تاريخ الموضة الغربية 1860

تتميز الأزياء التي تعود إلى ستينيات القرن التاسع عشر بملابس أوروبية وأوروبية متأثرة بأزياء نسائية شديدة التنورة تعتمد على الكريلين والأطواق وظهور “أزياء بديلة” تحت تأثير حركة الفستان الفني.

في أزياء الرجال ، ظهرت البدلة المكونة من ثلاث قطع من معطف كيس ، صدرية ، وسراويل في نفس القماش كحداثة.

أزياء المرأة

نظرة عامة
بعد عام 1860 ، أصبحت الملابس العصرية أكثر قدرة على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص: فهناك متاجر متعددة الأقسام ، حيث يمكنك شراء الملابس الجاهزة ، أو جعلها بنفسك ماكينة خياطة ونمطًا. نساء النخبة يذهبون إلى دار الأزياء الراقية. يجعل مصمم الأزياء تشارلز فريدريك وورث مهنة الخياطة صناعة دولية.

حوالي عام 1865 ، تتسطح تنورة المرأة في الأمام. يتم نقل الفضاء للخلف وينتهي بسحب. يمتاز الفستان بأكمام أنيقة وياقة مرتفعة ، و هو في قطعة واحدة (خط الأميرة) أو في جزأين ، وهما قطع دوكس. إن قماش التنورة مطوي أكثر فأكثر على الوركين وينقل على لفات أو وسائد ،

يبدأ القماش في عودته على الفساتين ، ولكن أيضًا عبر الرؤوس والشالات والحجاج الآخرين.
الأكمام تتسطح في فصل الشتاء ولكن تبقى واسعة لفصل الصيف.
الحذاء بالرنين موجود بشكل متزايد.
تتوسع القبعات وتزداد أهمية المجوهرات.
الإكسسوارات الأساسية هي الوشاح وطراز العمامة الطويل الحزام وغالبا ما تكون مزينة.
المعطف قصير ومجهز وموجود في الأمام.
حوالي 1865 ، fashionis لخدوش وقال أن القبعات القديمة تتكون من جديلة في الإكليل على الجبهة وقبعة وراء.
بل هو أيضا مظهر من الثياب الحقيقية مع تنورة ومخيط صد: تنورة وغالبا ما يكون قطار خفيف والصورة بسيطة مع الباسك خفضت في نقطة.

الألوان
تم اكتشاف صبغين الأنيلين (أول صبغة كيميائية) في عام 1856 وسرعان ما أصبحت ألوانًا عصرية. كانت أولى الألوان البنفسجية والأرجواني الفاتح. في عام 1860 ، تم تسمية اثنين من صبغات الأنيلين الوردية الأنيقة بعد المعارك في نضال إيطاليا من أجل الاستقلال: ماجنتا ، سميت على اسم المدينة الإيطالية ماجنتا ، لومباردي ، و سولفيرينو مماثلة ، سميت باسم سولفرينو. تمت شهرة ماجنتا في إنجلترا من قبل دوقة ساذرلاند بعد أن استأنفت من قبل النساجين من الحرير Spitalfields.

أثواب
بحلول أوائل ستينيات القرن التاسع عشر ، وصلت التنورات إلى أقصى عرض لها. بعد حوالي عام 1862 ، تغيرت صورة ظلية القرينول بدلاً من أن تكون على شكل جرس ، وقد أصبحت الآن أكثر انبساطًا في المقدمة وتوقعت المزيد من الخلف. احتلت هذه المساحة الكبيرة إلى حد كبير بكل أنواع الديكور. يمكن أن يغطي النفخات والشرائط الكثير من التنورة. يمكن أن يكون هناك الكثير من الارتجالات التي كانت مادة التنورة نفسها بالكاد مرئية. أصبح الرباط مرة أخرى شعبية وكان يستخدم في جميع أنحاء الثوب. أي جزء من اللباس يمكن أيضا أن يكون مطرزة بالفضة أو الذهب. تطلب هذا التصميم الضخم لباس من الشاش البطانة لتدعيمه ، بالإضافة إلى تنورات متعددة منشى. حتى الملابس التي ترتديها النساء من الخيول في مثل هذه الأنواع من الزينة.

ظهرت اليوم فساتين واسعة الأكمام باغودة ترتديه أكثر من undersleeves أو engageantes. خطوط عنق عالية مع الدانتيل أو الياقات tatted أو chemisettes أكملت مظهر النهار رزين.

كانت العباءات المسائية ذات خطوط عنق منخفضة وأكمام قصيرة ، وكانت ترتدي قفازات قصيرة أو قفازات من الدانتيل أو الكروشيه. كانت التنانير الضخمة مدعومة بالأطواق ، والتنورات الداخلية ، أو الكريونولين. لم يكن استخدام الأطواق شائعاً حتى عام 1856 ، قبل دعم التنانير بطبقات إذا كانت تنورات مبدئية. ربما تم حجز أثواب Bouffant مع crinolines كبيرة للمناسبات الخاصة.

تم تجميع التنانير الآن على شكل لوحات ، حيث أن جمع طول مستقيم من القماش لا يمكن أن يوفر العرض المطلوب عند الحافة دون أن يكون الجزء الأكبر غير مرغوب فيه عند الخصر. هذا هجاء نهاية الأزياء وجيزة للأقمشة اللباس المطبوعة على الحدود.

أصبحت الحرائر الثقيلة ذات الألوان الصلبة عصرية لارتداء النهار والمساء ، ويمكن عمل تنورة مع صدرين ، عنق طويل واحد وبطول عالٍ لارتداء ما بعد الظهيرة وأخرى قصيرة وبأكمام قصيرة في المساء. كانت الأجسام نفسها في كثير من الأحيان مثلثية ، وبرزت أمامية من قطعتين مع إغلاق وبنية من ثلاث قطع.

مع تقدم العقد ، تضيق الأكمام ، وانخفضت الأطواق الدائرية في خمسينات القرن التاسع عشر من حيث الحجم في المقدمة والجوانب وزادت في الخلف. وقد كشفت الأشرطة فوق الملتصقة عن مظاهر متناسقة أو متناقضة ، وهي نظرة من شأنها أن تصل إلى تعبيرها النهائي في العقدين التاليين مع صعود الصخب. ارتفاع الخصر لفترة وجيزة في نهاية هذا العقد.

تم تبني الموضات بطريقة أبطأ في أمريكا عنها في أوروبا. لم يكن من غير المألوف أن تظهر لوحات الموضة في مجلات نسائية أمريكية بعد عام أو أكثر من ظهورها في باريس أو لندن.

كانت المعاطف الطويلة غير عملية مع التنانير الكاملة ، وكانت الملابس الخارجية الشائعة شالات مربعة مطوية على القطر لصنع مثلث وركبة طويلة أو غير مبطنة بطول الورك أو بطول الركبة.

كما تم ارتداء الرؤوس ذات الثلاثة أرباع (مع أو بدون أكمام).

بالنسبة للمشي ، كان يرافق السترات التنانير بطول الكلمة التي يمكن أن تكون مرصوصة أو مرسومة بواسطة أشرطة على شكل نسائي أقصر.

أثواب تحتانية
كما أصبحت التنانير أضيق وأكمل في الجبهة ، تم التركيز بشكل أكبر على الخصر والوركين. ولذلك تم استخدام مشد للمساعدة في تشكيل الجسم بالشكل المطلوب. وقد تحقق ذلك من خلال جعل الكورسيهات أطول من ذي قبل ، وبنائها من قطع نسيج منفصلة. لزيادة صلابة ، تم تعزيزها مع العديد من شرائح من عظم الحوت ، حبال ، أو قطع من الجلد. بالإضافة إلى جعل الكورسيهات أكثر تقلصًا ، ساعد هذا الهيكل الثقيل على منعهم من الركوب ، أو من التجعد عند الخصر. كما ساعد التشكيل بالبخار في إنشاء كفاف رشيق. قام بإعداده إدوين إيزود في أواخر الستينيات من القرن التاسع عشر ، وشمل الإجراء وضع مشد ، مبلل بالنشا ، على شكل جذع نحاسي مدفأ بالبخار حتى يجف في شكله.في حين أن الارتباط الضيق لا يزال موضوعًا ساخنًا بين الأخلاق والأطباء ، فإن معظم الأوصاف المتطرفة جاءت من خيالات جنسية ذكورية.

نمت القرينول أو ثوب نسائي مطوق إلى أبعاده القصوى بحلول عام 1860. مع بدء التنانير الضخمة في الانخفاض من حوالي عام 1864 ، بدأ شكل القرينولين في التغير. بدلا من أن تكون على شكل قبة ، بدأت الجبهة والجانبين بالتقلص ، تاركة الحجم في الخلف فقط. جاء القفص “الأمريكي” ، وهو ثوب نسائي مغمور جزئياً مغطى بنسيج ، بألوان زاهية أصبحت ممكنة بفضل الأصباغ الأنيلين الجديدة. تبع ذلك هجين من الصخب والقرينولين يسمى أحيانا “crinolette”. كان هيكل القفص ما زال متصلاً حول الخصر وممتد إلى الأرض ، ولكنه امتد فقط إلى أسفل أرجل مرتديها. حلت [كرنوليت] بنفسي كان سريعا ب ال يصحّ صخريّة ، أيّ كان كافية ل يثبّت ال [ستريب] وتدربت في الظهر من التنورة. تحت المشدّة ، قميص كان ارتديت. القميص عادة ما يكون قصير الأكمام وطول الركبة مصنوع من الكتان أو القطن. القصد من الجوارب والقميص كان يرتديها لامتصاص أي عرق وحماية الملابس الخارجية. ونظراً للطبقات الكثيرة من الملابس ، فإن نساء النخبة الجنوبية سيأخذن قيلولة قصيرة للراحة من ارتداء ثيابهن الكبيرة والفرار من الحرارة الجنوبية القاسية وكورسيهات عظام الحزام.

التأثيرات العسكرية والسياسية
تمت تسمية قميص Garibaldi أو “سترة Garibaldi” من قبل الإمبراطورة Eugénie في فرنسا في عام 1860. هذه الملابس الصوفية الحمراء الزاهية تتميز بالتطريز الأسود أو الجديلة والتفاصيل العسكرية. بعد زيارة قام بها الثوري الإيطالي جوزيبي غاريبالدي إلى إنجلترا في عام 1863 ، أصبح القميص غاضباً هناك. في الولايات المتحدة ، شهدت السنوات الأولى من الحرب الأهلية أيضاً زيادة شعبية الأنماط العسكرية المتأثرة مثل سترة الزوافة. كانت ترتديه هذه الأساليب الجديدة على الخصر (بلوزة) أو chemisette وتنورة مع حزام عند الخصر الطبيعية. تأثرت أزياء النساء بشكل عام بملكة الملكة فيكتوريا في إنجلترا.

صعود هوت كوتور
كان الإنجليزي تشارلز فريدريك وورث قد أسس أول دار أزياء في باريس في عام 1858. وكان أول مصمم أزياء ، صانع ملابس يعتبر فنانًا ، وقدرته على إملاء التصميم في ستينيات القرن التاسع عشر أدى إلى هيمنة الأزياء الراقية الباريسية على مدى المائة عام القادمة .

فستان فني
اعترض أتباع جماعة الإخوان قبل الثورة ومصلحون فنيون آخرون على الحلويات المتقنة للأزياء الراقية مع تركيزهم على الكورسيهات الصلبة والأطواق على حد سواء القبيحة وغير النزيهة. “أزياء مضادة للأزياء” لباس فني انتشر في ستينيات القرن التاسع عشر في الأوساط الأدبية والفنية ، وبقيت تيارًا خفيًا لبقية القرن. يتميز الأسلوب بتأثيرات “القرون الوسطى” مثل أكمام جولييت ، والألوان الناعمة من الأصباغ النباتية ، والتنانير الضيقة ، والزخارف البسيطة مع التطريز اليدوي. كانت المواد المستخدمة في النخبة الأمريكية الجنوبية هي الحرير ، المخمل ، الشاش والعشب.

تسريحات الشعر وقبعات
كان الشعر يرتدي مفصلاً في الوسط ونعوم ، أو يلوح ، أو ينحني على الأذنين ، ثم يمزج أو “يحول” ويعلق في لفة أو كعكة منخفضة في الجزء الخلفي من الرقبة. عادة ما يتم الحفاظ على هذا النمط من خلال استخدام زيوت الشعر والمراهم.

كان الشعر المصمم في كثير من الأحيان محصوراً في الشعر الزخرفي ، خاصة من قبل النساء الأصغر سناً. (ملاحظة: على الرغم من أن العديد من reenactors الحديثة تشير إلى هذا الثوب باعتباره “snood” ، فإنه ليس فترة زمنية لهذه المادة من الملابس ؛ snoods كانت شيئا آخر تماما.) وكانت هذه hairnets كثيرا ما تكون مصنوعة من مادة جيدة جدا لتتناسب مع المعتاد مرتديها لون الشعر ، ولكن في بعض الأحيان كانت أكثر إصدارات متقنة مصنوعة من شرائح رقيقة من المخمل أو الشنيل (في بعض الأحيان مزينة بالخرز). سواء كانت بسيطة أو متألقة ، تم حواف العديد من شبكات الشعر مع زوائد من الشريط التي من شأنها أن تخدم لتزيين رأس مرتديها.

كانت أزياء بونتس لارتداء الملابس في الهواء الطلق حوافًا صغيرة كشفت الوجه. كانت الرقائق السابقة من العقد تحتوي على حواف أقل. ومع ذلك ، بحلول منتصف القرن سبون بونيتس ، والتي ظهرت الحواف على نحو متزايد متزايد وزركشة أكثر تفصيلا ، أصبحت رائجة. تم صنع بونيات خصيصًا لتلبيس الثوب. وهناك أشكال أخرى أقل شيوعًا ، مثل ماري ستيوارت بونيه ، مع أسنانها على شكل قلب ، وغطاء محرك فانشون ، مع ستائرها القصيرة والسترة الخلفية ، والتي ظهرت في عالم أغطية الرأس الأنيقة.

يمكن أن تصنع الأغطية من مجموعة متنوعة من المواد. وكانت الأصداء التي تم تشكيلها من البكرام والأسلاك والمغطاة بنسيج الموضة شائعة للغاية. وخلال المواسم الأكثر دفئًا ، شوهدت أيضًا أغطية من القش أو شعر الخيل المنسوج أو شبكة متجمعة. كانت المواد الأثقل مثل المخمل مفضلة للغطاء الشتوي ، على الرغم من أن أغطية الشتاء المحشوة كانت أكثر عملية ودافئة.

تتنوع الزركشات تبعاً للأساليب المتغيرة والنزوات لدى مرتديها ، إلا أن معظم الأناقة في هذه الفترة تتبع بعض القواعد العامة فيما يتعلق بالشكل. وكانت الصفوف من الشبكة المتجمعة المبطنة هي الأزياء التي تم ترحيلها من العقد السابق ، وظهرت ستارة زخرفية (يشار إليها أيضًا باسم “البافول”) على معظم الزخارف من أجل تضييق رقبة مرتديها واستيعابها لتصفيفات الشعر المنخفضة. معيار آخر من 1860s bonnets هو علاقات قلنسوة. كان هناك غالبًا مجموعتان ، زوج رفيع من “روابط المرافق” لتأخذ سلالة ربط غطاء المحرك ، ومجموعة أخرى من العلاقات الواسعة من الحرير أو مادة أخرى خيالية. تم ربط هذه الروابط الغنية أسفل الذقن في القوس أو تركت بدون قيود لإظهار الطباعة أو المواد الجميلة.

سقطت أزياء بوندز على مدار العقد لصالح القبعات الصغيرة.

معرض ستايل

1-1866

2-1861

3-1864

4-1860s

5-1860s

1. تشكيلات من 1860s شالات بيزلي مربعة مطوية على التنانير المائلة والكامل التي عقدتها crinolines. ترتدي عروس أوستيل تولموش التي ترجع إلى عام 1866 صقيلًا أبيض اللون ، ويحاول صديقها الحصول على إكليل زهر البرتقال.
2. فساتين اليوم ، 1861
3.Croquet لاعبين من 1864 حلقة التنانير الخاصة بهم حتى من طول الكلمة على تنورات طارة. كانت القبعات الصغيرة ذات الشريط اللاصق تحظى بشعبية كبيرة بالنسبة للشابات في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر.
4.Gen. جورج أرمسترونج كستر وزوجته إليزابيث بيكون كستر في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر
5.A مركب من اثنين من نقوش أزياء من كتاب غودي لسيدة في وقت مبكر من عام 1860 ، تظهر مجموعات مع أزياء bonnets ، مزينة بزخارف غنية مثل الأربطة والعلاقات الشريط واسعة.

أزياء رجالية
ظلت أزياء الرجال في ستينيات القرن التاسع عشر كما هي في العقد الماضي. من 1860 فصاعدا ، يتكون زي الرجال من سترة عالية الإغلاق ، وسترة وسروال مستقيمة ، معظمها من نفس المادة. السترة مستقيمة ، أو أطول بقليل ومزودة بملابس نوم مدورة. الساقين أوسع. القميص الأبيض ، رمز الرجل الذي لا يعمل مع يديه ، لديه طوق منتصب ونقاط ملتوية. الأحذية مسطحة وحتى الكاحلين ، مع الأربطة. الشعر قصير ، وغالبا ما يكون لدى الرجل شارب أو نقطة أو لحية ، وسوالف. بالإضافة إلى القبعة ، أصبحت قبعة الرامى (هومبورغ) والقبعة المصنوعة من القش أكثر شعبية.

كانت القمصان المصنوعة من الكتان أو القطن تتميز بارتفاع عالي أو أعمدة دوران ، كما أن أربطة العنق نمت على نطاق أوسع وتم ربطها في قوس أو عرقها في عقدة فضفاضة وربطها بقبضة دبوسية. تم ارتداء معاطف الفستان المبطن والمثبّتة (في redingotes الفرنسية) ، التي عادةً ما تكون ذات أحادية الصدر وطول الركبة ، في مناسبات العمل ، على الصدريات أو الصدريات مع طية صدر السترة والياقات المحزّزة.تم قطع الصدريات بشكل عام على الجانب الأمامي مباشرة وكانت لها طية صدر.

وواصلت طبقة الأكياس متوسطة الفخد المجهزة بشكلٍ فضفاض بتهجير معطف الفستان ببطء في المناسبات التجارية الأقل رسمية.

كان يرتدي معطفا صباح غريبا بعض الشيء للمناسبات الرسمية يوم. بقي أكثر ثوب المساء الرسمي معطفًا ذيلًا داكنًا وسروالًا مع ربطة عنق بيضاء. هذا الزي كان جيدا في طريقه إلى البلورة في “التعادل والذيول” الأبيض الحديث. بينما خلال النصف الأول من العقد كان الخصر طويلاً ، بعد 1865 أصبح الخصر أقصر ، مع جيوب في الطيات.

كانت ترتديه سراويل كاملة الطول ، عموما من نسيج متباين. ظلت الأزياء التي تتكون من معطف وصدرة وسروال من نفس القماش (تسمى “بدلة من النوع نفسه”) جديدة في هذا الوقت. في البيئات المحلية ، يمكن ارتداء معطف الكيس أو سترة صالة مع صدرية وسروال من نفس القماش. كان هذا النوع من البدلة ، المشار إليه على أنه بدلة صالة في المملكة المتحدة ، مصنوعًا بشكل عام من الصوف ، مع الخياطة الفضفاضة. ومع ذلك ، لم تعتبر بدلة الاستراحة مناسبة للإعدادات العامة حتى عام 1870.

وكانت المعاطف تحتوي على طية صدر واسعة وأساور عميقة ، وكثيرا ما ظهرت عليها أطواق مخملية متناقضة.

أصبحت القبعات الكبيرة لفترة وجيزة شكل “المدخنة” الطويل جدًا ، ولكن مجموعة متنوعة من أشكال القبعة الأخرى كانت شائعة. خلال هذا الوقت ، اكتسبت قبعة الرامى الشعبية باعتبارها قبعة غير رسمية. كان هذا النوع الجديد من القبعات مصنوعًا عادة من اللباد الأسود طوال معظم العام أو البني لأشهر الصيف.

في 1865 اخترع صانع القبعات جون ب. ستيتسون قبعة بوس أوف ذا بلينز. وقد حقق نجاحًا فوريًا في الغرب القديم بين رعاة البقر والمستوطنين ، نظرًا لطبيعته العملية. كان لها تاج مبطن بطبقة مستديرة غامقة وحافة عريضة ، مستقيمة أصلا ولكنها سرعان ما أصبحت منمنمة في الحافة الرمزية لقبعة رعاة البقر التقليدية. يمكن أن يكون شعوره كثيفًا بما يكفي لحمل الماء.

معرض ستايل

1 – 1855 – 65
2 – 1860
3 – 1860 – 65
4 – 1855–65
5 – 1860 – 65

يرتدي 1.Eduard دي Stoeckl معطف الفستان فوق صدرية مع جبهة منخفضة وثنيات. وهو يرتدي ربطة عنق منقوشة. 1855-1865.
2. الرجل غير المعروف في مانانيت يرتدي ربطة عنق مؤمّنة بجوهرة في الرقبة ، صدرية ذات شال ، ومعطف مغاير ، 1860.
3.Gororge Augustus Sala ترتدي معطفاً مع طوق أسود مخملي ، وفتحات واسعة ، وأساور عميقة حول معطف من الفستان ، وسروال صدرية ، وسراويل تويد. وهو يرتدي قفازات جلدية ويحمل قبعة. ج. 1860-1865.
4.William Curtis Noyes يرتدي معطفا مع طية صدر واسعة واسعة ، وأكمام واسعة ، طوق متناقض (ربما المخملية) ، وتقليم جديلة على معطف الفستان ، صدرية ، والسراويل التي يبدو أنها مصنوعة من النسيج مطابقة. طرفي ربطة العنق الكبيرة مكشوفة ومثبّتتان بقطعة دبوس ، ثم مدسّتان إلى صدرية. 1855-1865.
8. جون تايلر يرتدي ربطة عنق مربوطة في القوس المرن. يتميز معطفه بطيات واسعة و صدرية متناقضة ذات ثنيات واسعة ، 1860-1865.

أزياء الأطفال
وارتدى كل من الأولاد والبنات التنانير من الوقت الذي يمكنهم فيه المشي حتى بلوغهم سن الخامسة أو السادسة. وارتدت فتيات صغيرات جدا تنوراتهن التي تقل عن طول الركبة على البنطلونات. أصبحت التنانير أطول بشكل تدريجي مع نمو الفتيات حتى بلغ طول الكاحل عند الخروج (في سن المراهقة المتأخرة ، عادة 16-18). ارتدى الفتيات الأكبر سنا الأطواق لاثبات التنانير. وارتدت الفتيات الصغيرات قمصانا قابلة للغسل فوق فساتينهن للعمل واللعب للحفاظ على نظافتهن ، كما تتضح من بطلة لويس كارول التي تحمل اسم رواية 1865 ، ولبسها أليس في بلاد العجائب.

ارتدى الأولاد السترات والبناطيل البسيطة.

أليس ليدل ، ١٨٦٠
بنات في بينافيس ، 1860-1862
ألمانيا ، ١٨٦١
صبي ، 1867
ولد انجليزي ، ١٨٦٩