لعبة الصيادون: إعادة اختراع خيال القرن العشرين ، متحف الأزياء أنتويرب

ينظر معرض “Game Chaners: Reinventing the 20th Silhouette” إلى العمل الرائد لمصمم الأزياء Cristóbal Balenciaga التي خلقت ابتكاراتها في منتصف القرن العشرين صورة ظلية جذرية جديدة ، مما يمنح الجسم حرية الحركة وبناء مجلدات معمارية لإنشاء الفضاء من حوله.

إلى جانب رواد صناعة الأزياء الراقية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي ، وفي وقت لاحق من مصممي الثمانينيات والتسعينيات ، أثبتت Balenciaga بديلاً عن صورة ظلية الساعة الرملية البناءة السائدة. نظرت “لعبة الصيادون” إلى موضة القرن العشرين من منظور جديد.

تحرر الملابس ذات النفوذ من اليابان ، مثل الكيمونو ، النساء من مشداتهن الضيقة في بداية القرن العشرين. صمم مصممو الأزياء مثل مادلين فيونيت وبول بوارت وكوكو شانيل هذه الحرية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين من خلال ابتكارات تقنية وأفكار حديثة عن الأنوثة. في نهاية القرن العشرين ، تم استكشاف حدود الصورة الظلية للإناث من قبل مصممين يابانيين وبلجيكيين مثل إيسي مياكي ويوهجي ياماموتو وكومي دي غارسونز وآن ديميولميستر ومارتن مارجيلا. لقد مهدوا الطريق لأشكال جسم جديدة وصور ظلية مجردة ، وقدموا تفسيرًا جديدًا لما يمكن اعتباره موضة.

الشخصية الرئيسية للمعرض هي مصمم الأزياء الباسك كريستوبال بالينسياغا (1895-1972) الذي يُعتبر الشخصية المحورية بين الفترتين ، مهندس الابتكار. أنماطه وأعماله هي المحور الرئيسي للمعرض. لقد عمل كل من المصممين بطريقتهم الخاصة على أفكار مبتكرة بالمثل وقاموا بتغيير حدود صورة ظلية أنثوية كلاسيكية.

بهذه الطريقة ، تصبح الموضة أكثر من سلسلة من الاتجاهات. الموضة هي وسيلة لتشكيل الجسم والفضاء والحركة. توضح مجموعة SS 1997 من مجموعة Ray Kawakubo “Body Meets Dress، Dress Meets Body” كيف أصبحت هذه الأشكال الجديدة جزءًا من مفردات الموضة.

يوحد المعرض 100 تصميم فريد من نوعه وصور ظلية جاهزة من تصميم Cristobal Balenciaga و Paul Poiret و Madeleine Vionet و Gabrielle Chanel ، وكذلك Issey Miyake و Ann Demeulemeester و Yohji Yamamoto و Comme des Garçons و Maison Martin Margiela. مع قروض من المجموعات المرموقة من متحف معهد تكنولوجيا الموضة في نيويورك ، V&A ، MUDE Lisbon ، و Musée Galliera.

اكتشف مصممي اللعبة المتغيرين الذين ابتكروا صورة ظلية القرن العشرين بشكل جذري.

أقيم معرض Game Changers في MoMu في الفترة من مارس 2016 إلى أغسطس 2016. تألف المعرض من أكثر من 130 صورة ظلية من قبل المصممين الذين قاموا بتغيير اللعبة ، مع Cristóbal Balenciaga باعتباره بطل الرواية.

جمع المعرض بين أرشيف أرشيف MoMu مع قروض من Palais Galliera و V&A و FIT وأرشيفات Balenciaga في باريس و SAIC Chicago و Gemeentemuseum Den Haag ومتحف Groninger و MKG Hamburg و Kunstgewerbemuseum Berlin و Modemuseum Hasselt.

قام برعاية المعرض كل من ميرين آرزالوز وكارين فان جودتسينهوفن.

قفزة النمر
التطلع إلى الوراء نحو المستقبل

يُطلق على الموضوع التمهيدي للمعرض “قفزة النمر” ، ويتألف من صورتين ظهريتين متغيرتان للألعاب ، إحداها كريستوبال بالينسياغا وواحدة ريا كاواكوبو.

تأتي عبارة “قفزة النمور” من المفهوم الألماني “Tigersprung” للفيلسوف Walter Benjamin ، الذي يصف الموضة بأنها شيء موجه نحو المستقبل ، ولكن في الوقت نفسه ينظر إلى الماضي بحثًا عن الإلهام: الابتكار من خلال إعادة زيارة الماضي هو مبدأ توجيهي في جميع أنحاء المعرض.

يُظهر كتاب Rei Kawakubo المبتكر “Body Meets Dress” ، Dress Dress Meets Body ، صورة ظلية لربيع وصيف 1997 ، كيف يواجه خيال الساعة الرملية الغربي تحديًا من قبل مصممي القرن العشرين ، مما يمهد الطريق لأشكال ومنحنيات وأبراج جديدة في القرن الحادي والعشرين.

حصلت MoMu على هذا الفستان في مزاد Didier Ludot للأزياء الراقية في يوليو 2015. تجمع MoMu التصميمات البلجيكية والمصممين العالميين الرائعين مثل Comme des Garçons من Rei Kawakubo.

كما ترون في فستان التفتا غير المتكافئ هذا من مجموعة بالنسياغا لخريف / شتاء 1953 ، فإن استخدام كل من الأشكال والابتكارات التاريخية يجعل عمله مثالاً على مبدأ قفزة النمر.

أيقونات بالنسياغا
الصور الظلية الأكثر شهرة بواسطة Cristóbal Balenciaga

انفصلت الصور الظلية الأكثر شهرة في بالنسياجا عن الساعة الرملية المثالية في القرن العشرين: خط البراميل ، الشكل شبه المجهز (1951) ، سترة (1955) ، الفستان الورقي (1957) ، الفستان الرباعي (1968) ، ودمية الطفل شبه المنحرف لعام 1958 والتي كانت بداية مرحلته الأكثر تجريدًا ، حيث ترتدي الملابس النظرية التصورية ذات الجودة المعمارية جسمًا غير مقيد وحر.

في عام 1942 ، خلال الفترة التقييدية للاحتلال النازي لباريس ، شرعت بالنسياغا في عملية تجريب ذات نتائج غير مسبوقة.

في العام نفسه (1947) استحوذ كريستيان ديور على العالم من خلال “New Look” ، قدم Balenciaga صورة ظلية جديدة من الخطوط المنحنية ذات السوائل التي يلفها
من تضيق الجسم.

كان هذا الفستان ذو الأربع زوايا من الحرير لعام 1967 أحد أكثر الإبداعات النحتية تجريدًا في بالنسياغا في نهاية مسيرته ولا يزال أحد أكثر ملابسه شهرة.

انفصل ثوب الكيس عن الصور الظلية المنظمة والواعية للجسم في الخمسينيات من القرن الماضي وحرر الجسم بطريقة أنيقة ومريحة.

كان الثياب الفضفاضة تطوراً مروعاً أعلن عن صورة ظلية سهلة وقليلة في الستينيات.

ثوب واسع فضفاض
“لقد تعلمت من الفراغ بين الجسد والنسيج من الكيمونو التقليدي … ليس الأسلوب ، بل الفضاء”. – إيسي مياكي

تبحث هذه المجموعة في اعتماد مبادئ الكيمونو في الأزياء الغربية.

عنصر هام من عناصر التغيير والابتكار في الأزياء الغربية في القرن العشرين ، يأتي من المفاهيم الشرقية للملابس ، وخاصة اليابانية. لم تفتح اليابان أبوابها أمام الغرب إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: تلاه هوس واسع الانتشار لفن الزخرفة الياباني يسمى الجابونية. على عكس الموضات الأوروبية المعقدة والمقطعة بالقرب من الجسم ، والتي تشكل منحنيات المرأة ، تركز الأفكار الشرقية من اللباس على قطع القماش المستطيلة الشكل والملفوفة حول الجسم ، مما يخلق “ملابس أكثر رقة”.

أصبحت الأزياء الفرنسية الفرنسية مادلين فيونيت جامعًا متعطشًا لطبعات الكيمونو والأوكيو التي كان لها تأثير عميق على عملها.

قالت: “يجب ألا يعلق الثوب على الجسد بل يتبع خطوطه. يجب أن ترافق مرتديها وعندما تبتسم المرأة يجب أن يبتسم الفستان معها. ”

كيمونو Vionnet مستوحى من الابتكار التقني والاستيعاب الجمالي وكان لها تأثير أساسي على عمل Cristóbal Balenciaga ، والكذب في قلب رؤيته البديلة للصورة الظلية في 1950s و 60s.

يصمم المصممون اليابانيون في نهاية القرن العشرين مثل Rei Kawakubo و Yohji Yamamoto و Issey Miyake أزياء عالمية تُعرض في باريس.

تأثير جماليات اليابانية مثل wabi-sabi ، ومبدأ الكيمونو ، وفكرة التفاف النسيج حول الجسم موجودة في عملهم وتناولها العديد من المعاصرين.

التقط المصور بيتر ليندبيرغ بعضًا من الملابس الأكثر شهرة من تصميم ري كاواكوبو في هذه السلسلة من عام 1983 (انظر أيضًا الصورة التالية).

مجلدات المتضخم
تتفكك إصدارات Maison Martin Margiela من الملابس النموذجية المصنوعة في الحجم الإيطالي 78 ، في مفهومي كل من الأزياء الراقية (المصممة للقياس) و prêt-à-porter (الجاهزة للارتداء): إنها لا تناسب جسم مرتديها ولا تأتي بأحجام تجارية محددة مسبقًا.

تفصل الملابس الكبيرة الحجم من Margiela نظام الأزياء ، حيث يتم إنتاج الملابس الصناعية الجاهزة مسبقًا للعديد من أنواع الأجسام المختلفة بأحجام قياسية: تمحو هذه الملابس فكرة نوع قياسي من الجسم بفرضية مقاس واحد (واحد) يناسب الكل’.

الخط المستقيم
تُظهر هذه المجموعة كيف أنه في أوقات مختلفة من القرن العشرين ، في العشرينات والستينيات ، خلقت الصورة الظلية المنحنية على شكل حرف S الطريق إلى خط أكثر استقامة وحداثة.

الصورة الظلية الخاطئة الأنيقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، في أوجها في فن الآرت نوفو والتي تتميز بخصر صغير للغاية وحمض وافر ، مهدت الطريق تدريجياً إلى الخطوط الأكثر ثباتاً لفساتين الإصلاح في بداية القرن العشرين.

ارتدت غارسون شعرًا قصيرًا ، وفساتين قميصًا مستقيمة ، وكانت ذات طابع صبياني.

لم تحرر شانيل “المرأة الجديدة” فحسب ، بل فرضت أيضًا نموذجًا مثاليًا جديدًا للجمال النحيف ، والذي لا يزال من الممكن أن تشعر به أصداء اليوم.

أثرت الملابس الرياضية على الأزياء الراقية ، وقد اهتم مصممو الأزياء مثل Chanel و Jean Patou و Madeleine Vionnet بالمرأة الجديدة المحررة التي كانت رياضية وأنيقة.

أعاد بالنسياغا تفسير الخط المستقيم في صورة ظلية “تونك” احتفل بها عام 1955 ، وهو لباس بسيط بطول الركبة يلبس فوق تنورة طويلة مستقيمة. يقترح الزي الخطوط العريضة للصورة الظلية بينما توفر المساحة بين جسم المرتدي والملابس الجاهزة حرية الحركة. تضمن بساطته الأنيقة النجاح والتأثير الفوري.

سرعان ما أصبحت إعادة تفسير بالنسياغا للغلالة الكلاسيكية الجديدة في عمله ، وظهرت من جديد في كل مجموعة بالنسياغا ، من فبراير 1955 إلى المجموعة الأخيرة في فبراير 1968.

تكررت روح الثمانينيات من القرن العشرين في الستينيات من القرن الماضي مع صورة ظلية مستقيمة مماثلة ، ورموز للحداثة والحداثة لجيل عصر الفضاء. “زلزال الشباب” والمصممين المستقبليين في ستينيات القرن العشرين أزالوا الخصر في الخمسينيات وقدموا مرة أخرى صورة ظلية لأحمر غامق بدلاً من ذلك. كان André Courrèges و Paco Rabanne متورطين في التلمذة الصناعية أو عملوا مع علامة Balenciaga واستولوا على أشكاله الهندسية الخالصة.

كان المصور الفرنسي بيتر كناب متعاونًا وثيقًا مع André Courrèges وقام بإنشاء بعض من أكثر صور عصر الفضاء شهرة في الستينيات.

إعادة التفكير في الجسم
Dress Meets Body، Body Meets Dress، and Become One، Rei Kawakubo S / S 1997

كانت الجثة ، بمجرد إطلاقها من مشد ، على استعداد للقيام بدور جديد فيما يتعلق بالملابس في نهاية القرن العشرين.

في ربيع / صيف عام 1997 ، أخذت Rei Kawakubo فكرة “إعادة التفكير في الجسد” خطوة إلى الأمام وأطلقت مجموعتها الشهيرة “Lumps ‘n Bumps” ، المسماة “Dress Meets Body ، و Body Meets Dress ، و Become One”: أشكال مبطن عضوية متكاملة ، وبالتالي إزالة أو إصلاح الجسم البشري.

أطلق عليها Kawakubo “إعادة التفكير في الجسد” ببساطة ، في حين أن الصحافة أطلق عليها اسم مجموعة Quasimodo ، أو ما هو أسوأ من ذلك “أقبح مجموعة من السنة”.

“ليس ما شوهد من قبل ، وليس ما تم تكراره ، بدلاً من ذلك ، اكتشافات جديدة تتطلع إلى المستقبل ، متحررة وحيوية.”
– بيان صحفي Comme des Garçons 1997

تقول مصممة الرقصات ميرس كننغهام ، التي عملت مع المجموعة في إنتاج سيناريو: “الكتل هي أشكال مألوفة يمكننا رؤيتها كل يوم ، ورسول دراجة مع حقيبة فوق الكتف ، وسائح مع حزمة فاني ، وطفل على أم ذراع.”

وبالمثل ، فإن عمل جورجينا جودلي ، وهي فنانة ومصممة أزياء بريطانية ، تهرب من تمثيل الجسد الأنثوي إما مثير / بلا جنس: اختارت “الطريقة الثالثة” بدلاً من ذلك ، وعبادة الجسد الأنثوي ، مستوحاة من الإفريقية
آلهة الخصوبة وكذلك نساء فيرمير.

قام مارتن مارجيلا بتفكيك الفكرة الغربية عن المرأة على أنها “دمية حية” ، أو الدمية كنسخة أكثر كمالًا عن المرأة: مجموعاتها التي تحتوي على دمى الخياطة تحولت إلى صدرية (ربيع / صيف 1997 ، الخريف؟ شتاء 1997-1998) ، وسترة من الستينيات معدنية قابلة للتكيف مع سترة (خريف وشتاء 1989-1990).
بالملابس ، الجسم الحي الحقيقي في دمية ، والتي تعمل كنسخة مفتعلة من الجسد الأنثوي ، يُظهر مدى غرابة الدمية المعيارية في الجسم الحي الحقيقي.

“الدمى … هذا ما يريده الكثير من الرجال أن تكون النساء … مجرد دمى”.
– يوجي ياماموتو

لوضع الجسم في مركز الصدارة في المعرض ، ابتكر MoMu فيديو ثلاثي الأبعاد من إخراج المصور دانييل سانوالد (خريج أكاديمية أنتويرب الملكية للفنون الجميلة). في رقص فني صادر عن سيدي العربي الشرقاوي (ايستمان) ويضم مجموعة مختارة من أرشيفات بالنسياغا اختاره ديمنا جفاساليا ، المدير الفني الحالي لبيت بالنسياغا – وتخرج في قسم الأزياء في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة.

ترافق هذه القطع الأرشيفية تصميمات غيرت اللعبة من قبل إيسي مياكي ، آن ديميولميستر ، ميزون مارتين ماريلا ، كوميه دي غارسونز ، و Vêtements الخاصة بـ Gvasalia.

في استحضار لمرحلة ما قبل اللغوية من حياة الإنسان (13 شهرًا) ، حيث لا يوجد “أنا” ولا يوجد تمييز بين جسم الطفل نفسه ، وجسم الأم والعالم الخارجي ، فإن الملابس المجردة والأجسام الحية تدمج في الأبراج الجديدة.

ينظر من الخلف
“لا يمكنني أن أرى سوى امرأة كشخص يمر ، وشخص يختفي. أعتقد أنه يجب صناعة الملابس من الخلف وليس من الأمام” – Yohji Yamamoto

أصبح الجزء الخلفي من صورة ظلية الإناث نقطة محورية في عمل Cristóbal Balenciaga. شكل خط الرقبة الذي يسقط بأمان عند مؤخر العنق ، أو أسفله على الظهر ، ستارة ذات دفق مميز.

كان بالنسياغا مستوحى من خط العنق الكيمونو التقليدي ، حيث يحتوي على أطواق مقطوعة عن الرقبة تكشف برفق عن مؤخرته في بدلاته المصممة ومجموعات اليوم.

في اليابان ، يعتبر مؤخر العنق من أجمل ملامح جسم المرأة.

لذلك ، انخفض الجزء الخلفي من طوق كيمونو لفضح مؤخرًا وجعله يبدو لفترة أطول.

على النقيض من خطوط السوائل من ذوي الياقات البيضاء ، يتم تثبيت الكيمونو بإحكام حول الصدر وتزينه إكسسوارات بارزة أخرى في الجزء الخلفي ، مثل عقدة obi الضخمة وتسريحة العقدة العالية المزينة بأمشاط.

سيقوم بالينسياغا أيضًا بدمج تفسيره الشخصي لهذه العناصر في تصميماته الأكثر شهرة في الستينيات ، مثل ثوب المساء الوردي من مجموعة خريف / شتاء 1965 ، المعروضة أيضًا في هذا المعرض.

بيبي دول
الطريق إلى التجريد

قدم فستان بالنسياغا لأول مرة فستان القميص أو دمية الأطفال ، التي أخذت اسمها من إهمال فضفاض في الخمسينيات ، في مجموعته Winter 1957.

لقد كان تصميم كوكتيل على شكل شبه منحرف مصنوع من الدانتيل ويرتدي ثوبًا ضيقًا يحدد شكل الجسم الحقيقي للارتداء ، مما أدى إلى حل وسط بين تعبير الخصر وانكاره.

في مجموعة صيف 1958 التالية ، تقدم Cristóbal Balenciaga بخطوة أبعد وأبالغ في الحجم بأثواب كاملة حيث تم التخلص من أي إشارة إلى الجسم بشكل جذري.

ذهب الخصر والوركين والثدي دون أن يلاحظها أحد يسكن المساحة الفارغة الجديدة التي توسطت بين الجسم والملابس.

يمكن اعتبار دمية الطفل آخر المعالم في تجربة Balenciaga مع النموذج خلال الخمسينيات.

شكل شبه منحرف من بيبي دول هو نقطة انطلاق ممتنة للمصممين المعاصرين.

التجريد النهائي
المرحلة النهائية

في عام 1968 ، أغلق كريستوبال بالنسياغا منزله ، بعد أن منح العالم تصميماته الأكثر إبداعًا ونقاءًا في الستينيات ، مما أدى إلى تجريد الجسم إلى أقصى الحدود ، كما يمكن رؤيته في فيلمه لو تشو نوير أو في ثوبه ذي الأربعة أركان الشهير ، جزء من مجموعته شتاء 1967.

قيل إن العمل المتأخر لتصميم الأزياء في بالنسياغا كان “بعيد المنال” مع طفرة سابقة في الستينيات ، ولكن في الواقع يمكن العثور على تجريد جسمه التدريجي وخطوطه النقية في إبداعات الأجيال التي تبعته ، بما في ذلك بيير كاردان (يوبخ في بعض الأحيان بسبب أشكال الفطر والتجريد) ، وإيسي مياكي والأجيال اللاحقة من المصممين الدوليين بما في ذلك سيبيلا (إسبانيا) ، حسين شلايان (قبرص) ، جونيا واتانابي (اليابان) وفساتين ثلاثية الأبعاد مطبوعتين لإيريس فان هيربن (هولندا) ).

إنهم يدفعون الموضة إلى الأمام في تقاليد الابتكار تمامًا مثل سابقاتها. بهذه الطريقة ، تصطدم أفكار الماضي بأشكال المستقبل في قفزة نمر أبدية.

تأتي الصورة الظلية الختامية من “قرن بلنتي” من قِبل ألكساندر مكوين ، وهذه المجموعة هي آخر مجموعة أنشأها مككوين “قبل أن يكون جاهزًا” ، على حد تعبيره ، “التعامل مع تاريخ الأزياء ويمكن أن يبدأ كمصمم ناضج”.

يستحضر مصممين رمزيين في القرن العشرين ، مثل شانيل وديور وبالينسياغا ، ويضع ختمه الخاص بهم. تتحول الزخارف النموذجية لشانيل و ديور على هذا الفستان إلى طبعة طائر ، توقيع ماكوين.

الفستان الشبيه باليرقة من بالنسياغا ينمو ليصبح حجمًا كبيرًا.

متحف الأزياء أنتويرب ، بلجيكا

MoMu (متحف الوضع) هو متحف الأزياء في مقاطعة أنتويرب ، بلجيكا. تأسس المتحف في 21 سبتمبر 2002 ، ويقوم بجمع وحفظ ودراسة وعرض الأزياء البلجيكية. يركز المتحف بشكل خاص على مصممي الأزياء المعاصرين البلجيكيين بسبب نشأة مجموعة من مصممي الأزياء المدربين من أنتويرب خلال الثمانينيات والتسعينيات (مارتن مارغيلا ، درايز فان نوتن ، آن ديميولميستر ، وولتر فان بيريندونك ، ديرك فان ساين ، إيه إف فانديفورست ، إلخ.). كان أول مدير للمتحف ليندا لوبا الذي كان أيضًا مؤسس ومدير مدرسة الأزياء بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة (أنتويرب). المدير الحالي هو Kaat Debo.

مجموعة
تضم MoMu مجموعة من أكثر من 33000 عنصر: الملابس والأحذية والمنسوجات والاكسسوارات والدانتيل ، …. تشكل الملابس والإكسسوارات جوهر المجموعة التي جاءت من خلال عمليات الشراء ، ولكن أيضًا من خلال التبرعات المقدمة من الأفراد والمصممين والأزياء المنازل ومن خلال عدد من القروض طويلة الأجل. على سبيل المثال ، بدأت الهدايا المبكرة من Linda Loppa و Christine Matthijs في تشكيل مجموعة مصمم MoMu. تم إثراء هذه المجموعة الفرعية بتبرعات سخية من ، من بين آخرين ، Dries Van Noten و Bernhard Willhelm. ولكن أيضًا من خلال قروض طويلة الأجل ، بما في ذلك 100 صورة ظلية من تصميم Walter Van Beirendonckin 2012 ، وعشرات من الأحذية المصممة وأكثر من 100 قبعة من المصمم البريطاني ستيفن جونز من قبل جامعي ومؤسسي متجر الأحذية أنتويرب كوكودريلو وإيرت ميشيلز. تم توسيع مجموعة المتحف ببضع مئات القطع في عام 2012 من خلال التبرع والشراء الجزئي لمجموعة الأزياء التاريخية من هواة الجمع الهولنديين Jacoba de Jonge. جنبا إلى جنب مع المجموعات السابقة من متحف النسيج والملابس السابق فريسيلهوف ، تدير MoMu اليوم مجموعة من حوالي 33000 قطعة يتم الاحتفاظ بها إلى حد كبير في المنزل.

تتكون المجموعة من الملابس والاكسسوارات والمنسوجات ، بالإضافة إلى المزيد من القطع غير المتوقعة مثل الأدوات والآلات لإنتاج المنسوجات وأنماط دعوات عروض الأزياء.

تركز سياسة جمع MoMu على أعمال المصممين والخريجين البلجيكيين في قسم الأزياء بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب. يتم تمثيل أسماء بارزة من عالم الموضة الدولي المعاصر أيضا في المجموعة.

تنمو المجموعة كل عام من خلال عمليات الاستحواذ والقروض والعديد من التبرعات ، وتتألف الآن من أكثر من 33000 قطعة. هذا يجعل مجموعة MoMu أكبر وأهم مجموعة من الأزياء البلجيكية المعاصرة في العالم. يتلقى المتحف باستمرار طلبات قروض دولية للقطع من مجموعة المصممين.

تعتبر مجموعة MoMu التاريخية للأزياء والمنسوجات في أوروبا الغربية امتدادًا لمجموعة متحف الملابس والنسيج السابق فريزلهوف.

في عام 2011 ، تم توسيع المجموعة التاريخية مع عملية استحواذ مهمة. تم الحصول على أكثر من 2000 كائن من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين من المجموعة الخاصة للسيدة Jacoba de Jonge ، والتي تُكمل مجموعة MoMu الحالية.

بالإضافة إلى مجموعة الأزياء والأزياء ، يضم المتحف مجموعة واسعة من المكتبات. مكتبة MoMu هي مكتبة أكاديمية للأزياء التاريخية والمعاصرة ، والمنسوجات ، والأزياء العرقية. مع أكثر من 15000 كتاب وأرشيف مليء بالأعمال المرجعية القيمة ، ومئات المجلات المعاصرة والتاريخية ، وقاعدة بيانات رقمية سريعة النمو للصور ، تعد مكتبة MoMu واحدة من أعلى الكتب في هذا المجال في جميع أنحاء العالم.

في عام 2017 ، تمت إضافة مجموعة الدراسة إلى مجموعة المتحف. مجموعة الدراسة عبارة عن مجموعة منفصلة تهدف إلى تعليم الزوار عن الموضة من خلال السماح لهم بدراسة الأشياء عن قرب. يمكن استخدام مجموعة الدراسة في البحث الأكاديمي ، كمادة تعليمية ، أو للإلهام. ستكون قادرة على التشاور من خريف 2018.

تضم مجموعة الدراسة ملابس تاريخية وعصرية وإثنية وشظايا وعينات. تتكون هذه المجموعة التي يسهل الوصول إليها من تبرع من السيدة Jacoba de Jonge ، وهي قرض طويل الأجل من قسم ترميم الحفظ في جامعة أنتويرب وقطع من MoMu.