ليون عاصمة الحرير في فرنسا

استضافت ليون ، وهي مدينة صناعية تاريخياً ، العديد من الصناعات إلى الجنوب من المدينة على طول نهر الرون ، وأصبحت ليون مدينة تجارية للغاية ومركزًا ماليًا من الدرجة الأولى خلال عصر النهضة. كان ازدهارها الاقتصادي مدفوعًا على التوالي بصناعة الحرير ، ثم ظهور الصناعات ، ولا سيما المنسوجات والكيماويات ، ومؤخراً صناعة الصور.

منذ بداية عصر النهضة ، أصبحت ليون تدريجياً عاصمة الحرير في أوروبا. جعل النمو الاقتصادي في ليون منها واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في أوروبا ، وذلك بفضل نجاح المعارض السنوية الأربعة. تمر جميع التجارة الأوروبية الرئيسية الآن عبر ليون لمدة قرن ، واستقرت أكبر البنوك في ذلك الوقت ، وخاصة الإيطالية ، في المدينة ، بما في ذلك Medici و Gadagne و Gondi. تتطور ليون أيضًا بفضل صناعاتها الخاصة ، وأهمها الحرير والطباعة ، ولا سيما مع طابعات Sébastien Gryphe و Jean de Tournes.

هذه الفترة هي إحدى العصور الذهبية للمدينة. لإثراء نفسها بشكل كبير ، يزداد عدد سكانها بما يكفي ليتضاعف ثلاث مرات تقريبًا مع ذروة حوالي 60.000 إلى 75.000 نسمة. على الرغم من هذا النمو الديموغرافي ، فإن المدينة لا تتراجع عن جدرانها ، بل أصبحت أكثر كثافة بسبب تقسيم العديد من الأراضي المزروعة وزيادة المباني. لا تزال العديد من المباني من هذه الفترة في Vieux Lyon. من هذه الفترة التي يعود تاريخها إلى تاريخ الترابول ، تمر عبر ساحات المباني مما يسمح بالانتقال من شارع إلى شارع آخر موازٍ. لقد تطلبوا مساحة أقل من بناء الشوارع أو الأزقة المستعرضة.

تاريخ الحرير في ليون
يشمل تاريخ الحرير في ليون دراسة جميع الفاعلين في صناعة الحرير في ليون. يشمل قطاع الحرير في ليون عبر تاريخه جميع مراحل تصنيع وبيع الأقمشة الحريرية من الحرير الخام: الغزل ، وخلق نمط ، والنسيج ، والتشطيب ، والتسويق. القطاع بأكمله يسمى “المصنع”.

تمتد هذه القصة على مدى خمسة قرون ، وتبدأ على ضفاف نهر السون خلال عصر النهضة ، وذلك بفضل المعارض التي تسمح بتأسيس تجار النسيج. بناء على قرار ملكي ، استقر النساجون الأوائل في عهد فرانسوا الأول وازدهروا بسرعة. تم كسر هذا الزخم الصناعي الأول بسبب حروب الدين.

الوصول في بداية القرن السابع عشر ، تسمح مهنة الجيب للمصنع بالتحكم في الأقمشة المنقوشة. بدأ تطورها الأوروبي في عهد لويس الرابع عشر ، حيث فرضت موضة بلاط فرساي نفسها على جميع المحاكم الأوروبية الأخرى ، وسحب حرير ليون في نفس الوقت. في القرن الثامن عشر ، حافظ حرير ليون على مكانته بفضل الابتكار التقني المستمر والجودة ومصممي الابتكار الأسلوبي الدائم.

وجهت الثورة الفرنسية ضربة قاسية للمصنع ، لكن نابليون دعم بقوة القطاع الذي عبر القرن التاسع عشر بينما كان يشهد ذروته. ليون هي عاصمة الحرير في العالم. إنها تفرض نفسها على جميع الصناعات الحريرية الأخرى في أوروبا وتصدر جميع أنواع الأقمشة الممكنة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. في عهد الإمبراطورية الثانية ، كانت أقوى صناعة تصدير فرنسية.

إذا ظهرت الصعوبات الأولى في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، فسيكون وصول المنسوجات الاصطناعية حقًا في إنتاج الحرير الصناعي في ليون خلال القرن العشرين ، أو فشل المصنعون التقليديون في التكيف ، أو بعد فوات الأوان. انهارت صناعة الحرير في الثلاثينيات ، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لإحيائها بعد الحرب العالمية الثانية ، تم تقليص النشاط في المدينة إلى تصميم الأزياء الراقية وترميم الأقمشة القديمة.

أصل الحرير
تم اكتشاف تقنية صنع الحرير من شرنقة دودة القز في الصين في عهد أسرة شانغ (القرنين السابع عشر والحادي عشر قبل الميلاد). ظل الاحتكار الصيني لفترة طويلة ، واستوردته الإمبراطورية الرومانية بتكلفة كبيرة حتى القرن السادس ، عندما يقولون إن الرهبان الذين أرسلهم الإمبراطور البيزنطي جستنيان يرتبطون بدودة القز في أوروبا.

المقدمة في أوروبا
يوجد الحرير في أوروبا منذ القرن الرابع في العالم البيزنطي. ثم تنتقل تقنية حياكة الحرير إلى الحضارة الإسلامية ، حيث ازدهرت خلال العصور الوسطى. من خلال هذا تم إدخال نسج الحرير في العالم المسيحي في العصور الوسطى. عندما غزا روجر دو أوتفيل صقلية المسلمة ، في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، حافظ على المحصول جزئيًا وخلق حضارة أصلية ، سميت الثقافة العربية النورماندية. من الأشياء الرمزية لهذا النقل عباءة التتويج الحريرية المطرزة لروجر الثاني ، ملك صقلية. حتى القرن الثالث عشر ، كان نسيج الحرير في أوروبا المسيحية محصوراً في صقلية ، قبل أن ينتشر في لوكا والبندقية ومدن إيطالية أخرى. قناة أخرى هي إسبانيا المسلمة ، التي استعادها المسيحيون عبر القرون ،

عصر النهضة: ولادة فابريك
ظهرت صناعة الحرير في ليون خلال عصر النهضة. الاستفادة من بيئة مواتية للغاية بفضل المعارض والحرية الكبيرة في تنظيم المهنة والحضور المنتظم للملوك ، تتطور الصناعة الحريرية بسرعة. وصلت إلى العصر الذهبي الأول في عهد هنري الثاني قبل أن تعاني من أزمة حادة خلال الحروب الدينية.

المحاولة الأولى
في القرن الخامس عشر ، كانت ليون مكانًا مهمًا للمبادلات التي يمنحها تشارلز السابع الحق في إقامة معرضين معفاة من الضرائب. ازداد عددهم تدريجيًا إلى ثلاثة ، ثم إلى أربعة سنويًا في عام 1463 ، تطوروا بسرعة واكتسبوا أهمية كبيرة في التجارة الأوروبية خلال عصر النهضة. تبيع ، من بين سلع أخرى ، العديد من الحرير ، وخاصة من إيطاليا.

لوقف هروب العملات بسبب الذوق المفرط للنخب الفرنسية للحرير الأجنبي ، أراد لويس الحادي عشر إنشاء مصنع للحرير في ليون. بموجب المرسوم الصادر في 23 نوفمبر 1466 ، أمر مواطني ليون بتمويل إنشاء ورش في مدينتهم. ومع ذلك ، فإن هذا الأخير ، حريصًا على عدم التدخل في شركائه التجاريين والمصرفيين الإيطاليين الرئيسيين ، يتباطأ ويتعثر المحاولة. تم إرسال العمال القلائل الذين استقروا في المدينة إلى تور ، إلى قلعة بليسيس ليز تور ، في عام 1470.

يمكن أيضًا تفسير هذا الرفض من قبل تجار ليون من خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يبدو مواتًا لهذه الصناعة. قوة العمل في المدينة ليست وفيرة بما يكفي للإنتاج الرخيص ، والمكاسب من تجارة الحرير البسيطة بالمقارنة مؤكدة ومنتظمة. لذلك كان التجار الإيطاليون الحريريون ضروريين للإدارة السلسة للمعارض الناشئة ، ودعم ولادة صناعة تنافس مدنهم الأصلية من شأنه أن يخيفهم. إن تعديل هذه البيئة هو الذي سيسمح ، بعد حوالي خمسين عامًا ، بالولادة الحقيقية لحرير ليون.

في غضون ذلك ، حاول تاجر لوكوا ، نيكولاس دي جايد ، نسج الحرير في ليون عام 1514 ، لكنه تعرض لهجوم عنيف من قبل مواطنيه ، الذين اتهموه بالتنافس مع مدينته. لا تدعمه القنصلية ، يستسلم.

Turquet and Naris: ولادة صناعة ليون الحريري
في عام 1536 ، استقر إيتيان توركيه وبارتيليمي ناريس ، تجار بييدمونت ، في ليون ، وكانوا يرغبون في إنشاء مصانع هناك لتصنيع الأقمشة الثمينة. يوافق فرانسوا الأول ، بموجب براءة اختراع ، على منحهم نفس الامتيازات التي تتمتع بها مدينة تورز ، وينصب الشركة والعاملين في “قماش من الذهب والفضة والحرير”. إعفاء تركيت ونارس وعمالهما من كافة الضرائب ومن أي حراسة أو خدمة ميليشياوية بشرط أن يكونوا يعملون في المدينة وليس خارجها. أسست شركة Turquet شركة “Fabrique lyonnaise de soierie” بمساعدة برجوازية ليون ، بما في ذلك الأخوان Senneton ، والمصرفيون ، بما في ذلك Camus و La Porte و Faure ؛ يجلب عمال من أفينيون أو جنوة.

الصعود الفوري لصناعة الحرير
وبدعم من الملك ، الذي منح ليون حق احتكار استيراد الحرير الخام في عام 1540 ، نجحت صناعة الحرير على الفور. في عام 1548 ، أثناء استعراض دخول هنري الثاني ، سار 459 تاجرًا ؛ يعيش ما بين 800 و 1000 شخص من صناعة الحرير في ليون. يمكن تفسير هذا النمو السريع جزئيًا من خلال البيئة الاقتصادية المواتية ، ووفرة القوى العاملة المتاحة والإطار التنظيمي المرن. في الواقع ، ليون مدينة حرة للغاية وحيث لا يخضع الحرفيون لقيود الشركات المغلقة ، فهذه الحرية محمية ببراءة اختراع ملكية لعام 1486 و 1511. تم حل أول شركة Turquet and Naris في عام 1540 ، واستمر كل منهما النشاط في عزلة. ظهر بعد ذلك العديد من الأساتذة الحريريين ، بما في ذلك Gibert de Crémone (الذي كان لديه أيضًا نسج في Saint-Chamond) أو Leydeul أو Rollet Viard ،

يفرض التطور الهام للنشاط ، ابتداءً من عام 1554 ، وضع اللوائح الأولى لتنظيم النشاط والمؤسسة. يكتبها أسياد المهن ووجهاء القنصلية ، ثم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل الملك. وفقًا لروجر دوسيه ، فإن ذروة هذه الفترة الأولى من صناعة الحرير في ليون حدثت في عهد هنري الثاني. تقدير التطور الحقيقي للإنتاج صعب. يصعب استخدام الأرقام التي قدمتها القنصلية لأنها غالبًا ما يتم تضخيمها من قبل الأطراف المعنية واختلاط عمال الحرير والصوف في نفس المجموعة. ومع ذلك ، تمكنت هذه الصناعة الجديدة من فرض نفسها ضد واردات الحرير الإيطالي إلى مملكة فرنسا ، من خلال كونها أقل تكلفة من الأقمشة المبتدئة من الأخيرة.

يجب ألا يخفي هذا النجاح حقيقة أنه طوال هذه الفترة ، تعرف شركة فابريك فقط كيفية تصنيع الأقمشة العادية ، والتي لا تنافس المنتجات الراقية للمدن الإيطالية. على الرغم من وجود بعض الأنماط التي تم الحصول عليها باستخدام الأربطة أو القضبان من قبل حرفيي ليون ، يظل الحرفيون عبر الألبين هم الأسياد الوحيدون في صناعة الأشكال. لم يحقق ليون ذلك حتى القرن السابع عشر ، مع التطورات التقنية التي جلبها كلود دانجون ، على الأرجح تم استيرادها من إيطاليا.

أزمة الحروب الدينية
تسبب احتلال القوات البروتستانتية للمدينة في 1562 و 1563 في أزمة قد تكون مؤقتة ، لكنها ، مصحوبة بأحداث سلبية أخرى ، أدت بصناعة الحرير في ليون إلى أول كساد دوري في تاريخها.

مع استيلاء البروتستانت على السلطة في ليون عام 1562 ، غادر العديد من التجار الكبار ، الذين كانوا أيضًا مصنّعين رئيسيين ، المدينة. تفتقر التجارة فجأة إلى المواد الخام ، وتقل بشكل حاد الدوائر التجارية لتدفق الإنتاج. أدى وباء السنوات التالية إلى تفاقم الاكتئاب. في الشكاوى التي يرسلونها إلى الملك ، يزعم السادة الحريريون الذين بقوا أن ثلثي العمال قد اختفوا.

بالإضافة إلى هذه الكوارث العرضية ، كان هناك حدث أضعف حرير ليون ، والذي كان عليه أن يواجه منافسة شديدة. في عام 1563 ، قرر تشارلز التاسع ، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك ثلاثة عشر عامًا والذي استولى للتو على بلد مزقته الانقسامات الدينية ، فرض ضريبة على دخول الحرير الخام إلى المملكة بنسبة 50٪. يؤدي هذا إلى خسارة كبيرة في القدرة التنافسية لنساجي ليون الذين يرون أن المنتجات الأجنبية (غالبًا ما تدخل فرنسا بطريقة احتيالية) تصبح أرخص من منتجاتهم. بالإضافة إلى ذلك ، تُباع المدن المتنافسة مثل جنيف أو بيزانسون أو تورين أو ميلان أو مودينا أو Reggiobegan لتصنيع منخفضة الجودة ومخططة بسعر رخيص. إنهم يجتذبون جزءًا من القوى العاملة الموجودة في ليون ، والتي هي حينئذٍ بسبب نقص العمل.

من الصعب إثبات انخفاض القوة العاملة والإنتاج. يقدر ريتشارد جاسكون أنه من حوالي 3000 نول في أواخر خمسينيات القرن الخامس عشر ، ينخفض ​​هذا إلى حوالي 200 في سبعينيات القرن السادس عشر.

في نهاية القرن السادس عشر ، شجع الملك هنري الرابع الذي يريد أن تنتج فرنسا خيوط الحرير بنفسها ، على تربية ديدان القز. بمساعدة من أعمال أوليفييه دي سيريس الذي زرع أشجار التوت لفترة وجيزة في حديقة التويلري ، فإنه يدعم تنميتها ، لا سيما في Cévennes و Ardèche ، حيث المناخ مناسب. تم تطوير زراعة التوت أيضًا في عام 1564 في لانغدوك وبروفانس من قبل فرانسوا تراوكات. هكذا ظهرت أول دودة القز الفرنسية.

القرنين السابع عشر والثامن عشر: حرير ليون إلى المحكمة
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، كان مصنع ليون يعتمد بشكل وثيق على البلاط الملكي ، وبدرجة أقل الصراعات التي تهز الملكيات الأوروبية. يشرح هذا الرابط تعاقب الفترات الجيدة والصعبة التي تؤثر على عالم عمال الحرير وتجارتهم.

من هنري الرابع إلى لويس الرابع عشر
في بداية القرن السابع عشر ، كان المصنع أقل من 1000 نساج رئيسي ، يمتلكون أقل من 2000 نول ولديهم أقل من 3000 شخص في المجموع. في عهد هنري الرابع ، شهدت صناعة الحرير في ليون تطورين هامين.

الأول هو تقديم كلود دانجون لنول السحب الكبير ، المستورد من إيطاليا ، والذي يسمح بحياكة الأشكال. يسمح وصول هذه الآلية لمدينة ليون بدعم المقارنة مع Paris and Tours ، والوصول إلى مستوى الإنتاجات القادمة من المدن الإيطالية. في ذلك الوقت ، سيطرت مدن شمال ووسط إيطاليا على الحرير الأوروبي من حيث جودة وكمية إنتاجها. إنهم يفرضون أسلوبهم على القارة ، الذي تسعى إليه كل النخب. تزداد جودة حرير ليون بشكل أكبر بفضل إدخال تلميع الحرير في مدينة أوكتافيو ماي في عام 1655.

التطور الثاني هو ظهور اللوائح المنظمة للمهنة. حتى ذلك الوقت ، كان النساجون الرئيسيون أحرارًا في تنظيم أنفسهم بالشكل الذي يرونه مناسبًا. في عام 1596 ، تم تحديد فترة التلمذة الصناعية بخمس سنوات ، تليها فترة رفقة لمدة عامين. يمكن للسيد أن يكون له متدربان فقط ويحظر عليه توظيف أشخاص من خارج أسرته ، على سبيل المثال في الأعمال الإضافية مثل تجميع السلاسل واللحمات.

حتى منتصف القرن السابع عشر ، كانت ليون مركزًا ثانويًا للحرير مقارنة بالمدن العابرة لجبال الألب. لا يزال التجار الإيطاليون يسيطرون على تجارة الأقمشة الثمينة.

إصلاحات كولبير
في عام 1667 ، أنشأ جان بابتيست كولبير العديد من المراسيم في “جراند فابريك دي سوي” في ليون. تنظم هذه المراسيم واللوائح الإنتاج بصرامة من خلال تفصيل الجودة المتوقعة للأوامر الملكية وتحديد ، على سبيل المثال ، عرض الأقمشة أو عدد الخيوط التي سيتم استخدامها. كما أنها تجعل الاحتفاظ بسجلات التصنيع أمرًا إلزاميًا. ثم يتم تصنيع الأقمشة الفخمة في ليون لأمراء البلاط أو لتجهيز مختلف المساكن الملكية ، بما في ذلك قلعة سان جيرمان أونلي وقلعة فرساي .. وهكذا “بروكار الحب” في ستة أجزاء تزين غرفة الملك في 1673. لم يبق أي جزء من هذه الفترة في الوقت الحاضر لأن المناديل المستخدمة في ذلك الوقت كانت تُرسل إلى الصهر لاستعادة المعدن الثمين.

تدعم السياسة التجارية لكولبير بقوة تطوير الإنتاج الصناعي الفرنسي. تأثيرها فعال في عالم فابريك ، الذي تضاعف عدد النساجين ثلاث مرات بين 1665 و 1690. من أجل عدم الإساءة إلى العملاء الذين لا يزالون مرتبطين بالأنماط الإيطالية التقليدية ، فإن التجار – المصنّعين الفرنسيين لا يبتكرون من حيث الشكل. حتى أنهم في بعض الأحيان يمررون أقمشةهم على أنها عابرة للألبان ، من أجل طمأنة عملائهم. لم يتم كسر هذا التطور بإلغاء مرسوم نانت (1685) ، حتى لو ذهب عدد كبير جدًا من عمال الحرير من الديانة البروتستانتية إلى المنفى ، ولجأوا بشكل خاص إلى سويسرا (في زيوريخ) ولندن (مقاطعة سبيتالفيلدز).

تجاري وأسلوبي
من نهاية القرن السابع عشر إلى عشرينيات القرن الثامن عشر ، توقفت الأوامر الملكية تمامًا. كانت السنوات الأخيرة من عهد لويس الرابع عشر صعبة على عالم فابريك ليونيز ، الحداد الملكي الذي يقيد الطلب الرسمي على الأقمشة الثمينة.

اضطرت صناعة ليون ، في ذلك الوقت المكرسة بالكامل للرفاهية الفرنسية النبيلة ، للبحث عن منافذ أخرى من خلال استهداف العملاء الأقل حظًا ، وطلب أقمشة أبسط. ومع ذلك ، فإن هؤلاء العملاء الأكثر تواضعًا لا يعوض النقص الناجم عن توقف أوامر فرساي. في هذه الفترة تحدد الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل التي أثبتت نجاحها خلال القرن الثامن عشر. بالاستناد إلى حقيقة أن بلاط لويس الرابع عشر هو الأكثر إشراقًا في القارة ، وأن أزياء النخب الأوروبية متأثرة بفرساي وباريس ، يقوم تجار ليون بتصدير منتجات جديدة كل عام ضرورية للنخب الأجنبية.

وجد تقرير قدم إلى البرلمان في لندن عام 1713 أن مصنعي الحرير الإنجليز ، من أجل النجاح في البيع في المنزل ، ملزمون بالالتزام بالموضة التي وصلت من فرنسا. لكن التأخير الذي حصلوا عليه في نسخ قطعهم وإرسالها إلى العدادات أدينهم بمبيعات أقل ربحية على الأقمشة الراقية. ومع ذلك ، يظل عمال الحرير الإنجليز هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة الحرير على أرضهم.

لتلبية الحاجة الدائمة للحداثة ، يقرر المصنعون التجار إنتاج أقمشة ذات أنماط أصلية ، سعياً وراء الابتعاد عن التصاميم التقليدية. هذا الابتكار الأسلوبي الدائم ، بمساعدة قرب المصنعين التجار في محاكم باريس وفرساي ، يسمح ليون بالتخلص التدريجي من الأقمشة الأجنبية أو الإيطالية أو الإنجليزية أو الهولندية. ومع ذلك ، ظلت النتائج التجارية مختلطة حتى ثلاثينيات القرن الثامن عشر.

تحت لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر
مستفيدة من التطورات الإيجابية المعروفة في عهد لويس الرابع عشر ، عبر غراندي فابريك عصر التنوير من خلال السيطرة على تجارة الحرير الأوروبية ؛ تتمتع “بسمعة طيبة كمدينة حرير في الخارج”. شهدت الصناعة الحريرية العديد من الابتكارات في النول ، بهدف تحسين إنتاجية أو جودة النسيج النهائي.

بعد قرنين من اتباع حرير ليون في الموضة الأجنبية وخاصة الإيطالية ، تجنبوا القرن الثامن عشر تمامًا في سباق من أجل الابتكار والتجديد الدائم. كان مركز الأزياء الأوروبي آنذاك باريس ، حيث كان لدى جميع مصنعي ليون الرئيسيين ممثل واحد على الأقل حتى لا يكونوا وراء اتجاهات المحكمة. يرسلون مصمميهم هناك الذين هم في طليعة هذه الحركة بالكامل. الشخصان اللذان يمثلان هذا النشاط الفني هما جان ريفيل وفيليب دي لا سال. اكتسبت La Fabrique هذه المكانة التي أخذتها مراكز الإنتاج الأوروبية الأخرى بدورها إلى أزياء ليون.

خلال هذا القرن ، صدرت ليونيه غالبية إنتاجها إلى جنوب أو وسط أوروبا. عبر إسبانيا ، يوزعون منتجاتهم إلى أمريكا الجنوبية. تُباع أقمشةهم الحريرية كثيرًا أيضًا في بلدان الشمال وخاصة في السويد. ومع ذلك ، يتنافس تجار ليون مع العديد من الدول المنتجة الأخرى ، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا العظمى. هذا الأخير يحمل السوق بقوة على أرضه ، وتلك في أمريكا الشمالية.

تنظيم المصنع
يخضع La Fabrique لهيمنة مؤسسية من قبل كبار التجار ، الذين يدعمهم الملك باستمرار. تم إنشاء هيئات المصانع خلال القرن الثامن عشر لأنظمة دعم الابتكار التي تمكن الصناعة بأكملها من الاستفادة من الاختراعات المتعددة.

صراع القوى للسيطرة على المصنع
كما في القرون السابقة ، اهتز المصنع بسبب الاضطرابات بين نخبة تجار الحرير الذين كانوا يسيطرون على قنوات البيع ويحتفظون بها لمصلحتهم ، والنساجين والعمال الذين كانت المبيعات المباشرة لهم محظورة بشكل أو بآخر. هذا الأخير يواصل البحث عن مكان أفضل في دائرة تجارة الحرير ، سواء من خلال دور مؤسسي أو من خلال ضمان مكافأة بسعر محدد.

بدأت التوترات في القرن الثامن عشر مع الأمر القنصلي في 4 يونيو 1718. وهو يمنع صعود النساجين الرئيسيين إلى فئة التجار مع رسوم دخول عالية جدًا. بعد الأمر الملكي لعام 1730 ، أصدر المراقب المالي العام فيليبرت أوري لائحة جديدة في 8 أكتوبر 1731 كانت مواتية جدًا لكبار التجار. في ذلك الوقت ، كان لدى المصنع 120 إلى 180 تاجرًا كبيرًا ، وحوالي 700 عامل صغير و 8000 عامل رئيسي.

استمر الصراع على النفوذ ، مما أدى إلى إعلان لائحة جديدة في عام 1737 ، تسمح بجمع العديد من التجار والعمال الصغار ، والمبيعات المباشرة ، دون الالتزام بالمرور عبر حرير كبير. تم تعليق هذه اللائحة في عام 1739 ، وتم استبدالها في عام 1744 بلائحة جديدة تؤكد هيمنة النخبة التجارية. بمجرد الإعلان عن ذلك في أغسطس ، اندلعت أعمال شغب بقيادة العمال الرئيسيين. غارقة في القوات المحلية للملك والحكومة تعلق اللوائح الجديدة لتهدئة الأرواح. في العام التالي ، تم أخذ الوضع بالعنف وفرض اللائحة رقم 1744 بشكل نهائي.

الهيكل الاجتماعي
في القرن الثامن عشر ، كان عالم المصنع يحتوي على أربع مجموعات بطابقين بدون حدود ثابتة.

تتكون النخبة من التجار الذين يتقنون تجارة الجملة في الحرير الخام ، ويعيدون بيع المواد الخام إلى التجار المصنعين. وتجمع عشرات العائلات أيضًا استثمارات في الغزل ، وإعادة بيع الحرير المنسوج ، والأعمال المصرفية. كثيرًا ما يرتبط هؤلاء التجار بالعائلات الإيطالية والتورينية والميلانية.

تضم المجموعة الثانية حوالي مائة تاجر – مصنع ، يُطلق عليهم أيضًا اسم “حريري” ، الذين يوردون الحرير للنسيج لإتقان العمال ، وتوظيف المصممين ، وإعادة بيع الأقمشة المطلوبة. حوالي ثلاثين منهم يعملون على نطاق واسع ويعملون جنبًا إلى جنب مع مجموعة من التجار الدوليين ، والتي يتميزون منهم بافتقارهم إلى إتقان الدوائر التجارية الأولية. تنقسم هذه الفئة إلى مجموعتين ، “التجار الكبار” ، الذين يبيعون في متجر حقيقي ويوظفون عددًا كبيرًا من العمال خارج ورشة عملهم ، و “الصغار” الذين يصنعون أنفسهم ويبيعون لحسابهم الخاص. متوسط ​​أربع صفقات في منزلهم.

المجموعة الثالثة هي مجموعة العمال الرئيسيين ، الذين يمتلكون نولًا واحدًا أو أكثر. يتلقون الخيوط والتصميمات من التجار المصنعين ويمكنهم بدورهم توظيف المتدربين أو المساعدين. هذه المجموعة تجد صعوبة في تحمل حالة الخضوع التي تفرضها اللوائح ، فضلاً عن عدم وجود أي ضمان على أجر عملهم ، “التعرفة”. نظم نفسه سرا لأن أي تجمع للجثث كان ممنوعا ، واحتج ، في بعض الأحيان بعنف كما في عام 1744.

أخيرًا ، المجموعة الأخيرة تتكون من عدد لا يحصى من المساعدين والمتدربين والعمال الذين ليس لديهم أدوات الإنتاج الخاصة بهم.

تحسينات فنية
خلال القرن الثامن عشر ، تم تطبيق العديد من الابتكارات على النول لتسهيل العمل ، وإظهار أنواع جديدة من النسيج. يستند هذا البحث والتطوير إلى منطق تجاري ، ويتم الترويج له من قبل المجتمع التجاري. ينشئ التجار – المصنعون “الإدارة العامة للابتكار ، على أساس التفاوض المشترك حول المنفعة التقنية والنشر السريع للتقنيات الجديدة من خلال الاستثمار المالي والبلدي والمجتمعي. وبهذا المعنى ، فإن الشركة ، بعيدًا عن كونها متخلفة ، على العكس من ذلك ، تشجع الابتكار التقني “.

في بداية القرن ، تم تطوير أنظمة لتسهيل قراءة الرسومات واختيار خيوط السداة المعنية بمرور المكوك. يتعلق الأمر بتجارة باسيل بوشون ، التي تم استغلالها منذ عام 1725. اخترع زميل بوكون ، جان بابتيست فالكون ، نظام البطاقات المثقوبة التي يحملها المنشور ، مما يجعل من الممكن نشر الأسباب المعقدة لورشة العمل بسرعة أكبر. إلى آخر. هذه الفترة هي أيضًا الفترة التي شهدت أول محاولة لميكنة أنوال النسيج ، وذلك بفضل جاك فوكانسون ، في أربعينيات القرن الثامن عشر. لكن هذه المحاولة رفضها عمال فابريك. لا يتم دائمًا اعتماد هذه الابتكارات ، التي لا تكون دائمًا متقدمة تقنيًا ، ولكنها جزء من التحسين المستمر لأداء النول.

النظام العام لدعم الابتكار
تدرك السلطات المحلية جيدًا أن الابتكار هو مفتاح نجاحها التجاري. يتم إضفاء الطابع المؤسسي على دعم المخترعين من خلال طريقتين للتعويض المالي. الأول يأتي مباشرة من شركة Fabrique ، التي تقدم على سبيل المثال إلى Jean-Baptiste Falcon 52194 كتابًا بين 1738 و 1755 لمكافأته على عمله لتحسين النول. والثاني تحكمه البلدية والوكيل. يتم توفيره من خلال صندوق حقوق الأقمشة الأجنبية ، الذي تم إنشاؤه في عام 1711. اعتبارًا من عام 1725 ، يتم منح جزء من دخل هذا الصندوق للمخترعين ، وهذه النسبة تزداد عن عام 1750. وتستكمل هذه المخصصات بمكافأة توزيع مجزية الأشخاص الذين يكيّفون نظامًا جديدًا مع عدد كبير من الأنوال.

على مدار القرن ، أصبحت أساليب التحقق من صحة طلبات الأموال أكثر تعقيدًا ، وهي تستند إلى الخبرات المتداخلة للأكاديميين والمهنيين. يفتح هذا التعاون بين مختلف المهن اتجاهًا عميقًا في ثقافة ليون ، والذي يسعى إلى التوافق والتحكيم. إنها تقود في أوائل القرن التاسع عشر ، مؤسسة المحكمة الصناعية.

خلال القرن الثامن عشر ، قامت ليون بتلبية احتياجات الإدارة الملكية للتجارة 229 طلب براءة اختراع للاختراعات في المنسوجات ، بما في ذلك 116 طلبًا فقط لتحسين النول. غالبًا ما يكون النساجون هم الذين يجرون هذه الدراسات ، بهدف تحسين جميع العمليات الطويلة والحساسة التي تسمح بإدراك الأنماط. من بين 170 مخترعًا طلبوا من السلطات التحقق من صحة تقنية ، 12 فقط هم من كبار التجار. المصممون هم أيضًا من المخترعين ، حيث يجمعون بين البحث الأسلوبي والبحث التقني لتطوير أقمشة جديدة. وهكذا ، أنشأ جان ريفيل في ثلاثينيات القرن الثامن عشر النقطة “المرتجعة” أو “البركليه” ، والتي تسمح بإنشاء الألوان النصفية. تجسيد الإغاثة في النسيج وظلال اللون التي تم الحصول عليها غير معروفة في هذا الوقت. يتم تناول هذا الابتكار وتقليده على الفور في بريطانيا العظمى.

وبالتالي فإن نخب ليون تزيد من المساعدة على الابتكار ونشر التقنيات ، بروح احترام تضامن الشركات ومكافآت الممارسات الفردية المبتكرة. “في ليون ، تعتبر الاختراعات نعمة لاقتصاد المدينة والمملكة ، قبل أن تصبح من الأصول في أيدي مصممها”. لذلك فإن الامتيازات الحصرية نادرة جدًا في ليون ونادراً ما تتعلق بعالم الحرير.

الازدهار وتعريف النمط الفرنسي: 1700-1750
خلال عهد ريجنسي فيليب دورليان ، عانى فندق Grande Fabrique من عدم استقرار معين لأن العديد من الطلبات جاءت من أشخاص تم إثرائهم بشكل مصطنع بنظام القانون ، مما منع الخراب من الدفع النهائي. بالإضافة إلى ذلك ، كان ظهور شركة Compagnie des Indes ، التي قدمت منسوجات جديدة للسوق الفرنسية ، في منافسة شديدة مع حرير ليون.

جلب السلام في بداية عهد لويس الخامس عشر الفعلي والعديد من الأحداث السعيدة في العائلة المالكة ، بما في ذلك ولادة دوفين ، أوامر لعمال الحرير في ليون. أعقب ذلك فترة ازدهار لفابريك. أسفرت توسلات تجار ليون ، التي نقلتها القنصلية ، عن أمر ملكي كبير لتنجيد الحرير في عام 1730 لقصر فرساي. استقر هذا الطلب أخيرًا في قطاع الحرير في ليون وسمح له بنمو قوي حتى خمسينيات القرن الثامن عشر. تضاعف النشاط بين عامي 1720 و 1760. ومن المنازل الحريرية الرئيسية في هذه الفترة عائلة شارتون ، التي قدمت معظم الأثاث الملكي بين عامي 1741 و 1782.

مصممو ليون
هذه الفترة هي أيضًا الفترة التي شهدت تحرر مصممي ليون من النمط الإيطالي ، لتأسيس علامتهم التجارية الخاصة. سرعان ما رسخ هذا الأسلوب نفسه في جميع أنحاء أوروبا وساعد على زيادة مبيعات حرير ليون بين النخب في جميع أنحاء القارة. تم تشكيل المصممين من خلال التواصل مع رسامي ليون مثل تشارلز غراندون ودانيال سارابات (الذي سيكون فيليب دي لا سال كطالب) أو دونات نونوت. فريدة من نوعها في أوروبا ، وغالبًا ما يكون لديهم أسهم في تجارة الحرير ، وبالتالي فهم رعاة ومصممون موظفون. وبالمثل ، فهم لا يشكلون مجموعة منظمة ، وعلى عكس التجار أو النساجين ، ليس لديهم شركة خاصة بهم. وبالتالي فإن التصميم لا يخص الشخص الذي ينفذه ، بل يعود إلى دار الحرير التي طلبته من قبل.

للعثور على مصدر إلهامهم ، بعد سنوات طويلة من الدراسة ، “ترددوا على خزانات النقش والمجموعات الفنية ومصانع Gobelins والمسارح والقصور الأرستقراطية والبلاط”. لكنهم أيضًا فنيو نسيج وميكانيكيون وتجار ، لأن التصميم يتم وفقًا لتأثيره التجاري وجدواه والجودة النهائية للنسيج الذي كان يحمله من قبل.

من بين مصممي هذه الفترة ، أجرى كورتوا الاختبارات الأولى لتدهور اللون ، من خلال وضع خيوط من ظلال مختلفة ، تتراوح من الأفتح إلى الأغمق. Ringuet هو من أوائل الذين سعوا جاهدين لتقليد الطبيعة للزينة الزهرية. أحد المبتكرين العظماء في هذا الوقت هو جان ريفيل ، الذي لاقى اختراعه للنقطة المتأرجحة ، الذي سمح بالحصول على الألوان الذائبة ، نجاحًا فوريًا من قبل.

النمط الفرنسي
يعود ظهور الأشكال الأولى للأسلوب الفرنسي الصحيح إلى سنوات مجد لويس الرابع عشر ومن رغبة كولبير في بناء صناعة وطنية قوية. تنافس الأزياء الإيطالية والإسبانية ، فرض نفسه أولاً في المحكمة الفرنسية ثم ببطء في جميع المحاكم الأوروبية. وبالتالي يصبح هذا النمط أوروبيًا فعليًا.

يتميز في بداياته بظهور تصميمات غير متناسقة وأكثر حدة. الزخرفة الزهرية هي الموضوع المفضل ، وتتكرر مرارًا وتكرارًا ، ولكن بتجديد مستمر. “لم يعد التصميم منمقًا ، بل ثمرة التكاثر الطبيعي للواقع ، الذي تمت دراسته مباشرة أو ملاحظته في الأطروحات النباتية”. في السنوات 1700-1710 ، انتشر ما يسمى بأسلوب “غريب” ، حيث قدم علاجًا غزيرًا وخياليًا للزخارف الطبيعية. نجد في الرسومات المطولة مزيجًا من الموضوعات المألوفة وغير العادية ، والمباني الصينية والجابونية ، وأنماط ذات أبعاد غير متوافقة مسبقًا.

كانت فترة العشرينيات والأربعينيات من القرن السابع عشر فترة أسلوب ريجنسي ، والتي تتميز بـ “الزخارف حيث تتفتح الأزهار والنباتات والفواكه ذات الألوان الدقيقة والمشرقة بسخاء وسط الزخارف المعمارية أو الآثار أو المزهريات أو السلال أو الصدف أو الصخور”. في البداية في عهد لويس الخامس عشر تظهر الزخارف “الدانتيل” ، وتتقاطع الزخارف الزهرية شبه الطبيعية مع الفواكه والأوراق أحيانًا بتقليد الدانتيل.

أخيرًا ، تميزت السنوات 1730-1740 بمذاق تمثيل أكثر كلاسيكية وواقعية للطبيعة ، حتى لو كانت الأربعينيات من القرن الثامن عشر هي أيضًا تلك الخاصة بالروكوكو. في هذا الوقت أيضًا ، تم تنفيذ المحاولات الأولى لتمثيل الإغاثة على القماش ، بعد اختراع جان ريفيل. لتسليط الضوء على هذه الحداثة ، يتم تكبير الأنماط بنسب كبيرة ، على سبيل المثال إعطاء “وردة بحجم الملفوف وزهرة اليقطين إلى زيتون”.

لا يتميز النمط الفرنسي باختراع التصميمات فحسب ، بل يتميز أيضًا باختراع النسيج باختراع عمليات نسج جديدة.

تأثير الأسلوب الفرنسي والنجاح التجاري للمصنع
اكتسب الطراز الفرنسي ، بعد المكانة التي اكتسبها في عهد لويس الرابع عشر ، مكانًا أكبر في عهد لويس الخامس عشر في جميع الأسواق الفاخرة في أوروبا. في بريطانيا العظمى أو هولندا أو إيطاليا ، تضطر المراكز الحريرية في القارة إلى نسخ الأقمشة الفرنسية المتأخرة. على الرغم من السمعة العالية للنساجين الهولنديين في أوائل القرن الثامن عشر ، على الرغم من القوانين التي تحظر دخول الحرير الفرنسي إلى إيطاليا ، تمكنت ليون من الفوز في جميع أسواق القارة.

ثم يمارس هؤلاء التجار سياسة تجارية هجومية. بعد ابتكار الموضة الجديدة لهذا العام وتحقيق أرباح كبيرة منها ، وقبل أن يتمكن رجال الحرير المحليون من الخروج بأقمشة مقلدة لأنماطهم ، قاموا ببيع بقاياهم بكثافة لكسر الأسعار ومنع المقلدين من جني أموال كبيرة . فوائد عملهم. هذا ، بالطبع ، قبل وصول الموضة الجديدة مباشرة مما يجعل جميع المنتجات غير المباعة قديمة وبالتالي يصعب بيعها.

هذه السياسة التجارية الموجهة نحو الأسواق الخارجية مدعومة بعدة قرارات ملكية لحماية الصناعة الفرنسية. في عام 1711 ، فرض النظام الملكي ضريبة على استيراد الحرير الخام ، والتي تم تحصيلها في ليون مع إنشاء “صندوق حق الأقمشة الأجنبية”. يحتج عمال الحرير في ليون بالقول إن حريرهم أصبح أقل قدرة على المنافسة من الأقمشة الأجنبية. لذلك قامت الدولة بتعديله في عام 1716 بزيادة حادة للرسوم المفروضة على استيراد الأقمشة الأجنبية ، والتي تركز تحصيلها من قبل نفس الصندوق. تم تخفيف هذا الموقف الحمائي في عام 1720 ، لكنه استمر بعد ذلك.

الأزمات والصعوبات: 1750-1770
بين عامي 1750 و 1770 ، عانت العديد من الأزمات من تجارة الحرير في الرون. بدأت فترات الصعوبة هذه مع حرب الخلافة النمساوية (1740-1748) وحرب السنوات السبع (1756-1763). تتفاقم بسبب الحداد العديدة في المحكمة أو بسبب النزاعات في البلدان الشمالية التي تعد مستوردا رئيسيا لحرير ليون. بلغت الأزمة ذروتها في عام 1771 ، مع الصراع بين الإمبراطورية الروسية وبولندا والإمبراطورية العثمانية ، وهم أيضًا عملاء جيدون للتجار الفرنسيين.

في عام 1756 أسس رئيس دير لاكروا لافال مدرسة للفنون الجميلة ومجموعة من عشاق الفن. في عام 1780 ، أصبحت “المدرسة الأكاديمية الملكية للرسم لتقدم الفنون والمصنوعات في مدينة ليون” تقدم دروسًا مجانية. تقوم بتدريب العديد من الرسامين على الرسم الكلاسيكي واستنساخ الزهور الطبيعية بجميع ألوانها. ومع ذلك ، فهم يسعون إلى التطور من أجل تقديم منتجات جديدة لرعاتهم وعملائهم. “بين عامي 1750 و 1770 ، كانت أكاليل الزهور والنباتات ، والقرون ، والشرائط ، وحبال الزركشة … تتدفق عموديًا عبر الأقمشة في التموج أو التعرج أو حركات “النهر” بأسلوب الروكوكو “. تم وضع نظرية الرسم المخصصة للنسيج لأول مرة من قبل جوبير دي لهايبرديري في “دليل المصمم لمصانع النسيج” لعام 1765.

المصمم الأكثر رمزية في هذه الفترة هو فيليب دي لا سال ، الذي اعتبر في ستينيات القرن الثامن عشر أفضل ما في مهنته. هذا الأخير ، مع العديد من الآخرين ، يعمل أيضًا على التحسين الفني للأنوال ، بما في ذلك تخفيف بحيرات إطلاق النار. لقد أتقن المكوكات وأجزاء أخرى من التجارة واخترع السيمبل القابل للإزالة. مدعومًا كمصمم ومعلم ومخترع من قبل فابريك ومدينة ليون ، يتلقى 122000 جنيه إسترليني منهم مقابل جميع أفعاله. كانت شهرته كبيرة لدرجة أنه تمت دعوته لتقديم عرض نسج في التويلري أمام لويس السادس عشر ، الذي رفعه في عام 1775.

التجديد قبل الاضطرابات الثورية: 1770-1790
حدث إحياء منذ بداية عهد لويس السادس عشر وخاصة في سنوات 1780 ، ويرجع الفضل جزئيًا إلى مدير غرفة التخزين تييري دي فيل دافراي. مقتنعًا بامتياز حرفيي ليون ، أنشأ سلسلة من الطلبات بين عامي 1785 و 1789 أعادت النشاط في المدينة. وهي مخصصة للشقق الملكية في فرساي وشقق رامبوييه وسانت كلاود وكومبين.

للتكيف مع الأذواق المتغيرة ، تحولت Fabrique إلى التطريز ، وتطوير قطاع كبير من التطريز الحريري. يحاول التجار والمصنعون أيضًا استخدام تقنيات عصرية مثل المزج مع ألياف الحرير الأخرى أو تموج في النسيج من Tours Big أو الأدوية التي تتنافس فيها السلسلة جنبًا إلى جنب مع الإطار لتشكيل النموذج.

تواصل La Fabrique أيضًا إنتاجها التقليدي للقطع الكبيرة الشكل. ينعكس أسلوب لويس السادس عشر ، في الحركة الكلاسيكية الجديدة التي سادت في ذلك الوقت ، في حرير ليون من خلال تركيبات “رعوية” تتخللها رصائع وعقد من الشرائط ، بأسلوب تريانون ، في حين أن المشاهد الأسطورية أو القصص الرمزية في تقليد النقوش البارزة أو النقش القديم من الزخارف الأنيقة التي تتخللها الأرابيسك ، أو أكاليل من اللؤلؤ ، أو المزهريات ، أو المعجون أو أي زخارف أخرى على طراز العصور القديمة اليونانية الرومانية “. هناك أيضًا أدوية ونقاط منقطة وخطوط. تصبح الأنماط أصغر حجمًا ، وغالبًا لا تتجاوز 2 إلى 3 سم ، ويتم ترتيبها عموديًا. كميل بيرنون أو جان ديموستين دوغورك ممثلان مهمان لهذا الأسلوب.

لإرضاء عملائها ، تعمل الحرير باستمرار على تجديد تصاميمها بدلاً من السعي لتطوير حرير بسيط عادي. لذلك توظف المنازل مصممين ، يتم إرسالهم بانتظام إلى باريس لمواكبة أحدث صيحات الموضة ولتقديم تصميمات جديدة للعملاء. تحاول اللوائح حماية هذه التصاميم ، وتؤسس المطالبات المقدمة إلى المحاكم العليا حقوق النشر. في عام 1787 ، كفل مرسوم المجلس للمصمم حصرية عمله لمدة تتراوح بين ستة وخمسة وعشرين عامًا. من بين المصممين البارزين ، أحيانًا المصممون المصممون ، يبرز جاك تشارلز دوتيلو وجوزيف بورنيس وفرانسوا جروجنار وبيير توسان دي شازيل.

في نهاية القرن الثامن عشر ، قدمت شهرة ليون الحريرية مرة أخرى أوامر المحاكم الأوروبية المهمة ، بما في ذلك أوامر كاثرين الثانية ملك روسيا وتشارلز الرابع ملك إسبانيا. وهكذا ، قدم فولتير كميل بيرنون إلى البلاط الروسي وأصبح وكيل الإمبراطورة بين 1783 و 1792.

مع تعاقب دورات الازدهار والسنوات الصعبة ، تظهر فكرة الحد الأدنى من التعريفة الجمركية للنسيج ، ويصبح طلبًا قويًا. في عام 1786 ، تم قمع تمرد السوس ، الذي شهد مرة أخرى التجار والنساجين يواجهون بعضهم البعض ، بشدة. ثم كررت السلطات السلطة المطلقة للقنصلية في فرض عقوبات على التجارة بين كبار التجار والعمال ، وهي قنصلية نفسها في أيدي الأول. حظرت السلطة الملكية أي ارتفاع في الأسعار وأي تنظيم عمالي. تنذر هذه الثورة ، في عمليتها ، بالثورات العمالية العظيمة في القرن التاسع عشر.

في فجر الثورة ، كان هناك 14000 نول في ليون ، يعمل بها أكثر من 30.000 من النساجين و 30.000 موظف في الأنشطة الإضافية ؛ هذا لمجموع عدد سكان حوالي 150،000 نسمة.

الأزمة الثورية
ليون يدخل المرحلة الثورية في أزمة. كانت السنوات 1787-1788 صعبة بالنسبة للصناعة الحريرية ، حيث انخفض الإنتاج إلى النصف.

في عام 1789 ، أثناء تحضير العقارات العامة ، كشف تصويت النواب عن قطع لا يمكن إصلاحه بين النساجين والتجار. لا يتم انتخاب أي ممثل عن هذا الأخير ، يذهب فقط أولئك العاملون الرئيسيون إلى العقارات العامة. في دفاتر المظالم ، أعربوا عن رغبتهم في منظمة أكثر عدلاً ، ووصفوا التجار الرئيسيين كمسؤولين عن بؤسهم.

حصل النساجون على تعريفة رسمية في نوفمبر 1789 ، وقرروا فصل أنفسهم عن التجار من خلال إنشاء مجتمع منفصل في كاتدرائية سان جان في 3 مايو 1790. كما أن لديهم آمالًا كبيرة في قانون 16 يونيو 1791 الذي يقمع الشركات وامتيازاتها. في الوقت نفسه ، تحاول السلطات حماية الحرير الفرنسي من خلال فرض الرسوم الجمركية.

ومع ذلك ، مع خروج جزء من طبقة النبلاء ، فقد المصنع تلقائيًا جزءًا كبيرًا من عملائه. تبدأ الأزمة مع التضخم والحرب ، مما يعيق التجارة. تم استبدال الأقمشة الغنية بالأشكال بأقمشة بسيطة بسيطة ومزينة بالتطريز. تسبب حصار ليون عام 1793 في هجرة جماعية مروعة أعاقت بشكل كبير إمكانيات الإنتاج ؛ ارتفع عدد سكان ليون من حوالي 150.000 نسمة إلى 102.000 عام 1794 ثم إلى 88.000 عام 1800. وتسبب القمع الذي أعقب ذلك في وفاة 115 من أصل 400 من رواد أعمال الحرير في المدينة. كما هاجر العديد من التجار الصناعيين هربًا من القتال السياسي والاضطهاد. في عام 1793 ، تم إلغاء المدرسة الملكية للفنون الجميلة.

بين عامي 1794 و 1799 ، أعيد تشكيل عالم التجار المصنعين تدريجياً بفضل وصول المنازل التي عملت في مدن فرنسية أخرى. من 1794 ، وصل من Nîmes و Anduze إلى Laguelline و Ourson و Benoit. في نهاية العام نفسه استقرت غيران قادمة من سان شموند.

خلال هذه السنوات الصعبة ، ولمواجهة نقص القوى العاملة ، تم دعم الابتكارات التقنية من قبل الدولة من خلال المسابقات والمؤسسات المدرسية. على وجه الخصوص ، تم إعادة إنشاء مدرسة الرسم في عام 1795 تحت اسم “مدرسة رسم الزهور”. سعى عمال الحرير في ليون للحصول على أفكار من المهندسين الإنجليز ، في قطاع إنتاج الأقمشة القطنية. نتج عن جهد الميكنة لأداة الإنتاج في أوائل القرن التاسع عشر إلى Jacquard.

من الإمبراطورية الأولى إلى الجمهورية الثالثة: أوج صناعة الحرير في ليون
يمثل القرن التاسع عشر ذروة حرير ليون. إن الإنتاج والتنوع والتوسع التجاري لهذا القطاع على نطاق غير مسبوق. بعد إحياء نابليون ، عاشت المدينة بالكامل على نسجها وتجارتها ، مما أدى إلى قطاعات صناعية أخرى والقطاع المصرفي. جعل الحرير المدينة مشهورة عالمياً وخاصة من خلال المعارض.

النهضة تحت حكم نابليون
في ظل الإمبراطورية النابليونية ، أعاد المصنع بناء قدراته الإنتاجية ببطء ، ورحب بالمستثمرين الأجانب وأدى إلى ظهور بيئة عمل أكثر حداثة وكفاءة. لتعويض نقص القوى العاملة وتسريع الإنتاج ، تم إحراز تقدم حاسم في تطوير آلية جاكار.

الأوامر الإمبراطورية واستعادة الصناعة الحريرية

في بداية القرن التاسع عشر ، ارتفع الحرير من تحت الرماد ، ولا سيما تحت زخم نابليون. وإدراكًا منه للإمكانيات الاقتصادية للحرير ، استفسر الأخير عن حالة اقتصاد الرون ، ولا سيما أثناء إقامته التي استمرت ثلاثة أسابيع أثناء استشارة ليون لجمهورية كيسالبين في يناير 1802. وقدم أوامر مهمة للقصور الإمبراطورية. تم منح الأولى للشركة المصنعة للتاجر الوحيد بيرنون في عام 1802 ، لقلعة سان كلاود ، مثل الثانية المخصصة في عام 1807 لغرفة العرش في فرساي. في الأعوام 1808-1810 ، أنتج العديد من المصنّعين الآخرين (لاكوستات وترولييه ، بيساردون ، ابن عم وبوني وجراند فرير) قطعًا مختلفة لفرساي وشاتو دو ميودون.

وصل أكبر طلبية في عام 1811 بمبلغ استثنائي قدره 2 مليون فرنك لشراء أكثر من 80000 متر من الأقمشة. ويشرف عليه بشكل خاص مدير أثاث التاج ألكسندر ديسمازيس الذي يقيم شهرًا في ليون للإشراف على تنفيذه. يتم توزيعه بين عشرات مصنعي الحرير في ليون بما في ذلك لاكوستات ، بيساردون ، كوزين آند بوني ، غراند فرير ، شوارد ، دوتيلو وثيوليير ، كوردير ، سيجوين ، جروس

بفضل المشتريات الرسمية ، يستمر نمو الإنتاج في ظل الإمبراطورية ، بمتوسط ​​يبلغ حوالي 1.7 ٪ سنويًا. هذا جعل من الممكن العثور على مستوى 1789 وتجاوزه: بينما في عام 1801 ، كان إنتاج الأقمشة الحريرية أقل بنسبة 35 ٪ مما كان عليه عشية الثورة ، عاد إلى هذا المستوى من عام 1810. في نفس الوقت الذي كان فيه مصنع فابريك ، إنه جزء من قطاع النسيج ، خاصةً ما يرتبط به ارتباطًا وثيقًا ، مثل إنتاج الخيوط المعدنية الثمينة والتطريز ، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في عهد نابليون.

بيئة مواتية
أدى تدمير الإطار التنظيمي للشركات في ظل الثورة إلى فوضى عميقة في النشاط ، فالقوة الإمبريالية ، التي طلبها بشدة عمال الحرير في ليون ، تقوم بعدة إصلاحات لوضع منظمة وأدوات مهنية لتحسين شروط التجارة. حرير. كان من أصل ترميم غرفة التجارة في عام 1802 ، وإنشاء Condition des Soies في عام 1805 ، وإنشاء أول محكمة صناعية ، ثم كرست حصريًا لحرير ليون.

تجتمع حرير ليون معًا في مجتمع أصدقاء التجارة والفنون الذي يدعم إنشاء صندوق ادخار للنساجين ، أو تعريفة منظمة أو تعليم مهني لضمان جودة معينة للقوى العاملة. لدعم المهارات الفنية للمصممين ، تم إنشاء مدرسة إمبراطورية للفنون الجميلة في قصر سان بيير ، جنبًا إلى جنب مع متحف في عام 1807 ، حتى لو وجه المخرج بيير ريفويل تعليمه سريعًا نحو الفن أكثر من الصناعة. في نفس الحركة ، يتم إنشاء مسابقة رسم ، يتم توفير الوقف من قبل غرفة التجارة.

كجزء من الأوامر الإمبراطورية ، حقق قطاع كيمياء الصبغة في ليون تقدمًا كبيرًا. بعد اكتشاف العيوب الموجودة في الدرجة الأولى من Pernon ، يقوم علماء ليون بإجراء أبحاث للعثور على أصباغ أكثر ثباتًا وأجمل وأقل تكلفة. كما أمر نابليون بإنشاء مدرسة للكيمياء في ليون. وهكذا اكتشف المدير الأول لهذه المدرسة ، جان ميشيل ريموند ، عملية لجعل الأزرق البروسي مع شكل من أشكال السيانيد ، أقل تكلفة بكثير من العمليات التقليدية.

هذه الفترة هي أيضًا اللحظة التي تسمح فيها “المعارض الأولى لمنتجات الصناعة الوطنية” لبعض مصنعي التجار في ليون بتقديم خبرتهم الفنية. كان أول معرض كان كاميل بيرنون في عام 1802. بعد ذلك ، ازداد عدد الحرير ، وأتاحت كتالوجات المعارض متابعة تطور التقنيات والأساليب والموضة.

بينما كانت صناعة الحرير تكافح للعثور على مستثمرين محليين قادرين على إحياء الإنتاج والتجارة ، تم الترحيب بالعديد من الشركات الأجنبية لتحل محل تلك التي استسلمت في ظل الثورة. ثم تم إنشاء الفروع في المدينة ، حيث تقدم طلبات للأقمشة البسيطة المعدة للتصدير إلى أوروبا أو أبعد من ذلك. تلتزم هذه المنازل برأس مال كبير في ليون ، مما يساعد على استعادة النظام الإنتاجي. من بينها الشركات السويسرية (خاصة جنيف) Diodati، Odier & Juventin، Memo، L. Pons، Dassier، Debar & Cie؛ الألمان Feronce & Crayen (من لايبزيغ) و H.) و Travi (من تورين).

ميكنة الإنتاج بـ “Jacquard Craft” والعواقب
رداً على جائزة اقترحت في عام 1801 من قبل Société des Amis du Commerce et des Arts بشأن تحسين النول ، اقترح جوزيف ماري جاكارد آلية تسمح لعامل واحد بصنع نسيج معقد ، بدلاً من عدة نسيج سابقًا .. لهذا ، يستخدم البحث الذي أجراه قبله باسيلي بوشون الذي طور نول إبرة في عام 1725 ، تم تحسينه لأول مرة بواسطة جان بابتيست فالكون الذي أضاف نظام البطاقات المثقبة ، وآلية الأسطوانة الأوتوماتيكية. بقلم جاك فوكانسون الذي يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الثامن عشر.

لم يكن موثوقًا في البداية ، فقد تم إتقان ميكانيكا جاكار باستمرار ، من بين أمور أخرى من قبل ألبرت دوتيلو (مخترع المنظم في عام 1811) وجان أنطوان بريتون (الذي طور محرك سلسلة الكرتون في عام 1817 ، وهو تحسن حاسم). ومع ذلك ، فإن النول يحتفظ باسم “Jacquard Loom” ، دون أن تتوافق هذه الأجيال مع مكانتها الحقيقية في التطوير التقني للأنوال.

يفسر هذا الاستثمار في جهاز لميكنة الإنتاج من خلال النقص الدائم في القوى العاملة مما يؤدي إلى إبطاء جميع الأنشطة في هذه الفترة. في الواقع ، يبلغ عدد سكان ليون 102 ألف نسمة فقط ، مقابل 150 ألفًا عشية الثورة ، ويعود عددهم إلى 120 ألفًا فقط في نهاية الإمبراطورية.

خلال القرن التاسع عشر ، كانت الحرفة الميكانيكية مطلوبة من الولايات المتحدة لتصنيع الحرير أو الأنماط البسيطة ، ولكنها أقل فائدة للتصميمات الأكثر تعقيدًا ، والتي تتطلب إعدادًا للفجور ، مهما كانت المهنة المستخدمة. تؤدي هذه الميكنة إلى انخفاض مستمر في سعر تكلفة الحرير البسيط ، بينما تظل الأقمشة ذات الأنماط الأكثر تفصيلاً باهظة الثمن. حقق نول جاكار نجاحًا كبيرًا ، بعد أن تم إتقانه ، فقد زاد عدد الآلات من 41 في عام 1811 إلى 1879 في عام 1820 ، بينما اختفت أنوال السحب بسرعة ، وقد قدر العمال أنفسهم توفير الوقت الذي تم الحصول عليه.

العودة للجمهورية الثالثة: النمو والارتفاع
في ذلك الوقت ، شهد اضطراب الهياكل الاجتماعية صعود البرجوازية التي أرادت ، مثل النبلاء ، أن ترتدي الحرير. ترميم عام 1814 سيسمح لصناعة الحرير في ليون بالتنوع بفضل الملابس الليتورجية. في قلب هذا القرن ، كان حرير ليون متلألئًا. إنها تصنع كل شيء وتبيع في جميع أنحاء العالم وتفوز في المسابقات الدولية. خلال الإمبراطورية الثانية ، كانت أهم صناعة تصدير في فرنسا. هذا الازدهار هو نتيجة تضافر ثلاثة عوامل: التجار – المصنعون الذين يستثمرون بكثافة وينخرطون في أسواق جديدة باستمرار ؛ كتلة من النساجين المستقلين ، وهبت للنخبة من بينهم خبرة كبيرة ؛ وقطاع فني وعلمي يسمح بالابتكار الدائم.

تنظيم المصنع

يعد تطوير النسيج داخل مصنع فابريك نشاطًا مجزأ للغاية. وبالتالي ، فمن النادر أن يكون لمنازل التجار-المصنّعين عمال نساجون. في معظم الأحيان ، هم المقاولون الذين يوظفون المصنِّعين ومديري الورش. وبالمثل ، لا يبيع العديد من المصنعين التجار أقمشةهم مباشرة إلى العميل النهائي. يقضون معظم الوقت من خلال الوكلاء المسؤولين عن وضع منتجاتهم في جميع مدن العالم.

كان هناك استثناء واحد لهذه المنظمة المجزأة: مؤسسة La Sauvagère ، وهي مدرسة داخلية في المصنع تم إنشاؤها عام 1817 في Saint-Rambert-l’Île-Barbe ، وهي بلدية سابقة ملحقة الآن بمدينة ليون. كان مصنعًا للشالات دمج جميع عمليات التصنيع. في عام 1827 كان بها 250 نولا. ينام العمال في المصنع نفسه ، في مهاجع منفصلة. كان يُنظر إلى هذا المصنع على أنه نموذج يحتذى به لأن الطعام كان رخيصًا وكانت هناك مدارس للأطفال. كان صاحبها يديرها أبويًا ؛ لقد تسبب في علاقة السيد والخادم ، بدلاً من علاقة الرئيس والعامل ، كما هو الحال في بقية المصنع.

توريد الحرير
بين عامي 1815 و 1849 ، زاد استهلاك الحرير أربعة أضعاف. لذلك ، بالنسبة للمنازل الحريرية ، من الضروري إيجاد مصادر جديدة باستمرار لتوريد خيوط الحرير أو الحرير الخام لتحويله إلى خيوط.

لا يمتلك أسياد المصنع عمومًا مجال إنتاجهم الخاص من الحرير الخام أو خيوط الحرير ، وشرائها من شركات متخصصة أو من الخارج من وسطاء. حتى منتصف القرن ، جاء نصف المواد الخام من ديدان القز في Cévennes والآخر من بيدمونت وآسيا. شرعت شركات نادرة في الاستثمار في وحدات الإنتاج ، مثل منزل Palluat-Testenoire ، الذي لديه على سبيل المثال خمسة مصانع بالقرب من جبل لبنان ، أو Lyonnais Charles Payen ، الذي أسس شركة غزل مزدهرة في عام 1845 في الهند.

يعد وجود ليون في الصين أكثر وضوحًا ، حيث سهلت بعثة استكشاف التجارة لاغرينه من عام 1843 إلى عام 1846. وبتفويض من الحكومة الفرنسية ، استمرت الإقامة في الصين لمدة عامين ، من 1844 إلى 1846 وتضم مجموعة كبيرة من المنسوجات والشرانق ، المنتجات المحلية والعديد من التقارير عن تقنيات النسيج الصينية. أول منزل استقر هناك هو منزل Paul Desgrand. تتطور التجارة بين ليون والصين بشكل كبير ، مستفيدة بشكل خاص من إنشاء امتيازات أجنبية في الصين ، وإنشاء خط بحري مباشر بين مرسيليا وشنغهاي ، وإنشاء هيكل أمر.

في خمسينيات القرن التاسع عشر ، تأثرت مزارع سيفين بشدة بعدة أمراض: الببرين ، الفلاشيري والمسكاردين. على الرغم من عمل باستير ، انهار الإنتاج. تنتشر الأمراض في أوروبا ، ثم يحصل عمال الحرير على المواد الخام بشكل رئيسي في الصين ، وبالنسبة للباقي ، في مختلف البلدان التي لديهم استثمارات فيها. تم تسهيل إتقان هذا القطاع من قبل رواد الأعمال في ليون إلى حد كبير من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين فرنسا والمملكة المتحدة 1860. يمكنها بدلاً من ذلك تبادل خيوط ليون الحريرية للسيطرة على منافسيها الإنجليز ، مما يؤدي إلى توفير أقل تكلفة وبيع ورش العمل الخاصة بهم في جميع أنحاء أوروبا.

في نهاية الإمبراطورية الثانية ، أصبحت اليابان دولة موردة. الانفتاح على العالم الخارجي خلال حقبة ميجي ، من عام 1868 ، سمح لليونيه بالحصول على موطئ قدم في البلاد. حصل منزل Hecht و Lilienthal & Cie على موقع شبه احتكاري في القطاع بتزويده بجميع معدات الجيش الإمبراطوري. تتقاضى أجرًا بخيوط الحرير التي تعيد بيعها عبر شركتها الأم ومقرها ليون. أدى استيراد ميكانيكا جاكار إلى اليابان من نفس الفترة فصاعدًا إلى نشر زخارف ليون في الإنتاج المحلي.

في نهاية القرن التاسع عشر ، تمت محاولة إجراء تجربة باستخدام Golden Orb Web Spider (يُطلق عليه أيضًا اسم Nephila madagascariensis ، أو بالاسم الملغاشي halabé). هذا العنكبوت المغزل المعروف منذ بداية القرن الثامن عشر ونظيف مدغشقر ، ينسج قماشًا ضخمًا من الحرير شديد المقاومة (الذهب الأصفر) ويصلح بشكل خاص في صناعة الملابس الفاخرة. أجريت الاختبارات في ليون عام 1893 لعرضها في المعرض العالمي والدولي والاستعماري لعام 1894. أرسل الأب بول كامبو ، المبشر اليسوعي في مدغشقر ، العديد من عينات الحرير إلى مختبر حالة الحرير. على الرغم من الاهتمام الشديد بالعينات ، إلا أن المختبر يعتبر من ناحية أنها أصغر من أن تكون قادرة على الحكم على الفائدة الصناعية لحرير العنكبوت ،

قوة نظام إنتاجي
في ظل نخبة ضيقة للغاية ، سكنت كتلة كبيرة من العمال لا فابريك ، التي كانت “في ظل ملكية يوليو ، ربما كان أكبر تجمع أوروبي للعمال العاملين في صناعة واحدة”. تتكون هذه الكتلة من النساء أكثر من الرجال. على عكس معظم أنواع الصناعات الأخرى ، يظل حرير ليون حرفية لفترة طويلة. لم يتم تركيب أول نول ميكانيكي حتى عام 1843 ، ولم يكن هناك سوى 7000 نول في عام 1875. وفي عام 1866 ، كان هناك 30.000 نول في ليون و 95.000 في المناطق الريفية المحيطة.

في بداية القرن ، كان الإنتاج يتركز في المدينة ، وبشكل أكثر تحديدًا على تل La Croix-Rousse ، ثم بلدية مستقلة ، وبالتالي كان لها ميزة الإعفاء من المنحة ، حتى تم إلحاقها بمدينة ليون في 1851. ثم قام المصنع بتفريق أماكن التصنيع في ليونيه ، بوجوليه ، حتى دوفيني ، في بوجي وسافوي. في بداية القرن ، وُلد مصطلح “canut” للإشارة إلى حائك ليون الحريري.

كما هو الحال في القرون السابقة ، يتم الإنتاج من قبل حرفيين مستقلين ، تدفع لهم القطعة وتتوتر علاقاتهم مع المقاولين بانتظام. سيؤثر صراعان رئيسيان على النظام الإنتاجي في القرن التاسع عشر:

في عام 1831 ، أحدثت ثورة Canuts الأولى الطلب على الحد الأدنى من تعريفة التصنيع ، وتم التفاوض عليها أولاً ثم رفضها المصنعون. من 21 نوفمبر إلى 2 ديسمبر ، اندلعت حركة عنيفة شهدت سيطرة المتمردين على مقاطعتي كروا روس وبريسكيلي. أعادت القوارب النظام في المدينة ، وتديرها ، وتنسحب فور وصول الجيش بقيادة المارشال سولت ، وزير الحرب
في 1833-1834 ، أثار موضوع التعريفة مرة أخرى حركات إضراب عام. تم القبض على زعماء العصابة لكن محاكمتهم أثارت أعمال شغب جديدة (من 9 إلى 15 أبريل 1834) تم قمعها (300 قتيل والعديد من الجرحى واعتقال 500).

بشكل عام ، ووفقًا للمؤرخ بيير ليون ، فإن هذه الثورات لم تزعج الرخاء العام بشكل كبير ومكنت النساجين من رؤية مستوى معيشتهم يتحسن تدريجياً.

في عهد الإمبراطورية الثانية ، بدأت المحكمة الصناعية ، بإرادة غرفة التجارة ، في جمع مجموعات عينات النسيج. تم تصميم كل هذه العناصر لضمان كل خاصية للنمط الذي يغذي أفكار المصممين والمصنعين. على عكس ما حدث في القرن الماضي ، يتخصص المصممون في دور ومخرج فني بحت. لم تعد الابتكارات تأتي منهم ، بل تأتي من العمال أو المصنعين. غالبًا ما يتم تعيين الشباب ، كموظفين ، في بيوت الحرير ، يتم تدريبهم هناك ويبدعون قليلاً من الناحية الفنية من قبل.

مع تبني ، في ظل الإمبراطورية الثانية ، أسلوب سهل ، أصبحت المنازل الحريرية أقل حاجة إلى المصممين ، ولم تعد توظف. في عام 1870 ، أولئك الذين بقوا في سن الشيخوخة ، ولم يعدوا يدربون أحداً. هذا يهيئ لأزمة التجديد لبداية الجمهورية الثالثة من قبل.

الفرص
يتحكم المصنعون التجار بشكل كامل في منافذ الإنتاج ، ولا يبيع رؤساء العمال أبدًا الأقمشة التي ينتجونها. تطورت دوائر الحرير بشكل كبير على مر القرن. قبل عام 1815 ، تم توزيع معظمه في القارة ، في جميع محاكم أوروبا. بعد ذلك ، أدى الارتفاع الحاد في الحواجز الجمركية إلى ترحيل المبيعات إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. حوالي سبعينيات القرن التاسع عشر ، استوعبت هاتان الولايتان 70 إلى 80٪ من مشتريات الحرير في ليون.

على مدار القرن بأكمله ، تم تصدير 80٪ من الإنتاج من فرنسا. يفتح التجار فروعًا حتى مكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وبوينس آيرس. كان هذا النجاح التجاري بمثابة ناقوس الموت لمراكز الإنتاج الوطنية الأخرى (أفينيون ، تور ، نيم) ، التي كانت تذوي الواحدة تلو الأخرى. وبالمثل ، فإن المنافسة الأوروبية (كريفيلد أو إلبرفيلد في بروسيا أو زيورخ أو سبيتافيلد في لندن أو مانشستر) تتلاشى أمام قوة مصنع ليونيز ، بحيث لم تعد تكتفي بفتات سوق الحرير العالمي. المنتجات النهائية التي تخلى عنها سكان ليون. بينما تصدر شركة فابريك منتجاتها على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة ، أدت اندلاع الحرب الأهلية على الفور إلى توقف واحد من كل ثلاث شركات. لحسن الحظ،

يجدد التجار والمفوضون استراتيجيات البيع: يعممون ممارسة العينات ، وينظمون معدلات التجديد ، وتمايز المنتجات ، ويضمنون أفضل تدريب للمصممين. يتم دعمهم من قبل قوة إنتاج فعالة ، استجابة لنموذج التصنيع المشتت. من أمر ، يتم توزيع العمل بطريقة معقدة خلال مفاوضات متعددة بين ورش العمل ، والحرف ، والمرحلين ، والمتدربين ، وفقًا للفروق الدقيقة للمنتج.

لتنظيم هذا العمل وتوجيهه ، يعتمد مصنع ليون على ثلاثة مكونات: المعاملات والمؤسسات والمدينة. وهكذا ، منذ القرن الثامن عشر ، تم وضع سياسة الابتكار على مستوى المدينة. بعد ذلك ، بعد الثورة ، تم وضع قانون لو شابلييه الذي يحظر علاقات التبعية ، من خلال تجارب متتالية ، وهو نوع من كود المصنع للتحكم في التعريفات وأنظمة القروض والديون أو الوصول إلى المهنة ، من خلال تنظيم الإلهام الديمقراطي. تميز المصنع في هذا عن اليعقوبية والليبرالية الاقتصادية. ستتجسد هذه المبادئ مع إنشاء محكمة الفنون والحرف بعد إصلاحها (1790-1791) ، ومحاكم العمل (1806-1807) وشركات التأمين المتبادل (Devoir Mutuel في عام 1828).

تدريجيا ، يتطور العملاء النهائيون. بالإضافة إلى النخب التقليدية ، تمت إضافة أعلى طبقات البرجوازية الأوروبية والأمريكية. تسمح القوة الشرائية المتزايدة بسرعة لهذا الجزء من السكان بتحمل المنتجات متوسطة المدى التي تقدمها حرير ليون (الحرير العادي والمختلط) ، والحرير الذي يظل علامة اجتماعية قوية.

بيوت الحرير الكبيرة في ليون
الأسماء العظيمة لحرير ليون هي آرل دوفور من القرن التاسع عشر (تاجر الحرير والمصرفي) ، بابوين (متخصص في حرير التول) ، بيلون وكوتي (المصنعون الذين أصبحت شركتهم جوبير وأودراس ، الأكثر أهمية في ليون في النهاية من الإمبراطورية الثانية) ، Bonnet (متخصص في السهول السوداء ومروج للمدارس الداخلية ، ليصبح شركة Richard & Cottin) ، Dognin و Isaac (مصنعو تول من الحرير) ، Falsan ، Gindre (مصنع الساتان والتفتا) ، Giraud ، Girodon ، Gourd ، Big Brothers (استولى عليها لاحقًا Tassinari & Chatel في عام 1870) ، Guerin (تاجر مصرفي وحرير ، وريث عائلة يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر) ،

Mire ، المعروف حاليًا باسم Prelle ، و Martin (الشركة المصنعة للمخمل والقطيفة) ، و Monterrad (المصنعون) ، و Montessuy & Chomer (مصنعو كريب الحرير) ، و Payen ، و Pignatel (تاجر الحرير) ، و Riboud ، و Black Test. وإلى جانبهم توجد بيوت للصباغة مثل جيليت (متخصص في الصبغات السوداء) وغوينون (أكبر صباغ في ليون) ورينارد (مؤسس الفوشين) ؛ ولكن أيضًا عائلات الغزالين. في عام 1866 ، كان هناك 122 تاجر حرير ، و 354 مصنعًا تجاريًا ، و 84 صباغة ، وعددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال صناعة الحرير (قارئات البطاقات ، وصانعي الأمشاط ، وصانعي المكوك ، ومزيلات الشحوم ، ومزيلات الشحوم ، وما إلى ذلك).

يتسع عالم رواد أعمال الحرير بشكل مطرد مع توسع النشاط ، ليتضاعف خلال الخمسين عامًا الأولى من القرن. في وقت لاحق ، ركد عدد الحرير ، حوالي 350 إلى 400 مصنع تاجر. هذا يعني أنه في المتوسط ​​، تزداد ثروة الجميع. في الوقت نفسه ، يحدث تركيز معين ، يضع في أيدي النخبة معظم وسائل الإنتاج. في عام 1855 ، قامت الشركات الثلاث عشرة الرئيسية بتوريد 43 ٪ من الحرير المنسوج في منطقة ليون. ارتفعت هذه النسبة إلى 57٪ عام 1867.

تمتلك هذه المنازل القوية الأموال اللازمة للاستثمار في الآلات الميكانيكية ، وتوحيد المنتجات المنتجة. غالبًا ما يكونون هم الذين يندمجون في وسطهم عددًا كبيرًا من الشركات المساعدة: مُصنِّع آلات النقش ، وآلات التشطيب ، وورشة الصباغة (مع أول صبغات كيميائية) ، وما إلى ذلك. وتؤكد دراسة الميراث هذه الصورة ، مما يدل على أن تجارة يذوب العالم تدريجياً في الصناعة ، وتسمح تلك الاستثمارات المتقاطعة للنخبة برؤية نمو أصولها بشكل كبير. هذا العالم من عمال الحرير شديد التركيز جغرافيًا ، وخاصة في أسفل منحدرات كروا روس ، في منطقتي تولوزان وكروا-باكيه.

تم إنشاء معظم المنازل الكبيرة في ليون من قبل المبتدئين في القرن التاسع عشر ، لكن بعض العائلات كانت تعمل من النظام القديم في صناعة وتجارة الحرير ، مثل العائلة التي كان جده باين ، جان فرانسوا باين أورفيل (1728-1804) ، تاجر حرير في ليون وباريس ، أو عائلة بابوين التي تمتلك بالفعل القرن الثامن عشر شركة تصنيع وتجارة الحرير في دروم وليونز.

المنازل الأخرى التي تم إنشاؤها في القرن التاسع عشر هي نتيجة الهياكل التي كانت موجودة بالفعل في ليون قبل الثورة ، بما في ذلك Belmont و Terret house في عام 1814 ، يرى الأخوان بيلمونت يخلف والدهما جان تشارلز تيريت ، صانع الحرير المهم في ليون في نهاية القرن الثامن عشر.

النجاح الاقتصادي لقطاع الحرير
خلال الثلثين الأولين من القرن التاسع عشر ، حظي إنتاج الحرير بثروة مدينة الرون ، حيث بلغ معدل النمو السنوي 4٪ ، بينما بلغ المتوسط ​​الفرنسي 1.5٪. بلغت قيمة المبيعات الأجنبية 60 مليون فرنك في عام 1832 ، وازدادت بشكل كبير لتصل إلى 454 مليون فرنك عام 1860. هذا الارتفاع ، كما في القرون الماضية ، متقطع للغاية ، مع فترات الصحافة والمواسم الميتة. ومع ذلك ، لم تتأثر حقًا بثورتي القاربين. يعتقد أنجليرود وبيليسير أن الثورة الفرنسية ، على الرغم من الدمار ، كانت “أكثر من مجرد تطور بسيط في النمو الطويل لفابريك ليونيز”.

بالكاد اخترقت الثورة الصناعية المصنع ، الذي ظل اقتصادًا مع تكلفة عمالة عالية ، مدعومًا بسهولة بالقيمة العالية للمنتج النهائي. وهكذا ارتفع عدد المهن من 18000 في 1815 إلى 37000 حوالي 1830 و 105000 في 1876. أعطى محافظ الرون ، في عام 1837 ، التطور التالي: في 1789 من 16 إلى 17000 تجارة ، تحت الإمبراطورية 12000 ، من 1824 إلى 1825 27000 وفي عام 1833 40000. هذا النمو يُلزم المقاولين بتركيبها ليس في المدينة المشبعة ، بل في الضواحي والمناطق الريفية المحيطة. النجاحات الاقتصادية لهذا القطاع تسمح لعمال الحرير بالخروج تدريجياً من الفقر ، وللأكثر تأهيلاً من بينهم ، تحقيق بعض السهولة. حدثت نقطة التحول في هذا التطور خلال فترة الإمبراطورية الثانية ، ذروة ازدهار فابريك.

مصفوفة الحرير كيمياء ليون
يعتبر المصنع قطاعًا مزدهرًا يجلب معه أجزاء أخرى من الاقتصاد والنشاط العلمي في ليون. وهكذا تستفيد الكيمياء بشكل كامل. يتطلب تحضير الحرير وصبغته إتقانًا كبيرًا للعديد من المواد الكيميائية. حتى الثورة ، تم الحصول على الألوان بمنتجات طبيعية. في القرن التاسع عشر ، كان هناك اضطراب حقيقي ، شارك فيه كيميائيو ليون بشكل كامل ، مدفوعين باحتياجات صناعة نسيج قوية.

في بداية القرن التاسع عشر ، كانت معظم هذه المواد مشتقة من حامض الكبريتيك ، وهو ما يفسر وجود العديد من مصنعي مادة “فيتريول” في ليون. قبل ظهور الأصباغ الاصطناعية ، يجب أن يمر الحرير بالحرير ليتم صبغه. صبغة ضريبة القيمة المضافة الوحيدة الفعالة هي النيلي ، أما الصبغة الأخرى فيجب أن يسبقها صبغة لاذعة. وهكذا جرب صباغون ليون أعدادًا كبيرة منهم (حمض الغال ، الشب ، الزجاج الأخضر ، الرويل ، البيروليجنيت الحديد ، الفيردات ، الرغوة القصدير ، إلخ). في عام 1856 ، اكتشف الكيميائي الإنجليزي ويليام هنري بيركين اللون البنفسجي ofaniline ، المسمى mauveine في ليون. “لم تكن هذه الصبغة سهلة التطبيق فحسب ، بل إنها أعطت الحرير لمعانًا خاصًا ، يستحيل الحصول عليه باستخدام الأصباغ الطبيعية”.

أثارت هذه الحداثة اهتمامًا شديدًا بالكيمياء في ليون ، لا سيما في إطار التعليم المهني لمدرسة Martinière الثانوية ، التي جاء منها الكيميائيون المتخصصون في الأصباغ ، مثل Nicolas Guinon و É tienne Marnas أو Emmanuel Verguin. تم تصنيع الأخير في 1858 fuchsin ، صبغة أخرى من الأنيلين ، أكثر صلابة من الموفين.

تطور أسلوب وتجارة حرير ليون
يتميز أسلوب La Fabrique Lyonnaise بإلهام الأزهار المميز الأساسي ، غالبًا من منظور طبيعي. جانب آخر نموذجي هو الرغبة في إبراز البراعة التقنية. على مدار القرن ، قدمت أكبر شركات الحرير أفضل ما لديها من خبرات خلال “معارض منتجات الصناعة الفرنسية” ، ثم خلال المعارض العالمية عندما حلت محل الشركات الأولى عام 1851. لقد فعلوا ذلك. جعل الأجزاء في طليعة قدراتها التقنية لهذه المناسبات ؛ التي تسمح لهم بإصدار أوامر مرموقة. تمثل المنتجات المعروضة تغييرات في أسلوبها أو في عملائها.

نمط الحرير في ليون تحت الترميم: النقش الغائر
خلال فترة الترميم ، كان نسيج واحد ناجحًا للغاية: النقش الدمشقي ، والمشاركة في تطوير أسلوب الترميم. “صُممت هذه الأقمشة لإعطاء وهم نقش المنصة ، وتتطلب أكثر من أي معرفة متعمقة بالميكانيكا والموارد التي يمكن أن تقدمها”. أصبح تصنيع هذا القماش ممكنًا بفضل التحسينات التقنية التي أدخلها إتيان مايسيات وإي مولين على نول جاكار ، الأولى عن طريق تثبيت نظام قضبان لعمل فتحات وتجليد غير مرئية تقريبًا والثاني من خلال اختراع تمشيط ينتج وهم النقش الغائر. . المنزل الرئيسي الذي يستخدم هذه التقنية هو شركة Chuard ، والتي حصلت من خلالها على العديد من الجوائز. كما ينسج منزل كورديلير الدمشقي في النقش الغائر.

في ظل ملكية يوليو: موضة الشرق وصعود الحرير الليتورجي
خلال فترة الحكم الملكي في يوليو ، شهد قطاع الحرير ، بالإضافة إلى منافذ البيع التقليدية (الملابس والمفروشات في أوروبا) ، تطورًا في مجالين متميزين: paramentics في فرنسا والمبيعات إلى الشرق. صعود الإيمان الكاثوليكي والالتزام ، بعد عقود صعبة على الرعايا لإعادة بناء المراحيض الليتورجية ، يوفر زبائن مهمين لصناعة الدالماتية ، أو المطاردة ، أو البوفال ، أو الكونوبي أو المظلة. من بين الشركات المصنعة المشاركة في هذا القطاع ، هناك بيت Lemire. كانت التجارة مع الشرق ، التي تقود القرن الثامن عشر بالفعل ، تتأرجح بشكل كبير في ذلك الوقت ، بما في ذلك إنتاج Prelle المنزلي.

تحت حكم نابليون الثالث: أزياء القوطية الجديدة والولايات المتحدة
خلال منتصف القرن التاسع عشر ، انتشر التيار القوطي الجديد في جميع أنحاء المجتمع ، مما أثر على جميع أشكال الفنون والحرف اليدوية. تظهر الزخارف القوطية الجديدة في كتب الأنماط حوالي 1835 ، ووصلت إلى ذروتها من الإمبراطورية الثانية. وهي مخصصة ، بالإضافة إلى الليتورجيا الكاثوليكية ، التي بلغ الطلب عليها ذروتها بين عامي 1855 و 1867 ، للمفروشات والملابس. ينتج منزلا Lemire و Prelle كميات كبيرة من الأقمشة باستخدام هذه الأنماط. حصل بريل بشكل خاص على رسومات من فيوليت لو دوك ، القس آرثر مارتن والأب فرانز بوك.

الأول مستوحى من أيقونات العصور الوسطى لرسوماته ولكن دون نسخ الأقمشة الموجودة. يصمم آرثر مارتن لأنماط بريل الناتجة عن مزيج من أنماط العصور الوسطى والأساليب الأكثر حداثة. هذا الأخير ، الذي جمع العديد من الدراسات حول الملابس الكنسية من العصور الوسطى ، يزود الشركة المصنعة في ليون بنسخ دقيقة من الأقمشة التي جمعها وتحليلها. تبعتها منازل أخرى ، مثل Tassinari & Chatel من عام 1866. هذه الموضات تتعلق فقط بجزء من الإنتاج ، وهو الجزء الأساسي الذي يظل وفياً للميزات البارزة للمصنع.

يظهر اتجاه آخر أيضًا ، مدفوعًا بأذواق المحكمة ، ولا سيما أذواق الإمبراطورة أوجيني. تخلت عن الأنماط ، وتسعى إلى الأقمشة الموحدة التي يتم توفير عوامل الجذب فيها من خلال المواد والألوان. ثم عرض المصنعون “أقمشة موحدة زوراً ، قماش تفتا لامع ، به عيوب لامعة ، ساتان ، تموج ، رمادي ، أزرق ، بورجوندي”. تم اختراع تموج في النسيج الحديث في ليون من قبل Tignat في عام 1843. ومع ذلك ، فإن الأنماط دائمًا ما تحظى بقبول الإمبراطورية ، إذا كانت ذات نغمة. للتعويض عن هذا النقص في التصميم ، يستخدم المصنعون الدانتيل أيضًا. ومع ذلك ، لا تزال تصاميمهم المرموقة تجد عملاء ، على سبيل المثال ، الشالات أو العباءات الكروية. في ستينيات القرن التاسع عشر ، تحولت Fabrique Lyonnaise بألوانها العادية إلى زبائن أكثر تواضعًا. باستخدام تقنيات آلية سهلة ،

إلى جانب إعادة توجيه جزء من إنتاجه نحو الأقمشة البسيطة ، يسعى حرير ليون إلى الحفاظ على مكانته في المفروشات والملابس المخصصة للنخبة. للقيام بذلك ، يتنافسون مع الأعمال الفنية التي تم طرحها على نطاق واسع خلال المعارض ، مثل الباب المصمم في عام 1867 من قبل منزل Lamy & Giraud وتأليف المصمم Pierre-Adrien Chabal-Dussurgey ، والذي يتطلب نسج 91606 صندوقًا. خلال الإمبراطورية الثانية ، تمتعت Fabrique Lyonnaise بمكانة غير مسبوقة خلال المعارض العالمية الأولى.

في العرض الأول الذي أقيم في لندن عام 1851 ، أظهر معرض ليون التفوق الذي لا يمكن إنكاره للحداثة العالية والرفاهية الرائعة ، مثل منزل Mathevon & Bouvard أو منزل James و Bianchi & Duseigneur. عرضت أوشحة وشالات حريرية من منزل جريلات عينيه ، وصور الحرير المنسوجة الشهيرة لكاركيلات ”. بعد لندن ، عزز معرض باريس العالمي لعام 1855 هيمنة فابريك ليونيز على القطاع. المنزل الأكثر إثارة للإعجاب في هذه الدورة هو Schulz frères ، الذي صنع في عام 1853 عباءة زفاف الإمبراطورة أوجيني وفي عام 1856 لإمبراطورة البرازيل تيريز كريستين دي بوربون-سيسيليس.

الجمهورية الثالثة: تراجع وتحويل
مع ظهور الجمهورية الثالثة بدأ انهيار مصنع ليونيز. الأسباب الرئيسية هي استياء الجمهور من الحرير المشغول وظهور منافسة جديدة. على الرغم من المحاولات العديدة للتكيف والبحث عن حلول ، فقد انهار القطاع مع أزمة الثلاثينيات.

ثمانينيات القرن التاسع عشر: أول تراجع
استمرت سنوات الازدهار حتى 1875-1876 ، ثم تحول الاتجاه بشكل حاد. في مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشر ، تبعت سنوات الأزمة بعضها البعض. تضررت صناعة الحرير في ليون للمرة الأولى من الانكماش العام للاقتصاد الفرنسي والأوروبي. لكن هذا الحدث الدوري يفسر جزئياً الصعوبات في هذا القطاع. يضاف إلى ذلك حقيقة أن الموضة تتخلى بالتأكيد عن الحرير الخالص والشكل ، وتتحول إلى الأقمشة المختلطة ، والفطائر ، والشاش ، والموسلين ، إلخ. الأقمشة الأخرى ذات الجودة الأقل مطلوبة بفضل سعرها المنخفض ، مثل حرير التوسور المصنوع من دودة قز التوسة الآسيوية أو سكابي.

في الوقت نفسه ، تزداد حدة المنافسة ، في سياق الحمائية الجمركية. الصناعات النسيجية في جميع أنحاء أوروبا ، غالبًا ما تكون حديثة ، تتكيف بسرعة كبيرة مع متطلبات السوق. يجب أن يتنازل ليون عن المركز الأول في سوق الحرير العالمي لميلانو. حتى الحرير الأمريكي والياباني والصيني يتنافس مع ليون. توجد هذه الصعوبة في التعامل مع هذه العولمة في شبكات التوريد. إذا تم التغلب على أزمة خمسينيات القرن التاسع عشر ، فقد كان ذلك بفضل الاستثمارات في إيطاليا والمشرق. لكن ليست ليونيه حاضرة في آسيا ، المحاولات القليلة بما في ذلك مبادرة بيلا هي استثناءات.

أغلقت العديد من بيوت الحرير أبوابها خلال هذا العقد. منذ تسعينيات القرن التاسع عشر ، كافح الناجون للاستجابة لهذا الوضع الجديد.

تحول العصر الجميل: محاولة التكيف
رد الفعل ، كان حرير ليون قادرًا على الاستجابة للأزمة خلال Belle Epoque من خلال التكيف بشكل كبير. تم إنشاء بعض المنازل في هذه السنوات ، مثل ، في عام 1905 ، شركة S. Blanc ، F. Fontvieille & Cie ، ثم تخصصت في تصنيع الأقمشة الحريرية للكورسيهات ، والتي ستنطلق بعد ذلك من خلال التنويع والمعرفة القوية. توسيع. وهكذا تنتج المنازل الأكثر ديناميكية أقمشة جديدة ، وتشارك في الميكنة ونسج مواد أخرى. أدت الحرب العالمية الأولى فجأة إلى توقف كل الإنتاج تقريبًا.

أقمشة جديدة
يتجه العديد من المصنّعين بحزم نحو الأقمشة الجديدة ويجدون مكانًا مهيمنًا في التجارة العالمية في المواد الثمينة حتى الثلاثينيات. هذه الأقمشة إما خيوط حريرية مخلوطة بمواد أخرى (صوف ، قطن) أو حرير. من الصفات الأقل. لذلك لا يتردد المصنعون في استخدام أساليب منافسيهم لحرمانهم من أي ميزة تنافسية.

في الوقت نفسه ، يتحول جزء من المصنع إلى مواد اصطناعية بالكامل. أسس العديد من مصنعي الحرير في عام 1904 “شركة Lyonnaise للحرير الصناعي”. حتى لو كان الكثيرون داخل المصنع لا يتجهون بحزم نحو هذا الخيط الذي يعتبر أقل نبلاً. كانت النجاحات التجارية لصناعة النسيج في ليون حتى عشرينيات القرن الماضي ترجع إلى حد كبير إلى الحرير الصناعي والألياف. في الواقع ، سجلت المنازل التي تستخدم الحرير الطبيعي فقط انخفاضًا كبيرًا. بينما تمكنت صناعة النسيج في ليون بشكل عام من الحفاظ على نفسها.

مكننة
يبدأ الصناعيون في مكننة مكثفة لأدوات إنتاجهم. وهكذا زاد عدد النول الميكانيكي من 5000 في عام 1871 إلى 25000 في عام 1894 و 42500 في عام 1914. ولأن الحرير الخالص هش ، فهو غير مناسب للميكنة الثقيلة. لكن صعود الابن المخلوط أو الصفات الأقل يزيد من حدة المشكلة وهناك الكثير من الحرير الكبير الذي يمكن اللجوء إليه في هذه الأنوال لتقليل التكاليف ، مثل غطاء المحرك المنزلي. هذا الازدهار لا يعني الاختفاء الفوري للنول اليدوي ، لكن عددها يتناقص بسرعة.

قبل الحرب العالمية الأولى ، كانت الميكنة تؤثر فقط على الحرير منخفض الجودة ومتوسط ​​الجودة ، وليس الحرير الغني وحتى الأقل تشكيلًا. هشاشة أجود الألياف وصعوبة تجهيز نول جاكار لإعادة إنتاج أنماط معقدة لم تجعل إنتاجها على أنوال ميكانيكية مربحًا في ذلك الوقت. بلغ عدد الأنوال اليدوية 115000 في عام 1873 ، و 56000 أخرى في عام 1900 وأكثر من 17300 في عام 1914. بشكل عام ، أدى ظهور الأنوال الميكانيكية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع ، والتي زادت بنسبة 25٪ بين عامي 1877 و 1914.

يؤثر هذا التطور بشكل رئيسي على النول داخل الرحم. وبالتالي ، لا يتم استبدال أنوال ليون اليدوية في الموقع ، ولكن في المناطق المجاورة ، وخاصة في إيزير ، باتجاه Voiron أو Tour-du-Pin أو Bourgoin. حتى أن بعض الشركات أغلقت طلباتها أمام تجار ليون لإنشاء مصانع الغزل في الخارج. وهكذا ، يفتح منزل باين ويتسع عدة مرات لمصانع الغزل في إيطاليا. S. Blanc، F. Fontvieille & Cie لديها مصنع للغزل في إنجلترا. وبالمثل ، استثمر منزل Guérin في إيطاليا ، قبل أن يشتري في عام 1900 مصانع الغزل في Mont-Liban في Palluat ، Testenoire et Cie.

تحصيل
لقد تجاوز معظم الصناعيين الحريريين المغامرين العادات التقليدية لشركة Fabrique وغامروا بقوة في استيراد المواد الخام (الخام أو المشغولة بالفعل) مباشرة من آسيا. في الواقع ، حققت مصانع الغزل في الشرق الأقصى تقدمًا كبيرًا ، نوعيًا وكميًا. إن وسائل الاتصال والنقل أكثر كفاءة ، مثلها مثل أنظمة التجارة الدولية ، مما يجعل عمليات الشراء المباشرة بدون وسطاء أكثر موثوقية. لم تتردد منازل مثل Permezel في المضي في هذا الطريق ، كما فعل Veuve Guérin et fils ، الذي استثمر في مصانع الغزل في الشرق الأوسط من خلال شراء مصانع Palluat-Testenoire.

لمعرفة المزيد عن الحرير الصيني ، تقليدًا لبعثة لاغرين عام 1844 ، تم تنظيم رحلة استكشافية ثانية بدعوة من فريديريك هاس ، القنصل الفرنسي في هانكو. هذه المرة ، أرسلت غرفة التجارة في ليون أوليس بيلا كمنظم ونائب مفوض. تمت دعوة المندوبين من المدن الأخرى والقطاعات الصناعية الأخرى ، حيث وصل عدد أعضاء البعثة إلى ثلاثة عشر. تركوا مرسيليا في سبتمبر 1895 ووصلوا إلى سايغون بعد شهر ، سافروا في جميع أنحاء الصين لمدة عامين. عند عودتهم ، قاموا بنشر كتاب والعديد من التقارير الفنية ، والتي ستستخدم على نطاق واسع من قبل منتجي الحرير في ليون.

دفع البحث عن إمدادات أفضل من خيوط الحرير غرفة التجارة إلى إنشاء “معمل دراسة الحرير” في عام 1885. الهدف هو التعرف على bombyx التوت بشكل أفضل لضمان أفضل جودة للغزل. يقوم هذا المعهد بإجراء أبحاث حول حياة الحيوان وخصائص حريره. يتم استخدام نتائج العمل لميكنة الطحن والنسيج. يوسع هذا المختبر أيضًا مجال دراسته ليشمل جميع الأنواع المسببة لأمراض الدم ، والتي تشكل مجموعة كبيرة من الحيوانات. يقع المختبر في الطابق الثاني من Condition des silks. إلى جانب المختبر ، تم إنشاء متحف مصل يحتوي على مجموعات العينات التي جمعتها المؤسسة والتي قدمها تجار الحرير أو المتاحف الأخرى أو وكلاء القنصلية أو الأفراد. بسرعة ، من عام 1890 ، افتتح المتحف للجمهور والمؤسسات التعليمية. كما يعرض مجموعاته في جميع أنحاء فرنسا خلال الأحداث ، مثل المعارض العالمية.

تخصص
أخيرًا ، تحاول المنازل الأخرى التغلب على الأزمة من خلال تشديد أنشطتها حول جوهر العملاء والمنتج. وهكذا ، كرست شركة Tassinari et Chatel نفسها منذ بداية الأزمة حتى العقد الأول من القرن العشرين لأقمشة المفروشات والأقمشة. بعد عام 1910 ، استمرت سياسة التخصص بالتخلي عن المنسوجات الدينية.

تتخصص شركات أخرى في الملابس الراقية ، من خلال فتح عدادات في باريس في أقرب مكان ممكن من النخب ومصممي الأزياء الكبار الذين يمليون التغييرات في الموضة. وهكذا ، يقع منزل Atuyer-Bianchini-Férier بالقرب من دار أوبرا Garnier ويستأجر فنانين مرموقين لتخيل أنماطه ، بما في ذلك Raoul Dufy من عام 1912 إلى عام 1928.

تغيير النطاق
غالبية المصنعين في ظل الجمهورية الثالثة يتجهون بحزم إلى سوق الحرير الرخيص. في الواقع ، وجدت الزخارف الزهرية الكلاسيكية عددًا أقل وأقل من العملاء وهي آخذة في الانخفاض حوالي عام 1900. خلال هذه الفترة ظهرت زخارف Art Nouveau ، وفقًا للاتجاه العام للموضة.

بالتزامن مع ظهور الموضة لـ “Petite Nouveautà ©” في Belle Epoque ، والتي شهدت الشركات المصنعة تأخذ أنماط وموضوعات High Novelty في تكوينات مبسطة ومواد ذات جودة أقل ، يلتزم العديد من الحرير بشدة بهذا المكان الذي تم التخلي عنه سابقًا للأجانب الشركات المصنعة. المنزل الأكثر تجسيدًا لهذه الاستراتيجية التجارية هو المنزل الذي يرأسه ليون بيرمزيل ، الذي نجح بالعديد من الوسائل التقنية في استعادة نفايات الحرير والمواد الأقل نبلاً للإنتاج بالجملة.

مبادرات أخرى
بشكل أكثر رمزية ، في عام 1886 ، أنشأ مجلس مدينة ليون علامة تجارية بأذرع المدينة تسمح للمشترين بالتعرف على القماش المنسوج في ليون. في نفس السنوات ، وعلى الرغم من التردد في العالم المهني ، افتتح مجلس المدينة مدرسة للنسيج لمساعدة شركة فابريك في الحصول على مجموعة من النساجين المؤهلين.

في عام 1872 ، افتتحت غرفة التجارة كلية إدارة الأعمال ، المدرسة العليا للتجارة في ليون ، لتحسين كفاءة مندوبي مبيعات فابريك. ترحب بمدرسة ميلوز التي غادرت المدينة بعد ضم الألزاس واللورين من قبل الإمبراطورية الألمانية ، فهي تستمد الإلهام من المؤسسات الأجنبية وتدمج بسرعة دورة النسيج.

محنة الحرب العظمى
خلال الحرب العالمية الأولى ، عانى المصنع بشكل رهيب. سوق الرفاهية مشلول ، ولا يمكن الوصول إلى العملاء الأوروبيين ، كما أن سوق الإمبراطورية الروسية الناجح يختفي. في الطرف الآخر من السلسلة ، توقفت واردات الحرير الخام ، سواء من إيطاليا أو آسيا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعبئة جزء كبير من العمال وأرباب العمل. تباطأ النشاط فجأة في عام 1914. واستؤنف بشكل خجول في عام 1915 ، عند مستوى منخفض للغاية لكنه ارتفع ببطء خلال الحرب. كما بدأ توريد الحرير من جديد ، وأصبح القلق على المنازل هو نقص الأيدي العاملة.

يشكل منع استيراد المواد الكيماوية الألمانية المهمة وتعبئة وسائل الإنتاج لأنشطة أخرى من قبل الجيش مشاكل خطيرة للصباغة. الوسائل المطبقة للإنتاج على الرغم من كل شيء هي تمديد المهل واستخدام المنتجات البديلة وتقليل مجموعة الألوان المقدمة للعميل.

على عكس الصناعات الأخرى التي قد تشارك في المجهود الحربي من خلال إعادة التدريب ، فإن صناعة الحرير ليس لديها هذا الخيار. لذلك فهي لا تستفيد بشكل مباشر من حرب 1914-1918. ومع ذلك ، فإن أحد آثار الصراع هو التزام المصنِّعين الذين يتمكنون من إيجاد منفذ يتحولون إلى الحرير الصناعي أو الألياف الأخرى ، وبالتالي يستمرون في تطوير الإنتاج الذي بدأ قبل الصراع. ومن النتائج الأخرى للحرب فتح أسواق فرنسية تم شراؤها تقليديا من المصنعين الألمان. وهكذا ، فإن هولندا والدول الاسكندنافية مفتوحة أمام حرير ليون. أما البعض الآخر ، حيث كان أعضاء مفوضيات ليون في منافسة مع الألمان ، فقد أصبح من السهل البحث عنهم: الولايات المتحدة ، البرازيل ، الأرجنتين ، إسبانيا.

بداية العشرينيات والانهيار مع الكساد الكبير
بعد الصعوبات الناجمة عن الحرب العالمية الأولى ، يتعافى المصنع بقوة. إن تحديث الجهاز الإنتاجي مع التحول الهائل إلى الميكنة والطلب الجوي الذي توفره حالة باريس كعاصمة عالمية للموضة يسمح بذلك. التطورات التي بدأت قبل الحرب ، ستصنع الحرير نموذجًا جديدًا ناجحًا خلال عشرينيات القرن الماضي ، لكنه غير كافٍ للنجاة من الكساد الكبير. كشف هذا عن نقاط الضعف المتبقية داخل فابريك ، وبدا ناقوس الموت لصناعة الحرير في ليون.

العشرينيات من القرن الماضي: حداثة صغيرة ورفاهية رائعة ، الطراز الجديد لفابريك
خلال عشرينيات القرن الماضي ، شهدت Fabrique Lyonnaise نموًا تجاريًا كبيرًا بفضل الميكنة الواسعة ومنافذ الأزياء الراقية وظهور الملابس الجاهزة. وشهدت هذه الفترة أيضًا تغيير الدوائر التجارية تمامًا لتتحول بحزم نحو القوة العالمية الأمريكية الجديدة. من بين المنازل التي كانت ناجحة للغاية في هذا الوقت ، كان هناك Bianchini-Férier أو Ducharne أو Coudurier-Fructus.

المكننة والترشيد
خلال العشرينات من القرن الماضي ، غير المصنع عصره بالتخلي نهائياً عن اليد التي تلوح في الأفق. بالنسبة للعديد من المنازل الكبرى ، هذه المرة هي فترة تجديد جيل القادة ولا يتردد القادة الجدد في السير على طريق الميكنة. سواء كانت تتجه نحو المنتجات الفاخرة أو التي يسهل الوصول إليها ، فإن هذه الشركات تتحول إلى التصنيع. اختفى النساجون التقليديون ، أصحاب نول أو ثلاثة ويعملون لدى شركة تصنيع تاجر ، بشكل جماعي في هذا الوقت.

كان لا يزال هناك 17300 نول يدوي في عام 1914 ، ولكن فقط 5400 في عام 1924 ، وفقًا لاتجاه محدد. بالنسبة للعديد من الشركات ، يكون هذا التصنيع مصحوبًا بترشيد الإنتاج ، من خلال دمج أكبر عدد ممكن من مراحل الإنتاج في نفس المصنع. منزل Dognin و Grandsons de Cl.-J. Bonnet تمثل هذه السياسة. وكقاعدة عامة ، فإن المنازل التي تشارك بالفعل في هذه العملية أو تلك التي تتبعها بقوة ثم تشهد نجاحًا مما يسمح لها بالاستثمار في فتحات أو توسعات المصانع الكبرى. في نفس الحركة ، تعمل العديد من المنازل في نسج الألياف الاصطناعية ، وخاصة الفسكوز.

الإنتاج الضخم: الجديد الصغير
من خلال التحديث ، يتماشى الحرير مع ازدهار العشرينات. إنهم يتبعون جنون الطبقات الوسطى الحضرية في البحث عن ملابس عصرية بسعر. تعتمد الدوائر التي تم إنشاؤها على نماذج الأزياء الراقية ، والتي تم تبسيطها ومصنوعة من مواد أقل تكلفة. وبالتالي لا يبيع المصممون الملابس الفريدة والفاخرة فحسب ، بل يبيعون أيضًا النماذج المخصصة للعملاء الراغبين في تقليد النخبة. “في أمريكا ، وفي نيويورك بشكل أساسي ، يتم تكييف النماذج المباعة ليتم إنتاجها في سلسلة. يتم إرفاق “ورقة مرجعية” لكل منهم ، والتي قدمها البائع والتي تحتوي على معلومات تسهل تكرارها: جودة النسيج ، مقدار الياردات اللازم أو أسماء الموردين “.

تابع الموضة الباريسية: حرير ليون والفخامة العالمية
يستفيد عمال الحرير في ليون أيضًا من مكانة باريس كعاصمة عالمية للموضة ، مما يتيح لهم أن يكونوا في طليعة الإبداع. تتبع غالبية المنازل عن كثب اتجاهات الأزياء الراقية الباريسية ، والتي تملي تغييرات في الموضة. وبالتالي ، فإنهم يصنعون أقمشة عالية الجودة ، ويستعيدون مكانة مهيمنة في سوق الرفاهية العالمية. أدى انتشار دور الأزياء الراقية في هذا الوقت إلى تمكين معظم منازل ليون من العثور على مشترين. يتألف زبائن بيوت الأزياء الراقية ، التي أصبحت أمريكية بشكل متزايد ، من أفراد أثرياء للغاية لجزء صغير ومشترين محترفين بالنسبة للغالبية. إذا كانت الأولى مطلوبة بشدة لقدرتها على ضمان سمعة مجموعة ما ، فإن الأخيرة تتعلق بحجم القماش الذي تحتاجه.

من بين المنازل الناشئة في هذا الوقت ، يمكننا الاستشهاد بـ Soieries Ducharne ، الذي تم إنشاؤه في عام 1920 في ليون و Neuville-sur-Saône ، والذي انتقل بسرعة نحو التصنيع للأزياء الراقية الفرنسية.

ومع ذلك ، لا يزال قطاع الرفاهية هشًا. في الواقع ، فإن ذوق النخبة يتغير ويتجه نحو الملابس الأقل فخامة خلال النهار. تتخلى النساء ، على وجه الخصوص ، عن الفساتين الأنيقة في أنشطتهن اليومية المخصصة للنزهات المسائية. هذا يقيد الطلب على الحرير الأكثر قيمة.

المصنع في أزمة عام 1929
ظلت معظم المنازل الحريرية الكبيرة في ليون في وضع تشغيل نخبوي إلى حد ما ، ولا تستفيد من خفض التكاليف الذي أصبح ممكنًا بفضل وصول الألياف الاصطناعية لخفض أسعار بيعها واستهداف عملاء متواضعين. يستخدمونه فقط على الهامش ، لإعطاء جوانب معينة أو صفات جديدة للحرير الطبيعي. وهكذا ، في عام 1927 ، إذا أنتجت منطقة ليون الحضرية أكثر من ثلث الألياف الاصطناعية الفرنسية ، فإن الأقمشة الخاصة بها لا تحتوي على أكثر من 10 ٪ ، وما زالت العديد من المنازل ترفض إدراجها في منتجاتها.

عندما ضربت أزمة عام 1929 الولايات المتحدة ، شعر حرير ليون ، الذي يصدر بكثافة للنخب الأمريكية ، بالصدمة. مع امتلاء دفاتر الطلبات ، ظل المصنع يواجه نشاطًا مقبولاً حتى عام 1932 ، لكن المديرين رأوا أزمة تقترب مما تركهم دون حل احتياطي. في الواقع ، أدى ازدهار العشرينات من القرن الماضي إلى انتشار منازل صغيرة جديدة تقدم أقمشة حريرية متوسطة إلى رديئة الجودة. هذه تغرق السوق التي ، عندما تضرب الأزمة ، تكون مشبعة لعدة سنوات ، مما يجبر العديد من اللاعبين على البيع بخسارة. علاوة على ذلك ، لن يستثمروا في مواد أقل تكلفة (قطن ، صوف) مما يحرمهم من بديل في وقت لا يجد فيه الحرير آخذًا.

الصدمة عنيفة جدا. بين عامي 1928 و 1934 ، انهارت قيمة إنتاج الحرير بنسبة 76٪. خلال هذه السنوات الثماني ، اختفى خمسون منزلاً ، وارتفع عددها من 119 إلى 69. وانهارت مجتمعات مهمة وعلمانية ، مثل Guérins و Payen أو Ulysse Pila. من حيث القيمة ، خلال الفترة نفسها ، ارتفعت منافذ الحرير في المدينة من 5150 مليون إلى 1200 مليون. الصادرات ، الحيوية لبقاء صناعة ليون ، تختفي أيضًا. من حيث القيمة ، من 3769 MF في عام 1928 ، انخفض إلى 546 MF في عام 1936. من حيث الحجم ، انخفض فقط بمقدار النصف ، مما يدل بوضوح على انخفاض حاد في أسعار المبيعات.

للبقاء على قيد الحياة ، تتخلى العديد من الشركات عن الحرير تمامًا ، وتحول بالكامل إلى الألياف الاصطناعية. حتى لو كانت هذه الألياف أقل ربحية ، فإن سعرها المنخفض لا يزال يجعل من الممكن العثور على سوق. وبالتالي ، إذا انخفضت حصة الحرير في صادرات ليون بنسبة 83٪ في خمس سنوات فقط ، بين عامي 1929 و 1934 ، فإن حصة الحرير الصناعي زادت بنسبة 91٪. هذا التحول الوحشي والنهائي دق ناقوس الموت للحرير في ليون. في عام 1937 ، مثل الحرير الصناعي 90٪ من المواد الخام التي تستخدمها شركات النسيج في ليون. للبقاء على قيد الحياة ، تتجه العديد من الشركات إلى السوق المحلية ، وخاصة المستعمرة ، على الرغم من صغر حجمها. ولأول مرة ، لم يجد فابريك وحدة داخله لاتخاذ إجراءات قادرة على تجاوز الأزمة الجديدة. الحلول التنظيمية المختلفة المقترحة تفشل واحدة تلو الأخرى ،

تم الوصول إلى أدنى نقطة في عام 1936 ، ولكن الانتعاش الخجول في عامي 1937 و 1938 كان مجرد ركود قصير قبل الصدمة الجديدة للحرب العالمية الثانية.

من الحرب العالمية الثانية إلى نهاية القرن الحادي والعشرين للطفرات المصنع والتجارية
كانت إعادة تحويل غالبية الشركات المصنعة في صناعة الرايون في الثلاثينيات من القرن الماضي مجرد حل وهمي وانهار هذا القطاع بدوره خلال Trente Glorieuses. على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم ودعم القطاع من خلال هياكل الاستشارات والمساعدات المتبادلة ، فإن الحرير الطبيعي ، من جانبه ، يقتصر على سوق المنتجات الفاخرة. من ناحية أخرى ، تقوم ليون بتطوير الدراية الفنية في مجال ترميم الحرير وتعزيز تراثه.

الحرب العالمية الثانية
وجه دخول فرنسا الحرب العالمية الثانية ضربة قاسية لصناعة الحرير في ليون. توقفت واردات الحرير الخام وأصبح التصدير شبه مستحيل. لم يتم استئنافها حتى عام 1946 ، مما يجعل استخدام الحرير الصناعي ضروريًا لمواصلة الإنتاج. أما بالنسبة لصناعة الحرير الصناعي ، فهي لتوريدها في منافسة في الاقتصاد الخاضع لسيطرة فيشي مع الصناعات الوطنية الأخرى. لم تسفر محاولات إدارة فيشي لتحديث إنتاج المنسوجات في ليون عن تأثير يذكر. لقد أعاقت المقاومة المحلية والتنافس بين الهياكل والصعوبات الكامنة في هذه الفترة.

توقف استيراد وتصدير الحرير عمليا في عام 1945 ؛ يستأنفون فقط بصعوبة في السنوات التالية. تمنع قيود الإدارة وعدم تنظيم القطاع أي استئناف كبير للإنتاج قبل عام 1948. بالإضافة إلى ذلك ، في السنوات الأولى بعد الحرب ، كانت هناك صعوبات في توفير مواد خام إضافية (منتجات الصبغ بشكل أساسي).

نهاية صناعة مهيمنة
شهد النصف الثاني من القرن العشرين تفكك واختفاء الهيكل التقليدي لمصنع ليون ، على الرغم من المحاولات العديدة للبقاء على قيد الحياة. لقد فشلت الهياكل التي كان الغرض منها إعادة تنشيطها في وقف انهيار المبيعات والموظفين. خلال هذه الفترة ، اختفى فابريك كقوة اقتصادية هيكلة منطقة ليون. تقع المنازل القليلة الباقية على منافذ راقية من الفخامة والأزياء الراقية وترميم الأقمشة القديمة.

تراجع منسوجات ليون
إن اعتماد الحرير الصناعي ، الحرير الصناعي ، خلال صدمة عام 1929 من قبل عمال الحرير في ليون ، ليس سوى علاج مؤقت للأزمة. في الواقع ، هذه الألياف في منافسة قوية مع ظهور النايلون في الخمسينيات. ومع ذلك ، تتطلب هذه المادة الجديدة استثمارات أكبر بكثير ، والتي لا تستطيع معظم دور المنسوجات تحملها. في الوقت نفسه ، الجهود المبذولة لتحديث أدوات الإنتاج غير كافية بشكل مؤسف ، مع بقاء أوقات وأحجام التصنيع أقل من معظم مناطق إنتاج المنسوجات العالمية الأخرى. لا يمكن لشركة La Fabrique أن تتحول إلى إنتاج خطوط جاهزة منخفضة التكلفة.

هذا يؤدي إلى موجة جديدة من الاختفاء. بين عامي 1964 و 1974 ، انخفض عدد المنازل بنسبة 55٪ وعدد المصانع بنسبة 49٪. كانت أصغر المنازل هي أول من اختفى ، لكن بعض المؤسسات أفلست أيضًا ، مثل منزل Gindre في عام 1954 أو منزل Dognin في عام 1975. القوى العاملة في صناعة النسيج تذوب حرفياً. في غضون 14 عامًا ، بين عامي 1974 و 1988 ، ارتفع عدد العاملين في قطاع منطقة ليون من 43000 إلى 18000. انخفض عدد الأنوال من 23000 في عام 1974 إلى 15000 في عام 1981 و 5750 في عام 1993.

تنظيم القطاع
لمقاومة هذا الانخفاض ، تضافرت جهود العديد من منازل ليون لتجميع الاستثمارات ونشر الاتصالات والأفكار بشكل أفضل. هذه “مجموعة المبدعين المبتدئين” ، المولودة في عام 1955 ، تضم ثماني شركات بما في ذلك Brochier و Blanc Fontvieille & Cie أو Bianchini-Férier. حققت هذه المؤسسة العديد من النجاحات ومكنت العديد من المنازل من الصمود في وجه الأزمات في القطاع. اعتمد قطاع الحرير لاحقًا على العديد من المنظمات الأخرى التي ساعدته على البقاء والتطور ، بما في ذلك Unitex في عام 1974 (جمعية ليون للحصول على المشورة لشركات النسيج) ، Inter-Soie France في عام 1991 (جمعية تجمع لاعبي الحرير في ليون وتنظم سوق الحرير في ليون ) أو جمعية الحرير الدولية.

إعادة توجيه صناعة ليون الحريرية
تهرب المنافذ المعتادة من فابريك ، الفخامة التي لا تستخدم فيها الحرير تقريبًا والمنافسة على أسعار العناصر العادية تصبح غير محتملة. لذلك ، فإن شركات الحرير الأخيرة في ليون تعيد توجيه نفسها نحو المنسوجات التقنية والمطاعم والأنشطة التراثية.

نهاية زبائن الحرير التقليديين
إن العملاء التقليديين لفابريك وهم النخبة ، المستعدين لإنفاق ثروات في المساء وملابس الاحتفالية وفي تجهيز منازلهم ، يمرون بأزمة في الثلاثينيات ويميل إلى الاختفاء في الخمسينيات. مع التحولات الاجتماعية التي شهدتها البلدان المتقدمة. وجهت موجة الدمقرطة وتأثير الثقافة الأمريكية ضربة قاضية لأوامر الملابس الحريرية الغنية. الأزياء الباريسية ، المنفذ الطبيعي وحامل لواء منتجات ليونيه حول العالم ، تمر بأزمة حادة ، مع إغلاق العديد من دور الأزياء الراقية والبقية فقط بفضل خطوطهم الجاهزة للارتداء.

في مكانة نسيج المفروشات ، لا يزال هناك منزل Tassinari & Chatel ، الذي استحوذ عليه ناشر الأقمشة Lelièvre ، والذي يعمل بشكل أساسي في صناعة الفنادق الفاخرة ، والولايات المتحدة أو الأفراد الأثرياء للغاية و Maison Velours Blafo ، الاسم الجديد ، من عام 1990 ، شركة Blanc Fontvieille & Cie الفرنسية الرائدة منذ أربعين عامًا في صناعة المخمل التقني ومتخصصة في سوق الأقمشة المسطحة والعادي والجاكار.

صيحات الموضة تحول الحرير
هذه المنازل تتحول بشكل متزايد إلى مواد أخرى. أصبحت أحجام الحرير المطلوبة منخفضة ؛ منذ عام 1957 ، استخدمت صناعة النسيج في منطقة ليون الحضرية 800 طن فقط من الحرير مقابل أكثر من 24000 طن من الألياف الاصطناعية. في عام 1992 ، انخفض إنتاج الأقمشة الحريرية إلى 375 طنًا. تحاول بعض المنازل التخصص في السلع الكمالية ؛ إنهم يواجهون العديد من الصعوبات.

اختار منزل Bonnet القديم هذا إعادة التوجيه في السبعينيات من خلال فصله عن المصانع المنتجة للأقمشة متوسطة المدى وشراء الشركات ذات الخبرة العالية. في التسعينيات ، أنتجت سلعًا فاخرة (ملابس وأوشحة) تحت علاماتها التجارية الخاصة أو لمنازل مثل Dior أو Chanel أو Gianfranco Ferré أو Calvin Klein. يحاول القادة أيضًا استغلال البعد التاريخي للشركة من خلال تأسيس متحف. لكنها لا تزال هشة وتوفي في عام 2001.

تمكنت شركتا Bianchini-Férier و Bucol ، اللتان تعملان أيضًا في تصميم الأزياء الراقية ، من البقاء على قيد الحياة. تمكنت شركة Bucol (شركة تأسست عام 1928) من البقاء على قيد الحياة من خلال تكريس نفسها فقط للحداثة العالية بفضل شبكة قوية داخل تصميم الأزياء الباريسية. وهكذا انضمت إلى Hubert de Givenchy في عام 1985 لإنتاج “كريب بسيط أو أنيق ، منحوت أو ساتان مخطط ، زهور متعددة الألوان تُلقى في الشتلات أو في طبعات كبيرة ، منسقة مع بعضها البعض أو منسجمة مع نقاط البولكا أو المخططة أو الهندسية الأنماط “. تعاون نفس المنزل مع العديد من الفنانين المعاصرين في الثمانينيات من أجل إنشاء لوحات منسوجة. شارك فيها ياكوف أغام ، وبيير أليشينسكي ، وبول ديلفو ، وجان ديواس ، وهانز هارتونغ ، وفريدنسرايش هوندرتفاسر ، وروبرتو ماتا. ، أنتج بيت بوكول مربعاته الحريرية المطبوعة من أجله. كما أنها تصنع منتجات Dior أو Balmain أو Chanel.

ترميم التراث والحفاظ عليه
في وقت مبكر جدًا ، سعت سلطات ليون إلى إنشاء ودائع الدوافع. في الأصل ، كان لهذا العمل غرض نفعي ، وهو السماح بالاعتراف بالممتلكات ودعم تدريب المصممين المستقبليين وتوفير الإلهام للمنازل. خلال القرن التاسع عشر ، أخذ هذا المشروع تراثًا تاريخيًا بحتًا وقيادة داخل متحف النسيج. يستضيف هذا الآن مجموعات من تاريخ ليون الحريري الطويل. وبذلك نقلت العينات والرسومات المحفوظة لدى المحكمة الصناعية إلى المتحف عام 1974 عندما انتقلت الهيئة القضائية.

يحتوي متحف الأقمشة على ورشة عمل لترميم الأقمشة القديمة في عام 1985 ، بتمويل جزئي من إدارة متاحف فرنسا. تم بناؤه على طراز مؤسسة Abegg في Riggisberg ، وهو يعمل في ترميم الغرف العامة أو الخاصة. وهو أيضًا المقر الرئيسي للمركز الدولي لدراسة المنسوجات القديمة ، الذي تأسس عام 1954 والذي يضم أكثر من 500 عضو من 34 دولة.

يحتفظ مصنعو Tassinari & Chatel and Prelle بمعرفة حرير التنجيد لترميم قطع الفترة. في الستينيات والسبعينيات ، استفادوا من رغبة الدولة في تنفيذ خطة ترميم واسعة لمفروشات القلاع الملكية. تم دعم أعمال الترميم هذه من خلال البحث الأثري الذي أجراه متخصصون من المنزلين للعثور على الألوان والنسيج والأنماط المتطابقة مع الأصل. فتح هذا المشروع الأول الأبواب أمام شركات التموين الأخرى في الخارج. وهكذا ، عهدت الحكومة الألمانية إليهم بترميم العديد من القلاع بما في ذلك قلاع Brühlor من Nymphenburg.

منسوجات تقنية
يترك عدد من الشركات عالم الحرير ليحيا ويدخل سوق المنسوجات التقنية ذات القيمة المضافة العالية. في عام 1987 ، كانت الشركات الأربع الرئيسية في منطقة ليون في هذا القطاع هي Porcher و Brochier و Hexel-Genin و DMC. لاقت هذه الاستراتيجية بعض النجاح. على سبيل المثال ، زاد إنتاج أقمشة الألياف الزجاجية من 13500 طن في عام 1981 إلى 30000 طن في عام 1988.