الحدود بين الفن والموضة ، عبر الفن والموضة ، متحف سالفاتور فيراغامو

أصبحت الحدود بين الفن والأزياء أقل وضوحًا في الثمانينيات ، عندما نمت أشكال العلاقة بين العالمين على المستوى الدولي. فتحت المؤسسات الفنية أبوابها للمصممين ، مثل متروبوليتان ظهرت فئة جديدة من أمناء المعارض والمتاحف المخصصة.

في حين أن المعارض الفنية وبيوت المزادات تولي اهتمامًا متزايدًا بهذه الظاهرة ، فقد قام مصممو الأزياء الرئيسيون بإنشاء مساحات مخصصة خصيصًا للمعارض الفنية وتمويل العروض والأعمال الفنية في جميع أنحاء العالم ، مما يساهم في نمو شهرتهم.

في المقابل ، تعاون الفنانون مع الموضة لأكثر الأسباب تنوعًا وتعقيدًا: من الاعتبارات المالية البسيطة إلى الرغبة في الشعبية ، من العلاقات الشخصية إلى الفضول ، ومن المشروع الكبير للعمل الفني الكلي إلى اليوتوبيا الثورية.

استراتيجيات الاتصال اندي وارهول.
لقد عمل الفنانون مرات عديدة من أجل إيصال الأزياء ، كمصممين للمجلات ، كرسامين للكتالوجات الإعلانية. من الأمثلة البارزة على هذا التكافل بين عالم الفن والموضة أندي وارهول.

ولد وارهول مع الموضة منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، حيث كان مصممًا وإعلانًا لـ “Glamour” و “Vogue” و “Harper’s Bazaar” ، حيث ابتكر أحذية ذات خط رفيع وأنيق. في هذا القسم ، سيتم عرض بعض الصفحات المنشورة في مجلات الموضة في تلك السنوات التي تظهر اختباراته الأولى كرسام أزياء. أخرج وارهول مجلة “مقابلة” ، استنسخت هنا في ثمانية عشر إصدارًا ، والتي عملت كنقابة عمالية بين عالم الفن وعالم الموضة.

من خلال حضوره على الساحة الثقافية في نيويورك ، في الحفلات ، الأرائج ، العروض الاسترجاعية وعروض الأزياء ، قام بتشكيل العلاقة بين الفن والأزياء والمشاهير الذين نعرفهم اليوم. يتم تمثيل هذا المفهوم بسلسلة من اللقطات الفوتوغرافية التي تصور وارهول في لحظات مختلفة من الحياة الاجتماعية في نيويورك ومن خلال التثبيت الشهير تغيير الصورة بواسطة كريستوفر ماكوس.

ما هو مؤكد هو أنه في مشاريعه ، قام أندي وارهول بنشر مدخلات جمالية عالية التأثير ذات طبيعة غير منطقية في كثير من الأحيان. وأبرز مثال على ذلك “الفستان السوبر” الذي يُعرض في المعرض ، وهو مركز للأزياء والفن والمنطق الصناعي. وهو عبارة عن فستان من الورق والسليلوز والقطن تم إنتاجه في الستينيات بزخارف حساء كامبل الشهير ، وهي صورة متكررة بالتسلسل ، مطبوعة في طباعة حريرية من علبة الحساء.

جيرمانا ماروتشيلي.
مترجم نادر للشعر. إذا كان أتيلي فيراجامو يمثل ورشة عمل الفنان من عصر النهضة ، حيث يعد الإتقان الفني الذي يواكب الإبداع أمرًا أساسيًا ، فإن أتيليه جيرمانا ماروسيلي في الستينيات هو مكان التقاء بين مشغلي الموضة والفنانين والمثقفين المتحدين في البحث لأشكال تعبيرية جديدة قادرة على تفسير وقتهم. يستنسخ القسم صالون أتيليه ماروسيلي الذي يستضيف الأعمال الفنية الأصلية لبيترو زوفي وجيتوليو ألفياني وباولو شيجي التي تم عرضها على الجدران والملابس ، والتي كانت نتيجة الشراكة مع هؤلاء الفنانين. يوثق هذا الجزء من المعرض ، الذي غنى بالوثائق والصور والكتيبات الترويجية والمنشورات ، السنوات التي سبقت هذه اللحظة ، وفترة ما بعد الحرب ، عندما أنشأت الخياطة جائزة سان بابيلا الشعرية وكان يتردد على صالونها كل يوم خميس من قبل الكتاب والشعراء ، بما في ذلك الممثلين الرئيسيين للشعر الإيطالي في القرن العشرين ، Ungaretti و Quasimodo و Montale.

من الأتيليه إلى لوحة المزاج.
يوضح هذا القسم كيف أن صور مصممي الأزياء تزداد رواية القصص من خلال الصور التي تنبثق من تدفق المعلومات ، في محاولة لتحفيز نوعين مثل الانتباه والذاكرة في الجمهور. تم إنشاء مساحة غامرة تم إنشاؤها بواسطة مجلة “A MAGAZINE CURATED BY” ، وهي ترحب بالجماهير وتضعها في عالم مرئي وخيالي للعقول الإبداعية الاستثنائية. عالم حيدر أكرمان ، مارتن مارجيلا ، يوجي ياماموتو ، إيريس فان هيربين ، دريس فان نوتين ، جيامباتيستا فالي ، ستيفن جونز ، رودارتي ، جون تاكاهاشي ، كريس فان أسش ، مارتين سيتبون ، بروينزا شولر ، ريكاردو تيسكي يؤلف مشهدًا للصور الفنية ، الموسيقى والشعر والتصوير الفوتوغرافي.

ينكا شونيبار.
هذا الفن يمكن أن يستخدم الموضة لتشكيل لغته النقدية يظهر من خلال عمل الفنانة البريطانية من أصل نيجيري ، Yinka Shonibare. مع منشآته ، التحولات السينمائية ، يقترح تفكيرًا عميقًا في التعددية ، ويحلل بشكل أساسي السؤال الاستعماري. تتكون الأشكال التي تحرك أعماله من دمى في أوضاع مسرحية ودرامية ، مرتدية الأنماط المأخوذة من لوحات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ولكنها مصنوعة من أقمشة الباتيك ، من أصل أفريقي واضح.

ألعاب لعب الدور.
اليوم يجب أن يدرك التأمل في العلاقة بين الفن والموضة أن الثنائية (نظامان يدققان ، وأحيانًا الحوار ، لكنهما لا يزالان منفصلان) التي مرت بتاريخ الموضة في القرن الماضي أصبحت الآن قديمة. أزياء مثل الفن يشكك في ممارساته. يخبر القسم من خلال عمل سلسلة من المؤلفين مثل حسين تشاليان ، ومارتن مارجيلا ، وفيكتور ورولف ، وهيلموت لانج ، ونيك كيف كيف أنه من الصعب بشكل متزايد اليوم تحديد وإغلاق الممارسات الإبداعية المختلفة.

عبر الفن والموضة
هو فن الموضة؟ سؤال بسيط يخفي الكون المعقد لعلاقة واضحة تم بحثها منذ فترة طويلة ، ولكن دون التوصل إلى تعريف واضح لا لبس فيه. يحلل هذا المشروع أشكال الحوار بين هذين العالمين: الإلهام المتبادل والتداخل والتعاون ، من تجارب ما قبل رافائيل إلى تجارب المستقبل ، ومن السريالية إلى الأزياء الراديكالية. يركز خط سير المعرض على عمل سالفاتور فيراغامو ، الذي كان مفتونًا ومستوحى من الحركات الفنية الطليعية في القرن العشرين ، على العديد من ورش العمل في الخمسينات والستينات التي كانت أماكن للدراسة واللقاءات ، وعلى ظهور ثقافة المشاهير. ثم يدرس تجربة التسعينات ويستمر في التفكير فيما إذا كان في الصناعة الثقافية المعاصرة لا يزال بإمكاننا الحديث عن عالمين منفصلين أو إذا كنا بدلاً من ذلك نتعامل مع تفاعل سلس للأدوار.

يخفي هذا السؤال البسيط الكون المعقد لعلاقة مفصلية ، والتي تم التحقيق فيها لفترة طويلة مع مرور الوقت ، دون الوصول إلى تعريف واضح أو لا لبس فيه. الموضة – لحاجتها إلى أن تكون وظيفية وبالتالي تشير بشكل ملموس إلى الحياة الواقعية ، وكذلك لارتباطها بالحرفية والصناعة – يبدو أنها بعيدة عن المثالية للفن من أجل الفن ، وهو مفهوم لم يكن دائمًا ممثلًا حتى في عالم الفن. علمنا Andy Warhol أن تفرد العمل الفني لم يعد يتزامن مع الإنتاج الفني واليوم تتكاثر معارض مصممي الأزياء ويرحب المصممون بممارسات الفن المعاصر مع توافرها. هل ما زال من الممكن في هذا السياق الحديث عن الانقسام بين الفن والموضة كما حدث في القرن الماضي؟

يحلل هذا المشروع أشكال الحوار بين هذين العالمين: التلوث والتداخلات والتعاون. من تجارب ما قبل رافائيل إلى تلك المستقبلية ، من السريالية إلى الأزياء الراديكالية. يركز المسار على عمل سلفاتوري فيراغامو ، مفتون ومستوحى من الطليعة الفنية في القرن العشرين. على بعض المستجدات في الخمسينات والستينات ، مكان للدراسة والاجتماعات ، وعلى ولادة ثقافة المشاهير ، لمواصلة تجارب التسعينات والتساؤل عما إذا كان بإمكاننا الحديث في الصناعة الثقافية المعاصرة عن اثنين عوالم متميزة ، أو إذا واجهنا بدلاً من ذلك لعبة سلسة من الأدوار.

تكمن خصوصية خطة المعرض في تعاون العديد من المؤسسات الثقافية وفي موقع المعرض في مواقع مختلفة: بالإضافة إلى متحف سلفاتوري فيراغامو ، المروج والمنظم للمشروع مع مؤسسة فيراغامو ، يستضيفون المعارض المختلفة في فلورنسا ، والمكتبة الوطنية المركزية ، والمعارض ديغلي أوفيزي (معرض الفن الحديث في قصر بيتي) ، ومتحف مارينو ماريني ، وفي براتو ، متحف النسيج

شاركت المؤسسات المعنية بنشاط في تحقيق الفكرة ، بهدف دعوة التفكير المشترك.

إنه تكريم لمتحف سالفاتور فيراغامو الذي قام برعاية وتصور المشروع ورمز: من ناحية عنصر زخرفي ، أساسي لجماليات نموذج 1958 من قبل سالفاتور فيراغامو ، و Tirassegno décolleté ، ومن ناحية أخرى عمل من قبل كينيث نولاند ، أحد الفنانين الأمريكيين العظماء في النصف الثاني من القرن العشرين ، الذي كان مصدر إلهام.

يحتوي المعرض في متحف سالفاتور فيراغامو على أربعة أمناء ، ستيفانيا ريتشي ، مديرة متحف سالفاتور فيراغامو ، ماريا لويزا فريزا ، إنريكا موريني ، ألبرتو سلفادوري ، الذين تعاونوا بمهاراتهم وشخصياتهم المختلفة يومًا بعد يوم في بناء الطريق ، جنبا إلى جنب مع المديرين ومديري المؤسسات المختلفة الذين شاركوا في المبادرة بحماس وروح التعاون ومؤلفي الكتالوج ، الذين ساعدوا القيمين على الاختيار النهائي للأعمال ، وإتاحة معرفتهم والمهنية خبرة. هناك العديد من القروض من أرقى المجموعات العامة والخاصة ، الوطنية والدولية ، والتي تمنح المعرض شعوراً عالمياً

متحف سالفاتور فيراغامو
متحف سالفاتور فيراغامو في فلورنسا ، إيطاليا هو متحف أزياء مخصص لحياة وعمل مصمم الأحذية الإيطالي سالفاتور فيراغامو وشركته المسمى. يحتوي المتحف على 10000 نموذج من الأحذية التي ابتكرها ويملكها فيراغامو من عشرينيات القرن العشرين حتى وفاته في عام 1960. بعد وفاة فيراغامو ، تم توسيع المجموعة من قبل أرملته وأطفاله. يضم المتحف أيضًا أفلامًا وقطاعات صحفية ومواد إعلانية وملابس وإكسسوارات من الخمسينيات حتى يومنا هذا.

أسست عائلة فيراغامو المتحف في مايو 1995 لتعريف الجمهور الدولي بالصفات الفنية لسالفاتور فيراغامو والدور الذي لعبه في تاريخ ليس فقط الأحذية ولكن الموضة العالمية أيضًا.

مثل معظم متاحف الشركات ، تنبع Museo Salvatore Ferragamo وأرشيفاتها من رؤية رجل الأعمال ، في هذه الحالة أرملة Salvatore Ferragamo ، Wanda ، التي ترأس الشركة منذ وفاة المؤسس في عام 1960 ، وأطفالها الستة. على وجه الخصوص ، وقفت أكبر أطفالها ، فياما ، التي أدارت أعمال الشركة الأساسية للأحذية والسلع الجلدية بعد وفاة والدها ، على رأس هذا المشروع نيابة عن عائلتها وأعادته إلى الحياة ، وشكلت استراتيجيتها بمساعدة المؤرخين والأرشيف.

ظهرت فكرة المتحف في البداية عندما تم تنظيم معرض في Palazzo Strozzi عن تاريخ سالفاتور فيراغامو. ذهب المعرض في جولة واستضافته بعض المتاحف المرموقة في العالم ، مثل فيكتوريا وألبرت في لندن ، ومتحف مقاطعة لوس أنجلوس ، ونيويورك غوغنهايم ، ومؤسسة سوجيتسو كاي في طوكيو ، ومتحف بيلاس. فنون في المكسيك. أصبح المعرض المؤقت تدريجيًا بشكل دائم.

تقديراً للأهمية الثقافية للمتحف وأهمية مبادراته العديدة على مر السنين ، في عام 1999 ، حصل سالفاتوري فيراغامو على جائزة غوغنهايم إمبريسا إي كالتورا ، التي تُمنح سنويًا للشركات التي تستثمر بشكل أفضل في الثقافة لتحقيق أهداف بناءة. يقع المتحف في المركز التاريخي لفلورنسا ، في Palazzo Spini Ferroni ، والذي كان أيضًا المقر الرئيسي للشركة منذ عام 1938.