الخل. لم تكن لفساتين السهرة أو الفساتين المناسبة جيوبًا ، لذا كانت حقائب اليد الصغيرة هذه ضرورية.وغالبا ما تسمى هذه الحقائب buskins أو balantines. كانت مستطيلة الشكل وتم ارتداؤها من قبل شريط منسوج من حزام موصول حول الشكل فوق الخصر.

تحمي المظلات (كما هو موضح في الرسم التوضيحي) جلد سيدة من الشمس ، وكانت تعتبر ملحقًا مهمًا للأزياء. نحيلة وخفيفة الوزن ، وجاءوا في مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان والأحجام.

استخدم السيدات المألوفات (والسادة) المراوح لتهدئة أنفسهم ولتحسين الإيماءات ولغة الجسد. مصنوعة من الورق أو الحرير على عصي من العاج والخشب ، وطبعت بزخارف شرقية أو مشاهد شعبية من العصر ، ظهرت هذه الملحقات في كل مكان مجموعة متنوعة من الأشكال والأساليب ، مثل مطوي أو جامدة. تصف ورقة معلومات من متحف شلتنهام المعجبين واستخدامهم في لغة الجسد والتواصل.

معرض نمط الرسم البياني

1 – 1795	2 – 1795	3 – 1796	4 – كاليفورنيا. 1798	5 – 1798
6 – 1799	7 – 1798	8 – 1799	9-1798-99	10-1795

1. هذه الصورة لأخوات فرانكلين من قبل جون هوبنر تعطي فكرة عن أنماط 1795.
2. “روث تطالب نعمي وعورة بالعودة إلى أرض موآب” بقلم ويليام بليك. إن بليك ليس من كلاسيكيات النيو كلاسيكية النموذجية ، ولكن هذا يدل على وجود تماثل مماثل إلى حد ما في العصور القديمة (بالإضافة إلى التنبؤ بالمستقبلات المرتفعة في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر). كانت الصورة الخاصة مؤلفة في 1795 ويحتفظ بها حاليا متحف فيتزويليام.
3.Leipzig لوحة أزياء تظهر امرأة وفتاة يرتدون أنماط بسيطة عالية مخصر بأناقة ، والتي ليست الكلاسيكية الجديدة بقوة ، ولكن.
4.Portrait من غابرييل جوزفين دو بونت.
صورة 5.1798 ، تظهر سيدة لا تبدو مرتدية بحرارة كبيرة في رحلة بالون في فستانها المنخفض المظهر ذو المظهر الرفيع.
6.Fashion لوحة بيضاء من اللباس Directoire ترتديه مع شال أحمر متناقض مع الحدود الرئيسية اليونانية.
7.A 1798 رسم يوم الزي مع سترة قصيرة “سبنسر” (أقل الكلاسيكية الجديدة ، على الرغم من لا تزال تتبع صورة ظلية الإمبراطورية).
8. عادات ركوب 1799. عادة على اليمين يتميز سترة قصيرة مع ذيول. قد تكون عادة خضراء على اليسار redingote بدلا من سترة وثوب نسائي.
9.Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David ، مع ملابس وكرسي في أسلوب Directoire. “السنة 7” ، أي 1798-99.
10.Mme Seriziat يرتدي قلنسوة القش المشذبة مع الشريط الأخضر فوق قبعة الغوغاء الدانتيل ، 1795 (اللوحة بواسطة جاك لويس ديفيد

أزياء روسية 1795-1800

1796	1797	1797	1798	1799